Стойки шток авто 2114
# 42. Подвеска Shtokauto
Ну вот так выглядят стойки: (Фото с их странички, у меня они такие-же) 😉
Александр (представитель Шток-Авто) по почте прислал инструкцию по установке стоек. (Кому интересно выложу).
Теперь подвеска в сборе.
Едем менять. Ребята, частенько ремонтирующие мой авто — переехали в новый сервис. Подъезды к нему лучше, а вот автомагазина рядом нет. Минус.
Гора запчастей в воскресенье, напугала ремонтников и они скидывались на «камень, ножницы, бумага» на тему, кто будет работать в воскресенье на «Троицу»…
В общем то работа, при необходимых инструментах не сильно сложная, но муторная. Заодно поставили новые сайлентблоки в рычаги.
Были большие размышление насчёт опор SS20, конструкция именно этих опор такая, что они крутят шток, и как утверждают некоторые — убивают аммортизаторы.
Пока ремонтировали, увидел эпичный грузовик…
Много в интернете по поводу них и за и против. Аргументы и тех и других — звучат убедительно. Кода я спросил своего мастера — как он относится к конструкции опор которые крутят шток? Он мне ответил просто — такая конструкция встречается на многих иномарках, а конструкция стоек у всех одинаковая. Если стойки нормальные — значит всё будет хорошо. На этом я и успокоился.
В общем то ремонт закончен, едем в «Автошину на развал.
В общем то после наверное получаса крутилок-вертелок, развал выставлен
Обратите внимание на название системы — «Корчь»!
Итак пробный заезд. Впечатление — думал будет намного жестче. Оказалось — жёстко, но комфортная жёсткость. Конечно, на продолжительных неровностях лучше не ездить на сытый желудок, иначе можно вытрясти всё, но подвеской доволен. Разворот на дороге — лучше не придумаешь. Скорость теперь чувствуется намного меньше. Резкие «виляния» на дороге проходят намного более информативно и уверенно. Мелкие выбоины на асфальте отрабатывает тихими щелчками.
Да и за пару дней вполне привыкаешь к жёсткости новой подвески…
Заменил передние стойки
Когда покупал тачку проходил диагностику ходовой, сказали стойки менять. Вот руки дошли и деньга нашлася. Заменил. Не стал особо тратиться взял наши ульяновские стойки Шток-авто. Думаю чтобы разницу понять надо сначала просто на рабочих стойках поездить, а уж потом ассоми и т.п. ставить.
Заодно опоры поменяли.
Эффект честно говоря особо не почувствовал. Все равно на мелких кочках стучит… фиг знает может так и надо:) Надо спеца как нить прокатить…
Лада 2114 2004, 78 л. с. — визит на сервис
Машины в продаже
Комментарии 27
В свое время, когда занимались подпольным тюнингом, мы брали на железке в Тольятти, потом перешли на официалов — МоторГрупп, вроде сейчас для частных лиц оф.интернет магазин заработал mg-market.ru — буду там заказывать газ-мяс на приору.
а где покупал стойки эти?) Щас тоже хочу подвеску делать голову уже сломал че поставить
брал в нг у авторынка, в магазе там где масло еще меняют.
а где покупал стойки эти?) Щас тоже хочу подвеску делать голову уже сломал че поставить
Щас погуглил ради интереса инет и вот что нашел, оказывается появился интернет магазин по продаже стоек Шток Авто, написано что прямые поставки с завода и цены там ниже чем в магазине нашего города. вот ссылка mg-market.ru/
шток-авто масло гамно! стучат! а вот газ-масло меня порадовали хотя и жестковато!
Я три года на масле Шток Авто отъездил, потом просто машину поменял. Скажу так. Подвеска Шток Авто отличная! Я часто езжу по стране по 2000 км. на машине и ни разу стойки Шток Авто меня не подвели. А если у тебя что то стучит, это не факт что стучат именно стойки. Стучать в подвеске может что угодно не только стойки. У меня ничего не стучало! У меня несколько знакомых ребят ездят на этих стойках и все довольны. Купили так же как и я по рекомендации. Если не хотите переплачивать лишние деньги при достойном качестве берите Шток Авто. И цены приемлемые и по характеристикам комфортные стойки.
да, и брака не бывает!)) он есть на любом производстве в большей или меньшей степени! возможно он мне и попался! А прежде чем я сказал про стойки забыл упомянуть что машина разбиралась до кузова и заново собиралась из новых з\частей, при этом делал сам для себя работая на СТО. И бряки в своей машинке знаю наизусть! Да и сменив на каяба все прошло! На вторую ставил газ-масло, вот они порадовали меня и продолжают радовать нового хозяина!
шток-авто масло гамно! стучат! а вот газ-масло меня порадовали хотя и жестковато!
Гамно у тех, кто не прокачивает и/или затягивает их при вывешенных мостах, при этом затягивать нужно под собственным весом авто. Да куча ошибок при установке. Сам проездил 3 года на масленых Шток-Авто 2110, да так и продал авто. Не стучали, не потели.
А-ба! А мы то не в курсе! Вот новость то! )) Только что то в магазинах тольятти их больше не видно! Были одно время в магазине Марс, потом и оттуда исчезли. Спрашивал, сказали что отказались, типа много жалоб и возвратов! Так что Паша, рассказывать мне об установке стоек ненадо, я тебе больше скажу, что и шток стойки нежелательно крутить при затяжке верхней гайки! Попались хорошие — молодец!))
Алексей, я с друзьями в Уфе делал подвеску на базе Штоков поэтому знаю что пишу. Во-первых, ну просто когда пишут «масло гамно», без аргументов, без ссылок на конкретный пример, то приходиться писать о правилах установки, иначе как понять почему «гамно», научитесь конструктивно выражать свою точку зрения. Во-вторых: у меня огромное кол-во друзей из Уфы, Тольятти, Пензы и Сыктывкара ездят на стойках Шток-Авто и все довольны. Ребята из Тольятти Stinger, всю подвеску делают на базе Шток-Авто, а это серьезные ребята и с гомном связываться не будут. Про Марс, спецально звонил оф.представителям Шток-Авто из Тольятти — Мотор Групп, они говорят что с Марсом проблем с браком не было просто у них «не пошло» типа слабая реклама и.т.д. Вам отвечу Вашими же словами: попались плохие или контрафакт — не повезло!
Вот об этом я и говорю, что от брака никто не застрахован!)) Лично мне больше нравились их Газ-масло, но это на любителя))
шток-авто масло гамно! стучат! а вот газ-масло меня порадовали хотя и жестковато!
шток-авто масло гамно! стучат! а вот газ-масло меня порадовали хотя и жестковато!
у наших людей понятие такое не течет значит работает. ( бред). не которые пишут я проехал например 3 года на заводских или на каких нибудь ещё. Можно и десять лет ездить только как. Это примерно как ездить 3 года на мерседесе или на копейки.
Взял машину в 2010 году, при пробеге 65000 км (3 года стояла в гараже), резина MICHELIN R13 (мишлен). В связи с обстоятельствами пересел с «Приоры». Стояла «десяточка» на СААЗе, и как сказала бывшая хозяйка ни разу их не меняла. Но в силу своей предвзятости я всё-таки решил данный авто модифицировать. Начал я конечно с подвески (в чем собственно говоря и разбираюсь). Считаю глупо было ставить на свою новую «Фаворитку», что-то дороже чем DEMFI standart (примерно 4000 р. за комплект передних стойки), жалко деньжат. Ходил по знакомым кто продает элементы подвески, так вот двое из четырех мне посоветовали именно Шток Авто (SHTOKAUTO), цитирую слова одного: — Саша, вот KYВ, а вот Шток Авто — разницы ни какой тяжело было поверить, но точно знаю, что мне он плохого не будет советовать, и как говорится — повёлся. Взял и отдал за перед 3000 р., зад 1640. Плюс приобрел новые опорники (экономить на них не рекомендую, т.к. в совокупности всё это в комплексе дает огромный как положительный, так и при неправильной подборки отрицательный результат) марки EVOLEX (2000 р. за пару). Ну всё, значит всё установил, с третьего раза мне сделали нормальный развал. И тут я поехал… Конечно первые две-три тысячи я примерялся и знакомился с подвеской. Сейчас готов резюмировать свои «покатушки»: пробег на одометре 118000 км. (за год накатал 53000 км.), очень много пробежал по Российским «бедам»(убитые трассы). На само деле ни с одним из выше указанных комментариев не соглашусь. Подвеска работает на уровне золотой середины, при этом давление в шинах не должно быть больше 2 атмосфер, тогда достигаете полного комфорта. Небольшие грубые неровности сглатывает идеально, и дорожные стыки тоже. Практически отсутствует крен при поворотах и не клюет морда при торможении — а это важно с точки зрения безопасности. В поворот с углом 85 градусов, не затяжной (достаточно крутой) с полной уверенностью заходил 90-110 км/ч. Мало того, своего знакомого я попросил достать с завода Штока Авто характеристики сжатия и отбоя, и ради интереса заехал к другу на сервис официального дилера ОАО «АвтоВАЗа» — Восток Лада на стенд диагностики подвески и не очень сложными математическим вычислением пришел к тому, что передние стойки потеряли в тех. характеристиках от заводских 6% — просто не о чём. А задние амортизаторы сохранили характеристики на все 100%. Ребята — деньги тратить нужно разумно. А тому кто пытается сравнить отечественных производителей например с KYB, хочу убедить, что японцы не стоит своих денег. Так же на ранее проданной «Приоре» у меня стояли SS20, за которые я отдал почти 10750 р. перед, зад + опоры, так вот не заметил ни какой разницы, кроме финансовой.
как то на рекламу смахивает…
Нет тут рекламы, просто личное объективное мнение… И даже если это реклама, то чего?
Реклама 100 пудов, но читать интересно))) Так если посудить то все положительные отзывы можно считать рекламой.
Ты видимо, представляешь какой-нибудь бренд стоек, и занимаешь троллингом.
Да нет же, я наоборот считаю твой отзыв реальным. Просто когда люди читают подобное они считают это рекламой, такие «разоблачители тряпошные», сечешь? Все толково расписал, время потратил не зря. Ждем новых репортажей)))
Перенастройка задних гидравлических амортизаторов 2108 + обзор конструкции амортизаторов Stokauto. Часть 2
Перейдем теперь к клапану сжатия. С другого конца цилиндра стойки находится клапан сжатия, его я сбивал с помощью дешевой отверткой, купленной специально для этих целей и молотка. «Располовинивал» тем же способом. Клапан сжатия Stokauto не отличается от СААЗа, разве что только диском дросселя, он тут с 3мя прорезями. Рабочих дисков также 4.
Клапан сжатия в разобранном виде
В клапане сжатия, я оставил 2 рабочих диска из 4х и заменил доссельный диск с 3мя отв. на диск с 4мя отверстиями.
Ну и собрал все вместе. Важно проверить, нажимая пальцем, нижний клапан. Он должен нажиматься легко, без заеданий и других каких-либо отклонений.
С клапанами закончили. Теперь через деревяшку набиваем направляющую втулку обратно на цилиндр, в сальник кладем смазку (я применил графитовую) без фанатизма и аккуратно надеваем на шток.
Теперь настала очередь жидкости. Скажу по собственному опыту, она играет очень важную роль. Есть дешевые отечественный жидкости это МГП-10, АЖ-12Т, а есть более дорогие импортные класса LHM. Я смог найти у нас в городе только АЖ-12Т, стоимость 100 руб. за литр. На этой жидкости амортизатор более жесткий.
АЖ-12Т в общем то неплохая жидкость, но читал, что в морозы она превращается в кашу. Правда или нет не знаю, но проверять не захотел и приобрел Total LHM Plus (необязательно фирмы total, можно любую другую главное, чтобы LHM) стоимостью 500 руб за литр и разница весьма ощутима амортизатор при тех же настройках гораздо «мягче».
В задние амортизаторы необходимо заливать 250 мл жидкости, я решил с запасом и залил 265-275 мл, отмерял с помощью мерного стаканчика
И сливал в банку из под чипсов)), туда вставлял цилиндр в сборе и прокачивал, остатки вылил в корпус стойки
Установив на машину и протестировав, я понял, что получил, то что хотел. Машина едет «мягко», комфортно, на отбой пропали стуки, короче я нашел «свои настройки»))
Делал все впервые, перед этим читал про это на драйве, на форумах, просто в интернете очень много информации, и естественно, попал в нужные мне настройки не с первого раза. Несколько раз приходилось снимать и переделывать, зато конечный результат радует, а самое главное, можешь настраивать подвеску под свои требования. Работал в медицинских перчатках, несмотря на то, что делал просто на полу в гараже, старался тщательно контролировать, чтобы все было чисто, постоянно протирая и промывая все детали, чтобы ни одна посторонняя крошка не попала внутрь. На запчасти брал вытекшие неразборные амортизаторы в автосервисах, авторазборках, у знакомых и распиливал стойки болгаркой. Теперь обзавелся запасными цилиндрами, штоками, поршнями, шайбами. Ну и также по итогу хочу сказать, что Stokauto тот же СААЗ, только со своими небольшими доработками.
Лада 2114 2006, двигатель бензиновый 1.5 л., 77 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 17
Здравствуйте. Вы немного путаете. На самом поршне есть 2 клапана: снизу поршня клапан отбоя, а сверху перепускной клапан. По поводу: «Мое мнение: жесткость на сжатие в клапанном режиме слабо зависит от сечения и жесткости перепускного клапана в поршневом блоке и сильно от сечения клапана сжатия в донном блоке» как раз таки наоборот. Я разобрался с этой темой и сейчас поясню принцип работы каждого из трех клапанов:
Клапан сжатия (в донном блоке) нужен в основном для того, чтобы сдерживать жидкость в цилиндре и она не вытеснялась наружу в корпус, потому что если она будет выходить наружу в большом количестве, то при ходе отбоя из-за малого количества жидкости, клапан отбоя в поршне будет некорректно работать (с провалами).
Клапан отбоя (что в нижней части поршня) нужен для работы амортизатора при ходе отбоя, при этом от его жесткости зависит комфорт, ибо если он будет «зажат», то с мягкими пружинами машину будет трясти, а если «пережат», то машина на скорости, при проезде ряда неровностей может потерять управление, т. к. амортизатор будет сжиматься, но не успевать разжиматься и в итоге станет «колом», так что с ним нужно быть крайне аккуратным.
Перепускной клапан (что над поршнем) он представлен в виде двух пластин: тарельчатой пружины и тарелки. И тут то самое интересное, т. к. в основном он отвечает за такт сжатия и у него усилие должно быть всегда меньше, чем у клапана сжатия, т. к. он должен запустить жидкость в надпоршневое пространство, чтобы далее было с чем работать клапану отбоя. В клапане сжатия даже одного диска достаточно, чтобы иметь сопротивление больше, чем сопротивление перепускного клапана (проверено опытно), поэтому меняя количество дисков в клапане сжатия, смягчить работу амортизатора на сжатие (заметно) не удастся.
Также я делал один эксперимент, который на драйве не выкладывал, руки так и не дошли. Суть его заключалась в том, что я практически полностью убирал усилия такта сжатия, путем изменения конструкции перепускного клапана. То есть при нажатии на шток, он с легкостью, почти без сопротивления заходил в корпус амортизатора, но не падал свободно. Делал я это путем замены тарельчатой пружины перепускного клапана на коническую пружину из клапана сжатия, т.к. она очень мягкая и не оказывает никакого ощутимого сопротивления. Далее все собрал (с заводскими пружинами подвески) и проездил так некоторое время. И большой разницы по жесткости на сжатие заводской настройки амортизатора моей переделки я не почувствовал, соответственно после этого сделал выводы о работе подвески.
Выводы таковы: на ход сжатия существенное влияние оказывает жесткость самой пружины подвески, амортизатор на заводских настройках не оказывает существенного сопротивления (жесткости) и если и регулировать усилие сжатия амортизатора то только за счет перепускного клапана. А вот клапан отбоя дает влияние на субъективное ощущение жесткости от проезда неровностей. Ну и соответственно все должно быть сбалансировано. Для правильной работы подвески должно быть так: жесткой пружине — жесткий амортизатор, мягкой пружине — мягкий амортизатор (это все про ход отбоя).
Все это основано на моем мнение, моих экспериментах, на материале взятом из интернета
Надеюсь понятно написал) Если есть вопросы задавайте
О чем я и писал в прошлом комментарии. Так как шток авто уже изначально настроены чуть жестче, чем сааз, то любое увеличение жесткости на отбой хоть жидкостью, хоть дисками может приводить к такому эффекту. Сам прошел через это. Поэтому со стоковыми пружинами лучше жесткость на отбой не увеличивать, либо увеличить но очень не на много. Вообще по итогу я вернул жесткость отбоя к исходному. Я, кстати, делать эксперимент, убирая усилие на сжатие вообще практически в 0. Мне было интересно будет ли мягче. Делал я это с помощью изменения конструкции перепускного клапана, что находится на штоке. И мягче практически не стало, что лишний раз подтверждает то, что на сжатие главную роль играет пружина, а стойка не оказывает существенного влияния на это. Но вообще тема с перенастройками стоек довольно таки интересная)
Здравствуйте. По поводу Вашего эксперимента: я тоже пытался регулировать усилие сжатия в клапанном режиме манипуляциями с перепускным клапаном поршня и тоже безрезультатно. Потом я подумал) что при ходе сжатия обьем над поршнем и под поршнем заполнены маслом полностью. А при ходе сжатия масло из этих двух полостей изза уменьшения обема входящим штоком вытесняется во внешнюю трубу только через клапан сжатия в донном блоке клапанов. Поршень ведь уже вытеснил занимаемый им обьем. Далее я уменьшил количество регулировочных шайб в клапане сжатия с 5 до 1 и это тоже ничего не дало. Сняв и разобрав амортизатор в третий или пятый раз я дополнительно увеличил сечение и количество отверстий в дросселе клапана сжатия донного блока. Таким образом увеличил его общее сечение приблизительно в 2-2.5 раза. Проезд на скорости 20-30 км через тестовый кусок бетоной плитки показал что я не зря возился. Мое мнение: жесткость на сжатие в клапанном режиме слабо зависит от сечения и жесткости перепускного клапана в поршневом блоке и сильно от сечения клапана сжатия в донном блоке. С уважением.
Привет. Я пробовал жидкость не только аж-12т и total lhm, но и motul fork oil 5w. аж-12т хороша только летом, зимой кошмар, причем как ни настраивай аморты. А вот total и motul понравились очень, причем субъективно они одинаковы. Когда будешь настраивать задние амортизаторы, в частности отбой, не увлекайся увеличением жесткости. Задние очень чувствительны к изменениям в настройках отбоя, чуть переборщишь и машина будет «козлить». Это, что касается настроек под стоковые пружины. И, кстати, шток авто отличаются настройкой от СААЗ. У них в отбое уже сразу идет пружина более жесткая, чем в СААЗ, так что с дисками аккуратнее
Тут на вкус и цвет, комбинаций настройки амортизаторов множество, каждый выбирает под себя и под свой стиль езды. Пока LHM устраивает, не пробивает даже с 3 мя людьми сзади, буду ездить и смотреть дальше, как покажет себя эта жидкость особенно зимой
а может какой контрафакт отхватил…
Все может быть, но мне, когда заливал, показалась тоже, что жидкая, как вода
Как зимой себя показывает motul 10W?
Да аж12т дубеет. Можно еще брать масла вилочные от матюль.
Или жидкость от ликвимоли. И они бывают разные по вязкости
Амортизаторные стойки Шток Авто, передней подвески ShtokAuto комфорт OIL для ВАЗ 2108-2109, 2113-2115 разборные LADA SAMARA, LADA SAMARA 2 2шт SA108-2905002/3-003
Амортизаторные стойки передней подвески «Шток-Авто» на базе стандартной двухтрубной конструкции, в вариантах разборной и неразборной стойки. В амортизаторах «SHTOKAUTO» используются качественные сальники штока, оригинальная клапанная система, поршни с тефлоновым покрытием, штоки передней стойки и заднего амортизаторы выполнены с нано структурированным увеличенным слоем хрома, амортизаторное масло фирмы Addinol, Fuchs.
Настройки усилий демпфирования амортизаторов «S H TOK AUTO» Шток Авто, подобраны таким образом, чтобы улучшить гашения колебаний передаваемых от пружины к кузову, без ущерба комфорта и надежности работы всего узла передней подвески.
Амортизаторные стойки передней подвески «Шток-Авто» выполнены на базе стандартной двухтрубной конструкции в двух вариантах: с разборной и неразборной стойкой. В амортизаторах «SHTOK AUTO» используются качественные сальники штока, оригинальная клапанная система, поршни с тефлоновым покрытием, штоки передней стойки и заднего амортизаторы выполнены с нано структурированным увеличенным слоем хрома, амортизаторное масло используется фирмы Addinol, Fuchs.
Также Завод «Шток-Авто» выпускает: амортизаторные стойки передней подвески, патроны передних стоек (вкладыши), амортизаторы задней подвески на автомобили российского и зарубежного производства. Продукцию Ульяновского завода Шток Авто вы можете приобрести в нашем автомагазине с доставкой в любой город России или другие страны.
