Стоковые авто для ралли
Выбор машины для ралли =)
Покатав на джипах, я, иногда, выезжая на грунтовые дороги начинал по ним гонять. Для меня это новая стихия, если по асфальту я даже увлекался гонками, то по грунтовке на своих БМВ я разгоняться не рисковал. А на джипах — почему бы и нет! Попробовал — понравилось очень, но быстро понял, что УАЗ Патриот (да как и любой другой джип) не совсем подходят для ралли или совсем не подходят. Нужно что-то более устойчивое и мощное.
Поэтому задаюсь целью найти, купить и подготовить раллийную машинку. Вот они, муки выбора. Вы можете сказать: чё тут думать, бери Субару Импрезу и будет тебе счастье. О нет! Во-первых, у меня нет на неё средств, а во вторых, с большой вероятностью я её разобью (особенно по началу не имея достаточных раллийных навыков). Импрезу бить крайне жалко, как и пилить её болгаркой.
Итак, входные данные такие:
1. Машина должна быть дешёвой изначально. Её ждут существенные переделки, в том числе я сварю в ней клетку безопасности, вырежу всё лишнее и тяжёлое, Переделаю ходовку на большие хода и порежу арки под большие колёса (ибо наши грунтовки — это уже бездорожье, можно сказать), форсирую движок или вообще свапну другой.
2. Она должна быть с колёсной формулой 4х4. Знаю, что есть и моноприводные ралли-кары, но я после джипов сяду только на полный привод (к хорошему быстро привыкаешь).
Да, собственно, и всё. Пока на ум приходит только Audi 80 quattro. Может подскажете мне какие нибудь ещё варианты? Было бы классно.
Разные братья: чем отличаются серийные машины от прототипов на ралли-рейдах
Какой автомобиль нужен, чтобы пройти изнуряющий ралли-марафон в 10 тысяч километров? Надежный, мощный, выносливый. Безопасный, проходимый, быстрый. Ну и, желательно, относительно комфортный – чтобы после финиша не пришлось проходить техобслуживание самому. На первый взгляд, все машины, вышедшие на старт, таковыми и являются – однако они все равно поделены на категории. Чем же отличаются две основные категории основного зачета? Рассмотрим на примере двух самых популярных машин основного зачета – Toyota Hilux и Toyota Land Cruiser.
Э ти два автомобиля, на первый взгляд, тоже практически идентичны. Оба – внедорожники с мощным каркасом безопасности. Оба имеют увеличенный клиренс и внедорожные колеса с развитым протектором. Оба облегчены за счет удаления ненужных элементов вроде второго ряда сидений, электроприводов и декоративных деталей. Разве что первый – пикап, а второй – классический внедорожник с пятидверным кузовом. Однако на деле между ними огромная разница.
Двигатель
Toyota Land Cruiser 200 выступает в категории Т2 – «серийные внедорожники»: кстати говоря, о ней мы уже рассказывали. Серийность здесь – не формальное слово, а вполне реальное условие: все, что не оговорено или не разрешено отдельным указанием в техническом регламенте – запрещено. Впрочем, разрешено на первый взгляд тоже немало. Блок управления двигателем, компоненты системы зажигания, свечи и высоковольтные провода и форсунки, воздушный фильтр и его корпус, радиатор и даже пружины клапанов – все это можно поменять. Однако сильно тут не разгуляешься: главным условием является полная взаимозаменяемость устанавливаемых узлов и компонентов со стоковыми деталями, а также сохранение всех мест, способов и точек крепления. Из «доступной роскоши» еще есть возможность удалить термостат – все равно в боевых условиях, когда мотор работает на максимальный результат, у него вряд ли будет возможность остыть.
В нашем конкретном случае под капотом расположился один из двигателей, присутствующих в серийной линейке модели – дизельный 1VD-FTV. Имея 4,5 литра объема и две турбины, он выдает 245 лошадиных сил, а благодаря перенастройке крутящий момент повышен до 726 Нм, доступных в диапазоне от 1 200 до 3 600 об/мин. Дизель – в целом довольно логичный выбор для ралли-рейдов: высокий крутящий момент, более скромный расход топлива – а еще только дизельным моторам по регламенту дозволено иметь турбонаддув. Однако даже выбор топлива – вещь неоднозначная.
Дизельные машины легче и везут меньше топлива. Но в категории Т1 Toyota делает акцент на атмосферном шестицилиндровом 365-сильном двигателе. Здесь отличная непрерывная тяга без турбоям, которая дает преимущество на своих участках трассы. При том, что топовые скорости у нас примерно у всех одинаковы, от 170 до 220 км/ч, атмосферный двигатель не дает провалов. Он быстрее откликается. На песках очень важно не зарыться, потому что мощность избыточная, и на прямиках машина ведет себя совершенно изумительно. Выжимали вчера из авто все что можно. И даже на 160 км/ч было понимание, что запас мощности до конца еще не исчерпан. Машина буквально вырывается из-под тебя
Слова Андрея Дмитриева – нагляднейший пример этой неоднозначности. Альтернатива – одна из возможностей для конкуренции, и для Toyota Hilux, выступающего в категории Т1, был выбран бензиновый безнаддувный мотор. Технически-практические причины этого выбора разъяснены в цитате, а мы посмотрим, чем же силен мотор высшей гоночной категории.
Здесь свободы в доработке мотора куда больше. По сути, стандартным (и то необязательно подходящим именно к этой модели в серийном исполнении) должен остаться только блок – все остальное может подвергаться модернизации и замене. Маховик, ремни, цепи и их шкивы и шестерни, топливные насосы, включая их число и тип – все это остается без строгих ограничений и выбирается на усмотрение строителей болида. Есть небольшие оговорки для генератора, стартера, компрессоров и насосов всех возможных жидкостей – они должны быть доступны для покупки в коммерческих каталогах и омологированы – но разве это повод ограничивать себя в выборе?
Нет запретов и для улучшения впускного и выпускного коллекторов, и для прокладки новой «косы» проводов, отличной от стандартной – да что говорить, даже «доработка блока напильником» или сваркой не возбраняется при условии, что будет затрагивать только внешние поверхности и необходима для монтажа. Разумеется, все, что было упомянуто как разрешенное для класса Т2, тут доступно по умолчанию. Кроме того, можно проявить фантазию при выборе насоса, фильтра и охладителя масла, установить систему смазки с «сухим картером», а заодно добавить вентиляторов все для того же охлаждения масла (только без аэродинамических шуточек, как в Формуле-1!) и охладитель топлива. После всего перечисленного, есть ли у вас сомнения в том, что техники активно пользуются всеми этими вольностями при проектировании и постройке внедорожных монстров?
Трансмиссия
Наглядно оценив разницу между индексами Т1 и Т2 на примере двигателя, переходим к трансмиссии. Здесь пропасть между классами не менее велика.
Наш автомобиль относится к категории серийных, из имеющихся в продаже ему соответствует Land Cruiser. Двигатель — дизельный, объемом 4,6 л. Трансмиссия пятиступенчатая, механическая – такая же, как и в серийной модели.
На самом деле, в LC 200 словами «такая же, как в серийной модели» исчерпывается практически вся трансмиссия. Бесконечно усилить можно лишь крепление КПП, а диск сцепления заменить на более выносливый, но при условии, что он будет того же диаметра и так же одинок, как и в стоковом исполнении. Системы блокировки дифференциалов идентичны таковым на обычных Land Cruiser, ну а постоянный полный привод и так входит в его стандартный арсенал.
Для борьбы в категории Т1 такой фокус не пройдет. КПП здесь – самые выносливые и скорострельные, хотя регламент разрешает и использование «комфортных» гидротрансформаторных АКПП. Однако «механика» остается одним из лучших вариантов – особенно с учетом того, что здесь разрешены гоночные секвентальные КПП. Именно такая и работает в боевом Toyota Hilux.
Коробка у нас – с секвентальным переключением, кулачковая, чтобы можно было переключаться на повышенную и пониженную передачу без участия сцепления. При такой конструкции сцепление фактически нужно только для того, чтобы тронуться.
Кулачковая КПП французской фирмы Sadev способна переварить до 750 Нм крутящего момента, оснащена дифференциалом повышенного трения с регулировкой преднатяга, масляным насосом и даже собственным датчиком температуры. Кроме того, при заказе она конфигурируется для конкретного автомобиля – диапазон передаточных чисел может варьироваться в зависимости от машины, мотора и желаемого результата.
В целом, главным условием выбора и настройки трансмиссии для гонки является ее «механическость»: никаких электронных блокировок или «роботов» – только механика, только хардкор.
Подвеска
Ралли-рейдер очень сильно зависит от работы подвески, от того, насколько она энергоемкая. Соответственно, если ее удается настроить правильно, то и скорость возрастает.
готовим авто к тех инспекции на ралли 1к в класс стандарт( статья 1 из цикла ралли для всех, основанная на личном опыте)
статья основана на личном опыте и подготовке стокового автомобиля лада калина в котором не было никаких изменений до соревнований
в принципе ничего дорогого и сверх естественного в подготовке стандартной машины для ралли 1ой категории в класс стандарт нет.
1. сертифицированный шлем для дорог общего пользования (буква Е в кружочке).
Бирка пришита на лямках ремня и вечно гдето спрятана в районе крепления ремешка к самому шлему. Ищите сами, продавцы нифига не знают и я обошел несколько магазинов пока смогли найти этот ярлычок.
По моим соображениям у штурмана должен быть открытый шлем у пилота без разницы (открытый шлем для того чтобы пилот лучше слышал стенограмму). Не маловажный параметр шлема это вес я взял облегченный из какого то другого материала хоть разница в весе на первый взгляд незначительная, одев данный девайс на голову вы будете удивлены как разницу в 100 грамм будет чувствовать ваша шея.
шлем закрытый облегченный с быстросъемным забралом 3500 руб. ( фирма LS2 модель FF 351-1)
2. крепление огнетушителя и сам огнетушитель.
Толковать регламент можно по разному но по факту огнетушитель должен быть жестко зафиксирован в ногах переднего пассажира для быстрого доступа к нему и должен легко сниматься.
Никаких резинок никаких веревочек только металлические полосы с застежками (безопасность однако). таких полос по идее должно быть две все что продается в простых магазинах имеет одну, если вы конечно вообще найдете похожий кронштейн в простом магазине :). Берем 2 кронштейна каждый не более 200 рублей и делаем из них 1, крепим к кузову и тадыщ крепление готово.
ниже приведена авторская работа drfreeman87 кронштейна огнетушителя под салазки штатных сидений.
спасибо тебе за босяцкий подгон!
по стоимости я думаю можно уложиться в рублей 600-800.
огнетушителем для калины по моему мнению отличным вариантом будет ОП2 диаметром 125мм он в притык встает между салазками переднего сиденья и не будет мешать вам в повседневной жизни
.
Также стоит обратить внимание на год изготовления и проверки огнетушителя. Если с момента изготовления или проверки прошло больше 2х лет к гонке вас не допустят и манометр показывающий нормальное давление вас не спасет.
перезаправка огнетушителя стоит 220 руб.
3. важные мелочи
Два знака аварийной остановки
нормальная аптечка
буксировочный трос с крюками
балонник
запаска
домкрат
стоит учесть что все это должно быть закреплено в багажнике и не разлететься при тряске прыжках и не дай бог при аварии. В салоне автомобиля кстати тоже лучше повыкидывать лишнее винтики из пепельницы зажигалки из дверей и прочую ерунду. я например также достаю салонные коврики.
4. колеса
летний вариант
забудьте про шоссейную резину если только соревнования не проходят на асфальте.
зимняя резина для дорожного приминения( Е в кружочке) причем НЕ ШИПОВАННАЯ любые приличные образцы из вашего гаража главное один рисунок на оси и глубина протектора соответствующая нормам. если у вас нет не шипованной резины но есть шипованая Я ВАС ПОЗДРАВЛЯЮ у вас в переди несколько часов великолепного времяприпровождения с отверткой и плоскогубцами в руках. Сложность данной аперации зависит от качества вашей резины.
Резину которую я выбрал на растерзание NORDMAN+ я потратил около 40 минут на каждое колесо. шипы были вклеены по беспределу и доставались ужасно тяжело приходилось рвать место посадки шипа.
попробовал ради интереса поковырять NORDMAN-4 шипы доставались совсем без проблем и время сократилось бы наверно в 2 раза.
можно конечно если финансы позволяют взять готовую резину что нибудь вроде НИИШП РАЛЛИ 2000 не шипованую (резина дорожная и допускается применение в классе стандарт) а вообще вариантов много есть снежинка, БИ (экипаж — лидер кубка УРФО утверждает что из бюджета, резина БИ-508 наилучший вариант но к сожалению она присутствует только в 13ом радиусе и под 13е диски придется переделывать передние тормоза) и много других вариантов.
зимний вариант тут как говориться на вкус и цвет все фломастеры разные.
главное чтобы резина была загребущей и не имела потерь по шипам
в принципе для начала тут бюджет 0 рублей
НО есть маленький нюанс лучше в колеса поставить камеры чтобы максимально снизить шанс разбортовки колеса а это уже затраты. камера R14 около 350 руб шт., шиномонтаж 4х колес около 600 рублей
итог 2000 рублей по желанию
5 защита
обязательна должна стоять защита двигателя.
все что продается в свободном доступе конечно гуано полное но без нее ни куда. Я купил защиту Трек вроде как усиленная с ребрами жесткости. после гонки в Асбесте думал выкидывать т.к. она стала похожа на пропеллер от самолета, но в голову пришла интересная мысль и защита получилась на удивление живучей с минимумом переделок даже основной лист усиливать не пришлось (подробная модернизация в следующем БЖ)
цена 1300
6 наклейки
ну какой же гоночный автомобиль без наклеек 🙂
о своих фамилиях и флагах национальной принадлежности вам надо будет позаботится заранее они размещаются на боковых задних стеклах и без них вас тоже не допустят до соревнований.
У размера букв есть некоторые требования от 5 до 10 см(высота) если не ошибаюсь я взял среднее 7 см.
фамилия пилота клеится над фамилией штурмана.
стоимость комплекта флаги фамилии 600 рублей.
7. Аккумулятор
Клеммы АКБ должны быть закрыты токо непроводящим материалом. решений тут много.
можно купить такую же резиновую пипку которая на стандартном автомобиле закрывает плюсовую клемму (такой вариант катит вопрос только в натягивании ее на «-» клемму разбирать потом собирать, мы же ленивые), можно разрезать старую камеру и положить сверху акб но ее придется как то крепить чтобы края не «развевались» на ветру 🙂 и не оголяли клеммы. На калинке планка крепления проходит сверху и поперек АКБ поэтому я принял решение сделать просто пластмассовый прямоугольник. Получилось бесплатно сердито и ни каких дополнительных креплений придумывать не надо.
8. Для владельцев лада калина ОБЯЗАТЕЛЬНА установка защиты опоры стойки т.к. родные не усиленные стаканы очень легко выгибает и они начинают трескаться. Усилители производит тольяттинская фирма Техно Мастер и различные умельцы.
стоимомть от 200 до 700 руб.
9. еще я бы порекомендовал взять автомобильные перчатки. На ралли марково тупо натер об руль мазоль на одной руке
простые перчатки около 1500 руб.
Подводим итог:
Всего 6000 рублей при условии что делается все возможное своими руками (в зависимости от ваших желаний и потребностей эта сумма может взлететь до неописуемых высот) и из стандартной машины имеем «раллийный» автомобиль. который соответствует требованиям регламента по классу стандарт.
Подробный регламент тут
не стоит забывать что стоит подготовить еще и себя
1. гоночные лицензии категории «Е»действуют 1 год не помню уже точно около 500 — 600 рублей с человека (нужна и пилоту и штурману)
2. спортивная страховка на время соревнований 80 рублей 3 дня страховая сумма 100 т. руб. (нужна и пилоту и штурману)
3. справки из спорт диспансера( у нас называется краевой врачебно-физкультурный диспансер) что вы здоровы и не имеете противопоказаний. (нужна и пилоту и штурману) срок действия 3 месяца
по последним данным можно взять у участкового врача в поликлинике (не подтвер
жденно)
4. полис обязательного медицинского страхования (нужна и пилоту и штурману)
5. лицензия участника 1шт. на экипаж. Принадлежит кому то из членов экипажа (у нас лицензия участника записана на штурмана TmsporT ) если не ошибаюсь 500 руб.
и на последок.
взносы за участие начинаються от 500 и заканчиваються 9000 (это на моей практие, в реалности может быть и меньше и больше)
И добро пожаловать в незабываемую атмосферу ралли
ВНИМАНИЕ перед подачей заявки внимательно ознакомтесь с регламентом соревнований, возможны некоторые изменения по требованиям к автомобилю
данный материал является авторской работой. при копировании ссылка обязательна!
Дешевый автоспорт.
Вообще эти 2 слова можно сказать противоположность… ну да пусть побудут вместе.
Дешевый автоспорт возможно ли это?! – скорее нет, чем да.
Сколько людей хотят заниматься гонками, и как многих останавливают ценники.
Но тем не менее многие об этом думают и уж сколько копий сломано в холиварах. Я в этом посте лишь выскажу свою точку зрения. И возможно это станет полезным для тех, кто хочет вступить в мир автоспорта как пилот.
Профессиональных гонщиков в стране единицы. Остальные гонщики выходного дня, в основной жизни имеющие другую профессию. И чемпионы России у нас тоже часто именно из этой категории. О нас любителях и фанатах автоспорта которые ездят на свои деньги и пойдет речь ниже.
Откуда появился этот пост? Дело в том что мой подопечный Иван maltar оказался в тяжелой финансовой ситуации и ему пришлось ужать свой бюджет на автоспорт до 120-160 тыщ.р. в год. Кому то покажется что это много, но по раллийным меркам это конечно пшик. Поэтому мы сели и обсудили с ним варианты которые он напридумывал о будущем. Экономить в гонках я умею не плохо. Да и на многие грабли наступил сам, получив по лбу, и конечно хотел предостеречь Ивана с тех пор как мы знакомы, не всегда он меня слушал конечно т.к. у него свои грабли)
Справедливости ради стоит сказать, что все это кроилово даже «экономия с умом» как я это называю, имеет место быть пока не ставишь цель выиграть какую-то серию, допустим тот же Кубок или чемпионат России по ралли. И тогда сразу в угоду этой цели кроилово должно будет сильно сократится для надежности, запаса и т.д. Я такой цели пока себе по разным причинам, в том числе и финансовым, ставить не могу, поэтому пытаюсь экономить в рамках своего виденья этого процесса. Собственно и с Иваном этим делился и с вами поделюсь.
Начну с нескольких аксиом которые я для себя вынес за годы увлечения автоспортом с самой юности. К основному вопросу бюджета они имеют непосредственное отношение.
1. Ездить на своей единственной машине во всякие любительские покатушки можно только если это слалом на ледовой площадке с ограничителями в виде конусов.
Для серьёзных гонок или более менее серьезных любительских соревнований будь то тайм атак или грунтовый ралли спринт должна быть отдельная машина.
Соревновательные нагрузки в разы больше стандартных гражданских и возможность креша не стоит игнорировать, поэтому с определенного уровня отдельная машина! А то в нужный момент может быть не на чем отвезти маму на дачу, жену в роддом или себя на работу)
2. Умение в автоспорте решает многое, но не все!
Чем ниже уровень тем большее значение имеет именно умение, а не уровень и готовность техники. Но вид спорта все же технический, состояние и уровень техники будет иметь все большее значение, чем выше будет уровень соревнований и качественней состав участников.
Если неумеха на дорогой гоночной технике точно ничего не покажет, то чемпиону на дровах тоже будет весьма сложно, даже финишировать, тем более если вокруг будут не медленные ребята.
3. Если ты не олигарх с кучей денег, у тебя нет спонсоров и ты не планируешь выиграть сразу серьезную гоночную серию НЕ НАДО СТРОИТЬ ГОНОЧНУЮ МАШИНУ САМОМУ! – покупай готовую БУ/сильно БУ/ новую дешевую.
Попробую пояснить:
сейчас да и раньше так было, построить машину с какими то ТТХ (Тактико Техническими Характеристиками – аббревиатура из военки) стоит в 2-3 раза дороже чем купить что то похожее БУ. А уж сколько времени, сил и нервов на это уходит независимо от того делаете ли вы это своими руками или наемными. Кстати говоря это время вы могли бы потратить точно так же на зарабатывание денег, езду и это даже могло бы быть более эффективно.
К тому же чаще вы начинающий спортсмен не супербогат и машина не строится сразу. Так как очень сложно сразу такую сумму на это пустить или в принципе найти. Да и все сразу сделать тоже не просто. Вы периодически подкупаете железки и достраиваете и процесс растягивается на годы, часто потерянные для езды.
Сейчас БУ гоночные машины старше 6-7лет в младшие моноприводные классы порой продаются по цене своей подвески, или вот как я продавал, по цене кулачковой коробки передач которая у меня стояла)
Думаю понятно, что купить БУ гоночную машину которой несколько лет и сразу поехать чаще всего, не выйдет. Все равно что то надо, но времени, сил и нервов на это понадобится намного меньше чем если строить самому.
4. Содержание дешевой гоночной машины или просто машины для любительских покатушек это всегда время, нервы, деньги.
Либо надо самому крутить гайки, находить и покупать железки и колеса, находить технические решения. Либо часть этих функций надо кому то делегировать с определенным контролем и оплатой. Либо к примеру отдать это все в руки гоночной команды, но тогда это уже точно не low cost поверьте мне.
Ну все же вернемся к вопросу дешевого автоспорта.
И в частности к вопросу Ивана об автоспорте за 120-160 тысяч рублей в год.
Он продал свою гоночную машину потому как считал не возможным на эти деньги нормально на ней ездить. Отчасти он прав, отчасти нет. Иван как раз в этом году только дебютировал в серии КМР (кубок мини ралли) в «боевом» зачете, то есть в каркасе на гоночной резине и по правилам больших гонок. И вышеозначенный бюджет по моему мнению, если отнестись экономно, мог позволить провести 4-5 гонок за год там. Или пару гонок заменить на тренировки. На мой взгляд это было возможно благодаря тому, что эта стандартная надежная машина с минимальным вмешательством в конструкцию агрегатов. Раллийная подвеска и каркас безопасности позволяли ездить в боевом зачете этой серии.
А главная загвоздка была в доставке машины до соревнований/тренировок. Все знают новые меры и рейды сотрудников с этим связанные. Проблема существует, хотя тоже решаема разными способами. Но он выбрал другой путь, который тоже многое позволяет. И возможно даже больше…
Сразу стоит оговорится мы с ним находимся в Москве и расстояния дальность и цены измеряем по меркам здесь.
Какие варианты мы с ним обсуждали.
Покупка Бу сток машины для покатушек.
Эти варианты — из тех что он мне назвал и рассматривал
ТАЗ 2108 сток (до 100)
ТАЗ 2105-07 сток (до 100)
ТАЗ калина сток (до 200)
Хонда цивик 5/6 (200)
Логан сток (200)
Здесь я сразу сказал НЕЕЕТ!
Потому как любую машину надо содержать, хранить, обслуживать и хоть как то готовить тем более дрова, которые он купит за эти деньги. Обслуживать где? Хранить где? И все опять будет по кругу как с той самой сандерой, тюнинг и вложение денег, а не езда.
Например на аренду гаража где я храню свою гоночную машину, зип, колеса уходит 50000р в год. Это 30% всего его бюджета на автоспорт, а еще страховки, техосмотры, обслуживание и т.д. Вообщем так весь бюджет и разойдется просто на то чтобы эта машина была и о ней можно было написать на Д2. Т.к. это не наш вариант с идеей покупки мы распрощались сразу
Аренда
Рассмотрим несколько реальных вариантов с ценниками по результатам изучения рынка.
Картинг.
День тренировки с тренером на гоночном карте типо ротакс 8000-10000 по первости вы будите оттуда выползать, а потом пару дней все будет болеть)
Так же всякие чемпионаты на более простой технике и сезон вполне может уложиться в те же самые 120000-160000р
В округе 4 картодрома (лидер, фирса, икша и рязань).
А еще многие команды устраивают зиминий картинг на шипованной резине и приподнятых тележках,
интересная забава, планирую попробовать этой зимой.
Тайм Атак и лайт кольцо
Аренда машины на сессию 10мин колеблется в зависимости от машины от 8000р и до совсем неприличных цифр.
Треки в ближайшей доступности (Москоу Рейсвей, Мячково, Нижний Новгород, Смоленск)
Конечно это все летний вид спорта с апреля по октябрь.
Есть например комплексные предложения типо Легенд
или новый проект Шорткат возможно порадует таковым. Когда все от тренировки до гонки на викенд с инструктажем включено за определенный ценник. И это уже не просто тайм атак, а кольцевая гонка со стартом и борьбой на трассе.
У легенд 25000 3 заезда по 20мин с инструктором (полноценная тренировка)
100000р гоночный викенд (хотя это уже не вписывается в рамки бюджета как мне кажется)
Или набирающее обороты движение классик гран при,
наверняка тоже можно найти машину в аренду на пару гонок
Ралли кросс
Дисциплина активно развивается во всем мире и в нашей стране тоже набирает обороты.
Можно тоже взять машину в аренду.
Там же есть монокубок рено логан, и есть логаны в аренду. Ценник на 2 дня гонки в районе 40000-50000р
Треки в округе — (Рязань, Воронеж)
Ралли
Кубок и Чемпионат страны не пролезут по бюджету.
Но есть та самая серия КМР, которая вся расположена в округе 300км от Москвы. Техтребования и требования к экипировке намного проще больших гонок, а лицензия и вовсе не нужна.
Есть ЧЦФО (Чемпионат Центрального федерального округа), есть серии где допускают только стандартную резину при этом есть ознакомление и неплохое количество боевых км.
По КМР например тоже есть предложения по аренде автомобилей.
Ценник от 30000р за гонку (около 40 боевых)
Раллийные трассы в округе (Несколько штук в Иваново, Ростов, Владимир, Пено)
Тренировки в МО и ралли-спринты
Есть трассы в Зеленограде, Жуковском, Бородино, скоро будет Троицкое.
Ледяные озера зимой тоже никто не отменял, главное быть осторожным и проверять перед тем как ездить. Это позволяет тренироваться, аренда трассы от 1000р час на своей машине.
На многих трассах можно арендовать машины. Ценники от 3000р за час в зависимости от подготовки машины и места.
На счет самих Ралли-спринтов, как правило имеется недостататок который в зависимости от организаторов большой или не очень. Часто на подобных мероприятиях 3 часа куришь 5минут ездишь и опять. И накат мизерный.
Кросс
там ассортимент — от мелких багги до ЗИЛ 130, включая УАЗы и редкие Нивы
Близкие трассы — Истра, Тверь, Рязань, Кораблино, Ржев, Смоленская область, Калининец (Голицыно)
Гонки на выживание
В какой то степени тоже фан и спорт
Аренда машины от 10000р гонка, где трассы не знаю но полагаю в подмосковье имеется
Кросс и зимние трековые гонки, оставил за кадром так как ничего не узнавал по теме.
Но думаю что ралли кроссовая техника очень похожа поэтому и ценники должны быть похожие.
В конце повествования о вариантах аренды стоит упомянуть о самом большом недостатке. Это порой встречающийся залог и ситуация когда вы технику разбили. Такие вещи лучше обговаривать на берегу с арендодателем чтобы не было сюрпризов и ненужных проблем.
Выводы.
Отсутствие своей техники и наличие определенного бюджета вполне позволяет все попробовать, и круглый год заниматься ездой, тренировками и даже участвовать в гонках в разных дисциплинах. Особенно если нет конкретной любимой дисциплины вариант отличный, общеразвивающий. Если тренировки проходят вместе с тренером то вдвойне полезно.
Вообще если бы мне все это кто то рассказал в молодости возможно как пилот я бы был на более высоком уровне сейчас. Мне что то похожее рассказали, но чуть позже и я все равно ходил по своим граблям как и многие из нас)
P.S.
Если вы считаете, что этот пост будет полезным кому то из тех кто хочет начать или начинает увлекаться автоспортом кнопочка ПОДЕЛИТЬСЯ к вашим услугам)
Ивану спасибо за помощь в подготовке этого материала.