Покраска авто что нужно знать
8 профессиональных правил, которые нужно соблюдать при покраске машины
Покраска автомобиля — дело тонкое и необычайно ответственное. Одна неосторожность, и машина будет выглядеть совсем не так, как надеялся ее хозяин. Для того чтобы не попасть впросак, следует знать и соблюдать несколько очень важных правил о том, как правильно красить автомобиль. Итак, поехали!
1. Совместимость
При выполнении кузовного ремонта необходимо помнить, что каждый наносимый материал обязательно должен быть совместим с предыдущим и последующим покрытием. Лучше всего использовать при работах материалы, произведенные одной компанией. Особенно это касается красок и лаков. Абсолютно каждый производитель таких материалов дает полную информацию о совместимости покрытий.
2. Долой все лишнее
При покраске следует заблаговременно избавить кузов авто от всего, что окрашивать не нужно. Наиболее очевидный повод для этого – возможность повреждения таких элементов. Речь идет в первую очередь об эмблемах, дверных ручках, резиновых уплотнителях, молдингах и прочих элементах. Если снять их невозможно или нецелесообразно, тщательно защищаем такие места при помощи скотча. Для резиновых уплотнителей на стеклах производятся специальные защитные ленты. Они состоят из мягкого и жесткого элемента для обеспечения многоуровневой защиты, в том числе и при шлифовании поверхности.
3. Грунт по вкусу
Для грунтования стараемся брать материал под цвет краски. Такой подход позволит обеспечить хорошее покрытие грунта краской. Грунт не будет просвечиваться, а при образовании сколов краски, они будут уже не так заметны. Обычные грунты-наполнители могут тонироваться акриловыми красками. Кстати, правильный подбор грунтовки также позволит сэкономить краску.
4. Размер имеет значение
Когда поверхность кузова авто шлифуется под покраску, ни в коем случае нельзя использовать слишком мелкую шкурку. Лучше всего взять P500 при сухом шлифовании и P800 при мокром. Однако, не следует брать шкурку мельче P1000. Если использовать слишком маленькие риски, то впоследствии краска может отлетать. Произойдет это потому, что глубина проемов, оставленная шкуркой при шлифовании, будет недостаточной для обеспечения сцепления красящего материала и поверхности. При правильном подходе можно спасти автомобиль, даже есть он попал под ливень из гудрона.
5. Слив воды
Перед тем, как браться за покраску автомобиля, не забываем осуществить слив воды из ресивера компрессора и влагоотделителя. Если этого не сделать, то очень скоро влага и масло могут попасть лакокрасочный слой, спровоцировав в нем дефект покрытия.
6. Пыль есть враг
Перед началом покраски стоит по максимуму избавиться от пыли. Удалять пыль следует не только с поверхности автомобиля, но также со своей одежды, обуви, пульверизатора и воздушного шланга. Используем для этого сжатый воздух и очищаем все очень тщательно!
7. За один раз только мыши плодятся
Не следует пытаться за один раз перекрыть абсолютно всю поверхность кузова. Наносить краску следует в несколько слоев. Помним о том, что очень толстый слой краски вреден, так как впоследствии он может стать причиной образования подтеков. А при правильной покраске можно превратить машину в произведение искусства.
8. Края 
Окрашивая каждую деталь, помним о краях и уделяем им особенное внимание. Очень часто в таких местах краска оказывается слишком тонкой и быстро протирается при последующей полировке.
Некоторые автомобилисты предпочитают не обращаться в автосервис, а решать свои автомобильные проблемы самостоятельно. 30 сумасшедших идей от умельцев, которые не стали тратиться на автосервис специально для наших читателей.
Если вам понравилось, пожалуйста, не забудьте поделиться с друзьями!
Что надо знать о покраске автомобиля, прежде чем решиться на нее?
Царапины, вмятины и потертости – это не просто косметические дефекты: в них с легкостью проникают пыль и губительная для металла влага, а там и до коррозии недалеко. На фоне такой перспективы решение обновить потрескавшееся лакокрасочное покрытие выглядит вполне рациональным. С чего начать и куда обратиться? А может, попытать счастья самому?
Царапины, вмятины и потертости – это не просто косметические дефекты: в них с легкостью проникают пыль и губительная для металла влага, а там и до коррозии недалеко. На фоне такой перспективы решение обновить потрескавшееся лакокрасочное покрытие выглядит вполне рациональным. С чего начать и куда обратиться? А может, попытать счастья самому?
Автомобили красят, чтобы:
Лакокрасочное покрытие выполняет двойную функцию: защищает металл от коррозии и придает поверхности эстетический внешний вид. Участки, заново покрытые таким слоем, больше не подвержены воздействию влаги, ультрафиолета, растворителей, солей, топлива и других агрессивных частиц. Они выглядят красиво только при условии правильного нанесения.
Как выбрать краску?
В состав краски для авто входят пигмент, от которого зависит цвет, растворитель для получения нужной консистенции и связующий компонент. Последний отвечает за равномерность нанесения, придает слою стойкость и глянцевый блеск.
Выбрать можно одну из разновидностей автоэмалей:
На рынке есть и другие варианты красок:
6 этапов покраски
1. Подготовка
С поверхности удаляют загрязнения и следы ржавчины, после чего обезжиривают ее спиртовым раствором, ацетоном или растворителем. При покраске всего кузова демонтируют передний и задний бамперы, антенны, декоративную решетку радиатора, наружную светотехнику. Удалить старое лакокрасочное покрытие можно химическим или механическим способом (болгаркой, электродрелью или специальным составом).
2. Шпатлевание
Выполняют, если на поверхности заметны неровности. Шпатлевку смешивают с отвердителем и наносят в несколько слоев. Каждый из них (его толщина 1–2 мм) сохнет около 40 минут при температуре +20 °С.
3. Шлифование
Шлифуют поверхность на сухую, без смачивания, при помощи наждачной бумаги и плоского твердого шлифовального бруска.
4. Грунтовка
Перед нанесением грунтовки поверхность обезжиривают, а на колеса накидывают чехлы. Грунтовка наносится в 2–3 слоя с промежуточным просыханием. Поверхность повторно обдувают и обезжиривают, чтобы избавиться от пылинок и сформировать стойкое антикоррозийное покрытие.
5. Покраска
6. Полировка
Поверхность обрабатывают полировальной машинкой, используя специальную абразивную пасту.
Красить автомобиль можно только в просторном гараже. С каждой стороны от машины должно оставаться по два метра свободного пространства. Помещение нужно подготовить: удалить пыль и грязь, смочить пол водой, позаботиться о том, чтобы с потолка не сыпалась штукатурка или паутина. Если таких условий нет, лучше ничего не затевать!
Покраска транспортного средства – сложный и продолжительный процесс, в котором много нюансов. Парадокс в том, что нанесение краски занимает только 10 % времени, а остальное уходит на подготовку и сопутствующие процедуры.
Если опыта в покраске у вас нет, а работать предстоит не с профессиональным инструментом, а с подручными средствами, результат может оказаться непредсказуемым. Обратившись в надежный автосервис, вы ничем не рискуете: профессионалы знакомы с процессом и придерживаются технологии, поэтому результат всегда вызывает удовлетворения и никогда – разочарование.
Азы покраски автомобиля своими силами (необходимое оборудование и материалы)
Каждый автомобилист, который любит ковыряться в своем автомобиле, хоть раз задумывался о самостоятельной покраске своего коня. В этом посте я хочу описать минимальный набор инструмента и материалов, который вам будет необходимо купить для полной покраски автомобиля с нормальным качеством. Сразу скажу, все это основано исключительно на личном опыте и ударах граблями по роже, я не маляр, я моторист, но тем не менее уже есть три полных окраса и несколько частичных, и перед тем как взять в руки краскопульт, я с огромным трудом наковыривал информацию по кусочкам, ибо профессионалы редко пишут, они работают)
Итак, по порядку о том, что нам нужно.
1. Компрессор. Без него никуда. Нам нужно, чтобы он мог обеспечить воздухом краскопульт. Вопреки популярному мнению, никаких огромных трехфазных чудовищ нам не нужно. Достаточно обычного компрессора одноцилиндрового с прямым приводом.
Так выглядит дерьмовый шланг
Так выглядит спиральный шланг здорового человека
Так выглядит обычный шланг
А так выглядит лучшее, но самое дорогое решение
На пневмофиттингах тоже лучше не экономить, могут выпить всю кровь заклиниваниями.
Самый бюджетный вариант на краскопульт
Хороший вариант на компрессор или на стену
Я работаю таким чудовищем
Подобные клоны стоят 2-3 тысячи рублей, и я считаю это самым минимумом для окраски автомобиля. Маляры скажут, что этим только трубы в котельной красить))
6. Шлифок. Нужны разные. Длинный жесткий рубанок, короткий, резиновый, поролоновый, полукруглый. Чем больше различной формы шлифков у вас будет, тем приятнее и проще будет работать. Стоят они как правило не дорого, кроме больших рубанков.
У меня рубанок типа такого
Им очень удобно выравнивать большие плоскости.
Шлифки бывают ооочень разнообразными, и чем больше их у вас будет, тем лучше.
7. Шлифовальная бумага. Нужно много разной. Выбирается под свой инструмент соответствующая. Лучше брать специализированную автомобильную. Качественные абразивы стоят больше, но служат раза в три дольше. Поэтому лучше брать нормальные материалы от нормальных фирм, типа мирка, сиа, 3М и тд. Размеры — 80 для грубой шлифовки шпакли и выдирания ржавчины. 120 для первичного матирования и затирания шпакли, 180-240 для убирания глубокой риски от 120, 320 для затирки под грунт и убирания риски от 180, 500-800 для шлифовки грунта, 1000 для снятия подтеков и прочей грубой работы по лаку. 1500 для снятия шагрени, 2000 для матирования перед полировкой. Можно и нужно еще взять 3000 или тризак, для убирания риски от 2000. Количество бумаги надо рассчитывать в зависимости от планируемого объема кузовных работ. Ну например чтоб матануть капот, уйдет круг-полтора 120й на шлифмашинку. Финишные размеры шлифматериалов расходуются медленнее всего, если их пользовать по назначению)
8. Гибкие абразивы. Далеко не везде можно подлезть наждачкой, для этого есть абразивные губки и скотчбрайт. Скотчбрайт нужен обязательно, красный, 3М или мирлон — без разницы. Достаточно кусочка 20см на всю машину.
10. Шпатели, никакого пластикового гамна, берем наборчик автомобильных металлических шпателей и один широкий, если будет выведение больших плоскостей. Очищать шпатели очень удобно лезвием от канцелярского ножа.
11. Болгарин. Любой с регулировкой скорости, к нему нам понадобится шлифовальный круг, кордщетка и коралловый круг. Последний настоятельно рекомендую взять, позволяет очень эффективно содрать ЛКП не тронув металл.
12. Малярная лента. Вот сразу забываем про строительные магазины и идем в малярку. Там берем нормальную ленту нормального производителя. 3М, джета про и тд. Даже не представляете, сколько крови может выпить дерьмовый строительный скотч. Ленту брать разной ширины.
3. Маскировочная пленка и бумага. Также берем в малярке, стоит копейки, разницы нет. Лучше взять и то и то. С бумаги не отваливается опыл, но ей гораздо сложнее оклеивать машину без опыта.
15. Кислотный грунт. Предназначен для грунтования по следам ржавчины. Часто не дружит с эпоксидным. Я заменил его преобразователем ржавчины, которым обрабатывал зачищеную поверхность, потом еще разок зачищал и сверху эпоксидником. С преобразователем аккуратнее, не проливайте на краску, которую не собираетесь счищать, потом будут проблемы. Знал бы я это раньше. Вообще кислотник обычно пользуют на днище. Лично я его не люблю и не использую)
16. Грунт-порозаполнитель. И грунт по пластику. Нужен для грунтования перед окрашиванием. Заполняет риску от шлифовки, позволяет финишно выровнять поверхность перед окраской. Шлифовать лучше на сухую, он гигроскопичен. Если шлифуете на мокрую, потом тщательно сушите. А вообще, вода — наш злейший враг. На мокрую шлифовать лучше только лак.
Грунт по пластику имеет пластичность и высокую адгезию к пластику.
17. Фильтрующие воронки. Одноразовые, стоят по 4-5 рублей обычно. Брать побольше, через них заливаем материал в краскопульт. На грунт 180 микрон, на остальное 120.
19. База, в случае с металликами и прочими перламутрами, или акрил если без лака. Тут палитры вам в помощь. Лучше брать готовый цвет. Думаю понятно, почему. Производитель не сильно важен, кому что нравится. Я брал Mobihel, цвета яркие. Перемешивать надо аккуратно, не пускать много пузырей. В жару наносить сначала сухой слой, иначе пойдут кратеры.
20. Разбавитель для базы и лака. Вот сейчас берем и забываем такие названия как 646, 650, Р-12 и тд. Берем разбавитель, рекомендованный производителем краски. Вот поверьте и все. Дороже выйдет такая экономия. Полезут кратеры повсюду и будете волосы рвать. Как я.
Разбавители бывают трех видов:
Быстрые, нормальные и медленные. Зависит от температуры в помещении, чем выше температура, тем медленнее должен быть разбавитель, иначе слой может вскипеть.
Достигли ограничения) продолжим прямо сейчас в продолжении тут
Автомобильное сообщество
14.6K постов 37.3K подписчиков
Правила сообщества
Добро пожаловать в автомобильное сообщество!
-Публикация видео с тематикой ДТП (исключение: авторский контент с описанием).
-Нарушать правила сайта.
-Создавать посты несоответствующие тематике сообщества.
-Рекламировать что бы то ни было.
-Баяны не желательны (игнорирование баянометра карается флюгегехайменом).
-Заваривать ромашковый чай в костюме жирафа.
-Создавать интересный контент.
-Участвовать в жизни сообщества.
-Предлагать темы для постов.
-Вызывать администратора или модераторов сообщества при необходимости.
-Высказывать идеи по улучшению Автомобильного сообщества.
-Изображать коняшку при комментировании.
Оперативные вмешательства считаются уделом хирургов, но несложные операции можно делать и самому.
Конечно, потребуется некоторое оборудование.
Для начала подойдет простой, но качественный вариант :
орбитальная пневмомашинка- это роскошь для новичков, профессионалы работают электрическими, потому что пневмошлифмашинка изнашивает гораздо более дорогой компрессор плюс расход электроэнергии получается раз в 5-10 больше
Ни разу не пожалел что купил компрессор. Покрасил себе салон в Волге и Запорожец.
1.Данный компрессор справится с покраской поэлементно, но уже о полном перекраске даже речи быть не может, так как за короткий промежуток нужно уложить базу и лак ( если металлик), а в некоторых случаях ещё и предшествует акриловый грунт, да и ещё в несколько слоёв. Он будет постоянно работать,перегреваться, гнать масло и влагу (хоть и будет влагоотделитель, но он не поможет на 100%).К тому же будет уменьшаться ресурс компрессора. Как минимум необходимо добавить объём ресивера. У меня стоят три пропановые баллона соединённые последовательно, кому интересно, то гугл поможет.
2 Здесь согласен с автором.Могу добавить что лучше метров 10 с быстросъёмами. С пневмофиттингами особо не заморачивался, брал самые дешевые, заклиниваниями не страдают.Единственно бывает один воздух подтравливает когда на излом берёшь.
3.На влагоотделителе лучше не экономить и сразу купить более менее нормальный на компрессор.
5.Опять же всё зависит от компрессора и объёма ресивера. По мне всё таки лучше электрическая.
6,8,9,10. Добавить нечего.
11.Ржавчину на начальном этапе удобнее убирать болгаркой с лепестковым кругом с зерном Р40. Дисковой металлической щеткой не пользуюсь, она не выгрызает, а заглаживает ржавчину.
13.В местах примыкания красящего элемента укрываю простой газетой, остальное простой клиёнкой со строймагазина. Всё устраивает.
16.Грунт по пластику нужен только когда собираешься красить ни разу не окрашеную деталь.
Грунтом-порозаполнителем совсем не пользуюсь.
17,18 Нечего добавить.
20.На начальном этапе пользовался р-12 проблем особо не было (плохо база с лаком растекалась), потом по совету перешел на Duxone, сейчас Novol.Пользоваться Reoflex тоже сомнительно.
21.По этому поводу уже выше упоминал.
22.От MS (сильно жидкий, малый остаточный слой, легко срывается в потёк) и UHS (обязательная сушка при 60 градусах) лучше отказаться и остановиться на HS.И не Reoflex )))
23.В конце желательно обработать пастой против голограммы.
С остальным в принципе согласен.
Технология покраски автомобиля
Приветствую Вас на блоге kuzov.info!
Технология покраски автомобиля включает в себя несколько этапов, правил и действий, которые нужно выполнять последовательно, чтобы получить качественный результат. В предыдущих статьях я уже писал об основных этапах и приёмах подготовки и покраски автомобиля. В этой статье что-то повторяется, а также есть новые моменты, не затронуты ранее.
Этап подготовки очень важен и влияет на качество окраски.
Необходимо предварительно убрать пыль в помещении (см. статью “подготовка гаража к покраске автомобиля”). Кроме того, важно очистить шланг, соединяющий краскопульт с компрессором. Грязь с него может попасть на свежеокрашенную поверхность.
Перед покраской важно правильно настроить краскопульт и разбавить краску.
На процесс распыления влияет множество факторов. Даже если краскопульт настроен как надо, требуются определённые навыки, чтобы качественно покрасить кузов. Нужно знать, как держать, двигать, куда направлять покрасочный пистолет, а также когда нажимать и когда отпускать курок.
Удерживание краскопульта в правильном положении и на нужном расстоянии, на этапе обучения, требует концентрации, а с опытом нарабатывается навык делать это автоматически.
Как управлять краскопультом?
Краскопульт нужно держать так, чтобы факел был перпендикулярен поверхности всё время. Расстояние должно быть 15–25 см от поверхности. Простой способ определить расстояние – красить на расстоянии ладони (см. рис).
Проход краскопульта делается свободным движением руки. Нажатие на курок должно осуществляться, когда пистолет находится вне окрашиваемой поверхности. На поверхность должен попадать уже сформированный факел. При окрашивании нескольких смежных деталей можно применять технику покраски, при которой в конце каждого прохода курок нужно отпускать. Этот момент рассмотрим в этой статье ниже.
Во время распыления курок удерживается полностью нажатым и краскопульт нужно двигать одним продолжительным движением до противоположного края кузовной панели. Далее курок отпускается, прекращая распыление краски, но движение краскопульта продолжается примерно на 5 см, после чего начинается движение в противоположную сторону, со смещением вниз на половину факела и нажатым полностью курком.
Краскопульт удерживается под правильным углом к поверхности, на правильном расстоянии и двигается с одинаковой скоростью. Для этого компрессор должен быть способен выдавать достаточно воздуха для одинакового потока краски при распылении. Если давление будет постоянно изменяться, то это повлияет на равномерности слоя краски, что будет особенно заметно при окрашивании красками «металлик» и «перламутр».
Никогда не нужно поворачивать покрасочный пистолет в конце прохода. Такой приём применяется только при покраске «переходом». Поворачивание краскопульта является причиной излишнего опыла.
Процесс покраски
Сложные области, такие как углы и края должны окрашиваться в первую очередь. Эти области лучше прокрашивать на более близком расстоянии (ближе на 3–5 см), чтобы уменьшить ширину факела. При приближении краскопульта к окрашиваемой поверхности, нужно им быстрее двигать, чтобы не возникло подтёков.
Когда окрашиваете выпуклые поверхности, пытайтесь удерживать покрасочный пистолет всегда перпендикулярно к поверхности. Краскопульт должен повторять все изгибы. Так лакокрасочное покрытие будет получаться равномерным по всей площади.
После окрашивания краёв и углов можно приступать к основной поверхности панелей автомобиля.
Каждый распылённый проход должен перекрываться последующим проходом на 50%. Это позволит краске равномерно распределиться по поверхности. Меньшее перекрытие может стать причиной появления видимых полос.
Рассмотрим процесс окрашивания вертикальной поверхности. Нужно начинать окрашивать с верхней части, нацеливая середину факела на край панели. То есть, дюза должна быть на одном уровне с верхним краем панели. Таким образом, часть краски от половины факела попадёт на маскировочную бумагу.
Второй проход делается в противоположном направлении, так, чтобы дюза была направлена на нижний край распылённой краски. Таким образом, 50% первого прохода перекрывается 50% последующего, а вторая часть факела уже красит новую, неокрашенную область.
Далее раз за разом продолжаются проходы, с отпускание на границах панелей курка и поэтапным опусканием краскопульта ниже. Последний проход должен будет сделан наполовину вне поверхности панели.
Зачем нужно отпускать курок в конце каждого прохода?
Подтёки могут образовываться на краях панелей, из-за наложения нескольких слоёв краски. Для этого и нужно отпускать курок перед границей панели, чтобы краска не попала на соседнюю панель. Отпускайте курок, когда дойдёте до зазора между панелями.
Отпускайте курок краскопульта в конце каждого прохода. Потом нажимайте снова на курок, когда начинаете новый проход с другого края панели. Это техника позволит избежать подтёков на краях панелей, минимизирует переопыл и сбережёт материалы.
Краскопульт должен быть в движении до того, как нажат курок и должен продолжать движение во время отпускания курка.
Если рассмотреть более подробно, то последовательность такова:
Нажатие курка наполовину (когда выходит только воздух) исключает резкий «плевок» краски при полном нажатии курка.
Не заполняйте краской весь бачок краскопульта
Лучше не заполнять краской или лаком бачок краскопульта полностью. Полный бачок сделает покрасочный пистолет тяжёлым и менее манёвренным. Это усложнит управление им и может отразиться на качестве покраски. К тому же возникает опасность случайно пролить краску или лак с бочка. Лучше заполнять бачок краскопульта на половину или 1/3 и, при необходимости, добавлять лакокрасочный материал.
Сколько слоёв наносить?
Количество слоёв зависит от цвета автомобиля и типа краски. Для двухкомпонентной краски, наносимой без лака, а также для самого лака обычно требуется 2–3 слоя с межслойной сушкой между ними. Некоторые слабоукрывистые цвета, а также «металлики» могут потребовать большего количества слоёв.
Сначала наносится связующий слой, который даёт хорошее основание для последующих слоёв и снижает вероятность возникновения подтёков. Это тонкий поверхностный слой. Лучше чтобы он оставался немного липким. Обычно его достаточно просушить в течение 1–2 минут. Далее наносятся полноценные мокрые слои.
Межслойная сушка
После нанесения каждого слоя нужно выжидать нужное количество времени для испарения растворителя. Если выждать мало времени, то растворитель останется в нижнем слое краски и после высыхания верхнего слоя начнёт выходить наружу, что приведёт к появлению дефектов.
Производители лакокрасочных материалов указывают необходимое время сушки при определённой температуре. Если окружающая температура ниже или плохая церкуляция воздуха в помещении, то время межслойной сушки нужно увеличить.
Последовательность покраски автомобиля при полном окрашивании
Последовательность окрашивания должна быть всегда спланирована заранее.
Целью определённой последовательности является исключение опыла на поверхности и минимизация лишних, нежелательных движений во время покраски.
Как уже упоминалось выше, сначала нужно покрасить все края и углы.
Существует множество различных схем последовательностей автомобиля. В этой статье я приведу две часто применяемые схемы.
Большие по площади панели (крыша, капот, крышка багажника) нужно всегда красить целиком. Не оставляйте покрашенную половину на какое-то время. Иначе образуется опыл на подсохшей стороне и вторая половина в месте соединения с первой нормально не сольётся, образуя видимую полосу.
Популярна последовательность покраски всего кузова, когда в первую очередь окрашивается крыша со стойками, далее идёт передняя дверь, а дальше по кругу (см. рис). Некоторые открывают переднюю дверь, чтобы закончить, обойдя круг, рядом с ней. Таким образом, сухой опыл на подсохшую краску двери не попадает.
Для удобства покраски крыши можно воспользоваться какой-либо подставкой (небольшой скамейкой или табуреткой).
Иногда красят всю сторону машины целиком, перемещаясь вдоль всего кузова и делая длинные проходы краскопультом. То есть, весь бок красится как одна панель. В этом случае не приходится постоянно нажимать и отпускать курок в конце каждой панели и плёнка краски на всех панелях получается одинаковой толщины. Это быстрый и эффективный способ покраски автомобиля. Чтобы так красить пистолет настраивается на максимальную подачу краски. Размер помещения должен позволять свободно перемещаться вдоль машины, не спотыкаясь об какие-либо препятствия, так как краскопульт должен двигаться с одной скоростью. И, конечно же, нужен навык, чтобы так красить, ровно перекрывая половину одного прохода другим. Такой способ подойдёт не каждому и приведён, скорее, для ознакомления, чем для инструкции.