Птицы вытаскивают паклю что делать

Как защитить конопатку паклей от птиц?

Ситуация довольно распространённая, многие владельцы деревянных домов обеспечивают птиц строительным материалом для их гнёзд.

Что бы перестать снабжать птиц стройматериалом, можно пойти разными путями.

Более дорогой, это внешняя обшивка дома, и тут вариантов множество, самый логичный, это деревянная вагонка, но возможно применение и менее экологичных (натуральны) материалов, к примеру сайдинг.

Менее затратные варианты, это пропитка пакли олифой, олифа сама по себе «жирная», птицам будет сложно вытащить её из щелей, они даже не будут пытаться это сделать.

Иногда пропитывают машинным маслом, чаще всего отработкой.

Следующий вариант, это покраска вместе со строением, покраска, пропитка антисептиком, антипиренами (огнезащитная пропитка) всего строения защитит и паклю от птиц.

Есть вариант с нанесением герметика на паклю, вариант так себе, герметик не экологически чистый материал.

Возможно защитить паклю нащельниками (рейки такие треугольной формы), или просто планками.

А вообще плотно и качественно законопаченную паклю достать крайне сложно, просто надо обратить внимание на качество выполнения работ, Вашими мастерами, пакля забивается очень плотно, достать её сложно и даже птицам.

И последний мой вариант, это декоративный шнур,

Шнур не только защитит паклю, но и придаст всему строению более эстетически привлекательный вид.

Источник

Птицы вытаскивают уплотнитель из стен деревянного дома

Вопрос: Слышала, что птицы из щелей деревянного дома вытаскивают утеплитель, например, паклю. Так ли это? Как с этим бороться или хотя бы уменьшить вред?

Перед тем, как заполнить швы герметиком, старый шов очищают от пыли, устанавливают новый ленточный уплотнитель(джут, льноватин и другие натуральные утеплители) далее наносим на них полосу герметика из пистолета, шов разглаживаем шпателем и оставляем сохнуть. Работы можно выполнять как по сухой так и по влажной древесине при температуре воздуха +10-+35 С.

Добавлено: 23.07.2013 19:05

Обсуждение вопроса на форуме:

Другие публикации рубрики «Деревянный дом»

Вопрос: Во время постройки дома из бруса, рабочие занесли на второй этаж половые доски, Сложили их посреди комнаты, ширина которой 4 метра. Доски пролежали зиму. Сейчас увидели, что балки перекрытия второго этажа прогнулись, прогиб существенный. Хотели поставить домкраты-компенсаторы усадки бр.

Вопрос: Брусовому двухэтажному дому скоро три года,собрались делать перегородки и обшивать их гипсокартоном. Подскажите из чего лучше делать каркас? И как правильно прикрепить его сверху и к стенам Слышала, что деревянные дома на протяжении 10 лет дают усадку. Так ли это? Ответ: Деревян.

Вопрос: Брусовому дому (150*150) скоро 3 года, собрались обшивать его панелями Nailite под «щепу» и утеплить его плитами Rokwool 100мм. Дом двухэтажный, стены неровные. Подскажите какую подсистему использовать при монтаже и как правильно ее установить с учетом кривизны стен. Хотели своими силам.

Источник

Птицы вытаскивают паклю из сруба что делать?

Птицы вытаскивают паклю из сруба что делать

Птицы вытаскивают паклю из сруба что делать

Что делать, если по брёвнам, брусу или блок-хаусу пошли трещины? Какие есть материалы для их заделки и как правильно их использовать? Возможно ли сделать это самостоятельно? Ответы на эти и многие другие вопросы, а также советы профессионала вы найдёте в этой статье.

Сто лет назад сруб являлся самым популярным вариантом для строительства жилья. В нашей богатой лесами местности терема и избы строили испокон веков при помощи топора и пилы, перекладывая мхом брёвна, тёсанные вручную. Мастера достигли совершенства в работе с деревом, но стремительный прогресс дал людям новые материалы, позволил калибровать брус и цилиндровать брёвна. Сегодня дома из бруса или бревна — «экологичная старина», доступная большинству. Однако дерево осталось деревом и проблемы, с которыми сталкивались хозяева сотни лет назад, актуальны и сегодня. Изменились лишь способы их решения. Об этом и пойдёт речь.

Интересный факт. Чем отличался терем от избы? У избы только один этаж. Всё, что имело более одного этажа, называлось теремом.

Продольные трещины в древесине

О чём следует знать заранее, выбирая деревянный дом:

Более подробно о строительстве срубов читайте в статьях: «Выбираем сруб для деревянного дома», «Хотите хороший дом? Выбирайте: брус или бревно», «Как построить дом своей мечты — клееный брус, особенности материала».

Итак, все нюансы учтены, дом построен или куплен и мы готовы иметь дело со всеми проблемами, доводя внешний вид и эксплуатационные свойства до совершенства.

За счёт волокнистой структуры бревно или брус имеют дефекты, которые распространяются продольно. Поперечная трещина или вмятина возникает крайне редко в случае перегрузки или загнивания материала. Бревно в таких случаях подлежит не ремонту, а полной или частичной замене.

Продольные трещины по нахождению в структуре (направлению) делятся на:

Во всех случаях применяют один выбранный метод. Как правило, это утепление и последующая герметизация пазухи. Этот комбинированный способ — самый простой и доступный на сегодняшний день. Он подходит для трещин с шириной раскрытия от 5 мм. Более мелкие дефекты заделываются специальным герметиком. Описанный метод прекрасно подойдёт для блок-хауса.

Вопрос. Почему бы не заделать все трещины только герметиком?

Ответ. Это будет очень дорого из-за большого расхода герметика. При этом его теплоизоляционные свойства на порядок ниже утеплителя.

Внимание! Перед началом работ убедитесь, что материал стен сухой (нормальной влажности). Обработайте внутренние полости антисептиком.

1. Зачищаем края трещины от опилок, рыхлой древесины, щепы.

2. Заполняем полость терможгутом (поролоном). Снаружи остаётся ½–¼ трещины на укладку герметика.

Внимание! Если вы используете поролон, не следует усиленно трамбовать его. Любой утеплитель в сжатом состоянии теряет свои свойства. Терможгут не подвержен смятию.

3. Укладываем герметик в пазуху.

4. Разглаживаем поролоновой кисточкой герметик по краям таким образом, чтобы получилась сплошная гладкая поверхность. Для лучшего эффекта можно подмачивать герметик водой из распылителя.

Внимание! Не делайте этого при помощи пальца. Качество будет низким, зато риск получить занозу будет высоким.

5. Удаляем остатки герметика с поверхности ветошью.

6. Время выдержки для дальнейшей обработки указано в инструкции.

Выбор герметика — самый ответственный участок этой работы, если вы делаете её самостоятельно или «проблема хорошего мастера» решена. Опытный специалист сам посоветует подходящий вариант. Большинство таких продуктов универсальны — подходят для любого типа работ. «Внутренние» герметики, как правило, незначительно отличаются в цене от «наружных». Производящие их фирмы имеют в ассортименте сопутствующие продукты — терможгут, войлок.

Герметики для трещин и стыков брёвен и бруса:

* — расход указан в расчёте на 1 метр погонный шва шириной 10 мм и глубиной 5 мм (0,5 см 2 )

Вопрос. И всё же, в чём разница между терможгутом и простым поролоном?

Ответ. В порах поролона может накапливаться конденсат и со временем разрушать материал.

Терможгуты выполнены из полиэтилена, универсальны и могут применяться с любым герметиком. Уплотнительные шнуры типа «Энергофлекс» — самый удобный и популярный вид этого материала. Его выпускают разные фирмы, но название «Энергофлекс» используют практически все.

Уплотнительные шнуры (жгуты):

В домах из длинномерного бруса или бревна помимо естественных трещин в массиве дерева возникают горизонтальные зазоры на стыках элементов. Даже если первоначальная укладка выполнена качественно, это всё равно происходит в силу естественных причин — усушки дерева. Меры по предотвращению проблем, связанных с этим явлением, принимаются в зависимости от самого материала.

Далее речь пойдёт о стенах, изначально собранных качественно, без нарушения технологии.

Щели на стыке калиброванного бруса

Здесь разумно упомянуть основное преимущество калиброванного бруса перед бревном. Наличие пазо-гребневой системы на продольных гранях бруса сводит к нулю возможность сквозного прохождения воздуха. Однако раскрытие стыка даже на небольшую глубину позволяет в зимний период холодному воздуху проходить внутрь стены, что способствует образованию конденсата (мостик холода). Весной и осенью туда проникает увлажнённый воздух. Дерево принимает влагу, при этом могут начаться процессы окисления и гниения.

Современный метод блокировки стыков деревянных срубов выглядит так же, как и для щелей. При этом используются те же материалы — герметик и шнур «Энергофлекс». Герметизирующие материалы для срубов разных фирм обычно маркируются названием «Тёплый шов».

Щели на стыке брёвен

С бревном ситуация обстоит несколько сложнее, чем с брусом. Здесь в случае сильной усушки могут возникать сквозные проходы воздуха. Обычно такая проблема встречается в домах, не получавших профилактики в положенное время. Бревно усыхает, через расширившийся стык заходит холодный влажный воздух, прокладочный материал (войлок, мох, пакля, джут) разрушается и выветривается. При этом нагрузка от венцов в этом месте распределяется неравномерно, что может привести к перекосам.

Для того чтобы исправить положение, нужно законопатить стык.

Конопатка — сухой метод заполнения стыков между элементами дерева. Эта процедура дошла к нам неизменной спустя тысячи лет: верёвка или пакля, забитые в щель, стали оплотом мореходства и деревянного домостроения. Раньше для герметизации материал пропитывали гидрофобным составом — дёгтем, смолой и маслами.

При утеплении швов законопаченный материал опечатывается сверху герметичным слоем, не проводящим влагу. Поэтому нет необходимости в его дополнительной гидрофобизации.

Далее пункты 3, 4, 5 и 6 из описания заделки трещин.

Внимание! Ни в коем случае не следует конопатить трещины. Это приведёт к увеличению напряжения и разрастанию трещины. Допускается только лёгкое уплотнение.

Описанные герметизирующие материалы имеют коэффициент (постепенного) растяжения до 4. Это даёт возможность дереву «жить» и при этом не разгерметизирует стыки и трещины. Изготавливаются они на основе акрила, нетоксичны и подлежат всем видам обработки — колеровка, шлифовка, окраска. Срок службы герметиков обычно от 20 лет.

Чернота между венцами сруба

Здравствуйте, подскажите, какой выход можно найти, если мы обнаружили черноту между венцами сруба — гниёт пакля. Сруб простоял два года, обрабатывали его огнебиозащитой, но делать проёмы для окон и двери стали только сейчас. Когда и увидели черноту и плесень. Мы хотели на мох венцы класть изначально, но рабочие которые катали сруб сказали, что лучше на паклю, а она взяла и сгнила. Неужели перекатывать сруб, это опять деньги большие вкладывать, но потерять сруб вообще тем более жалко. Мысль у нас такая — повыдергать, где возможно эту паклю и внутрь шприцом какой-нибудь антиплесень впустить, но поможет ли такой шаг? Если можете, подскажите как быть.

Попова Ольга, рядом с Екатеринбургом.

Привет, Ольга из Екатеринбурга!

Чаще всего чернота между венцами сруба возникает по причине того, что монтаж осуществляется в дождливую погоду. Шабашники спешат закончить объект, не взирая на осадки, укладывают между бревнами утеплитель (паклю из тюков, рулонную или мох). Утеплитель мокнет, иногда и вовсе кладут уже заведомо сырой утеплитель. В результате закладывается мина замедленного действия.

Про сырой материал сруба и вовсе молчу.

Чернота обнаруживается в большинстве случаев только при пропиливании в стенах сруба дверных и оконных проемов.

Если чернота невелика и проникла на глубину в сантиметр-полтора, то обычно ничего не делают. Себе дороже.

Не всегда предпринимают меры и при более больших глубинах проникновения. Рассуждая при этом «на наш век хватит».

Могу долго и нудно говорить о всех суждениях и полемике вокруг черноты и плесени сруба, бытующих в среде строителей. Мнений всяких и разных на этот счет имеется бесчисленное множество.

Перекатывать сруб с целью перекладки пакли? Мне такие случаи не известны.

Если же вы всенепременно желаете сделать все возможное для сохранения вашего сруба не только для вас, но и для ближайших потомков, то можете попробовать поступить следующим образом.

/Но работа будет не из легких, предупреждаю!/

Ставите для себя цель — вынуть всю без исключения прелую паклю из пазов между бревнами. Для чего заготавливаются несколько десятков деревянных клиньев с углом достаточным для того, чтобы загнать эти клинья между бревнами. Угол определяется строго по месту и зависит от сфер изогнутости поверхностей бревен. То есть клинья загоняют с помощью кувалды между бревнами на некоторую глубину и при этом угол клиньев не должен заминать поверхность древесины бревен.

После ударов верхнее бревно должно подняться над нижележащим на 0,5 — 1 сантиметр. Тогда будет возможность вынуть старую паклю. Если плесень имеется в большом наличии, то обработка жидкостями «антиплесень»возможна с помощью шприцевания.

Затем вместо вынутой пакли сразу же закладываете в освободившуюся щель новую сухую паклю. Мох, хотя он и обладает более хорошими биохарактеристиками по сравнению с льняной, джутовой и конопляной паклей, по своей фактуре здесь не совсем подходит.

Подбивку клиньев и замену пакли лучше начинать с нижних бревен. Работа хотя и тяжелая, но вполне выполнимая.

В зависимости от величины сруба и количества рабочих за неделю управиться должны.

На уже имеющуюся черноту внутри бревен можете внимания не обращать. Она со временем обычно уже не влияет на состояние бревен, поскольку источник влаги — старая пакля уже будет удален. И влага оставшаяся в бревнах будет перераспределяться по их толщине вплоть до испарения. Что может произойти в течение более или менее длительного времени.

Так что с моей колокольни, то есть точки зрения, у вас два варианта. Тот, о котором вы говорили в своем сообщении (по возможности выщипать старую паклю и также по возможности обработать «антиплесенью» доступные щели-пазы с дальнейшей подбивкой в них новой пакли). Другой вариант — сделать так, как сказано мною. И третий — вообще ничего не делать, в надежде, что все образуется само-собой.

Ошибки в процессе конопатки, их последствия и устранение

Деревянный сруб нуждается в обязательной конопатке швов между венцами и угловых соединений. Конопатка позволяет сохранять тепло в доме, защищает деревянную постройку от проникновения снаружи холодного воздуха и влаги, предотвращает сквозняки. Но чтобы конопатка выполняла свои функции, она должна осуществляться по всем правилам. Недостаток опыта или недобросовестность подрядчиков приводит к тому, что конопатка получается недостаточно качественной.

Причины некачественной конопатки

При конопатке возможны следующие ошибки:

Требования к материалу

Материалы для конопатки деревянного сруба должны обладать низкой теплопроводностью и ветроустойчивостью, стойкостью к температурно-влажностным колебаниям, воздухопроницаемостью и гигроскопичностью.

Самая распространенная ошибка – использование отсыревшего материала. Влага снижает теплоизоляционные характеристики уплотнителя и может привести к его гниению. Конопляная пенька, джутовые уплотнители не подвержены гниению благодаря высокому содержанию лигнина, а вот льняная пакля нуждается в обработке смолами. Льняная пакля – самый дешевый материал; это, по сути, отходы производства, которые содержат много костры – жестких частиц. Пакля легко высыпается из щелей и растаскивается птицами.

Еще одним недостатком пакли является слабая устойчивость к биопоражениям: в ней может завестись моль или ее личинки. Защиту от моли обеспечивает обработка формалином, но после нее материал перестает быть экологически чистым.

При использовании ленточного джутового уплотнителя важно подобрать материал нужной плотности и толщины – слишком плотный сложно забить в глубокие щели, а недостаточно плотный не удерживает тепло. Толщина и плотность джутовых лент должна соответствовать конструкционному материалу:

Предпочтительнее материалы с однородным составом – чисто льняные или чисто джутовые. Дешевые материалы для конопатки содержат некачественные примеси, из-за которых снижаются теплоизоляционные характеристики и возрастает риск загнивания утеплителя и контактирующей с ним древесины. Кроме того, смесовый материал неравномерно уплотняется в процессе усадки, поэтому местами возникают щели.

Требования к инструменту

Инструмент для конопатки бывает мягким (деревянным) и жестким (металлическим). Работать деревянным инструментом сложнее, конопатка занимает больше времени, но исключено повреждение бревен, появление сколов. Деревянные конопатки и киянки должны изготавливаться из твердых пород дерева. Лопатка для конопатки обязательно должна иметь гладкое лезвие, иначе утеплитель будет цепляться за зазубрины и вытягиваться из щелей. Слишком острое лезвие не утрамбовывает, а режет материал. Для разных операций используются разные виды конопаток – с продольным пазом, клинкообразные, плоские лопатки разной длины и ширины. Также важно правильно подобрать массу колотушки (киянки). Слабые удары не позволят утопить утеплитель достаточно глубоко, а слишком сильные расширяют швы между бревнами.

Правила проведения работ

Конопатка межвенцовых швов выполняется снизу вверх, каждый венец конопатится по всему периметру, и только после этого можно переходить к следующему ярусу. Если конопатить сначала одну стену, а потом другую, неизбежен ощутимый перекос – за счет конопатки общая высота стены увеличивается на 10-15 см. Если в стене имеется дверной или оконный проем, нужно следить, чтобы с обеих сторон от него бревна приподнимались на одинаковую высоту, иначе возникнет перекос проема.

Конопатка выполняется в несколько этапов: через полгода после сборки сруба – первичная, еще через год – вторичная, через 5-6 лет – повторная. Кроме того, необходимо периодически проводить осмотр швов, после которого конопатка по мере необходимости обновляется. Первичная конопатка не должна быть слишком плотной, иначе она будет препятствовать усадке сруба. К моменту вторичной конопатки усадка нижних ярусов заканчивается, а верхних – продолжается. Поэтому по мере продвижения вверх плотность забивки утеплителя нужно уменьшать.

Конопатка обязательно должна быть двусторонней: сначала она выполняется снаружи, а потом изнутри сруба.

Проблемы, связанные с некачественной конопаткой

Если щели между бревнами заделаны не полностью, через них из дома будет утекать тепло, а внутрь просачиваться влага и задувать ветер. Это приводит к ряду проблем:

Если неправильная конопатка привела к перекосу дверных или оконных проемов, могут появиться щели между дверной коробкой и полотном; или же оно будет слишком плотно входить в коробку, поэтому придется прилагать усилия, чтобы открыть/закрыть дверь. Оконное же стекло вообще может лопнуть от напряжения, вызванного перекосом.

Наконец, свисающие из швов волокна утеплителя не только выглядят неаккуратно, но и легко пропитываются влагой и вытаскиваются птицами.

Устранение недостатков конопатки

Если конопатку выполняют мастера, нужно проверить качество работ сразу после их завершения и в случае выявления недочетов потребовать переделки:

Вообще, ошибки при конопатке проще предотвратить, чем устранять уже допущенные. Например, перекос постройки, возникший из-за неправильной последовательности работ, устранить крайне проблематично. Даже если полностью удалить межвенцовый утеплитель из проконопаченной стены, а затем уложить вкруговую, идеальную геометрию восстановить не удастся. Проще компенсировать перекос дверного проема, отрегулировав дверь в процессе навешивания. Еще один способ устранения локальных перекосов – с одной стороны забить несколько швов так, чтобы бревна приподнялись на нужную высоту.

Если конопатка производилась только с внешней стороны сруба, ее обязательно нужно выполнить и изнутри, придерживаясь той же последовательности: ярус за ярусом, снизу вверх, по всему периметру. Щели и пустоты необходимо заполнить утеплителем; если его не удается протолкнуть в середину, нужна лопатка с более длинным лезвием, а если между бревнами слишком узкий зазор, его нужно слегка расширить клинкообразной конопаткой.

Если концы пакли или другого волокнистого уплотнителя свисают, все выпуски нужно свернуть в валик и забить в шов. Вообще, такой валик должен последовательно формироваться по всей длине стены. Захватывая очередную прядь, нужно прикладывать к ней кончик предыдущей и скручивать вместе, тогда валик получится сплошным. Красиво выглядят швы, законопаченные льняным или джутовым канатом (шнуром).

Если в швы укладывается ленточный уплотнитель, после первой конопатки его края должны свисать; их подгибают и забивают в щели только после усадки.

Самый радикальный метод устранения ошибок – демонтаж некачественной конопатки и выполнение новой. Удалять старый материал нужно полностью, чтобы не нарушить адгезию новой пакли с деревом. Для удаления нужен крючок, который можно изготовить из напильника, заострив и загнув его конец. Демонтаж конопатки тоже осуществляется вкруговую.

Чтоб свести к минимуму риск ошибок и избежать переделок, лучше заменить традиционную конопатку технологией «теплый шов». Сначала в щель закладывается упругий шнур из полиэтилена, выполняющий функцию уплотнителя и утеплителя, затем шов заделывается акриловым герметиком для дерева. Перед нанесением герметика шов нужно очистить от загрязнений, пыли, удалить остатки конопатки или старых покрытий древесины.

Конопатка дома

Владельцы домов из бруса могут возразить, зачем надо конопатить, если строение будет отделываться? На это можно ответить так: даже несмотря на внешнюю отделку теплопотери через межбрусовые промежутки будут всё равно. К тому же в них могут поселиться насекомые древоточильщики, которые любят жить в таких углублениях. Поэтому лучше не рисковать, а сделать конопатку дома снаружи и изнутри. В крайнем случае, под отделку щели надо хотя бы запенить.

Для работы необходимо иметь специальный инструмент, конопатку-зубило. Они продаются в строительных магазинах. Ширина рабочей части от 1 до 5 см. Инструментом с узким полотном удобнее конопатить внутренние углы сруба. Забивают паклю небольшой кувалдой, весом 1 кг. Более тяжёлый инструмент, массой 1,5 кг, используется в случаях, когда усадка дома закончилась и промежутки между брёвнами минимальны. Соответственно, работая утяжелённой кувалдой быстрее устаёшь. Кстати, почти у всех профессиональных конопатчиков хронически болят суставы запястья.

Для конопатки щелей пользуются натуральным волокнистым материалом – льном или джутом. Джутовое волокно – более дорогое, плотное, его не любят вытаскивать птицы. Но если промежуток между брусом минимален, забивать джут придётся с большим усилием.

Льняное волокно – дешевле, менее плотное. Легко забивается в самую узкую щель. Если расстояние между брусом широкое, льна расходуется больше, чем джута. Птицы очень любят выдёргивать его для своих гнездостроительных целей. Качество льняного волокна определить просто: чем меньше вкраплений соломы, тем оно лучше.

На этапе строительства дома проводится первичная прокладка межвенцового утеплителя. В давние времена для этих целей использовали мох. Его собирали в лесу, высушивали и укладывали между брёвнами. Сегодня в этой кропотливой работе нет необходимости: льняное или джутовое волокно, собранное в ленту различной ширины, выпускается на фабриках и затем продаётся в магазинах.

Чем шире лента, тем дешевле один и тот же объём волокна. Экономные хозяева покупают тюк самой широкой ленты и затем режут её на размер бревна или бруса. Такой вариант утепления экономнее всего. Конечно, в нём есть и минусы. Натуральное волокно очень плохо режется. Умельцы для этих целей приспособили обычную косу, которую надо затачивать после каждого реза. Поэтому иногда разумнее купить ленту нужной ширины. Денег вы потратите ненамного больше, но зато сэкономите время и нервы, которые так необходимы при возведении сруба.

Межвенцовый утеплитель укладывается между брёвнами или брусом. Чтобы его не сдувало ветром, он прикрепляется к дереву с помощью строительного степлера. Ленту укладывают с небольшим запасом, поэтому после сборки дома его стены выглядят неопрятно, везде торчат лохмотья утеплителя.

После возведения дом оставляют на усадку. За это время дерево сохнет, уменьшаясь в размерах. Щели между брёвнами смыкаются или наоборот, увеличиваются. Это происходит, когда брус или брёвна неровные. В любом случае, появляются промежутки, через которые внутрь строения попадает холодный воздух. Чтобы минимизировать потери при отоплении здания, необходимо их законопатить.

На рынке строительных услуг широко представлены предложения по законопачиванию деревянных домов. Наберите в поисковой строке слово «конопатка» и увидите большой выбор таких работ. Услуга эта дорогостоящая, в 2017 году цены за 1 метр конопатки начинаются от 100 рублей. Если у вас сруб размером 8 на 8 м и высотой 2,5 м, то только на конопатку снаружи вы потратите около 50 000 рублей. И внутри столько же. Работа эта несложная, но довольно монотонная. Если бюджет стройки позволяет, лучше нанять профессиональных конопатчиков. Свою работу они сделают быстро и качественно. Если же денег на конопатку нет, новы всё ещё держитесь, можно выполнить эту строительную операцию самому.

КОНОПАТКА ДОМА СВОИМИ РУКАМИ

Примерно через полгода после возведения дома начинают делать конопатку с пропихивания старой пакли внутрь щели. Это самая простая работа. Берёте зубило и, начиная с самого нижнего венца, пробиваете вылезшую паклю между брусом. По правилам конопатить сруб нужно по периметру дома, начиная снизу строения. Были случаи, когда неопытные строители сначала конопатили одну стену, потом другую. В результате дом перекосило, пришлось вынимать паклю и переделывать всю работу заново.

Затем берём паклю и начинаем её пробивать. Мы использовали утеплитель из льна, ленту, шириной 15 см. Это самый распространённый размер, так как свернуть паклю этой ширины можно 2 раза. Отрываем кусок примерно 2 м и заправляем край между брусом, забивая его зубилом внутрь на глубину 1-2 см, чтобы он не выскакивал. Если промежуток настолько мал и вы понимаете, что холодный воздух через него не пройдёт, брус конопатить не надо.

Потом берём ленту за нижний край, сворачиваем её пополам и снова забиваем зубилом по всей длине. Глубоко пробивать не надо, достаточно того, чтобы утеплитель не выпадал из щели.

Дальше еще раз свернём паклю и также забьём её между брусом. Здесь надо увеличивать силу удара кувалдой, чтобы пропихнуть паклю внутрь.

Теперь нужно по всей длине ленты короткими упругими ударами забить её заподлицо со стеной.

Волокнистый материал, находящийся между брусом, должен быть упругим и не продавливаться от нажатия пальца. Если ширина довольно большая и пакля легко проминается, нужно добавить ещё ленты такой же длины и повторить всю операцию заново. Со временем вы поймёте, сколько пакли нужно для законопачивания щели разных размеров. Потом снова отрываем ещё 2 метра пакли и пробиваем промежутки дальше, и так по всему периметру дома.

Вертикальные швы между брусом забиваются так же. Только паклю нужно сворачивать в несколько раз больше. В итоге должен получиться упругий валик, забитый заподлицо со стеной.

Углы пробиваются тоже по такой системе. В некоторых случаях может понадобиться зубило с узким полотном. Если вы его не покупали, может подойти обычная ударная отвёртка.

Таким образом, метр за метром, надо пройти все венцы по периметру здания. В завершении, чтобы ветер и птицы не разлохмачивали и не вынимали паклю из щелей, её можно обработать лаком для наружных работ. Для срубов из бревна обычно используют яхтный лак, для домов под отделку – самый дешёвый. Лак наносится на шов кисточкой.

Когда он высохнет, пакля затвердеет и ни ветер, ни птицы не смогут её вытащить. В некоторых случаях, примерно через полгода-год, после окончательной усадки строения, проводится повторная конопатка. Перед этим проводится ревизия щелей, чтобы убедиться в необходимости этой строительной операции.

Конопатка – работа утомительная и долгая по времени. Особенно, когда надо пробивать верхние венцы. Приходится мастерить строительные леса или использовать лестницу, забираясь и слезая с неё бесчисленное количество раз, чтобы переместить её дальше.

Своими руками конопатить удобнее всего в зимний период, когда другие дела не позволяет выполнить холодная погода. Оделся потеплее, смахнул снег со стены, и маши кувалдой, пока не стемнеет. Если статья понравилась, поделитесь ей в соцсетях.

ВИДЕО

Конопатка дома

Конопатка дома – это строительная операция, целью которой является заделка щелей между брусом или брёвнами натуральным волокнистым материалом для предотвращения проникновения холодного воздуха с улицы в жилище. Второе свойство конопатки – декоративное. Ровные длинные валики между брёвнами, скрученные из льна или джута и покрытые лаком, смотрятся оригинально и придают строению естественный натуральный вид, отсылающий нас к технологиям, разработанным во времена деревянного зодчества. Но декоративная составляющая конопатки важна только для срубов, домов, собранных из бревна, которые снаружи не отделываются. Для строений из бруса щели только пробивают паклей, так как почти всегда стены облицовываются отделочным материалом.

Владельцы домов из бруса могут возразить, зачем надо конопатить, если строение будет отделываться? На это можно ответить так: даже несмотря на внешнюю отделку теплопотери через межбрусовые промежутки будут всё равно. К тому же в них могут поселиться насекомые древоточильщики, которые любят жить в таких углублениях. Поэтому лучше не рисковать, а сделать конопатку дома снаружи и изнутри. В крайнем случае, под отделку щели надо хотя бы запенить.

Для работы необходимо иметь специальный инструмент, конопатку-зубило. Они продаются в строительных магазинах. Ширина рабочей части от 1 до 5 см. Инструментом с узким полотном удобнее конопатить внутренние углы сруба. Забивают паклю небольшой кувалдой, весом 1 кг. Более тяжёлый инструмент, массой 1,5 кг, используется в случаях, когда усадка дома закончилась и промежутки между брёвнами минимальны. Соответственно, работая утяжелённой кувалдой быстрее устаёшь. Кстати, почти у всех профессиональных конопатчиков хронически болят суставы запястья.

Для конопатки щелей пользуются натуральным волокнистым материалом – льном или джутом. Джутовое волокно – более дорогое, плотное, его не любят вытаскивать птицы. Но если промежуток между брусом минимален, забивать джут придётся с большим усилием.

Льняное волокно – дешевле, менее плотное. Легко забивается в самую узкую щель. Если расстояние между брусом широкое, льна расходуется больше, чем джута. Птицы очень любят выдёргивать его для своих гнездостроительных целей. Качество льняного волокна определить просто: чем меньше вкраплений соломы, тем оно лучше.

На этапе строительства дома проводится первичная прокладка межвенцового утеплителя. В давние времена для этих целей использовали мох. Его собирали в лесу, высушивали и укладывали между брёвнами. Сегодня в этой кропотливой работе нет необходимости: льняное или джутовое волокно, собранное в ленту различной ширины, выпускается на фабриках и затем продаётся в магазинах.

Чем шире лента, тем дешевле один и тот же объём волокна. Экономные хозяева покупают тюк самой широкой ленты и затем режут её на размер бревна или бруса. Такой вариант утепления экономнее всего. Конечно, в нём есть и минусы. Натуральное волокно очень плохо режется. Умельцы для этих целей приспособили обычную косу, которую надо затачивать после каждого реза. Поэтому иногда разумнее купить ленту нужной ширины. Денег вы потратите ненамного больше, но зато сэкономите время и нервы, которые так необходимы при возведении сруба.

Межвенцовый утеплитель укладывается между брёвнами или брусом. Чтобы его не сдувало ветром, он прикрепляется к дереву с помощью строительного степлера. Ленту укладывают с небольшим запасом, поэтому после сборки дома его стены выглядят неопрятно, везде торчат лохмотья утеплителя.

После возведения дом оставляют на усадку. За это время дерево сохнет, уменьшаясь в размерах. Щели между брёвнами смыкаются или наоборот, увеличиваются. Это происходит, когда брус или брёвна неровные. В любом случае, появляются промежутки, через которые внутрь строения попадает холодный воздух. Чтобы минимизировать потери при отоплении здания, необходимо их законопатить.

На рынке строительных услуг широко представлены предложения по законопачиванию деревянных домов. Наберите в поисковой строке слово «конопатка» и увидите большой выбор таких работ. Услуга эта дорогостоящая, в 2017 году цены за 1 метр конопатки начинаются от 100 рублей. Если у вас сруб размером 8 на 8 м и высотой 2,5 м, то только на конопатку снаружи вы потратите около 50 000 рублей. И внутри столько же. Работа эта несложная, но довольно монотонная. Если бюджет стройки позволяет, лучше нанять профессиональных конопатчиков. Свою работу они сделают быстро и качественно. Если же денег на конопатку нет, новы всё ещё держитесь, можно выполнить эту строительную операцию самому.

Подход к конопатке дома из бруса под отделку и срубу из бревна немного разный. Бревенчатый конопатится полностью, даже если щелей нет. Здесь конопатка несёт ещё и декоративную составляющую – по периметру строения между всеми венцами из джута или льна делают ровный валик. В брусовом доме, если промежутков между венцами нет, конопатку забивать необязательно. Конопатят только те места, через которые может поступать внутрь воздух. К тому же паклю забивают заподлицо со стеной, декоративный валик не делают, так как поверхность будет отделываться облицовочным материалом. Такой вариант конопатки выполняется намного быстрее.

Конопатка дома своими руками

Примерно через полгода после возведения дома начинают делать конопатку с пропихивания старой пакли внутрь щели. Это самая простая работа. Берёте зубило и, начиная с самого нижнего венца, пробиваете вылезшую паклю между брусом. По правилам конопатить сруб нужно по периметру дома, начиная снизу строения. Были случаи, когда неопытные строители сначала конопатили одну стену, потом другую. В результате дом перекосило, пришлось вынимать паклю и переделывать всю работу заново.

Затем берём паклю и начинаем её пробивать. Мы использовали утеплитель из льна, ленту, шириной 15 см. Это самый распространённый размер, так как свернуть паклю этой ширины можно 2 раза. Отрываем кусок примерно 2 м и заправляем край между брусом, забивая его зубилом внутрь на глубину 1-2 см, чтобы он не выскакивал. Если промежуток настолько мал и вы понимаете, что холодный воздух через него не пройдёт, брус конопатить не надо.

Потом берём ленту за нижний край, сворачиваем её пополам и снова забиваем зубилом по всей длине. Глубоко пробивать не надо, достаточно того, чтобы утеплитель не выпадал из щели.

Дальше еще раз свернём паклю и также забьём её между брусом. Здесь надо увеличивать силу удара кувалдой, чтобы пропихнуть паклю внутрь. Теперь нужно по всей длине ленты короткими упругими ударами забить её заподлицо со стеной.

Волокнистый материал, находящийся между брусом, должен быть упругим и не продавливаться от нажатия пальца. Если ширина довольно большая и пакля легко проминается, нужно добавить ещё ленты такой же длины и повторить всю операцию заново. Со временем вы поймёте, сколько пакли нужно для законопачивания щели разных размеров. Потом снова отрываем ещё 2 метра пакли и пробиваем промежутки дальше, и так по всему периметру дома.

Вертикальные швы между брусом забиваются так же. Только паклю нужно сворачивать в несколько раз больше. В итоге должен получиться упругий валик, забитый заподлицо со стеной.

Углы пробиваются тоже по такой системе. В некоторых случаях может понадобиться зубило с узким полотном. Если вы его не покупали, может подойти обычная ударная отвёртка.

Таким образом, метр за метром, надо пройти все венцы по периметру здания. В завершении, чтобы ветер и птицы не разлохмачивали и не вынимали паклю из щелей, её можно обработать лаком для наружных работ. Для срубов из бревна обычно используют яхтный лак, для домов под отделку – самый дешёвый. Лак наносится на шов кисточкой.

Когда он высохнет, пакля затвердеет и ни ветер, ни птицы не смогут её вытащить. В некоторых случаях, примерно через полгода-год, после окончательной усадки строения, проводится повторная конопатка. Перед этим проводится ревизия щелей, чтобы убедиться в необходимости этой строительной операции.

Конопатка – работа утомительная и долгая по времени. Особенно, когда надо пробивать верхние венцы. Приходится мастерить строительные леса или использовать лестницу, забираясь и слезая с неё бесчисленное количество раз, чтобы переместить её дальше.

Своими руками конопатить удобнее всего в зимний период, когда другие дела не позволяет выполнить холодная погода. Оделся потеплее, смахнул снег со стены, и маши кувалдой, пока не стемнеет.

Источник