Стена в машине автозвук
Новый проект — Стена в акцент[1]
После продажи саба, было все снято, усилитель и прочее.
После долгих раздумий что делать дальше, было решено стоить стену в акцент под два 15 саба.
Сразу скажу что по причине некоторых проблем, запуск планируется летом 2015 года. Пока будет постройка. Забегая вперед скажу, опыты в постройке стен у меня нет. Наверное будет много критики, но нужно с чего-то начинать, и в последствии набираться опыта, что-то переделать. Как играет стена я не знаю, но будем надеяться что в итоге результат оправдает ожидания. Тут слушать кого-то не имеет смысла вообще, так что можете ругать:))
Вот сделал фото, пока у меня нормальная машина. После этого я полностью разобрал зад, снял сиденья, потолок, в багажнике все убрал.
После тотальной разборки, поехал затариваться. Купил 12 листов фанеры! Когда водитель узнал куда это все пойдет, он офигел просто:DD
Также сразу купил жидкие гвозди, 2000(!) саморезов разной длины, вообщем все что нужно для стены. Потом конечно докупал ездил:))
После предварительной прикидки, было решено делать все из двойной фанеры, один лист 18мм + 10мм, все это на столярный клей и много саморезов. Получеться очень крепкая и тяжелая плита, звук очень глухой на простук, то что нужно мне.
Принцип склейки не сложный, вырезаем как можно точно два листа фанеры, наносим столярный клей, прикладываем и начинаем прикручивать.
Прикручивать начинаем от середины и гоня саморезы к краям, это делается для того чтобы не получился пузырь по середине, если гнать наоборот с краев.
Получается вот так, очень крепко. До этого пробовал склеил две штучки небольших, потом выкрутил все саморезы, и так и не смог расцепить их, и кидал и бил молотком, бесполезно. Клей столярный момент.
Строим стену в НИВЕ! (часть 2)
Ну вот заготовка готова! Долго думали о материале, чем обшивать данный девайс.
Винил ровно не ляжет, винил через поролон (можно ромбиками всякими моттными?), карпет — пахабщина.
Покрытие потолка ко всему не должно поглощать ценные дБ басса. Решено тянуть альканторой.
Сделал подиум под «калиновский» фонарь с вольтметрами. Первый вольтметр подключен к генераторам, второй на батареи, просадов нам не надо! Подиум полый, из фанеры, обтянутый винилом. Изголяться не стал.
Переходим к нашей стене.
Пора уже ей изготовить лицевую панель. 15-я фанера крашенная грунтом по металлу в 3 слоя. Получился ровный матовый цвет под салон. Самое сложное было совмещение 5-ти деталей (4 саба и фазик).
Если-бы просчитался, покупай еще лист фанеры.
Крепить ее как и потолок будем на шестигранники черного цвета. Пока так.
Повозиться пришлось с боковинами (между клеткой и дверными стойками). С правой стороны все просто, сделал из 1-цы фанеры, по середине детали надпиливал лобзиком и заполнил смолой для сохранения формы. А с левой стороной пришлось поступить по другому. Т.к. площадь ее в 3 раза больше, изогнуть фанеру под такой изгиб нереально. Выход-двп прикрутил намертво к сабу после пропитки с обратной стороны смолой прибитую скобами слоями стеклоткань. Перед закреплением в саб обмотал пищевой пленкой (иначе наутро не отдерешь). Получил утром формованную деталь. Обтянул винилом и закрепил саморезами с помощью металлических пластин прикрепленных изнутри боковин.
Майфун — Pioneer P80 показал себя очень достойно.
Под ним поселили предварь дополнительно (чтобы 80-й не заскучал в моменте).
Стойки пришлось оставить старые, с пищалками от первой музыки (когда машина еще была для охоты), на все времени нет.
В салоне вроде все.
Далее про усилки, кабели, терминал, гены.
Дошла очередь до багажника.
Перед этим пару слов о питалове.
В системе имеют место быть 4 АГМ-батареи NARADA по 155 а/ч + одна маленькая под капотом.
Заряжают их два проверенных генератора BOSH по 150 а/ч. На стенде держат не только заявленную нагрузку, но и до 170! Меня удивляет тот факт, когда в магазинах впаривают за немалые деньги хлам (не более по факту 100 а/ч) заявляя о мифических 280 или 320 а/ч. На одну только обмотку без слез не взглянешь.
Крепить изначально гены хотел вместе, сварил для этого кронштейн из 5-ки стали. Потом передумал, т.к. потребовалась бы переделка родных шевовских кронштейнов навесного. По этому один на штатное место (наверх), второй на противоположную сторону вниз. Поколдовать с креплениями пришлось конечно.
Проблема вылезла с ремнем. На прошлом моторе успели намучиться с клиновидными ремнями при одном таком генераторе, здесь на старые грабли наступать не стали. Такую длину (2145) при 5-ти ручейках найти в наличии невозможно. Под заказ привезли, но со временем перейдем на 6-ти ручейковый.
Гены соединили между собой 50-ти квадратами и через два 250А предами запитали на батареи.
К батареям 150-ти квадратами через терминал. Вообще, кабеля ПВ-3 50 кв. около 30 метров не
считая других сечений.
Строим стену в НИВЕ!
Приветствую Вас друзья!
Не долго думая после пробного проекта собранного к 70-ти летию ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ решили не останавливаться на достигнутом и задумали собрать что-нибудь посерьезнее исходя из собственных умений и финансов.
Вот что построили в прошлом году.
Фронт 4 пары Dynamic state 16.2, 6 пар твитеров NT-7.1, саб Skar zvx-15.
Усилки — 2 САР49 грелись очень, поэтому куча вентиляторов.
Фронт на АМТ 117,8 Дб. намерили.
Поехали…
Задача поселить вот их в мою Нифку.
Глянув на потолок изнутри, сделал вывод так не оставлять и подготовить его тоже к басу, чтобы не возвращаться к этому вопросу далее. Рёбра жесткости отсутствовали — пришлось исправить координально. Банально клеить вибропласт или визомат не стал, и вот что пришло в голову.
Ну получилось както-так! По бокам прихватил все сваркой и переднюю часть тоже.
«Киксята» будут жить в стене, ну и если пошла такая пьянка как говориться надо варить клетку — должна быть перспектива на будущее! Четыре 15-хи в будущем могут быть и мощнее.
Недавно купили маленькую сварку, профиль и поехали. Сварным делом никогда не занимался, так что не пинайте за так называемые «типа швы».
Сначала хотел так, но жадность к жесткости подсказала — еще ребер!
Сварочных работ внутри машины избегал по максимуму, удалось сделать конструкцию из 2-х частей и соединить их внутри.
Дальше дело за фанерой.
На днях купили немного березы, померили, порезали и обшили внутри наш домик для сабов.
Объем комуналки еще не считал но для бандпаса места маловато.
Крепил фанеру в каркас кровельными саморезами, предварительно сделав для них потаи. Каркас мазал злыми жидкими гвоздями (как говорил мой шеф — «лучше перебдеть чем недобдеть!»). Арки и выступы внутри объема обыгрывать дальше фанерой не стал, по причине жадности по объему. Стеклоткань ВАМ в помощь!
Остановился на 3-х слоях, т.к. стеклоткань очень плотная и толстая + стекломат. Также промазал все потаи в фанере смолой вместе с саморезами (не забываем пословицу моего бывшего шефа!), сверлениями слои уже нарушились и их желательно скрепить, да и годать что со временем призойдет от вибраций и других воздействий не хочется.
Планируется ФИ, частоту настройки пока не определили. Фазик хочу съемный, вариант для замера, 2-й повседнев или побольше ветра. Попробуем, увидим что из этого всего выйдет.
Также есть мысли еще усилить лоб и потолок, пока думаю.
Ну и немного отойдя от темы пару слов по мотору.
Машина потяжелеет в сравнении с тем годом минимум в двое.
Предварительно подсчитав все очень грубо добавится 700 кг.
Мотор с запасом мощи, но не на столько. Радиус колес, внедорожные приблуды + 2 ГЕНЫ + на них теперь двойная нагрузка. ЗАМЕНА полюбому.
В октябре прошлого года купил инжекторный движок от Шевы в сборе с косой и компом.
Само-сабой пересыпал, все конечно новое, собрал по феншую!
Мыл дня 3 только, в общем все делалось с удовольствием и любовью. Наконец настал момент инсталляции нового ДВС на мою НИВУШКУ! При установке низа мотора как у всех полезли подводные камни. К примеру левая опора двигателя уперлась в масленный фильтр, благо нашлась у друга от Шевы, она то что надо со смещением уже. Ну а про установку ГУРа вообще молчу-пришлось пол машины переделать.
Огромное спасибо за помощь Паше (PashkaLEX), Жеке Лисоволику и всем кто поддерживает нас советом или морально!
Все постепенно близится к финалу. Конечно много мелочей останется доделывать в течение наверное года.
После первого запуска двигателя была уйма работы с салонной проводкой, со всякими датчиками, салонными причиндалами, новый щиток приборов и т.д. Пришлось еще комп шить — в общем работа была проделанна титаническая и это только середина пути.
Паралельно тестировался новый фронт. Опять перебрали и переслушали на складе у поставщика все динамики что есть сейчас в предложениях на рынке автозвука и опять-же победил в соотношении качество-цена-эффективность «dynamic state». Приоритетом у нас является качественный звук при максимальной громкости. Напоминаю, на победу в соревнованиях расчета нет — цель грамотная громкая машина в солнечной и прекрасной «Карачаево-Черкесской Республике»! Сделать новые обшивки не успею, оставляем прошлогодние. Напоминаю, в прошлом сезоне были 8 пар dynamic state 16.2 под двумя Кап 49, результат фронта получился 117,8 на треке (бютжет дверей 28 т.р!). Помимо приличной громкости — звучание чистое и детальное. Твиттеры оставим те же, неодимовые NT-7.1, звонкие и детальные верха, по звучанию напоминают шелковые.
К сабу!
Лицевую панель клеили из двух листов фанеры профессиональным ПВА, скрутив саморезами по всему периметру. Так же изготовили съемный фазик (хотим и рыбку съесть и косточки продать и желательно без мытья сковородки) по расчетам около 33 Гц. Попробую изготовить для замеров и для «негров» разные. Посмотрим что из этого получится.
Стена в машине автозвук
Фото по постройке стены под БП в опель.
Поэтапно.
Нас ждёт еще много работы, заливка полиэфиром, цементирование салона, и бесконечные расчёт объёмов, ну и конечно подбор компонентов…
Ну и как оно в общем будет выглядеть:)
Смотрите также
Метки: kadett, opel, band-pass, бп, автозвук, стена
Комментарии 62
интересный проект! удачи в построении! подпись!
должно четко получится=)
Да, на самом деле интересно что получится)))
ооо подпишусь буду следить!)
Круть =))
Буду следить, интересно что выйдет)))
Самим интересно:) спасибо:)
Почему именно БП, а не какой-нибудь ЧВ?
Грамотный бп даст фору любому чв:)
классно) буду следить!
читал недавно, что порт стены желательно делать за водителем)
Спасибо, экспериментировать будем, я уверен что это далеко не окончательный вариант:)
С таким дополнительным весом нужно будет наверно подвеской заниматься? Как минимум пружины менять на пожестче
Думаю да, подвеска новая оригинальная от универсала, но уже сейчас она начинает проседать… Что будет дальше не представляю. Будем рессоры наверное ставить от волги 😀
пневмобалоны. довольно быстро и можно жестко авто установить.
И на соревнованиях можно машину на пузо уронить:)
Серъёзно подошли! ;)))
Удачи в постойке! ;)))
успехов в постройке!
Считаем всё с хорошим другом, он в этом плане не плохой специалист, я сам больше по части оформления (прикрутить, приварить…) Пассажирского сидения в машине не будет. Насчёт оргстекла, заказали 20мм стекло, крепить будем рамкой из фанеры, не факт конечно что выдержит, но переднюю стену поменять не много делов. Если вся наша система заработает, и чудесным образом подойдёт к 160, то авто будет бронироваться, и вкладываться большой бюджет в питание.
cs622423.vk.me/v622423745/73cf/3PA_oW4YFEU.jpg На этом составе планируем подойти к 160. Если чудом это получается, то поднимаем частоту, и варим новый лоб, ну и само собой питание и второй гр в мост.
в 0.5 одного конечно будет мало, как и питания…
Вот и я думаю что мало.
по оформлению скажу так — необычно и должно быть достаточно красиво. По давлению не скажу, тут от вас уж зависит)
Многих автовладельцев вполне устраивает звук штатной аудиосистемы их машины. Но настоящему меломану непременно захочется чего-то большего. Разберемся, как сделать, чтобы ваша машина превратилась в концертный зал на колесах, и сколько денег на это потребуется.
Как правило, в масс-маркете автопроизводители подбирают аудиосистемы, ориентируясь на среднего потребителя: главное, чтобы можно было слушать радио, иногда подключить телефон через Bluetooth или флешку через USB. Инженеры не рассчитывают, что вы будете слушать музыку на максимальной громкости и что у вас исключительный музыкальный слух.
Даже если производитель ставит пару дополнительных динамиков, это не приводит к существенному улучшению качества звучания. И установка владельцем купленного в ближайшем супермаркете сабвуфера тоже не решит проблемы. Ездить, дребезжа багажником и мигая фарами от просадок напряжения в бортовой сети, совсем не круто. Аудиоподготовка в автомобиле — процесс последовательный. Сначала делают виброизоляцию, потом меняют динамики, а после добавляют сабвуфер. Если этапы поменять местами, например, поставить хорошую акустику, но не подготовить двери, эффект только ухудшится.
ВИБРОИЗОЛЯЦИЯ
Первое, с чего стоит начинать, — это демпфирование и виброизоляция дверей, а также установка штатных динамиков на жесткие кольца из фанеры или МДФ. При этом остаются штатные динамики и головное устройство. Эти несложные манипуляции позволяют добавить «глубины» звучания. В среднем такая работа в мастерской обойдется в 15 000 рублей, а можно и сэкономить, сделав все самостоятельно. Потратив еще пару тысяч, можно добавить шумоизоляции: в салоне станет заметно тише.
Если планируется замена динамиков и установка сабвуфера, то виброизоляцией только дверей не отделаешься, придется «укатывать» всю машину. Для дверей будет достаточно виброизоляции толщиной 2 мм, а для потолка, пола и крышки багажника желательно уже 4 мм. Такая прослойка позволит повысить жесткость поверхностей и избавиться от дребезжания металла, пластика и обшивок.
Громкая музыка сломала зеркала.
ЗАМЕНА АУДИОСИСТЕМЫ
Чтобы добиться улучшения качества и громкости звука и при этом обеспечить безопасную работу всей системы, требуется минимальный набор комплектующих. В него входят хорошие динамики, усилитель и три вида проводки — силовая, акустическая и межблочные кабели. Конечно, лучше будет еще и поменять «голову» — передаваемый сигнал станет чище, а более продвинутое устройство поможет точнее настроить систему под себя.
Ниша под запасное колесо.
Чтобы обезопасить себя от возможного короткого замыкания, ставится предохранитель на плюсовой провод не дальше 40 см от аккумулятора. С обратной стороны, в усилителе, уже есть свой предохранитель.
Динамики лучше выбирать эстрадные. Они обладают большим запасом громкости, при этом достаточно качественно играют. Диаметр динамиков будет зависеть от возможности установки в вашем автомобиле: 16 либо 20 см. Рассчитывать стоит на сумму от 20 000 рублей, и это без учета стоимости установки.
Эстрадные динамики — это акустика, в которой все нацелено на максимальную чувствительность и, стало быть, громкость. «Эстраде» требуется относительно немного мощности, при этом вы добьетесь абсолютно недосягаемых для обычной акустики децибел. Правильно настроенные эстрадные динамики играют четко и сочно, разницы по качеству с коаксиальной акустикой вы не заметите.
ВЫБИРАЕМ САБВУФЕР
Сабвуферы бывают для разных целей и задач. Но никогда не стоит покупать готовые варианты со встроенным усилителем. Вы, мягко говоря, расстроитесь. Если хочется больше низких частот, можно обратить внимание на бюджетные модели размером 12 дюймов и номинальной мощностью до 1000 ватт. Усилитель к «сабу» необходимо подбирать с 1,5-кратным запасом мощности, что поможет избежать «клипа» — искаженного сигнала, который получается при работе устройства на максимуме. В специализированной мастерской вам сделают корпус для сабвуфера исходя из ваших музыкальных предпочтений. «Под ключ» с установкой выйдет еще около 30 000 рублей.
В бюджетном и среднем ценовом сегменте (когда, например, стоимость сабвуфера не более 20 000 рублей) не стоит обращать внимания на указанную максимальную мощность динамика – это маркетинговый ход для привлечения покупателей. При такой мощности он способен проработать всего пару секунд.
Очень рекомендуем установку вольтметра на видном месте в салоне автомобиля — это позволит следить за просадками напряжения в сети. Подключать необходимо на самый большой потребитель — усилитель для сабвуфера. Усилители работают правильно только при напряжении не менее 12 вольт. Если штатного аккумулятора не хватает, то лучше заменить на AGM. Этот тип аккумуляторов способен отдавать больший ток, и, соответственно, будет меньше просадок при нагрузке.
AGM (Absorbent Glass Mat) — это технология изготовления свинцово-кислотных аккумуляторов. Отличие батарей AGM от классических в том, что в них содержится абсорбированный электролит, а не жидкий, что дает ряд преимуществ в их работе. Минусы такого типа аккумуляторов — это цена и большой вес. Но плюсов больше: высокая отдача, очень быстрый заряд (для полной подзарядки им достаточно выходного напряжения бортовой сети 13,8–14,5 В), выносливость, способность нормально работать до –30 градусов, герметичность (можно положить на бок и не переживать о вредоносных парах кислоты, что важно при установке аккумулятора в багажнике).
Общий бюджет переделок на текущий момент составит порядка 80 000 рублей. За эти деньги вы получите очень хороший, детальный звук. Двери больше не будут подыгрывать в такт музыке. В багажнике будет установлено два усилителя — один для акустики, другой для сабвуфера. Запас громкости позволит озвучивать небольшой пляж летом, а в салоне от низких частот будет трястись зеркало заднего вида. Но если этого мало, посмотрите до чего можно дойти в поисках идеального автозвука на примере моего личного автомобиля.
OPEL ASTRA: НЕТ ПРЕДЕЛА СОВЕРШЕНСТВУ, ИЛИ ЗВУК ЦЕНОЙ С АВТОМОБИЛЬ
Основа всего в автозвуке — правильное питание. Большая потребляемая мощность (в этой машине суммарно около 7 кВт) требует особых условий эксплуатации. Под капотом установлен генератор повышенной производительности на 270 А (штатный выдавал всего 120 А). Заряжает он три AGM-аккумулятора суммарной емкостью 250 Ач, один под капотом и два вместо запасного колеса. На подключение аккумуляторов, генератора и усилителя ушло около 40 метров провода 50 мм 2 — толщина каждого с большой палец.
Пожертвовать пришлось не только «запаской», но и целым багажником. В нем установили двойной пол. На первом «этаже» разместились усилители. Их, как аккумуляторов, три шутки — каждый на свой тип динамиков. Поверх уже установлены сабвуферы. Их два, 15 дюймов каждый.
Изначально тут стояли другие сабвуферы, менее мощные, и более слабый усилитель. Позже я заменил сабвуферы, а усилителей сменил уже три штуки. Первый был мощностью 2 кВт, теперь уже на 5,5 кВт. Сейчас звуковое давление в салоне моего автомобиля достигает 151 дБ. При таких цифрах прирост каждого децибела на слух — повышение громкости в два раза, а по деньгам сумма увеличивается в геометрической прогрессии. Например, смена усилителя на более мощный с улучшением результата на 1,5 дБ обошлась мне в 70 000 рублей.
В дверях установлена эстрадная акустика: по два среднечастотных динамика и один рупорный — отыгрывает верхние частоты. Под установку такого количества динамиков были вручную изготовлены дверные карты и обтянуты кожзамом.
Штатное головное устройство точно бы не справилось, поэтому его заменили магнитолой с процессором: он позволяет отправлять на каждый динамик тот диапазон частот, на который они рассчитаны. Система отбалансирована так, как мне нравится. Но есть специальный регулятор под рукой, позволяющий добавить низких частот, когда их не хватает.
Бюджет такой конфигурации совсем не низок. Много ручной работы, установленных профессиональных компонентов. Стоимость доработок на этот момент составила уже порядка 270 000 рублей, фактически сравнявшись с ценой самого автомобиля. Но меня эта сумма не смущает, я уже заказал другие аккумуляторы, чтобы прибавить пару десятых децибел. И пока вы читаете, сумма уже могла сильно измениться.
Прослушивание и выбор компонентов
При выборе акустики надо определиться с её размером и местом установки. Наиболее популярной является установка в подиумы на двери. Не меньшую роль играет размер и установочная глубина акустики — нередко бывает, что дверь, её внутреннюю начинку и обшивку приходится подгонять под купленные компоненты. Рекомендации при выборе акустики — хорошие 2-компонентные динамики известного бренда. О том, чем отличаются компонентная акустика от коаксиальной — написано в данной статье.
Усилитель — неотъемлемое звено грамотно построенной системы. Выбирать следует среди продукции именитых фирм-производителей. Такие, сделаны из качественных комплектующих, имеют защиту от перегрузки и перегрева, обеспечивают качественное звучание. Рекомендую к прочтению: как выбрать авто усилитель?
Не менее важную роль играют провода для автозвука. Они подразделяются на силовые, акустические и межблочные. Силовые провода обеспечивают питанием головное устройство и усилитель. Сечение силового провода должно быть 4 Ga, акустического — 8 Ga. Это не является стандартом, а зависит от номинальной мощности инсталлируемой системы. Межблочные провода различаются длиной и наличием/отсутствием управляющего провода.
Как провод может влиять на звук? Каждый кабель — это линия передачи сигнала со своим комплексным сопротивлением. У него собственная емкость и индуктивность, которые влияют на взаимодействие со входными и выходными цепями соединяемой аппаратуры. Конечно, этим можно пренебречь и поставить дешевые кабели, но бывают фанаты автозвука, которым важно качество.
Многие добавляют в систему конденсатор. При выборе нужно учитывать, что на 500 Вт номинальной мощности системы, достаточно конденсатора емкостью 0,5 Ф. Ориентироваться лучше на модели с автоматикой, чтобы избежать проблем при подключении.
Установка музыкальных компонентов
Установка начинается с прокладки силовых проводов из подкапотного пространства в салон. Подобрав провода, тянем плюсовой и минусовой провод от аккумулятора в салон, сквозь технологические отверстия в моторном щите. Провода, проходя через металл, должны быть одеты в кусочек пластиковой или резиновой трубки, во избежание короткого замыкания на массу.
Начинаем установку высокочастотных динамиков. Высокочастотные динамики с мидбасовыми формируют «звуковую сцену». Располагаем их на облицовке стоек ветрового стекла, примерно на уровне глаз, с разворотом в центр лобового стекла. Таким образом, мы заставляем динамики играть на отражение, формируя ширину и высоту звуковой сцены. Иными словами левый высокочастотник играет на правое пассажирское сидение, правый — на водительское.
Ведем к усилителю акустические, межблочные и силовые провода. Силовые провода должны быть проложены отдельно от акустических и межблочных. Допускается их взаимное пересечение под углом в 90 градусов. Желательно каждую группу проводов проложить отдельно, в том числе и от штатной проводки автомобиля.
Подсоединяем провода к усилителю, подключаем сабвуфер. Если сабвуфер предполагается использовать в корпусе, и он был куплен вместе с готовым корпусом, то для машин с кузовом «седан» разворачиваем сабвуфер динамиком к спинке заднего сидения, а для машин с кузовами «хэтчбек» и «универсал» — в сторону пятой двери. Если планируется самостоятельное изготовление корпуса, пригодится статья «как сделать корпус для сабвуфера».
Настройка музыкальной системы
После подключения, музыкальную систему необходимо настроить. Под настройкой подразумевается установка на усилителе частот среза для акустики и сабвуфера и настройка чувствительности.
Будем считать, что фильтры в усилителе лучше, чем в головном устройстве, поэтому настройку будем проводить при выставленных на головном устройстве настройках в «0».
Шаг первый. Устанавливаем на усилителе фильтр для сабвуфера в положение «LPF». Частоту среза кроссовера устанавливаем в диапазоне 50-70 Гц.
Шаг второй. Устанавливаем на усилителе фильтр для фронтального канала в положение «HPF». Частоту среза кроссовера устанавливаем в диапазоне 70-90 Гц.
Шаг третий. Настройку чувствительности производим следующим образом: на усилителе ставим в «0», на магнитоле увеличиваем громкость до максимума. Затем поворачиваем регулятор чувствительности на усилителе в сторону увеличения, до появления искажений в звучании системы. Немного убавляем — чувствительность настроена.
Статьи по теме
Комментарии
Когда в машине установлен усилитель и сабвуфер и они играют на 90-100% мощности, напряжение на аккумуляторе может значительно падать, т.к. они потребляют очень большую мощность. Просадка при работающем двигателе может достигать 12,5-13,0В. Но все дело не в конденсаторе, а в силовых проводах и способе их подключения. Если установлены китайские провода, то просадка напряжения может быть значительной. Если ставим хорошие толстые провода и обеспечиваем надежный контакт — просадка будет минимальной. Конденсатор не защищает их, он только накапливает энергию внутри, чтобы потом выдать накопленную мощность для работы усилков. Если стоит качественный аккумулятор и надежные провода, то никакой конденсатор не нужен.
Если в пике пошла просадка, кондер мгновенно отдал заряд, а потом? Это на мгновенных пиках он поможет, а если баса много как например в «неграх»? Кондер чем заряжаться то будет? Правильно, кондер, а точнее в большинстве ионистр превратиться в красивый бочонок с вольтметром, т.к. толку от него будет 0. Кабель должен быть качественным и не более и петь они не умеют.
У меня стояла 2 усилка и мощный саб, от которого дрожали стекла, и всё это было без конденсатора. Это просто красивая игрушка и большинству автолюбителей она не нужна. Ее применяют только профессионалы, которые знают для чего она нужна. В других случаях, я бы конденсатор исключил.