раф симонс дизайнер личная жизнь
Раф Симонс
Прославленный дизайнер одежды родился в крохотной деревушке в Бельгии, в семье военного и домохозяйки в 1968 году. В возрасте 23 лет Раф Симонс окончил колледж в Генте по специальности «промышленный дизайн и дизайн мебели». После чего попал на двухлетнюю стажировку в дизайн-студию Вальтера ван Бейрендонка, выпускника Королевской академии изящных искусств в Антверпене и одного из членов знаменитой Антверпенской шестерки.
Именно благодаря ван Бейрендонку Симонс впервые оказался на модном показе: это было шоу Martin Margiela. Годы спустя дизайнер признался в одном из интервью: «С тех пор ничто в мире моды не оказало на меня большего влияния». Именно этот показ подвигнул его начать карьеру в области моды.
В 1993 году он начал работать над собственной линией мужской одежды, и его первый показ состоялся двумя годами позже. А еще через два года, в 1997-м, он устроил шоу в Париже, где его заметили редакторы модных журналов и другие дизайнеры. Тогда же его вместе с Вероник Бранкино его пригласили разработать две коллекции для итальянского бренда одежды Ruffo Research.
В 2000 году Раф Симонс временно приостановил работу над своей линией, так как возглавил отдел моды в Университете прикладных искусств в Вене. На этой позиции Симонс проработал около пяти лет. Позже, подписав договор с компанией Gysemans Clothing Industry, он перезапустил собственный бренд, и уже в 2004 году в показе новой коллекции Raf Simons было 6 женских выходов. Через год он запустил новую линию мужской одежды Raf by Raf Simons.
В 2005-м модельер получил новое назначение: он стал креативным директором модного дома Jil Sander, где проработал 7 лет. Параллельно Симонс создал множество капсульных коллекций для разных брендов (очки для Linda Farrow, трикотаж для Fred Perry, кроссовки для Аdidas, рюкзаки для Eastpack) от линии Raf Simons.
В 2015 году Раф Симонс объявил о своем уходе из Dior. В своем заявлении дизайнер сообщил: «После длительных раздумий я решил покинуть пост креативного директора женской линии Christian Dior. Это решение полностью и в равной степени основано на моем желании сфокусироваться на других сторонах моей жизни, в том числе на моем собственном бренде и увлечениях за пределами работы».
Раф Симонс
Биография
Бельгийский дизайнер Раф Симонс – один из знаковых модельеров современности. Его называют главным минималистом моды, благодаря которому на подиумы вернулись приталенные мужские узкие костюмы, водолазки, узкие брюки-дудочки, юбки макси.
Модельер Раф Симонс
Каждая его коллекция вызывает огромный интерес у экспертов модного закулисья. От него всегда ждут взрыва идей, которыми он щедро делится в своих моделях одежды и обуви. В 2008 году влиятельная газета The New York Times назвала его «возможно, самым влиятельным дизайнером мужской моды последнего десятилетия».
Детство и юность
Раф Симонс родился в обычной семье, которая проживала в небольшом бельгийском городе Неерпельт. Счастливое событие для его родителей произошло 12 января 1968 года. Отец Жак Симонс служил военным, а мать Альда Беккерс занималась домашним хозяйством.
Раф Симонс в молодости
В 1991 году Симонс заканчивает колледж в городе Генке, факультет промышленного дизайна. Непродолжительное время работает по специальности в местных галереях. Свою заинтересованность дизайном модельер объясняет так – в тот период у его соотечественников были только 3 интереса и национальных достояния: бриллианты, шоколад и мода. Выбрал то, что было наиболее интересно его душе.
Стажируется молодой дизайнер у Вальтера ван Бейрендонка, который является участником знаменитой Антверпенской шестерки.
Раф Симонс
В молодости Симонс считал мир моды гламурным и не проявлял заинтересованности. Его мировоззрение изменилось после посещения показа белой коллекции Мартина Маржела, на которую он попадает благодаря приглашению Вальтера ван Бейрендонка. Увиденное настолько потрясло воображение молодого человека, что он принимает решение стать дизайнером одежды.
В тот период Раф Симонс заводит полезные знакомства. В антверпенском кафе Witzli-Poetzli, которое считалось богемным местом, он знакомится с дизайнером Вероник Бранкино, стилистом Оливье Риццо и фотографом Вилли Вандерперре. Встреча окажется знаковой, так как с этими людьми он запустит именной бренд.
В 1993 году дизайнер начинает работать над созданием собственной линии мужской одежды. Ее показ состоится через 2 года. 1997 год станет для Рафа Симонса прорывным. После шоу в Париже, которое осветили все модные журналы, его и Вероник Бранкино итальянский бренд одежды Ruffo Research приглашает для разработки двух коллекций.
Раф Симонс и Вероник Бранкино
В 2000 году дизайнер принимает решение устроить перерыв в работе и закрывает компанию. Но через год работа над брендом Raf Simons возобновляется по приглашению бельгийской компании Gysemans Clothing Industry, которая предложила ему проработать технические аспекты производства марки.
В этот же период, в 2000 году, Рафа Симонса приглашают занять должность куратора в венском Университете прикладного искусства, где он проработал 5 лет. В 2003 году мало кому известный модельер становится лауреатом престижной премии Swiss Textiles Award. Модные критики сразу взяли на заметку новое имя в мире мировой моды.
Дизайнер Раф Симонс
В биографии дизайнера переломным годом становится 2005-й. Он запускает вторую линию собственного бренда Raf by Raf Simons. Выходит книга, посвященная его 10-летнему творчеству, и его приглашают на должность креативного директора в модный дом Jil Sander.
Здесь дизайнер плодотворно трудится 7 лет. Одновременно с этим работает над капсульными коллекциями для других брендов от линии Raf Simons. Для Linda Farrow Симонс создает коллекцию очков, для Eastpack – сумки и рюкзаки, для Аdidas – спортивную обувь, кеды и кроссовки.
Кроссовки от Рафа Симонса
Интересным моментом совместной работы брендов Raf Simons и Аdidas стал выпуск ограниченной партии кроссовок с фигурными отверстиями по бокам. К ним дизайнер предлагал по три пары носков в тон цвету обуви с разными рисунками.
В 2012 году Раф Симонс переходит на должность креативного директора женской линии в компанию Dior, заменив Джона Гальяно. В этот период на него начали сыпаться обвинения в расизме, так как он задействовал в своих подиумных шоу девушек исключительно с белой кожей.
Раф Симонс на подиуме
После 3 лет работы Раф Симонс покидает пост креативного директора модного дома Christian Dior. По его словам, решение принято в пользу развития собственного бренда. В своем заявлении он сказал также о существовании еще ряда значимых моментов, которые не касаются работы.
Летом 2016 года именитый бельгиец приступает к работе над коллекциями для модного дома Calvin Klein. Здесь он также трудится в должности креативного директора. В ноябре 2018-го стали появляться сообщения о разногласиях руководства компании с дизайнером из-за больших затрат на создание коллекций и низкой окупаемостью. В декабре этого же года Раф Симонс ушел из Сalvin Klein.
Раф Симонс
После «модного» скандала Раф Симонс появился на показе в Париже в январе 2019 года. По мнению критиков, новая мужская коллекция бельгийского дизайнера выглядит жизнеутверждающей.
В «Инстаграме» Симонса, на его официальной странице, выложены видео и фотографии моделей. Можно увидеть, что дизайнер остался верен своему стилю: пальто в пол, грубые ботинки, пиджаки. Дизайн плащей и свитеров дополняют кадры из фильма Дэвида Линча «Синий Бархат».
Личная жизнь
Раф Симонс никому и ничего не рассказывает о личной жизни. Известно, что у него большой дом в Нью-Йорке, он любит коллекционировать картины. На показах дизайнера часто присутствуют его родители.
Раф Симонс и Стерлинг Руби
Отсутствие подробностей жизни модельера вне подиума порождает массу слухов. В прессе появлялась информация о его нетрадиционной ориентации. Но нет никаких фотографий или подтверждений встреч Рафа Симонса с другими мужчинами. То же самое и в отношении с женщинами.
Среди друзей дизайнера много мужчин и женщин, с которыми связывает долголетняя дружба. Это художник Стерлинг Руби, дизайнер Питер Мюллер, фотограф Вилли Вандерперре, флорист Марк Колле и другие.
Раф Симонс сейчас
Все чаще Раф Симонс задумывается над тем, чтобы оставить мир моды и жить уединенно на бельгийской ферме в живописных местах.
Раф Симонс и источники его вдохновения
Миучча Прада пригласила Рафа Симонса в Prada на правах второго креативного директора. Мы разбираемся, почему бельгиец очень даже заслужил такое признание.
Есть мнение, что Раф Симонс – почти царь Мидас нашего времени: все, к чему прикасается бельгийский дизайнер, становится успешным. Он показал, как должна выглядеть современная мужская мода, вернул жизнь бренду Jil Sander, стал приглашенным редактором одного из самых продаваемых за всю историю выпусков i-D и, едва выпустив дебютную коллекцию в Calvin Klein, был назван дизайнером года – мужских и женских коллекций – по версии CFDA. Документальный фильм «Диор и я» про подготовку Симонсом первой коллекции в Dior собирает призы на кинофестивалях. А теперь случилось и вовсе невероятное: Миучча Прада пригласила бельгийца в Prada на правах второго креативного директора. Затаив дыхание, критики и покупатели ждут их первую совместную коллекцию, которая увидит свет в сентябре.
Чтобы понять, почему критики не перестают петь дизайнеру оды, а тот же A$AP Rocky сочиняет тексты вроде Please don’t touch my Raf, давайте обратимся к прошлому Симонса и главным источникам его вдохновения.
Раф и детство
Где должен родиться человек, чтобы впоследствии перевернуть мир моды с ног на голову? Например, в крошечном бельгийском городе Неерпельт, который сам Симонс описывает как «деревню посреди ничего, кусок земли между коровами и овцами». Его родители – военнослужащий и уборщица – были далеки от искусства, зато никогда не заставляли сына выбирать ту или иную профессию, но настаивали, чтобы он делал любую работу с достоинством.
Переехав в конце 1980-х из родного Неерпельта в Генк, Симонс поступил на курсы промышленного и мебельного дизайна. Но скоро заметил, что молодежь вокруг все больше интересуется модой, которая в это время в Бельгии переживала подъем. В начале 1990-х Симонс перебрался в Антверпен, где попал на стажировку в одно из пяти крупнейших ателье в городе – к Вальтеру ван Бейрендонку, одному из участников легендарной Антверпенской шестерки. У Бейрендонка он не занимался одеждой, а изготавливал объекты для шоу, но именно Бейрендонк открыл ему настоящий мир моды – взяв в Париж на показ своего друга Мартина Маржела.
Другое знакомство – с главой отделения моды в Королевской академии изящных искусств в Антверпене Линдой Лоппой – окончательно лишило мебельный мир Рафа Симонса. Именно она уговорила его делать одежду и создать свой бренд.
Раф и вдохновение
У Симонса всегда так: люди и вещи, которые его вдохновляют, становятся частью его проектов. Например, обложка альбома Unknown Pleasures его любимой группы Joy Division появилась на парке в коллекции Raf Simons осень–зима 2003/2004 (достать которую сейчас можно не меньше чем за €20 тысяч, если вам, конечно, очень повезет ее найти). А легенда графического дизайна британец Питер Сэвилл, который, кстати, ту самую обложку Joy Division и сделал, в 2017 году по приглашению Симонса обновил логотип Calvin Klein.
Работы фотографа и лучшего друга Патти Смит Роберта Мэпплторпа вдохновили дизайнера, и он перенес их в одну из коллекций своего бренда Raf Simons. Вещи с легендарными фотографиями Мэпплторпа были представлены на Pitti Uomo в 2016 году. Правда, самая знаковая вещь показа – красный пиджак с принтом голого мужчины – из-за цензуры не попала ни в одну фотоподборку.
Раф и музыка
Музыка была самым надежным способом сбежать от реальности – эта фраза звучит почти во всех интервью Симонса, если его просят рассказать о детстве. В Неерпельте не было ни музея, ни кинотеатра. И единственный выход в другой мир находился как раз в магазине пластинок. Отсюда, объясняет Симонс, берет начало его страсть к музыкальной культуре и творчеству Дэвида Боуи, New Order или Kraftwerk. К слову, кумиры молодости – отцы немецкой электроники, группа Kraftwerk – не только вдохновили дизайнера на одну из самых его известных мужских коллекций Radioactivity в 1998 году, но и сами приняли участие в показе. Впрочем, мелодии из прошлого – не единственная музыка в его жизни. Симонс дружит с самым известным диджеем мира моды Мишелем Гобером и продюсирует клипы.
Дизайнер даже успел приложить руку к созданию видео для британской инди-группы The xx на песню I Dare You. И это не первое их сотрудничество: в 2014 году музыканты отвечали за музыкальное сопровождение к показу Dior. В прошлом году сотрудничество вышло на новый уровень и ознаменовалось выходом капсульной коллекции под брендом Raf Simons. В нее вошли футболки, водолазки, бейсболки, свитшоты и, самое примечательное, крестообразные значки и патчи с изображениями обложек альбомов The xx, которые по своему усмотрению можно расположить, например, на груди или рукаве. Коллекция была приурочена к десятилетию группы, а моделями для съемок рекламной кампании выступили сами участники коллектива Оливер Сим и Роми Мэдли-Крофт.
Раф и искусство
Многолетнее сотрудничество с Симонсом не прошло даром и положило начало новой главе в творчестве Стерлинга. В итоге художник решил и сам выступить в качестве дизайнера, представив летом прошлого года дебютную коллекцию одежды под лейблом S.R. Studio. LA. CA. Объемные джемперы, куртки, брюки, комбинезоны в духе американской рабочей униформы выступили холстом для знаковых мотивов творчества художника вроде разноцветных разводов и текстовых принтов.
Еще один калифорниец, художник Брайн Кэлвин придумал принты для коллекции Raf Simons весна–лето 2013. Он же стал соавтором украшений для весенне-летней коллекции 2013 года. С легкой подачи дизайнера подшефный ему Calvin Klein тоже стал ближе к искусству. В одной из рекламных кампаний модели были сняты на фоне картин того же Стерлинга Руби, а также Ричарда Принса и Энди Уорхола. Работы последнего неоднократно фигурировали в виде принтов на одежде из коллекций для американской марки – разумеется, по официальному разрешению Фонда Энди Уорхола.
А на сайте Calvin Klein даже функционировал раздел с современным искусством – в нем публикуются статьи о творчестве знаковых для марки художников.
Пальто из шерсти и пластика. Детали показа Calvin Klein 205W39NYC осень–зима 2017/2018
Раф и кино
Не стань Раф Симонс дизайнером, наверняка он смог бы успешно реализовать себя как кинематографист – чего только стоит сценография его шоу. Так, местом проведения показа весенне-летней коллекции 2018 года в Нью-Йорке дизайнер выбрал площадь под мостом на Восточном Бродвее, освещенную неоновыми прожекторами. Декорации помогли удачно обыграть одежду, отсылающую к образам роботов-репликантов культового кибернуара «Бегущий по лезвию», который режиссер Ридли Скотт снял еще в 1982 году. Картину неоднократно цитировали самые разные дизайнеры, однако Рафу Симонсу это удалось, пожалуй, лучше остальных.
И очередной тому пример – грядущая осенне-зимняя коллекция 2020 года, где стилистика фильма раскрывается уже совершенно по-новому.
Среди самых любимых режиссеров дизайнер называет Дэвида Линча, что наглядно демонстрирует мрачноватая и зачастую сюрреалистичная атмосфера его показов. Одним из самых показательных стало шоу осенне-зимней коллекции 2019 года: джемперы и пальто украшали патчи с изображениями молодой Лоры Дерн из линчевского «Синего бархата».
Кроме того, бельгиец неоднократно обращался к наследию национального кинематографа в свою бытность дизайнером Calvin Klein. «Американский кошмар, американская мечта» – этот эпиграф одной из коллекций очевидно намекал на негативное отношение дизайнера к политике Трампа. Источником вдохновения послужил фильм «Кэрри» Брайана де Пальмы, а декорации отсылали к «Сиянию» Стэнли Кубрика. В другой коллекции дизайнер и вовсе неожиданно скрестил «Выпускника» и «Челюсти». Результатом этого эксперимента стали дайверские костюмы в компании с академическими шапочками, платья в кровавых кляксах и футболки с изображением акулы-людоеда. Кстати, этот устрашающий образ из своего любимого фильма дизайнер увековечил еще в 2003 году на одном из своих худи.
Раф и Raf Simons
Симонс провел юность, пришивая логотипы любимых групп к своей одежде. В сущности, тем же он занимался, когда работал над первыми коллекциями в 1990-х. Раф смог изменить мир мужской моды, сделав ставку на минимализм, лаконичность кроя и эстетику молодежных субкультур. А по словам его подруги, модного критика Кэти Хорин, именно он сделал появление таких дизайнеров, как Эди Слиман, в принципе возможным. На показах дизайнер в качестве моделей использовал обычных молодых людей с улицы, постоянно спрашивая у них мнения о коллекциях. «Если сорокалетний мужчина скажет вам, что ваши вещи – дерьмо, вы подумаете, что у него нет вкуса. Но если это вам скажет молодой парень – скорее всего, ваши вещи и правда не очень», – признается Симонс.
Раф и Calvin Klein
Раф и его правая рука Питер Мюлье в финале шоу CALVIN KLEIN 205W39NYC осень–зима 2017/2018
Уходя из Dior в 2015 году, Симонс говорил, что не хочет больше работать в режиме конвейера и собирается сфокусироваться на собственном бренде. Фокусировка была недолгой – уже в 2016-м стало известно, что он встанет во главе Дома Calvin Klein и оставит Европу ради Нью-Йорка. Симонс получил карт-бланш: полный контроль на работой Дома, включая выбор лиц марки, запуск новых линеек и дизайн магазинов. Помимо всего прочего Симонс изменил название основной линии бренда на CALVIN KLEIN 205W39NYC.
Впрочем, несмотря на грандиозные планы, правление Симонса в американской марке было недолгим, хоть и запоминающимся. Дизайнер покинул ее спустя всего два года, и причина тому вполне очевидна. В сознании массового покупателя имя Calvin Klein ассоциируется прежде всего с джинсами, нижним бельем и недорогим парфюмом. По этой причине многие просто не смогли оценить столь концептуальный замах дизайнера. Удручающим подтверждением тому стало падение доходов марки и последовавшее за ним закрытие линейки ready-to-wear.
Гости показа Calvin Klein 205W39NYC осень–зима 2017/2018: актриса Милли Бобби Браун, рэпер A$AP Rocky и режиссер София Коппола
Раф и Prada
История с Calvin Klein наглядно показала, насколько важно совпадение эстетики марки и дизайнера. Оказавшись в чужеродной среде, даже таланты уровня Рафа Симонса зачастую демонстрируют полную коммерческую несостоятельность и дефицит идей.
Однако новый союз бельгийца с итальянским мастодонтом Prada выглядит крайне многообещающим. Новость о том, что Раф Симонс станет вторым креативным директором наравне с Миуччей Прадой, прогремела как гром среди ясного неба. И, похоже, есть все шансы на то, что дизайнеры сумеют выстроить грамотный творческий диалог. Об этом наглядно свидетельствует интервью 2016 года для журнала System, где Симонс и Прада обсуждают творчество, бизнес и современную поп-культуру. И во многом их взгляды совпадают.
С госпожой Миуччей Прадой и ее мужем Патрицио Бертелли бельгиец знаком довольно давно: с 2005 по 2012 год он занимал кресло креативного директора марки Jil Sander, которая в одно время входила в состав Prada Group. Проработав там семь лет, дизайнер ушел, чтобы возглавить Dior. Но, как говорится, what goes around, comes around.
Часто проверяете почту? Пусть там будет что-то интересное от нас.
Мы хотим, чтобы этой весной вы выглядели лучше всех, поэтому подготовили для вас целый гид по стилю. В нем мы рассказали про главные тренды, поделились секретами ухода за собой и объяснили, почему спать голым вообще-то полезно. Цифровой GQ Style Guide пригодится и тем, кто каждый день ходит в костюме, и тем, чьему гардеробу мог бы позавидовать A$AP Rocky. Неограниченный доступ ко всем материалам и еженедельным обновлениям стоит 99 рублей – то есть меньше, чем чашка приличного кофе.
Вероятно, вам также будет интересно:
Как выглядят кроссовки из новой коллекции Рафа Симонса
Раф Симонс стал креативным директором Prada
Симонс Раф: биография, карьера, личная жизнь
Содержание статьи
Биография
Родился будущий знаменитый дизайнер в маленьком городке Нерпелт, расположенном в бельгийской провинции Лимбург. Свершилось это радостное событие в скромной семье ресторанной уборщицы и военного 12 января 1968 года. Ребенка назвали Рафом и постарались дать ему самое разностороннее образование.
К пятнадцати годам Раф серьезно увлекся искусством и в 80-х закончил курсы промышленного дизайна, научившись, по его словам «рекламировать бриллианты и шоколад». Но этого талантливому парню было мало, и он отправился получать образование в Высшую дизайнерскую школу города Генка и получил диплом дизайнера мебели.
Карьера
Но в то время молодежь Бельгии куда больше интересовала одежная мода, и к тому же Линда Лоппа, глава антверпенской королевской Академии, обратила внимание на работы юного художника и посоветовала Симонсу создавать собственный бренд, и в 1995 году он это сделал, а уже в 1997 году представлял свою коллекцию на подиумах Парижа.
Симонса всегда вдохновляла музыка, и его показы сопровождались великолепными современными хитами, а показ модной одежды Рафа осенне-зимней коллекции 1998 года стал настоящим подарком для меломанов – в качестве моделей на подиум вышли ребята из немецкой команды Kraftwerk. Одним словом, международная известность бренда Raf Simons быстро росла, а модельера признали мастером идеального пошива и настоящим провидцем – его модные модели всегда опережали свое время.
В 2000-м Раф закрыл свое предприятие и стал преподавать дизайн в Венском Университете. Этот период его жизни продлился 5 лет.В 2005-м Симонс Раф становится креативным руководителем отделения компании Prada, бренда Jil Sander, выпускающего стильные аксессуары, а с 2008 года он начинает сотрудничать с известным брендом спортивной одежды Fred Perry, «иконой британского стиля», основанной теннисистом из Англии Фредом Перри. В 2014-м вышел фильм Фредерика Ченга о жизни и карьере Симонса.
Весной 2012 года состоялся очередной взлет карьеры Рафа Симонса. Фирма Christian Dior пригласила его на должность креативного директора линий модной одежды. А в 2015 Раф покинул этот пост из-за трудностей в личной жизни. Зато буквально через год дизайнер занял пост креативного руководителя не менее известной крупной компании Calvin Klein и работает там по сей день.
Симонс вне подиума
Раф постоянно говорит, что увлеченность своей работой – это прекрасно, но семья, друзья и любовь определенно важнее всего остального в жизни человека. У него есть большая собака, красивый дом в Нью-Йорке и множество друзей. Как и о других людях его профессии, о Симонсе ходят слухи, что он гомосексуалист, но сам Раф не торопится делиться подробностями личной жизни с прессой и ненавидит фотографироваться. Он коллекционирует антиквариат и ведет весьма замкнутый образ жизни.
Все о Рафе Симонсе
За пятнадцать лет в модном бизнесе он успел уйти и вернуться, одеть мужчин в мини-юбки, тренчи и классические костюмы, идеально сидящие на худых.
Mодные критики полюбили Рафа Симонса сразу — за соединение уличной одежды с классической, увлечение футуристичными образами и материалами, за эксперименты с силуэтом и, конечно, за то, что вдохнул новую жизнь в Jil Sander. Сейчас его рабочий график — неделя в Антверпене с Raf Simons, неделя в Милане с Jil Sander. В один из немногочисленных выходных, сидя у камина на втором этаже своей квартиры, он поделился с нами мыслями о происходящем в мире и моде, а также вспомнил, как все начиналось.
О решении делать одежду
В начале 1990-х я не воспринимал эту идею глобально, вроде: «О, я хочу стать модным дизайнером, звездой!» Мне просто хотелось делать одежду, найти ту аудиторию, которую бы привлекал язык, на котором я говорю. В тот момент я считал, что если найдется пять таких человек — хорошо, если двадцать — лучше, а если всего один — я и этому буду рад.
После получения диплома промышленного дизайнера я стажировался у Вальтера ван Бейрендонка (разрабатывал приглашения, аксессуары для показа), и как-то раз он взял меня на свое шоу в Париж. Именно там я попал на третий показ Maison Martin Margiela, который проходил на детской площадке. В то время у Дома Мартина Маржела не было много денег, они пытались найти дешевое место для показа и договорились провести его на одной из детских площадок. Мартин раздал детям, которые там обычно играли, белые карточки и попросил разрисовать их — это и были приглашения. Когда девушки-модели с размазанным макияжем, как инопланетяне, выходили на площадку, дети то и дело подбегали и пытались играть с ними. Все это напоминало театральное представление, а не привычное модное шоу вроде Versace или Montana на высоком подиуме. Тогда я подумал: «Вау, если это мода, то я хочу ею заниматься!» В тот же вечер я принял решение, что когда-нибудь стану дизайнером одежды.
О Мартине Маржела
Мартин всегда был главным примером для меня, практически богом. Именно поэтому я старался не приближаться слишком близко к тому, что он делает, так как был уверен, что, если хоть раз дотронусь до его одежды, больше ничего не смогу сделать сам. И когда он принял решение уйти из своего бренда, мне позвонил Ренцо Россо (основатель Diesel и компании Staff International, которой принадлежат Maison Martin Margiela и доля в DSquared2, Viktor & Rolf, Marc Jacobs и Vivienne Westwood) и сказал, что Маржела предложил мою кандидатуру на пост креативного директора Дома. Я же не смог принять предложение, так как уже был в Jil Sander, но в память об этом решил сделать что-то особенное, и моя коллекция сезона весна—лето 2011 посвящена именно Маржела.
О первой коллекции
После завершения стажировки у Бейрендонка я пришел к Линде Лоппа, которая возглавляла Антверпенскую академию моды (и преподавала в свое время «Антверпенской шестерке»), и сказал, что хочу пойти учиться на дизайнера одежды. Но у меня за плечами уже были пять лет в университете и диплом индустриального дизайнера, поэтому Линда не была «за»: «Тебе придется пойти на первый курс, в течение которого ты сделаешь только одно платье, может, лучше обратиться к моему отцу и попытаться научиться шить разные предметы, вроде брюк или пиджаков?» Ее отец был очень известным и уважаемым портным, работал в Антверпене на Ermenegildo Zegna в отделе пошива на заказ.
Для первых коллекций бренда Raf Simons (с 1995 по 1997 год) дизайнер снимал презентационные фильмы, рассказывающие о жизни молодежи, для которых он привлекал как своих знакомых, так и просто людей с улицы.
Я согласился. Мы встретились, и ничего не получилось. Он хотел, чтобы я делал широкие плечи на пиджаках, как тогда было модно, мне же хотелось очень узкие. Когда твой рост 184 сантиметра, вес 50 килограммов, волосы длинные и черные, да и сам ты — худощавый и андрогинный, то четко понимаешь, что нужно делать что-то другое, не то, к чему все привыкли и носят.
И я начал работать с молодым портным, которого мне посоветовал отец Линды. Через несколько месяцев я позвонил ей и попросил прийти посмотреть на то, что получилось. Всего было сделано сорок предметов, и она увидела, насколько серьезен я был в своих намерениях. На вопрос, что я собираюсь делать дальше, хочу ли показать коллекцию в Париже, я ответил: «Понятия не имею, ты попросила сделать коллекцию, когда я хотел пойти учиться, вот я и сделал».
Через несколько недель эта маленькая коллекция уже висела в шоу-руме в Милане, на вешалках рядом с одеждой Хельмута Ланга, большим поклонником которого я тогда был и который сильно повлиял на мое раннее творчество. Все это было похоже на сон. Я даже еще видео сделал: попросил несколько человек на улицах, которые, на мой взгляд, хорошо подходили под мою одежду, поучаствовать. Мы сняли короткий фильм, но миланское агентство отказалось его показывать где бы то ни было: «Мы продаем одежду, а не крутим фильмы», — сказали мне. И тогда я подумал: «Ну-у, мне это совсем не нравится». Поэтому на следующий сезон я поехал в Париж, причем почти без денег. Точно помню, что первую коллекцию я начал делать, когда бюджет был около полутора тысяч евро.
О творчестве
Я приостановил работу своего бренда в 1999-м, потому что возненавидел моду. Когда я только начинал, то даже не мог и представить, что все разрастется так быстро: за три с половиной года у меня появилось уже восемнадцать сотрудников. Я чувствовал себя не молодым и творческим человеком, а управляющим. Мне было около тридцати, и уже столько человек работало на меня! Совсем невесело! Девяносто пять процентов рабочего времени приходилось тратить на то, чтобы заботиться об этих людях. И это пугало: создавая коллекцию, всегда думаешь о том, чтобы она была успешной, хорошо продалась, чтобы иметь возможность заплатить им всем. Может быть, это интересно в 35 или 40, но не когда тебе двадцать с чем-то. И я остановился.
Но через год вернулся снова, так как очень скучал по моде. Еще одна из компаний предложила мне контракт, по которому я отвечал только за творческую составляющую дела — так мой бренд появился снова. Сейчас у меня в офисе очень маленькая команда, всего шесть человек. И мне крайне комфортно от того, что не приходится думать о производстве.
О цвете и ответственности
Сам по себе мне цвет не интересен, мое внимание больше занято тем, как он может сглаживать противодействующие элементы в дизайне. Мне нравится черный, но я не хочу, чтобы в моем творчестве искали приверженность готике. Вообще, чтобы не думали, что я какой-нибудь gothic boy, я и начал использовать другие цвета.
Коллекцию весна—лето 2011 я сначала решил сделать абсолютно белой, она должна была стать «чистым» посвящением Мартину Маржела. Но в итоге там все равно появились яркие цвета. Они для меня связаны с идеей эволюции мужской свободы и принадлежности к тому или иному полу. Теперь мужчины становятся все более свободными. Если ты гей — в Европе это не проблема. Или же если похож внешне на женщину — это тоже становится все более приемлемым. Все, что связано с этим, важно для меня как для человека и дизайнера.
В моих коллекциях цвет часто носит политический характер. Сейчас я вижу молодых людей, которые придерживаются традиционного уклада, они хотят, чтобы у них была жена, дом, собака. Есть те, для которых пол не имеет особого значения. И мне кажется, они свободнее моего поколения или поколения моих родителей, которые только учатся понимать, что должны уважать личность в любых ее проявлениях. Есть и другие — очень агрессивные. К примеру, в Амстердаме, самом свободном в сексуальном плане городе, бывает, что убивают геев на улице. И это навело меня на мысль о том, что я, как дизайнер, у которого есть голос и возможность говорить с молодым поколением, должен создать некий диалог: молодые люди любого внешнего вида и сексуальной ориентации должны приниматься обществом.
О средствах коммуникации
Бывает, что я размещаю на одежде слоганы. Иногда это может являться единственным способом коммуникации между предметом гардероба и человеком. Когда ты создаешь этот предмет, то начинаешь с абстракции, потом добавляешь цвет, определяешь форму. И в то же время все это — тот язык, на котором ты говоришь. Когда на подиуме появляется модель в широких брюках и мини-юбке поверх них — что это должно сказать людям? Часть из них подумает: «Вот брюки, а что это за странная штука вокруг?» — и только некоторые задумаются о том, что такая конструкция может иметь отношение к идее гендерных трансформаций. Ведь мини-юбка — это абсолютно не то, что можно обычно увидеть на мужчине. Если вы начнете исследовать вопрос присутствия юбки в гардеробе мужчины, то что увидите? Жан-Поль Готье делает клетчатые и плиссированные юбки уже лет двадцать пять, их же можно найти у Comme des Garçons, да и в одной из коллекций Эди Слимана они были. Но все они похожи на шотландские килты. О чем они могут сказать? Для меня это даже не вопрос половой принадлежности, все зависит от того, где вы живете. В Шотландии любой может надеть юбку и выглядеть достаточно мужественно. Создавая образ мужчины в мини-юбке, я, со своей стороны, хочу сказать, что любые гендерные трансформации приемлемы.
Об искусстве и моде
Я верю в идею, что мода и искусство могут быть инструментом коммуникации, но не верю в то, что мода может быть искусством. Потому что природа искусства далека от системы массового производства, каждый предмет искусства должен жить вечно, одежда — нет. Мода — это о том, что важно именно сейчас, в данный момент времени. Если что-то актуально и через двадцать лет — здорово, но это не является обязательным условием.