Суппорт альмера ли автомобиль оборудован системой

93. Тормозная система. Переборка суппортов по уму. Часть 3.

В продолжение и окончание этой чудо-темы скажу, что без нормального инструмента все эти манипуляции с суппортами затягивают весь процесс по полной программе.

По этой причине принеприменно нужен съёмник стопорных колец (у нас стоит 14$) и приспособы для вкручивания, вжимания поршня.

После последнего лазанья к задним суппортам я знал, что там есть один цилиндрик которому уже все, на металлолом.

Были закуплены ремкомплекты Frenkit. Для передних два просто набора с резинками 254016, один задний с поршнем 234902 (в комплекте одно стопорное, для цилиндра; все резинки и пустой поршень) и просто ремкомплект для заднего без поршня 234005. Штуцера «WP» 0017.

По разбору задних суппортов я обнаружил, что игольчатым подшипникам Конец.

Они просто высыпались оттуда и все. По этой причине задние суппорта я отдал в контору по их ремонту и более не заморачивался. Отдал 25$ и мне их сделали.

Передние же собрал сам.

Сложного в сборке ничего, но если бы был токарь чтобы точить втулки, пресс, хороший съёмник стопорных — можно сделать и самому. Я решил не пороть горячку и отдать специалистам. Тем более, что один подшипник стоит 20$. Да ну его.

По итогу спереди коэффициент разности 3%, сзади 1%. Ручник 13%

Произвёл замену тормозной жидкости от слова «совсем», так как задняя набрала в себя воды, что было видно по её цвету. Выбор пал на “Лукойл», разницы не вижу, может со временем разве что.

На очереди замена дисков и колодок. Но это уже совсем другая история.

Если кто-то задается вопросом «так что же поменялось?» «стоит ли оно того, чтобы туда лезть?»
То я отвечу. Поменялось, кардинально. Теперь я знаю как работает АБС, и хороший ручник.
Если ранее в полностью зажатых тормозах через несколько секунд после их букса срабатывал отбой, то теперь нет этих секунд. Вообще нет. Только букс — сразу АБС.
Педаль стала иной, она теперь не жесткая и не мягкая. Такой я ее не знал, но прокачано все добротно. Сел я в Альмеру новую, G15 или как там, то точно такая же педаль. Выжимать ее в пол больше не надо, нажал как считаешь нужным, все остальное сделает вакумник. Это не плацебо, это действительно работает.
Ручник! Отдельный разговор вообще, он не мертвый держак, а твёрдая опора на любой горке. Видимо проблемы с ним у меня были изначально, т.к. ранее такого эффекта я не замечал.

Почему полез? Техосмотр на носу, а они всегда плакались, мол тормоза задние херовые, разность высокая, ручник так себе.

По поводу замены тормозных расходников скажу, что пока не силён по деньгам, в виду чего тяну эти моменты как могу. Сзади новые колодки с лета, диск примерно 11 мм. Спереди до выточки в диске 5-6 мм, колодки доживают последние дни (пришли к индикатору износа вот вот только).

И самое главное! Ушло биение тормозов, даже без проточки дисков, как сзади так и спереди. Тормозит плавно, что и требовалось хоть и от старой, но иномарки.

Спасибо всем за внимание, будут вопросы — спрашивайте, отвечу на все, в силу своих знаний по этой теме.

UPD☝🏻
Заменил смазку в пальцах на красную, из серии силиконовых. 1$ за пакетик на один суппорт. Оказалось она тоже Frenkit. Номер 86005. 5 грамм в пакетике. Вообще в каталоге Фрэнкит пишет, что она на растительной основе, я хз. Данная смазка специально для пальцев, так как там резинки и она к ним нейтральна. Bosch Superfit как оказалось противоскрипная, намазал ею пластины в месте контакта колодок. Как и должно быть. Век живи, век учись)

Источник

Ремонт тормозных суппортов по кругу Nissan Almera N16. Часть — 1

Всем привет!
В продолжении темы по замене тормозных дисков и ремонту суппортов (начало)
Все суппорта были сняты и подготовлены к мойке
С пескоструем не получилось, пришлось удалять ржавчину электрохимическим методом. Про это чуть ниже.

Предварительно решил попробовать керхером. Результат ниже

Готовлю емкость для электрохимического удаления ржавчины. Раствор кальцинированной соды, пластина нержавейки и блок питания от старого компьютера (12V).
Минус (-) кидаем на деталь (суппорт), плюс на нержавейке. Суппорт не разбирал, кинул в раствор полностью собранным.

Часа как оказалось мало. Возможно что-то не так с раствором (кто-то добавляет белизну или «Крота»).
Пробовал подключать зарядное — результат тот-же.
Никаких ожогов, раздражений кожи, жжения или зуда при контакте с раствором я не почувствовал, обычный моющий раствор для умягчения воды.
Кстати после «цынкаря» брал детали голыми руками, тоже все нормально.

В этот раз гораздо лучше. Видно как ржавчина отваливается пластами. Достаточно просто щеткой махнуть и вся ржавчина (или почти вся) отвалится.

После того как некоторые суппорта «варятся», другие ждут свою очередь, начинаю разбирать тот суппорт который уже сварился.

Откручиваю гайку возвратного рычага заднего суппорта.

И снимаю рычаг. Под рычагом сайлент-блок штока механизма ручного тормоза. Состояние не айс.

Немного потер металлической щеткой и продолжил раборку.
Снял сальник. Достаточно легко снялся.

Вытаскиваю механизм ручника

Размеры штуцера прокачки. Резьба М10:1, высота общая 28 мм (без колпачка), ключ — 11мм

Суппорта разобраны и подготовлены к окончательной парилке

Справа суппорт еще не «варился», слева только из ванны

Nissan Almera 2004, двигатель бензиновый 1.5 л., 98 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 18

a.d-cd.net/1YAAAgGN2-A-960.jpg
Какую резинку из комплекта испоьзовать для этого штока?

Теперь вспомнил, что при переборе не смог достать механизм ручника, выбить пытался. Не получилось. Оставил как есть, теперь понимаю что зря. Как достать не знаю.

Картинки к сожалению не нашел, но попробую объяснить.После того как выкручивается (именно выкручивается) поршень, за ним есть пружинный механизм стояночного тормоза. Он фиксируется стопорным кольцом и извлечь это кольцо можно только круглогубцами с длинными губками. Придется повозиться, но оно того стоит. Там-же можно посмотреть и состояние бронзовой втулки и оси механизма.
Тут достаточно много тем есть про эти суппорта — посмотри.

Осенью перебирал задние суппорта. все поменял. Сейчас на правом суппорте со стороны пластины ручника ручьем бежит, два раза в день подливаю тормозуху.

Исправный поршень должен вдавливаться без проблем.
Возможно у тебя он подклинивает. Визуально это не видно, а вот вдавить будет проблематично. Попробуй покачать его вверх-вниз вставив что нибудь в сам поршень, по идее должен расклиниться.
У меня та-же проблема была.
Следы от заклинивания на самих поршнях:
a.d-cd.net/4cbc819s-960.jpg
a.d-cd.net/62bc819s-960.jpg
После того как перебрал суппорта и смазал внутренние стенки колодца и стенки поршня, он у меня «легким движением» пальцев входит… и выходит — это пока без жидкости, с жидкостью уже посложней будет пальцами давить )) Ну и плюс я поршни новые поставил — полировать старые не стал.
И посмотри в каком состоянии направляющие. При необходимости замени (если гнутые или ржавые) или смажь их PFG110 TRW

Сегодня занимался целый день.
Вдавить поршни получилось приспособой, на работе в ночь сделал, пластина в центре дырка, приварил гайку, и шпилька на 12мм на конце гайку приварил крутить.
Один поршень стал вдавливать тормозуха просочилась через пыльник наружу, значит жопа ему?
Направляющие 3шт всё гуд, одна закисла так что жопа. Снимал скобу в тиски под пыльник лил ВД, и расшатывал в стороны — непошла. Сделал на месте мини съемник, снял им кое как. Направляющая только у основания поржавела чутка, а так вся в смазке.
Надо ремкомплект брать!

Скорее всего у тебя на поршне развивается коррозия. Это как у старых водопроводных труб, пока не трогаешь они и не текут.
Резиновое колечко лучше тоже поменять.

Я на передние суппорта брал еще года два назад.
Попробую найти в архиве заказов.
Я так понял тебе на перед?

Цены изменились…
Вот оригинал Nissan 41121-71J00 (поршень суппорта переднего) — 2555 руб/штука
Заменитель Febest 0276-P12F (поршень) — 1115 руб/шт

Советую вот это взять Autofren D41109C — 610 руб (полный комплект поршень + все резинки, смазка и др.)
или по отдельности:
Autofren D02580 (поршень) — 362 руб/шт
Autofren D4232 — 385 руб/комплект на один суппорт

Nissan 41139-71J25 Комплект направляющих втулок переднего суппорта — 1772 руб
Заменитель: Autofren D7068C Направляющая суппорта — 349 руб

Источник

Суппорт альмера ли автомобиль оборудован системой

Всем доброго времени суток, как видно из названия, произвел серьезное ТО тормозной системы, правда не полное. Заниматься профилактикой пока некогда, так что решаю проблемы по мере их поступления. Давно мне напрягали голову задние суппорта, причиной тому было заклинивание вилки ручника, и как следствие плохая его работа, люфт рукоятки стояночного тормоза, подклинивание колодок и как следствие перегрев тормозной системы и сокращение срока службы дисков и колодок. В свое время я решал проблему ТАК, но помогло не на долго, и проблемы вернулись снова. Решил разобрать суппорт и понять в чем проблема.
Маленькое отступление: многие фото затерялись, так как работу проводил пол года назад, так что некоторые фото я честно спионерил из интернета.
Итак, зачищаем суппорт от грязи, заливаем все болты ВДшкой.

Пока все откисает, придумываем чем будем глушить трубку с тормозной жидкостью, изобретаем такую заглушку

Глушим тормозной шланг (ключ на 13), не забываем залить инструмент и штаны тормозухой. Там стоит медная шайбочка — в идеале ее конечно поменять.

Разбираем суппорт. Выкручиваем 2 болта на 12, скидываем с вилки ручника тормозной тросик и пружинку, отводим провод АБС у кого есть в сторону, так же откручиваем кронштейн суппорта с обратной стороны.

Вынимаем суппорт, теперь нужно выкрутить (именно выкрутить) поршень. Делал это ключом от болгарки — подходит превосходно

Дальше начинается кошмар)) Вытаскиваем стопорное колечко.

Имеющийся в наличии кольцесъемник по габаритам не подходил, пришлось на наждаке его обточить и при помощи кой то матери минут через 30 выцарапал это колечко.

Далее снимаем вилку ручника (ключ на 10), кронштейн вроде не снимал, и вытаскиваем механизм поршня.

Все изнутри зачищаем, я использовал карбклинер, так как менял все резиночки по такому случаю, спасибо предыдущему владельцу, рем.комплект на задние суппорта отдал в подарок при покупке, пригодились. А вообще использовать карбклинер там, где стоят резинки не рекомендую

Зачищаем все вокруг механизма ручника исключительно тщательно и собираем в обратном порядке. Очень важно поставить механизм поршня правильно: на его нижней части есть выпуклость, которая должна попасть в ямку на дне суппорта, часто, когда ставится вилка ручника это механизм проворачивается и ручник полностью становится неработоспособен, так что мне пришлось дважды перебирать суппорт, так что здесь повнимательнее!
Если я думал, что снять стопорное колечко это кошмар, то когда пришлось его одеть, там начался ад)) Только часа через 2 с соседом по гаражу и при помощи двух заточеных электродов и доработаного кольцесъемника мы затолкали его на место)победа)
Поршень, резиночки и др. элементы суппорта смазывал смазкой МС 1600, вполне себе годная смазка я считаю.
Суппорт ставим на место, завожу машину — педаль невесомая, нужна прокачка. Прокачивается на наших Альках тормозная система крест-накрест, начиная с заднего правого-переднего левого, и заднего левого — переднего правого. В закромах гаража нашел силиконовую трубку — то что надо! Под штуцера прокачки ищем ключ на 11 (вроде) или 7/16 в дюймах.

Дальше все штуцера разработали, а то бывает закисают, главное не сорвать их, и начинаем с соседом прокачивать тормоза. Процедура производится на заведенном авто! Напарник делает 4 нажатия на тормоз в пол — стравливаем жижу, педаль мягкая, снова 4 нажатия — стравливаем, пока пузырьки воздуха не пропадут. заткрываем штуцер ТОЛЬКО когда педаль еще нажата, иначе хапните воздуха в систему, ну и не забываем следить за уровнем тормозухи под капотом. Вообщем на два суппорта целый день работы ушел, это я еще не рассказываю как рожали ключ на 11, какими способами пытались извлечь/загнать стопорное кольцо, вообщем есть что вспомнить)
По итогам ручник работает просто чудесно, уже пол года полет отличный, ну и само собой за тормоза теперь более менее спокоен) Всем ровных дорог))

Источник

Прокачка тормозов Nissan Almera

Как определить, что тормозную систему требуется прокачать? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

Доверяйте прокачку тормозной системы только профессионалам!

КОГДА НУЖНО ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗА Nissan Almera?

Прокачивание тормозов – удаление воздуха – может потребоваться по нескольким причинам:

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО В ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ Nissan Almera ЕСТЬ ВОЗДУХ?

Когда тормоза завоздушены, заметно меняются ощущения водителя от нажатия на тормозную педаль:

КАКУЮ ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ ЗАЛИТЬ В СИСТЕМУ Nissan Almera?

Существует четыре класса тормозной жидкости: DOT 3, DOT 4, DOT 5 и DOT 5.1. Как правило, в системе автомобилей применяется состав на гликолевой основе – DOT 3, DON 4 и DOT 5.1. DOT 5 изготовлена на основе силикона, который не способен вбирать влагу, но зато в процессе эксплуатации насыщается воздухом, что неприемлемо для ABS, ESP и остальных электронных систем торможения. Чтобы понять, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, достаточно взглянуть на её цвет: гликоль – жёлтого цвета, силикон – красного.

Смешивание силиконовых и гликолевых жидкостей в системе тормозов Nissan Almera недопустимо! Добавлять в состав, предназначенный для тормозов с ABS, жидкость, для этого не предназначенную, также не следует. При смешивании DOT 5.1 или DON 4 с DOT 3 приводит к значительному снижению температуры кипения тормозной жидкости.

Если вы не знаете, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, рекомендуется провести осмотр шлангов, трубок и соединений на предмет течей, а затем полную замену жидкости с последующей прокачкой тормозной системы.

МОЖНО ЛИ ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗНУЮ СИСТЕМУ Nissan Almera, ЕСЛИ ОНА ОБОРУДОВАНА ABS И ESP?

Прокачку тормозов Nissan Almera с АБС самостоятельно проводить не рекомендуется. Когда блок клапанов и гидроаккумулятор представляют одну конструкция – достаточно отключить систему ABS, но в случае расположения этих элементов в разных местах потребуются дополнительные знания и профессиональный сканер, который имеется только в автосервисах. То же касается и автомобилей с ESP.

КАКОВ ПОРЯДОК ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Nissan Almera?

Перед началом процесса прокачивания тормозов обязательно проверяют объём жидкости в бачке – он должен быть на максимальной отметке. Также следует разблокировать регулятор давления, расположенный на задней оси и провести чистку клапанов для стравливания воздуха на каждом суппорте.

Стандартный алгоритм прокачки тормозной системы Nissan Almera требует начинать процедуру с заднего правого колеса, затем приступать к заднему левому, далее работать с передним правым и закончить работу на переднем левым. Однако, стоит ознакомиться с последовательностью в сервисной книжке вашего автомобиля. Если такие данные недоступны, то применяется стандартный подход, описанный выше.

ОШИБКИ ПРИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОКАЧКЕ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ Nissan Almera.

Мастерам автосервиса не раз приходилось проводить ремонт Nissan Almera после самостоятельной прокачки тормозов автовладельцем. Как правило, встречаются три типовые ошибки:

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СЛОМАЛСЯ ШТУЦЕР ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Nissan Almera?

Рассмотрим причины поломки клапана:

Обломок штуцера извлекают высверливанием или навариванием вспомогательного элемента. Если же причина в окислении, стоит осмотреть весь суппорт Nissan Almera на предмет износа: возможно, замена детали в сборе будет актуальной.

Источник