Съемка авто и мото на фотоаппарат книги зва
Руководства по технике фото- и видеосъемки
Хантер Фил, Бивер Стивен, Фукуа Пол
Независимо от того, насколько «умной» окажется ваша цифровая фотокамера, вам придется немало размышлять об освещении при фотосъемке, если вы захотите добиться отличных результатов. Научившись.
Развенчивая миф о том, что черно-белая фотография является чрезвычайно сложным занятием, требующим многих лет опыта, автор книги показывает на конкретных примерах, как можно сделать превосходные.
Перед вами — очередная книга знаменитого фотографа Брайана Петерсона, автора мирового бестселлера «Сила экспозиции». В этом издании доступно рассказывается обо всех аспектах, секретах и нюансах.
В данной книге, адресованной начинающим фотографам, просто, но грамотно рассказывается об особенностях цифровой фотографии. Шаг за шагом читатель овладеет всеми ключевыми вопросами: от выбора.
Жолудев Николай Константинович
Как сделать фотографию интересной и выразительной, как подчеркнуть красоту и уникальность сюжета? Существуют ли правила создания выразительного снимка? Почему так важно правильно организовать съемку.
Снимайте движущиеся объекты, полностью передавая их движение! Создавайте превосходные портреты! Делайте потрясающие фотографии пейзажей! Овладейте искусством художественной фотографии! Откройте для.
Газаров Артур Юрьевич
Книга предлагает начинающим быстро и эффективно изучить основы цифровой фотографии, попробовать свои силы в разных жанрах, повысить художественную и эмоциональную выразительность своих снимков. Даны.
Профессиональный фотограф и автор книги Кристиан Хаас на конкретных практических примерах показывает, как оптимально сфотографировать различные объекты в разных ситуациях, а также как правильно.
Мураховский Виктор Иванович, Симонович Сергей Витальевич
Второе, обновленное издание популярной книги станет незаменимым подарком поклонникам цифровой фотографии и прекрасным путеводителем в мире цифровых технологий работы с фотоизображениями. Начинающие.
Миронов Дмитрий Андреевич
Перед вами полное и современное руководство по фотографии. Здесь описано буквально все: начиная от того, какие фотоаппараты и аксессуары к ним бывают, и заканчивая приемами съемки. Издание предельно.
Что нужно, чтобы получилась отличная фотография или портрет? Может показаться, что достаточно хорошей камеры и приятной модели. Либо, если речь идёт о художнике, – таланта. Но это не так. Когда.
Пономарев Алексей Александрович
Книга содержит подробное описание всех основных принципов работы с пленочными и цифровыми фотокамерами. В доступной и занимательной форме раскрываются вопросы устройства фотоаппарата, выбора.
Пастернак Евгения Борисовна
Новый бестселлер Евгении Пастернак! Вы держите в руках уникальную книгу о цифровой фотографии: она написана специально для женщин, легко и с юмором. В ней вы не встретите заумных терминов или.
Александр Иосифович Беленький
В каждой семье есть хотя бы одна фотокамера. У кого-то она пылится в шкафу, кто-то носит ее с собой повсюду и щелкает все подряд. Но вот вы сфотографировали жену, тещу, собаку… Что дальше? Вы.
Жвалевский Андрей Валентинович
Жить стало проще, жить стало интереснее – цифровая камера стала доступна каждому! Теперь никакой возни с пленками, зато какая интересная возня с компьютером! Прочитайте эту книгу: какая-то сотня.
«Чтобы привезти из путешествия хорошие фотографии, недостаточно взять с собой фотоаппарат, – утверждает автор книги Мариам Акопян. – Нужно научиться видеть то, что не замечают другие. Тогда просмотр.
Белов Николай Владимирович
Настоящее издание – хорошее руководство по технике пейзажной фотографии для всех, кто увлекаются созданием «портретов природы». В этой книге автор раскрывает секреты мастерства, которыми овладел.
Гурский Юрий Анатольевич, Мокроусова Ольга Викторовна
Купили хорошую фотокамеру? Этого совершенно недостаточно, чтобы ваши снимки стали профессиональными. Камера – это тонкий инструмент, который нужно уметь грамотно использовать. Знание основ фотографии.
Кокошкин Константин Полиевктович
«Итак, будем считать, что у вас уже есть своя зеркальная фотокамера (цифровая или пленочная – не будем спорить о предпочтениях), набор объективов, компьютер и вы отдаете фотосъемке много свободного.
Александр Иосифович Беленький
Книга известного фотографа Александра Беленького рассказывает о приемах и методах работы фотографа в разнообразных условиях съемки. Отсутствие достаточного освещения, быстро движущиеся объекты (в том.
Съемка авто и мото на фотоаппарат книги зва
Перед вами книга, посвященная одной из наиболее увлекательных тем — работе с цифровым фотоаппаратом. Материал книги разделен на 50 приемов, посвященных выполнению основных задач, с которыми приходится сталкиваться фотографу, независимо от того, является он новичком или профессионалом со стажем. Вы узнаете, как подобрать освещение, определить параметры фотоаппарата, выбрать дополнительные принадлежности. В книге подробно рассмотрены такие темы, как устройство цифрового фотоаппарата, использование его дополнительных функций, выбор штативов, вспышек, объектив и т.д.
Изучив материал книги, вы научитесь фотографировать людей и животных, пейзажи и предметы. Вы будете подходить ко всему процессу съемки творчески, начнете обоснованно принимать решение о том, в каких именно случаях целесообразно отдать предпочтение зеркальному цифровому фотоаппарату перед компактным. Читателю будет намного проще оценить эффективность применения того или иного приема, изучив цветную вклейку на 32 страницы. Кроме того, все изображения, используемые в книге, а также необходимое программное обеспечение, содержатся на прилагаемом компакт-диске (в нашем случае его нет).
Введение.
Глава 1. Знакомство с фотоаппаратом.
Прием 1. Узнайте больше о своем фотоаппарате.
Прием 2. Выбор параметров качества изображения.
Прием 3. Выбор подходящего режима съемки.
Прием 4. Получение и просмотр фотографий.
Прием 5. Быстрое изменение важных параметров.
Глава 2. Получение фотографий.
Прием 6. Выбор объекта съемки.
Прием 7. Компоновка кадра.
Прием 8. Выбор фокусного расстояния.
Прием 9. Определение необходимой экспозиции.
Прием 10. Получение четких фотографий.
Глава 3. Использование специальных возможностей.
Прием 11. Использование гистограммы.
Прием 12. Компенсация экспозиции.
Прием 13. Фиксация и измерение экспозиции.
Прием 14. Управление фокусом.
Прием 15. Использование встроенной вспышки.
Глава 4. Выбор аксессуаров.
Прием 16. Выбор штатива.
Прием 17. Выбор штативной головки.
Прием 18. Выбор сменных объективов.
Прием 19. Выбор фильтров.
Прием 20. Выбор источников света.
Глава 5. Фотографирование людей.
Прием 21. Создание портрета для рекламной брошюры.
Прием 22. Фотографирование детей.
Прием 23. Съемка семейных портретов при естественном освещении.
Прием 24. Фотографирование друзей.
Прием 25. Съемка людей, стоящих у окна.
Прием 26. Съемка силуэтов.
Прием 27. Съемка спортивных событий.
Глава 6. Фотографирование природы.
Прием 28. Фотографирование домашних животных.
Прием 29. Съемка в зоопарке.
Прием 30. Съемка цветов с близкого расстояния.
Прием 31. Макросъемка.
Прием 32. Фотографирование птиц с использованием телескопа.
Глава 7. Фотографирование видов.
Прием 33. Фотографирование видов города.
Прием 34. Съемка эффективных видов неба.
Прием 35. Фотографирование деревенских видов.
Прием 36. Создание панорам.
Прием 37. Ночная съемка.
Глава 8. Съемка натюрмортов, произведений искусства и предметов для аукционов.
Прием 38. Использование внешних вспышек при съемке натюрмортов.
Прием 39. Создание фотографий для Internet-аукционов.
Прием 40. Съемка плоских объектов.
Прием 41. Съемка автомобиля.
Глава 9. Творческая фотография.
Прием 42. Съемка при использовании света от свечи.
Прием 43. Получение фотографий для цифровой обработки.
Прием 44. Съемка насыщенных цветом натюрмортов.
Прием 45. Создание фотографий «высокий ключ» и «низкий ключ».
Прием 46. Цифровая съемка в инфракрасных лучах.
Глава 10. Переход к зеркальным цифровым фотоаппаратам.
Прием 47. Фотографирование цветов при использовании кольцевой вспышки для макросъемки.
Прием 48. Съемка ландшафтов с помощью телеобъектива.
Прием 49. Отделение цветка от фона.
Прием 50. Съемка спортивных событий.
Фотосъёмка автомобилей
🔍 Начните печатать, чтобы искать по книге или перейти к нужной странице по номеру
Удобно листать не только прокруткой, но и клавишами‑стрелками:
Фотосъёмка автомобилей
Представляем книгу Издательства Дизайн‑бюро Артёма Горбунова — практическое руководство по фотосъёмке автомобилей. Учебник предназначен для фотографов, дизайнеров, предпринимателей и всех, кто причастен к созданию продуктов.
Учебник Владимира Колпакова предназначен для тех, кто хочет сфотографировать свой автомобиль, чтобы разместить в журнале, дороже продать или впечатлить друзей.
Многим кажется, что нельзя качественно снять автомобиль без съёмочного павильона, двадцати ламп и десяти часов на фотосессию. Предлагаем относиться к фотосъёмке проще. Если следовать простым правилам, хорошие снимки автомобилей получатся даже c помощью телефона. А круто снять на цифровой фотоаппарат реально без сложной настройки и ритуалов. Поэтому в книге показаны два пути — телефона и фотоаппарата.
«Фотосъёмка автомобилей» — это книга готовых рецептов для новичков автомобильной фотографии и шпаргалка для опытных фотографов.
Оглавлени е
Как пользоваться штативом
Как пользоваться
поляризационным фильтром
Путь фотоаппарат а
Речь пойдёт о цифровых зеркальных фотоаппаратах, или просто «зеркалках», с возможностью замены объектива.
Зеркалки расширяют возможности фотографа и ощутимо влияют на конечный результат: качество снимков по сравнению с телефонными сильно повышается при прочих равных условиях. У снимков на зеркалку более высокое разрешение, чёткость, детализация. Можно снимать в «сыром» формате Raw, который расширяет возможности обработки после съёмки.
Углы зрения объективов
От выбора объектива зависит, с какого расстояния снимать объект и какими будут перспективные и оптические искажения.
Объектив с широким углом зрения выгибает прямые линии наружу и усиливает перспективу. Если снимать крупный план автомобиля на такой объектив, то кузов будет выглядеть шарообразным, ближний край увеличится, а дальний — спрячется и уменьшится.
Объектив с узким углом загибает прямые к центру и «сплющивает» изображение, визуально сближает дальний и передний планы.
Сильные искажения мешают оценить масштаб, пропорции и форму автомобиля.
Фокусные расстояния объективов
Угол зрения зависит от фокусного расстояния объектива. По фокусному расстоянию можно выделить три основых вида объективов. Рассмотрим, как каждый из них передаёт крупный план автомобиля.
Широкоугольные объективы (ширики, короткофокусные) с фокусным расстоянием 20—40 мм. Если снимать машину на широкоугольный объектив, её форма искажается. Поэтому ширик не подходит для съёмки кузова, но полезен при съёмке салона, в тесных пространствах или для художественных приёмов. У широкоугольных объективов даже 10 мм фокусного расстояния дадут ощутимую разницу в восприятии автомобиля.
Портретные объективы (портретники, стандартные, нормальные) с фокусным расстоянием 40—80 мм. В таких объективах фокусное расстояние примерно соответствует углу зрения человеческого глаза. При съёмке на портретный объектив перспективные искажения выглядят естественно, объём и масштаб сопоставимы с тем, что мы видим невооружённым взглядом. «Полтиник» — хороший выбор, но для крупных машин уже не подойдёт.
Объективы гораздо лучше передадут объём, и не придётся отбегать на километр.
Длиннофокусные объективы (дальники, телеобъективы, телевики) с фокусным расстоянием 80—400 мм. У длиннофокусных объективов угол зрения — узкий. Такой угол самый честный: он схлопывает и распрямляет перспективу, приближает и размывает фон. Форма машины хорошо считывается, хоть и выглядит непривычно.
Объектив 135 мм даёт идеальную картинку и размытый фон. Но узкий угол не позволяет снять машину с близкого расстояния: она не влезает в кадр. Поэтому приходится снимать с большого расстояния и тратить много сил и времени на перемещения.
Разница между объективом 200 мм и 135 мм кажется небольшой, но она есть. При съёмке на объектив 200 мм искажений ещё меньше, но отходить приходится сильно дальше.
Главный недостаток длиннофокусных объективов — сложно найти просторную площадку для съёмки.
24 мм: фара кажется огромной, кузов скругляется, а его стороны резко заворачивают в перспективу
35 мм: стало лучше, но машина всё ещё выглядит компактной малолитражкой, а не джипом
50 мм: гораздо лучше — естественные искажения привычны глазу
70 мм: идеально для небольшого автомобиля, но для джипа угол мелковат
135 мм: перспективные искажения минимальны, форма и габариты джипа легко считываются
200 мм: ещё лучше — вот так машина выглядит на самом деле
Влад Клепач «Особенности и техника авто- и мотосъёмки». Урок, часть 2
Технически любая фотография автомобиля или мотоцикла делится на статическую и динамическую. Хотя при съемке статики и динамики, в принципе, действуют одни и те же рекомендации, в случае статики к ним надо относиться внимательнее.
Секреты статичной фотографии
На что нужно обращать внимание?
Композиция и всяческий «мусор» на фоне
Как в прямом, так и в переносном смысле. Это столбы (как я ненавижу столбы!), припаркованные автомобили, заборы, куча других объектов. Автомобиль – штука большая, поэтому и локация для его съемки должна быть достаточно просторной. Но есть, конечно, и исключения. Например, на этом кадре я специально оставил часть грузовика в углу кадра. Он подчеркивает, что фотография снята в промышленной зоне, но при этом не спорит с объектом съемки.
© Влад Клепач | Olympus OM-D E-M1 Mark II, 52 мм, f/2.8, ISO 200, 3/5 с
Отражения
Особенно это касается автомобилей. Если кузов не покрыт матовой краской, то весь он работает как огромное изогнутое зеркало – отражает все. Надо очень четко следить, чтобы отражения подчеркивали форму автомобиля, а не портили его. То же самое касается и теней. Для начала лучше взять за правило: объект стоит либо полностью в тени, либо полностью на свету. Тени и отражения от столбов, деревьев – все это надо внимательно контролировать. м
© Влад Клепач | Canon EOS R, 158 мм, f/6.3, ISO 50, 1/320 с
Кузов автомобиля отражает все: в боковинах видна линия горизонта, на капоте и лобовом стекле – небо.
А еще – столбы, ветки деревьев, другие автомобили… Следите внимательно!
Ракурс, положение колес
Колеса лучше ставить прямо, или выворачивать их так, чтобы были видны диски. Ничто не портит фотографию так сильно, как некрасиво вывернутые колеса.
Выделение в кадре главного объекта
Съемка мотоцикла и особенно автомобиля – это не портрет, тут даже на открытой диафрагме не добиться сильного размытия фона. А при этом либо передняя, либо задняя часть автомобиля уже вывалится из ГРИП, что очень нежелательно. Поэтому нужно отделять объект в кадре иначе: композиционно, светом, цветом.
© Влад Клепач | Canon EOS R, 32 мм, f/5.0, ISO 100, 1/200 с
Чтобы выделить автомобиль среди множества деталей кадра, я поставил его на небольшую полоску дороги, подсвеченную солнцем
Как показать динамику?
Динамику можно снять несколькими способами. Первый – «проводка»: фотограф стоит на месте и «ведет» объект камерой. За счет того, что он в этом случае остается примерно на одном месте относительно сенсора фотоаппарата, а фон движется, появляется эффект движения. Лучше всего работает, когда вы снимаете объект строго в профиль, иначе у вас непременно «размоет» либо переднюю, либо заднюю части автомобиля или мотоцикла.
© Влад Клепач | Sony A7 III, 85 мм, f/10, ISO 50, 1/100 с
При проводке задний план «размывается» равномерно, но важно очень четко «вести» объект в кадре, иначе он не получится резким
Второй способ: параллельная съемка, car-to-car. Фотограф сидит, например, в багажнике едущего автомобиля, а объект съемки движется параллельно с такой же примерно скоростью. При должной технике можно ставить достаточно большую выдержку и эффектно размывать фон, но надо учитывать один момент – если при «проводке» размывается весь фон, то при параллельной съемке – только его ближняя часть.
© Влад Клепач | Canon EOS R, 17 мм, f/11, ISO 100, 1/20 с
Обратите внимание, как размыты столбы и деревья. Чем они ближе, тем сильнее размытие
Десять лет назад было очень модно размывать фон в кашу, и родился третий способ съемки: под днище или на крышу автомобиля крепилась длиннющая труба метров 5-7 (а у крутых фотографов – прямоугольный профиль из углепластика длиной до 15 метров), на конец которого вешалась камера. Автомобиль катился буквально с пешеходной скоростью, а камера снимала с очень длинной выдержкой (вплоть до нескольких секунд) – за счет жесткой фиксации камеры и машины фон размывался просто в хлам! Но появилась программа Virtual Rig, которая позволяла сделать красивое размытие на «посте», а потом все этим наелись, и эффект перестал быть модным. Дело в том, что ощущение динамики передается не только размытием заднего фона, но и композицией и – самое главное – кренами. В напряженном повороте автомобиль сильно кренится, мотоцикл на разгоне встает на заднее колесо. А при съемке на «риг» все плоское, мертвое. Поэтому этот эффект сейчас не так популярен, как прежде.
© Влад Клепач | Nikon D700, 17 мм, f/2.8, ISO 100, 2 с
Благодаря жесткой связи между камерой и машиной можно снимать на очень длинной выдержке.
Сам автомобиль при этом едет с черепашьей скоростью
В целом, добиваться сильного размытия необязательно, но эффект движения должен быть. Как минимум, должны быть размыты спицы колес и шины – для этого лучше не ставить выдержку короче, чем 1/500 или 1/250 секунды.
Об использовании искусственного света
Это не съемка портрета. Автомобиль очень трудно правильно подсветить хотя бы потому, что он очень большой – вам понадобятся огромные отражатели и мощнейший свет.
© Влад Клепач | Olympus OM-D E-M1 Mark II, 25 мм, f/4.0, ISO 200, 1/125 с
Когда на улице пасмурно, сделать картинку более интересной помогут вспышки
Чуть попроще с мотоциклами и при ночной съемке: тут, чтобы получить удовлетворительный результат, зачастую достаточно пары обычных вспышек. Их как правило ставят на стойки с двух сторон: одна подсвечивает зад или перед, другая – бок. Сами вспышки на стойке лучше располагать максимально высоко.
© Влад Клепач | Canon EOS R, 50 мм, f/1.2, ISO 125, 1/80 с
Точечные источники света – вспышки и уличные фонари – непременно будут давать блики на кузове.
Часть из них можно легко убрать во время постобработки, но полностью избавляться от них не стоит
Использование фильтров
«Полярики» – зло! Особенно при съемке автомобилей. Из-за них на стеклах и иногда даже кузове появляются очень некрасивые пятна. Да и в целом, они не добавляют фотографии ничего, делают ее плоской и мертвой. Использовать их стоит, только если вы очень хорошо понимаете, что делаете. А вот градиентный фильтр может быть полезен в режимное время, когда небо еще яркое, а все, что на земле – уже очень темное.
© Влад Клепач | Canon EOS R, 24 мм, f/9.0, ISO 100, 1/50 с
Обратите внимание на странные «разводы» вокруг логотипа на переднем бампере. Это – не кривые детали, а один из неприятных эффектов поляризационного фильтра
Съемка черного объекта
Самое сложное – это снимать черный автомобиль. Вне студии в нем очень сложно добиться правильных и красивых отражений. Подсвечивать его вспышками тоже бесполезно – скорее всего, вы получите только кучу точечных бликов. Поэтому черную машину проще всего снимать на отрытом пространстве на закате – тогда можно получить красивые отражения и переходы, которые идеально подчеркнут форму.
© Влад Клепач | Sony A7 III, 55 мм, f/4.0, ISO 200, 1/60 с
Поздний закат – идеальное время для того, чтобы снимать черные автомобили и мотоциклы.
Помимо классных цветов, вы получите еще и очень красивые отражения
Фокусное расстояние
Я обычно использую фокусные расстояния от 35 до 120 мм. Широкий угол – минимально: слишком искажаются пропорции снимаемых объектов. Телевики я тоже не очень люблю – слишком сжимают пространство, лишают фотографию объема и естественности.
© Влад Клепач | Olympus OM-D E-M1 Mark II, 17 мм, f/4.0, ISO 200, 4/5 с
Если хочется дать больше окружения, то можно использовать более широкий угол, но без радикализма.
Этот кадр снят на 35 мм (в 35 мм экв.)
© Влад Клепач | Olympus OM-D E-M1 Mark II, 30 мм, f/4.0, ISO 200, 3/5 с
А так – пример более плотного кадрирования: так выглядит кадр на 60 мм (в 35 мм экв.)
© Влад Клепач | Sony A7 III, 55 мм, f/1.8, ISO 100, 1/800 с
Даже панорамный кадр можно снять на обычный «полтинник» – надо лишь правильно выбрать ракурс
Обычно я руководствуюсь следующим принципом: сколько фона я хочу показать, насколько крупным будет объект в кадре? Если снимаю объект крупно, то можно использовать фокусное расстояние 100 мм и больше. Если я, наоборот, хочу показать максимум окружения, то можно 35 мм, а иногда даже 24 мм. Но обычно у меня нечто среднее, поэтому любимое фокусное расстояние – 50 мм. «Полтинник», с одной стороны, не искажает пропорции, а с другой стороны – дает возможность захватить фон. И, главное – с ним перспектива выглядит очень естественно!
© Влад Клепач | Sony A7 III, 85 мм, f/1.8, ISO 100, 1/5000 с
Этот кадр снят на 85-миллиметровый объектив. С одной стороны, он позволяет достаточно размыть фон,
с другой – пространство еще не выглядит чрезмерно сжатым
Сверхширокий угол в этом жанре фотографии практически не используется, даже при съемке интерьера автомобиля редко мне нужно что-то шире, чем 35 или 24 мм.
© Влад Клепач | Olympus OM-D E-M1 Mark II, 150 мм, f/2.8, ISO 200, 1/5 с
А эта фотография снята на 300 мм. Тут главной задачей было уместить побольше огоньков на фоне
(чем больше фокусное расстояние, тем крупнее становится фон относительно объекта) и размыть их
Супертелевики полезны, когда вы не можете подойти к объекту съемки достаточно близко (например, при съемке гонок на треке) или если вы хотите радикально сжать перспективу.
Автомобили и мотоциклы – в чем разница?
Автомобили и мотоциклы снимаются примерно по одним и тем же законам, но мотоциклы снимать проще по нескольким причинам. Во-первых, они не так требовательны: в них меньше паразитных отражений, их проще мыть. Во-вторых, они занимают меньше места и поэтому их можно снимать буквально на любом пятачке. Глубина резкости, опять же: при съемке автомобиля почти невозможно сильно размыть задний фон, а при съемке мотоцикла – легко.