Прядение собачьей шерсти в домашних условиях с чего начать
Прядение собачьей шерсти в домашних условиях с чего начать
Встречается такое заблуждение, что прясть мол, можно не из всех собак, а только из каких-то особенно породистых 🙂
Думаю, что прядется пух абсолютно любой пушистой собаки, у которой есть подшерсток достаточной длины.
Проверить какой получится пряжа на ощупь очень просто: Приложите кусочек вычесанного пуха к тыльной стороне ладони или к запястью. Рука в этих местах наиболее чувствительна.
Колючую шерсть можно пустить на носки, а более нежную отложить на шарф или кофту.
При вычесе можно сразу раскладывать по разным пакетам.
Колтуны
Шерсть берут в руки небольшими кусками и распушают, просматривая на просвет. Если попадаются такие плотные комки, которые невозможно распушить даже ногтями, то выбрасывайте их сразу. В пряже это будет брак.
Остевой волос
К остевому волосу люди относятся по разному. Есть у некоторых убеждение, что в нем, мол вся польза и упираться с выбиранием не стоит. Если в итоге будет вязаться лечебный пояс, то может оно и так. Хотя этот «полезный массаж» спины не все готовы пережить. Так же можно не сильно заморачиваться, если нужны толстые грубые носки, которые все равно будут на х/б-носки одеваться и главное не вид, а чтоб носились подольше. Во всех остальных случаях остевая шерсть только портит вид пряжи и качество. Для кофточки, шарфа или шапки нужно выбирать очень аккуратно.
По сути они ничем не отличаются от пуходерок, которыми вычесывают собачий пух, кроме площади рабочей поверхности. Чески европейского производства всем хороши, но не всех устраивают своей ценой. Так что, вполне можно съэкономить средства и использовать пару одинаковых пуходерок.
Прядение с основой
Такое прядение предпочтительно, когда волокна пуха очень короткие или средние.
При сучении в пряжу добавляется прочная фабричная нить, которая находится в центре кудели во время прядения и волокна готовой пряжи скручиваются вокруг нее.
Прясть с основой немного проще, чем без основы.
Прядение без основы
Дополнительная нить не используется.
Волокна вытягиваются из кудели и плотно скручиваются, образуя пряжу.
Прясть без основы можно овечью шерсть, козью и собачью от самых длинношерстных пород.
Также готовая пряжа бывает ссученная и нессученная.
Нессученной называется одиночная нить, а ссученной – нить образованная из двух одиночных, скрученных вместе в направлении, обратном прядению.
Ссучивание
Ссучивать ручную пряжу можно не только с такой же пряжей, но так же с фабричной нитью подходящей толщины или с нитью, спряденной из шерсти другой собаки.
Иногда, очень неплохо ссучивать шерсть длинношерстных собак с короткошерстными.
Пряжа получается прочной и пушистой.
К тому же, таким образом можно добиться нужного оттенка или интересных меланжевых эффектов.
УРОКИ ПРЯДЕНИЯ (ИНСТРУМЕНТЫ)
Этот простейший инструмент, с которого началось развитие прядения, живет во многих домах до сих пор и даже используется по назначению.
Классическое русское веретено представляет из себя заостренную палочку с углублением на нижнем конце для закрепления нити, утолщением в середине и плавным сужением к верхней части.
Такой тип веретена называется Support spindle. Буквально «опорное веретено». Т.е. веретено опирается более тяжелой заостренной частью на плоскую поверхность.
Существует множество вариантов веретен с разными размерами и элементами дизайна.
Более длинные можно ставить на пол во время прядения, а те, что покороче – на деревянную подставку с бортиком, ограничивающим движение веретена.
Прясть на веретене долго, но зато эта вещь не занимает особого места, не требует электричества и осваивать ее можно неторопясь, скажем, сидя на диване перед телевизором.
Drop spindle переводится как «подвесное веретено».
Наиболее распространенный вариант у любителей прядения на Западе.
От обычного (опорного) веретена отличается наличием крючка и тяжелой нижней частью, похожей на гриб или на волчок.
Крючок служит для быстрого закрепление нити и заменяет фиксирующую петлю, которую на простом веретене приходится делать руками.
Дроп-шпиндели бывают двух видов – верхние и нижние.
У нижних крючок находится напротив утяжелителя.
Во время прядения веретено напоминает перевернутый гриб.
Нить наматывается над шляпкой.
А верхний дроп-шпиндель имеет крючок со стороны утяжелителя.
Во время прядения «гриб» находится в нормальном положении – шляпкой вверх, а готовая нить наматывается под шляпкой.
В обоих случаях веретено раскручивается в подвешенном состоянии, а тяжелая шляпка служит для повышения инерционности.
Дроп-шпиндели просто поражают разнообразием форм и размеров! Иногда их шляпки раскрашивают в самые немыслимые сочетания цветов, чтобы прясть было веселее. 🙂
ДЕРЕВЯННАЯ САМОПРЯЛКА
Другими словами – механическая прялка с колесом.
Намотка и кручение нити уже автоматизированно, а обе руки могут заняться сучением пряжи, что обязательно скажется на качестве!
Прялка приводится в действие тяжелым колесом, которое раскручивается в нужную сторону.
Скорость самопрялки можно плавно регулировать частотой нажатия на ножную педаль, связанную с колесом.
Намотка нити при этом происходит не за счет разницы диаметров между катушкой и вертушкой, а за счет притормаживания катушки суровой нитью, закрепленной у основания «головы» прялки. Натяжение тормозящей нити можно менять, что позволяет регулировать натяжение вашей пряжи.
Современные механические прялки, с одной стороны сохраняют традиции древности, а с другой – используют современные материалы, повышающие износостойкость в работе и комфорт для пряхи.
В России на сегодняшний день остались только два вида электропрялок:
БЭП-01 и БЭП-02.
Как бюджетный вариант для обучения вполне можно использовать. Хотя для постоянной работы, конечно захочется иметь более комфортный инструмент.
Но, за отсутствием альтернативы, многие рукодельницы до сих пор работают на наших электропрялках и даже берут заказы.
Ссучиванием называют процесс скручивания двух пряденных нитей в одну.
ЗАЧЕМ НУЖНО ССУЧИВАТЬ НИТЬ?
Дело в том, что при вязании ручной пряжи в одну нить, обычная чулочная вязка (чередование лицевых и изнаночных рядов) образует сильный перекос в одну сторону.
Это следствие того, что скрученная нить стремится раскрутиться.
Если вязать любой резинкой или другим узором с равномерным чередованием лицевых и изнаночных по лицевой стороне изделия, то никакого перекоса нет.
Однако, для многих вещей, особенно из пушистой пряжи, гладкое полотно вязки предпочтительно.
При ссучивании перекос устраняется.
КАК ССУЧИВАТЬ НИТЬ?
(Вариант №1)
Пух делится на две равные части.
Половина прядется на одну катушку, а вторая половина на другую.
После этого нити с двух катушек соединяются и сматываются в один клубок.
Двойная нить снова заправляется в прялку и прокручивается в обратную сторону образуя косичку.
Для этого на прялке есть кнопка «Направление вращения».
КАК ССУЧИВАТЬ НИТЬ?
(Вариант №2)
Если Вы точно знаете, сколько грамм вмещает катушка вашей электропрялки при полной намотке, можно взвесить шерсть на точных электронных весах (обычные весы с чашкой для сыпучих продуктов).
Перемотка в этом случае не нужна.
Катушки можно разложить по разным мискам или лучше всего подвесить на спицах в обувную коробку подходящего размера.
КАК ССУЧИВАТЬ НИТЬ?
(Вариант №3)
Если у вас веретено, то весь пух прядется в одну сторону и сматывается в клубок.
После этого клубок начинает перематываться в другой клубок до образования двух одинаковых клубков.
От середины нити между клубками берем двойную нить, привязываем к веретену и весь процесс происходит в обратную сторону.
Если прядение слишком плотное и ссучивать неудобно из-за спутывания клубков, можно сначала смотать плотный клубок с двойной нитью, а потом ссучивать его без проблем.
Кроме того, что ссучивание нити удваивает работу, в результате получается довольно толстая пряжа.
Можно конечно очень тонко прясть, но чем тоньше пряжа, тем длиннее нить и сложнее работа.
Ссученая нить не будет так эффектно пушиться, как одинарная и вещь будет грубее.
Хотя определенно при сучивании повышается прочность и носкость.
Думаю, что прясть можно так или иначе в зависимости от конкретной вещи.
Например, если нужно сделать легкую пушистую кофточку, то лучше выбрать какой-нибудь стягивающий узор (резинка 3х3, квадраты из лицевых и изнаночных. ) и избежать перекоса полотна. А толстый свитер можно и в две нити связать.
К стирке все пряхи относятся по-разному. Стирать шерсть можно до прядения, после прядения или стирать уже готовую вещь.
Все зависит от того, в каком состоянии находится исходный материал, на сколько лень этим вообще заниматься и позволяет ли здоровье полноценно дышать пылью в течении N-ного количества часов.
Процесс стирки непряденой шерсти трудоемкий и занимает время, так что если есть возможность этого избежать (например, шерсть принадлежит своей любимой, свежевымытой собаке), то можно съэкономить силы.
Если все же пыль и запах не позволяют работать, то делаем так:
— Раскладываем шерсть порциями в 200-300гр по сетчатым пакетам (продаются в хоз. магазинах, называются «пакеты для стирки шерстяных вещей»);
— замачиваем приблизительно на полчаса в теплой воде со стиральным порошком;
— пару раз полоскаем и замачиваем еще на какое-то время в антистатике или любом смягчающем бальзаме для стирки шерсти.
Это помогает против спутывания.
Сразу предупреждаю, что шерсть сохнет очень долго, так что чем меньше порции, тем быстрее можно будет приступить к прядению. Прясть чистую шерсть на мой вкус приятнее и нитка получается качественнее.
Спицы
Как правильно подобрать номер спиц для вашей пряжи?
При вязании из фабричной шерсти, содержащей от 20-ти до 80% синтетики мы обычно берем спицы примерно в полтора раза толще самой шерсти.
Говорю «примерно», так как каждая женщина сама лучше знает свою плотность вязки и соответствующий номер спиц.
Для тех, у кого полотно получается слишком плотным рекомендуется взять спицы на номер больше и соответственно, если вязка слишком рыхлая, то номер спиц уменьшается.
Так же экспериментально подбираются спицы для вязания из шерсти ручного прядения.
С шерстью же ручного прядения происходит обратное.
Пух, плотно прилегающий к нитке в клубке, при вязке занимает более свободное положение, распушается и нить становится толще в два-три раза.
Поэтому впечатления от первых опытов вызания из ручной пряжи чаще всего звучат так: «Взяла нормальные спицы, а получается толстая, негнущаяся дерюга!»
Для того, чтобы так не получалось, посмотрите на свою пряжу, прикиньте какие бы спицы Вы взяли, если б шерсть была магазинной и возьмите спицы в два-три раза толще.
Ориентировочно, для нитки толщиной в 2-3 миллиметра подойдут спицы номер 3,5. В общем, пробуйте сами.
Прядение собачьей шерсти на деревянной прялке
В данном мастер-классе я подробно опишу процесс прядения собачьей шерсти на деревянной прялке Скай-5. Это же описание вполне подойдет владельцам любых других прялок с аналогичным типом вертушки. Незначительная разница может быть только в способе смены катушки, которую можно найти в руководстве производителя.
Итак, у нас есть чистая, уже перечесанная собачья шерсть, то есть кудель. В моем примере, это шерсть колли. И собираемся мы спрясть классическую ссученную нитку, то есть такую, которая состоит из двух нитей скрученных косичкой, как на фото.
В качестве основы я использую обычную швейную бобину, подходящую под цвет к шерсти. Подойдет 40-ка или 50-ка. Готовая пряжа у меня получается приблизительно толщиной со спичку. Стремиться к этому можно, но совершенно не обязательно. Каждая пряха, в итоге, приходит к своей любимой толщине, как говорится «под свою руку». Но, по скольку, весовые замеры я делала со своей пряжи, небольшая разница в толщине вашего прядения или использование другой основы, естественно, дадут другие нормы, которые вы уже сами вычислите в процессе работы.
Итак, основа. Я никакую фирму конкретно не рекламирую, но на фото то, что вполне устраивает. Главное, что там 5000 м и написано «40s» или «50s».
В стандартном комплекте к прялке идет три катушки. На две катушки мы будем прясть, а на третью ссучивать.
Теперь обо всем по порядку. На стандартную катушку вмещается 100 гр готовой пряжи. В принципе, к этой норме стремятся все производители с незначительными отклонениями. Исключение представляют прялки, рассчитанные на супер-арт или буклированную пряжу. Их сразу видно по огромным входным кольцам и крупным крючкам на вертушке. Но в этом мастер-классе мы их рассматривать не будем. Сейчас наша задача — сделать классическую, ровную нитку из собачьей шерсти, подходящей для вязания на спицах средних номеров. Прялка наша, соответственно, стандартная.
Вес готовой пряжи 100 гр. Состоит она из двух нитей, то есть на каждую одиночную нить приходится половина этого объема — 50 гр. Несколько грамм в каждой катушке займет основа. Значит необходимо взвесить две порции шерсти, приблизительно по 47 гр. Для этого нам понадобятся весы. Чем точнее, тем лучше.
Пакетик желательно раздобыть потоньше, чтоб не сильно влиял на вес.
Итак, вот они, наши 47 грамм. Можно их прясть.
Устанавливаем катушку, повернув ее сторону с прорезью от входного кольца прялки.
Устанавливаем заднюю планку головы прялки и прикручиваем снизу барашком.
Теперь перекидываем суровую нить, закрепленную на голове прялки через прорезь катушки и надеваем резинку на крючок с обратной стороны. В европейских моделях на месте резинки может быть тонкая пружина. На общий смысл это не влияет.
В нормальном рабочем положении резинка (или пружина) должна быть только слегка растянута, так, чтобы суровая нитка не провисала. Нить эта служит для притормаживания катушки, которая будет крутиться вместе с вертушкой, в результате чего происходит намотка пряжи. Чем больше натянута резинка, тем сильнее прялка будет тащить нитку из ваших рук.
Для регулировки натяжения резинки, с противоположной стороны есть специальный ключик с запасом суровой нитки. Пользоваться им можно и во время работы, но осторожно. Прялка очень чувствительна к изменениям его положения. Если кажется, что тянет слабо, достаточно повернуть ключ буквально на пару мм, и вы почувствуете разницу.
Теперь нам понадобится кусок любой грубой, достаточно толстой нитки. В моем примере лен для вязания крючком.
Отрезаем приблизительно метр и крепко привязываем один конец к катушке.
Лишний край можно отрезать покороче, чтобы не мешал.
С противоположного конца нити делаем крупную петлю. В народе она называется «начальная петля», так как служит только для начала прядения.
В рабочем положении нить должна пройти через первый и дополнительный крючки вертушки.
Теперь нам понадобится отдельный длинный крючок, который есть в комплекте прялки.
С помощью длинного крючка протаскиваем начальную петлю через основное входное кольцо прялки.
Теперь прялка готова к работе. Натягиваем левой рукой нить с начальной петлей, ставим обе ноги на педали и. Вспоминаем как работает велосипед 🙂 Только есть особенность, к которой надо привыкнуть. Механическая самопрялка — штука инерционная. Крутиться будет туда, куда вы зададите ей направление. Чаще всего прядут по часовой стрелке, ссучивают против часовой. Но это, как вам удобно. Главное — не перепутать. То есть сначала задаем прялке направление, а потом уже плавно поддерживаем движение педалями. И не торопитесь! Инструмент надо почувствовать. Нить с начальной петлей должна почти вся намотаться на катушку, оставив только саму петлю в ваших руках.
Если задавать направление колесом вам не очень удобно, можно сделать тоже самое, толкнув вправо вертушку.
Нитку для основы кладем в какую-нибудь подходящую емкость слева от прялки.
Собачий пух кладем на колени.
Протягиваем небольшой кусочек пуха в начальную петлю.
Аккуратно начинаем вращать колесо прялки по часовой стрелке. Пух должен сцепиться с начальной петлей восьмеркой.
Теперь прикладываем нитку основы к кудели, продолжая вращать колесо.
Если все получилось правильно, то основа будет тянуться под вашей куделью, а пух наматываться на нее. Правда, по началу, у некоторых получается наоборот — то есть основа наматывается на пух. В таком случае, перехватите нить заново и главное — не расстраивайтесь! Со временем все будет, как надо 🙂
Когда процесс сучения нити на прялке освоен, скорость зависит только от вас!
Не забудьте про ключик натяжения. Когда катушка почти заполнена готовой пряжей, может показаться, что натяжение стало слабее. Это нормально, так как уменьшилась разница диаметров между ведущим колесом и основой катушки. Так же, регулировать натяжение иногда приходится в зависимости от качества шерсти и просто желания сделать более плотную или более мягкую пряжу.
Когда вы решите сделать перерыв в своей работе, закрепите конец нити за специальный крючок слева от вертушки. Пряжа должна остаться натянутой, чтобы не путалась и не раскручивалась.
Крючки на вертушке служат для того, чтобы постепенно перекидывать нить по мере заполнения катушки. У меня обычно получается три ряда. Если перекидывать чаще, то можно сделать и больше рядов. На качество прядения это никак не повлияет. Просто, чем больше рядов, тем ровнее ляжет пряжа на катушку.
Ну вот, и сделана половина работы.
Снимаем катушку, ставим новую и пошла вторая серия.
Готовые катушки с ставим на откидную подставку и отворачиваем ее подальше от себя, чтобы было удобно разматывать две нитки одновременно.
Третью катушку устанавливаем на прялку, закрепляем на нее начальную петлю и начинаем крутить уже в обратную сторону, то есть против часовой стрелки. В петлю продеваем концы с двух катушек, так же, как в начале прядения, они должны зацепиться восьмеркой. Для этого достаточно 10-ти см свободного конца нашей, уже двойной пряжи.
Ссучивание — процесс гораздо более простой и приятный, чем прядение 🙂 Нужно только следить за тем, чтобы обе нитки были равномерно натянуты, и не забывать перекидывать пряжу на следующий крючок.
Вот, собственно, и вся премудрость 🙂
Мои поздравления тем, кто дошел до конца этого урока! Всем творческих успехов!