Стучит цепь на мотоцикле
Стучит цепь на мотоцикле
в общем вскрытие показало вот что
Износ зубьев ведущей звезды налицо и видно невооруженным взглядом. Износ наблюдается только с одной стороны. По причине отсутствия необходимых запчастей на руках было принято решение перевернуть звезду до момента покупки комплекта с цепью и ведомой звездой. Думаю, тыщу-полторы это звезда протянет.
После установки противный звук хрустящего подшипника пропал.
берешь сверло хорошее. тонкое и сверлишь точно в серединку болтега.
как до конца досверлишь-он сам на сверле и открутиццо
я сам лично так делал,да
берешь сверло хорошее. тонкое и сверлишь точно в серединку болтега.
как до конца досверлишь-он сам на сверле и открутиццо
я сам лично так делал,да
нет блин. а по центру болтег не перепилить что ли,что бы снять сошку,а потом уже высверливать?
да, придецца потрахаццо, но так и нех там крутить болты разводными ключами под крики эх дубинушка ухнем,сама пойдет. это тебе не хорлей
греть нельзя. там сзади стоит пластиковый кожух.
Цепь была перетянута. Из-за этого все проблемы. Менять надо узел целиком, несмотря на кажущуюся целостность отдельных звезд. И лучше на оригинал. Старые оставь на докатку. Хотя если СиБиха ездит не много, то в целях экономии можно и отдельные детали заменить. Я обычно целиком меняю. Выходит дешевле и эффективнее, потом на старые цепи изношенные звезды ставлю и докатываю.
Болт выкрутить экстрактором.
А вообще у вас в кружке есть офигенные специалисты. 
Ну или подожди до фестиваля, приедем, накатим и открутим! 
Мы, кстати, небольшой подарочек для мотокружка готовим.
Хз. Рома, а че, в Арсеньевских магазах нет экстракторов?? Аккуратно распиливаешь ножевочным полотном болт, снимаешь и выкручиваешь экстрактором два куска болта. А звезда—она ж новая, хде там выработка.
И, кстати, про неравномерную растяжку цепи—в пр. году при возвращении с НКЗ в районе Ванино как раз и появился подобный звук в районе ведущей звезды, но после двухсот километров пропал))) Растянулась равномерно, не?))))
Тонкое зубило из сверла, и аакуратно с краешку, по направлению вращения выворачивать остатки.
Не, Валер. Звезда не сильно выработана. Но! Касаемо ведущей звезды есть еще 2 момента.
1. Могут быть выработаны шлицы звезды от перетяжки. Это чревато износом вторичного вала. По идее шлицы на звезде должны стачиваться раньше шлицов на вторичном валу. Но не все японцы хорошо учили сопромат и, как уже было выше отмечено, не на всех мотоциклах происходит именно так, тем более при перетянутой цепи.
2. Во вторых, если поставить новую качественную дорогую цепь на старую звезду с неравномерной выработкой (читай с неравномерно измененным шагом), то она (цепь) гораздо быстрее начнет приходить в соответствие со звездами. Обратного процесса пока не придумано.
К тому же еще не известно, что там с ведомой звездой.
Поэтому, по уму узел нужно менять полностью на качественные запчасти. Если ставить кетай, тогда без разницы в каком порядке что менять.
Мне обычно требуется, чтобы узел работал без нареканий и замен как можно дольше, но у каждого свои задачи.
МотоФорум.RU/Форум
Треск цепи на передней звезде
Треск цепи на передней звезде
#1 Сообщение Soulzero » Сб сен 29, 2012 18:17
Re: Треск цепи на передней звезде
#2 Сообщение K_Vulkan » Сб сен 29, 2012 18:24
Re: Треск цепи на передней звезде
#3 Сообщение Soulzero » Сб сен 29, 2012 23:46
а как определить износ звезды?
Добавлено спустя 7 минут 36 секунд:
То что она люфтит- ниче страшного что ль? Колесо и должно с треском вращаться?
Добавлено спустя 5 часов 14 минут 5 секунд:
Все что ль? Больше никто ничего не посоветует, не расскажет?
Re: Треск цепи на передней звезде
#4 Сообщение zz0 » Сб сен 29, 2012 23:52
Re: Треск цепи на передней звезде
#5 Сообщение Soulzero » Вс сен 30, 2012 21:15
Re: Треск цепи на передней звезде
#6 Сообщение galactika » Пн окт 01, 2012 15:08
Есть такой момент, для равномерного износа цепи, цепь выворачивают и меняют направление, поэтому уже износ другой.
Потом соосность звезд, натягивать цепь надо вывесить колесо и контролировать соосность. Угол цепи которая ложится на зуб звезды, как раз и дает этот звук.
И потом не перетягивай, можно пока от нормы чуть слабее сделать.
Она притрется и потом чуть подтянешь. Ну и смазка цепи.
Re: Треск цепи на передней звезде
#7 Сообщение JohnAl » Пн окт 01, 2012 15:29
Re: Треск цепи на передней звезде
#8 Сообщение Axeman » Ср окт 03, 2012 12:16
Re: Треск цепи на передней звезде
#9 Сообщение JohnAl » Ср окт 03, 2012 13:21
Re: Треск цепи на передней звезде
#10 Сообщение Soulzero » Ср окт 03, 2012 17:28
Re: Треск цепи на передней звезде
#11 Сообщение стрелок1 » Ср окт 03, 2012 17:37
Re: Треск цепи на передней звезде
#12 Сообщение zz0 » Ср окт 03, 2012 17:39
Re: Треск цепи на передней звезде
#13 Сообщение Soulzero » Ср окт 03, 2012 17:43
вал вроде не шатается. Коленвал там вроде, нет? вот как будто что-то внутри на этом валу и постукивает.
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Скорее всего раньше было, просто на ходу в шлеме не слышно, а крутить колесо на центральной подножке я не пробовал.
Re: Треск цепи на передней звезде
#14 Сообщение maksimus74 » Ср окт 03, 2012 17:43
Re: Треск цепи на передней звезде
#15 Сообщение Soulzero » Ср окт 03, 2012 17:58
значит ошибся. а там что может стучать?
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Вот если слева от мотоцикла сесть, смотреть на переднюю звездочку, то прям за ней что-то. вот впечатление, как-будто либо перекатывается там что-то и по стенкам стучит, либо цепляются какие-то подвижные части.
Шелест цепи при разгоне
Попробую здесь объяснить причину шума (шелеста, звона, треска и т.д.) цепи именно при разгоне.
Однажды, при снятии приводной звезды я заметил, что шлицы имеют форму неправильной трапеции, т.е. одна сторона длиннее другой, позже через год форма более длинной стороны стала уже не просто ровной, а в виде лестницы. На тот момент я уже слышал этот ужасный треск и звон цепи при разгоне. И я как-бы этому не удивлялся, поскольку пробег мотоцикла уже подходил к 130 тысячам. Т.е. шлицы вала банально износились.
Менять вторичный вал кпп, сами понимаете, дело очень затратное как по финансам так и по труду и времени. Требует особых условий в гараже, инструмента специального и т.д. Поэтому на тот момент решить проблему я захотел просто банальной заменой цепи и звезд на новую. Конечно, не самую дорогую, потому как дураку понятно, что приводная звезда быстро примет форму вала, ибо имеет более слабую закалку. Но как вариант всё это будет ездить еще пару сезонов, а может и больше. Менять цепь я решил не потому что меня достал этот звон (хотя это тоже было), а потому что в старых звеньях стали разваливаться сальники и цепь уже требовала замены к сезону. Где то раньше я писал про процесс замены.
Вот что было после мойки цепи керосином (паста вымылась из шлицевого соединения)
Очень легко заметить какой формы профиль шлица.
Прикрепляю два видео, где в одном этот шелест, причем на ходу он гораздо звонче, и втором где отчетливо видно к чему привел износ шлицов на валу и звезде. Зазор который образовался без пасты Ликви моли дает этот самый звон. Т.е. звенит не цепь, а именно ведущая звезда, катающаяся из-за зазора по валу как планетарка.
Так что, не всегда звон цепи, есть действительно звон цепи )))
Прикрепленные видео:
Определение неполадок мотоцикла по звуку
Двигатель мотоцикла может издавать самые разнообразные звуки, что неудивительно: несколько сотен металлических деталей вращаются и двигаются с частотой тысячи раз в минуту. Если исходящий от мотоцикла шум вызывает беспокойство, то возможно, стоит приобрести для своего гаража технический стетоскоп.
Речь, конечно не о том медицинском приборе с гибкими трубками, которым врачи прослушивают посторонние звуки внутри своих пациентов – но суть у него примерно такая же. Технический стетоскоп имеет несколько разновидностей щупа, который позволяет легко добраться до самых труднодоступных мест двигателя. Цена этого полезного приспособления незначительная и обычно варьируется от одной до двух тысяч рублей.
Пробуем диагностировать неисправность по звуку
Начните прослушивание с помощью технического стетоскопа, перемещая щуп по разным точкам двигателя, например, по крышке ГБЦ в районе или ближе к механизму натяжителя цепи.
Важное пояснение: для двигателя совершенно нормально издавать повышенные шумы при запуске, поскольку детали еще не находятся под рабочей нагрузкой, двигатель холодный, а масло не нагрелось и не циркулирует свободно. Через какое-то время звук станет размеренным. Вот тогда и надо начинать диагностику. Если шум сохраняется или нарастает, это может указывать на чрезмерный износ каких-либо деталей.
Девять звуков мотоцикла, требующих вашего вмешательства
Мотор вашего байка издаёт булькающие звуки, как живот Гомера Симпсона после дюжины банок пива? Время уделить внимание системе охлаждения. Охлаждающая жидкость должна циркулировать бесшумно. Для начала проверьте уровень антифриза: недостаток жидкости — признак проблемы. При появлении воздушного пузыря насос не сможет правильно прокачивать охлаждающую жидкость, которая, в свою очередь, будет пениться и закипать. Долейте жидкость согласно мануалу к мотоциклу: если ее уровень снова упадет, проблема может заключаться в негерметичном уплотнении или износе прокладке. Пузырьки в охлаждающей жидкости или слишком быстрое попадание охлаждающей жидкости в расширительный бачок могут указывать на повреждение прокладки ГБЦ или другую проблему перегрева, требующую серьёзного вмешательства с частичной разборкой двигателя.
2. Стремительное тиканье
3. Неравномерное тиканье
Если выхлоп мотоцикла герметичен и в целом, с этой стороны, всё в порядке, однако при этом сохраняется тиканье, затихающее по мере прогрева двигателя, но усиливающееся с повышением оборотов, — вспомните, когда в последний раз проверялись зазоры клапанов газораспределительного механизма. Вероятно, пришло время уделить им внимание. Если открывается зазор, толкатели клапана стучат по крышкам. Моментальной катастрофы это не гарантирует, однако снижает производительность и в конечном итоге создает чрезмерную нагрузку и приводит к неисправности. Стетоскоп поможет сузить область поиска шумов.
Если мотор издает непонятный стук при сбрасывании газа или на холостых оборотах, вероятен скорый выход из строя цепи ГРМ или ее натяжителя. Цепь растягивается, и может достичь предела вытягивания, который уже не способен компенсировать натяжитель. Также есть вероятность износа самого натяжителя цепи. В обоих случаях цепь стучит с характерным звуком. При самом благоприятном развитии событий пострадает производительность. До обрыва цепи и заклинивания поршня доводить, разумеется, не стоит.
5. Лязг приводной цепи
Появился жужжащий, высокочастотный металлический шум, не связанный с работой двигателя? Внимания цепь привода передающая вращение от ведущей шестерни в двигателе на заднее колесо мотоцикла. Некоторый шум издает любая, даже абсолютно новая цепь, но вы не должны слышать этот звук во время езды. Вибрация или лязг (иногда ощущаемые даже подножками) означают истончение, вытягивание или заклинившие звенья. Следует тщательно почистить цепь и проверить ее на наличие застрявших звеньев, ослабленных роликов и чрезмерного растяжения. Если все в порядке, убедитесь в правильном натяжении. Смажьте цепь — предпочтительно, пока она теплая. Если вы обнаружите истончение, заклинившие звенья или растяжение — настало время замены цепи на новую (как правило, это делается вместе с ведущей и ведомой звёздами).
Твердый стук, исходящий из глубины двигателя, — очень плохая новость; обычно он связан с нижней частью двигателя — коленвалом и шатунами. Изношенные вкладыши шатунов и разрушенные подшипники могут заклинить двигатель, если умрут окончательно во время движения. Если вы услышите глухие металлические удары, исходящие от двигателя, как можно скорее остановитесь в безопасном месте и будьте готовы к тщательному осмотру. И серьезному счету за ремонт, вероятно. Определенно не стоит пытаться решить проблему повышением оборотов — дело не в этом. Обратитесь к специалисту — если, конечно, вы сами не опытный механик.
7. Хлопки из глушителя
Некоторые мотоциклы издают достаточно громкие звуки детонации топливной смеси при резком открытии газа. Но громкие «выстрелы» и постоянные хлопки — это ненормально. Проверьте выхлопные патрубки на предмет зазоров — утечка газа, если не очевидна сразу, часто проявляется в виде небольших отложений углерода или капель конденсата при нагревании. В любом случае, при определении причин неправильной работы понадобится помощь эксперта.
8. Завывание на передаче
Вой при нагрузке обычно означает проблему с коробкой передач. Если это происходит только на одной или двух передачах, вероятно, это единичный износ — передачи работают парами, и проблема одной зачастую проявляется и в другой. При завывании на любой передаче есть вероятность износа подшипника КПП.
9. Стук при торможении
Возможны три варианта: противоскрипная пластина на суппортах — при неправильной установке возможно неправильное возвратное движение колодок. Если с ними все в порядке, то приподнимите переднюю часть мотоцикла и прощупайте люфт в подшипнике рулевой колонки — чтобы услышать шум, достаточно легкого движения. Наконец, проверьте вилку — износ внутренних деталей тоже может вызвать стук.
Стучит цепь на мотоцикле
Приводная цепь мотоцикла
Как правильно подтянуть и на что обратить внимание.
Статья посвящается недавно вступившим в ряды мотоводов, а также невнимательным старичкам. Начну с того, что я привык, что в меня постоянно кидаются тапками, шапками и прочими предметами. Всегда пережевывают моё мнение в разных постах и статьях, извергают на меня переваренную информацию в отработанном виде. Но я же не виноват, что многие не привыкли к чистой пище! Я всегда пишу то, что делаю сам, анализируя принцип работы механизмов. Я ничего не копирую, я делаю так, как считаю нужным. Я не люблю делать одну и ту же работу дважды или трижды. Я внимательно изучаю работу механизмов, принцип устройства, нагрузки и что можно сделать для того, что бы узел отработал как можно дольше. Почему я трачу время на изучение таких вопросов? Потому что я не хочу потом тратить еще больше времени и денег на исправление ошибок.
Теперь я напишу свои умозаключения, а вы подготовьте побольше камней, словечек, тапок и антилайков. Я не просто опишу те движения, которые я делаю, а обосную. Простите, вот такой я старый маразматик, да и в юности таким же был. Я технарь, и это неизлечимая болезнь! Я также совершаю ошибки – это нормальный процесс, но они учат меня.
А теперь про нее, любимую и шелестящую.
Если посмотреть в сети отзывы, то можно сделать выводы, что одна и та же приводная цепь мотоцикла ходит по разному. У одного её хватает на 10 000 км, у другого на 20 тысяч. Различные пробеги можно списать на агрессивную езду и собирание соплей на дороге. Когда ко мне приезжают в гости, я начинаю задавать море вопросов по пробегу, что и как. Это не просто так. Это дает сравнительный анализ для себя любимого. Почему цепь растягивается и имеет повышенный износ у всех по разному?
Итак, например:
* одинаковые мотоциклы по классу и мощности;
* одинаковые приводные цепи;
* одинаковые ведущая и ведомая звезды;
* одинаковый износ резины.
Все хорошо, но у одного цепь за 10 000 км скончалась, а у второго нет. В чем засада? Смотрим на резину и видим, что агрессивной езды нет ни у кого. В чем причина износа? Левак, подделка? Обслуживание? Езда в дождь, песок, пыль? Что послужило причиной? Перетянул? Можно эти вопросы перечислять до бесконечности. Отвечу кратко: невнимательность, лень, советы «бывалых» во всемирной паутине становятся тому причиной.
Знаете почему китайская цепь SFR у моего друга на литровом фазере прошла уже 17000 км? А ездит он шустро. Потому что во время ее установки я не учил, а просто рассказывал сказку о своих наблюдениях. И дочитав до конца статью, вы получите ответы на все вопросы. Несогласных будет море, и это понятно. Каждый идет к своей цели разными дорогами. Мой путь прост: чтобы проверить равномерный износ цепи или нет – вывешиваем заднее колесо. Для этого ставим на центральную подножку, если ее нет, то ставим на подкат. Если нет ни того, ни другого, то просто катаем мотоцикл и прокручиваем его по 40-60 градусов, проверяем провисание цепи. Если оно одинаковое, то хорошо, если разница провисания сильно отличается, то это замена цепи и звезд.
При неравномерном износе приводной цепи натягивать ее можно, но бессмысленно. Такая деталь сама себя быстро убивает и ускоряет износ всех элементов, работающих в данном узле.
При подтягивании цепи я никогда не откручиваю сильно гайку оси заднего колеса.
Расслабляю ось настолько, чтобы с небольшим усилием можно регулировочным механизмом (гайкой, болтом или эксцентриком) сместить колесо на необходимое расстояние. Почему я так делаю? Причина проста, как день. Если сильно расслабить ось и отрегулировать натяжку цепи, то при затягивании всё, что вы отрегулировали, собьется. Не верите – проверьте.
Всегда надо проверять центровку колеса после полной затяжки оси.
При подтягивании цепи не смотрите на риски на маятнике и на подвижном механизме оси – технологические зазоры никогда не дадут добиться точного значения, которое нам необходимо для того, что бы цепь ходила долго.
Конечно, можно и по рискам. Если идёт натяжка болтами так, чтобы зазоры были выбраны, но для этого нужно понимать, как это сделать. Об этом позже будет сделано видео. Но все равно придется сравнивать совпадение рисок с двух сторон, мне такой способ кажется более трудоёмким. Риски надо смотреть под прямым углом. У меня в оси сквозное отверстие и оно является ориентиром. Нужно смотреть так, чтобы насквозь через отверстие оси был виден «свет». Это дает гарантию, что, посмотрев на метки с двух сторон, не будет визуального расхождения. Риски находятся на одной плоскости, и это поможет избежать неточности. Смотрим фото.
Если смотреть под разными углами, то можно на риски вообще не смотреть, а на глазок и так сойдет. Пример на фото ниже – ось не просматривается насквозь.
Для удобства снимаю защиту цепи, пару болтов. Цепь максимально открыта.
Выставляем регулировочными болтами необходимое «провисание» цепи, как указано в мануале. На моем мотоцикле болты. Обратите внимание, что я пользуюсь укороченными ключами, которые помещаются в микробардачок и всегда под рукой. Рекомендую приобрести в автозапчастях.
Теперь внимание! Не ленимся и нагибаемся так, чтобы посмотреть геометрию – цепь/звезды.
На фото ниже видно, что цепь между звездами в центре не прямая и имеет изгиб. Это говорит о том, что колесо установлено неправильно – под углом относительно оси колес.
А должно быть, как на фото ниже
Вот тут начинается самое интересное. Все думают, что это мелочь, на которую не стоит обращать внимание, а зря. Это и есть одна из основных причин быстрого износа приводной цепи. Теперь объясню почему.
Первое: контакт должен быть по всей длине оси и ролика, то есть соприкасаться равномерно. Так будет при правильной центровке колеса.
Второе: при перекосе ролик будет касаться оси под углом. То есть не будет равномерной нагрузки по всей площади в месте прикосновения ролик/ось.
Новая цепь постоянно требует проверки натяжки. По причине, что она «притирается» или обкатывается – это нормально! Так что не удивляйтесь, идеального в мире не существует. А вот если после второй регулировки она быстро провисла, то здесь проблема центровки заднего колеса. Сейчас не будем трогать моменты, что разбиты втулки или подшипники маятника, подшипники в колесе и тд. Это сразу уменьшает срок службы цепи в два раза и более, в зависимости от величины люфтов.
После финишной протяжки оси заднего колеса проверьте еще раз провисание цепи. Это обязательно необходимо сделать. Если, конечно, бабла куры не клюют, то забейте на все и катайтесь в своё удовольствие. Только не забудьте заказать в дальнее путешествие запасной комплект запчастей.
Почему так важна правильная геометрия? Не забывайте, что от соосности переднего и заднего колеса зависит управление мотоцикла. Ну и износ резины, который будет незначительным. Но вот в один поворот будете входить легко, например, в правый, а в левый уже так не получится.
Двигатель жестко крепится к раме. Конструкция выдерживает большие нагрузки. И выставленное правильно заднее колесо – это залог легкого управления мотоциклом. Можно заморочиться и уйти в такие дебри, из которых не выберешься. Просто поверьте, что центровки заднего колеса относительно цепи будет достаточно. Я видел видео, где гордый человек с двумя лазерными указками центрует колесо и гордится этим. Гордиться можно в том случае, если это настройка идет относительно чего-то. А там светят фонариком в никуда! Это у машин прокатывает связка всех колес в единую систему, весь расчет идет в программе относительно прямоугольника. А тут две указки в воздух! Что он там центрует и относительно чего? Пиндец полный.
Немного отступлю. В молодости в сервис было не попасть. Ну а что такое компьютер, в стране узнали позже. Изучив все размеры ВАЗ-2011, я спокойно и не торопясь с братом делал сход-развал по ниткам. Да, было долго, но по факту резину не жрало, авто не тащило на дороге и при торможении. Многие в ГСК обращались за помощью, сделать сход-развал. Я только объяснял, как это делается. Конечно, это не идеальное решение, но оно спасало от многих головняков и взяток в сервисе, а также существенно экономило бюджет.
Лучше недотянутая цепь, чем перетянутая. Все знают, что новая приводная цепь «даст быстро просадку, растянется» и умышленно, учитывая эту особенность, перетягивают цепь. Так делать нельзя. Идет повышенная нагрузка на подшипники вторичного вала, маятника, колеса цепи и звезд. Подумайте, стоит ли отрегулировать и потом подтянуть цепь, потратив 10-20 минут, или по своей лени резко уменьшить срок службы нескольких узлов мотоцикла? Подумаешь, перетянул! Многие думают так. Нет, ребята, не прокатывает.
Вспоминаю великую фразу: в умелых руках и член страшней винтовки!
Обслуживание цепи с сальниками. Тут будет море несогласных со мной. Но я никого не заставляю так делать. Я описываю свою позицию и отношение к смазке цепи.
С появлением импортных, заморских так сказать, мотоциклов, многое в сознании владельцев мотоциклов СССР изменилось. Все стали из разных источников, в том числе сарафанного радио, собирать информацию по обслуживанию забугорных чудо-мотоциклов. Боязнь, что дорогущая деталь выйдет из строя, породила кучу ненужных страхов и заморочек, как я считаю.
Что я делаю с цепью и как ее обслуживаю? Да ни хрена я ее так не обслуживаю, как и многие. Тут я ленив. Я настолько ленив, что мне самому страшно!
Я не мою цепь! Можете закидать меня тапками, но мыть ее по «мануалу» меня заставить невозможно. Максимальное мое обслуживание выглядит так. Кладу картон под нее, чтобы масло не капало на пол. Беру относительно чистую тряпку. Главное, без песка и прочего абразива. Наливаю на нее обычного масла и начинаю не чистить, а оттирать, протирать цепь. Если полная засада, после дождя или грунтовых дорог, то зубной щеткой прохожусь, но это редчайший случай. Макаю щетку в масло и чищу. Не использую ни бензин, ни керосин, только масло. После условной чистки чистой тряпкой протираю приводную от масла насухо. На фото состояние цепи 2000 км без обслуживания, смазки, протирки. Общий пробег более 5000 км.
Раньше я, как идиот, начитавшись про спец. смазки цепи, мазюкал. У меня баллон смазки для цепи лежит неизрасходованный шесть лет! Это я в первый год намазался, потом оттирал мотоцикл от смазки. Засрано было всё. Отмыть от нее не так-то просто, как кажется! Не хочу я больше отчищать так мотоцикл. Если на мойке и машинкой высокого давления, то только с мощной химией. А она на цепь попадает. Вывод: и на фига мне такой баян? Я не даю работнику мыть заднюю часть байка, ведь задница – это святое. Я беру у него «пистолет» и сам направляю струю воды так, чтобы не навредить «снаряду».
Резюме. Сменил много цепей, и не сильно заметил увеличение срока службы приводной цепи, смазанной специальной смазкой и протертой масляной тряпкой.
Есть исключение, когда всем сальникам в цепи пришел конец, и она начала издавать шум. Он громче, чем вырывающийся газ из глушителя. Тут без смазки не обойтись. Но я не довожу до такого состояния.
А вы пробовали отмыть хорошую смазку цепи? И моё видение: нормальных сухих смазок у нас нет. Лично я пока не встречал того качества, которое бы хотелось. Под качеством я понимаю функцию, которую должна выполнять смазка.
Смазка цепи – это липкая смесь для пыли, такой некий пылесборник. На нее все налипает. А потом это все надо отмывать. Лучше буду протирать чаще тряпочкой с маслом. Делов на пять минут. Если нравится смазывать и считаете, что так нужно, то мазюкайте «приводную» сколько угодно. Я отговаривать не буду.
Просмотрел в сети море роликов на данную тему. В 99% видео никто не проверял уровень провисания цепи после полной затяжки оси заднего колеса. Никто не смотрит, как выставлено колесо, все ориентируются на риски. И очень важный момент: предельные и допустимые параметры растягивания цепи указаны на маятнике, но они относительно первоначального значения! Никогда у меня не попадали метки при установке новой цепи на значение ноль, то есть начальную точку отсчета! Всегда, условно, моя шкала начиналась с 30% износа. Соответственно, и заканчиваться цепь должна на 130% относительно крайней метки.
Кто-то считает, что цепь нужно подтягивать два, максимум три раза, после чего выкидывать. Почти как готовят шашлык в двух положениях, я с этим не согласен. Предпочитаю натяжение цепи держать всегда в допуске значений, мне не лень за 20 000 км подтянуть несколько раз. Чем меньше допустимое провисание цепи, тем больше она ходит. Тут комплекс цепь-звезды и повышенное значение провисания заметно быстрее убивает деталь. Я опишу, почему так происходит, в следующей статье.
Для тех, кто осилил столько букв. Запилил видео на тему регулировки приводной цепи.