Продольный люфт что это

Люфт турбины – проверка и допустимые значения

Люфт вала турбины в осевом и радиальном направлениях не должен превышать допустимых нормативов. Отклонения говорят о сильном износе турбокомпрессора и возможной поломке. К тому же увеличенный осевой люфт турбины может стать причиной разрушения крыльчатки, сальников и других деталей. Разберемся, какой люфт является нормой и как правильно самостоятельно снимать замеры.

Люфт вала турбины: основное понятие

Конструкционно между валом втулкой и средним корпусом турбины заложен зазор определенного размера. Он обеспечивает беспрепятственное вращение ротора. Собственно, смещение самого вала от оси вращения, которое появляется из-за зазора, это и есть люфт ротора турбины.

Зазор оставляется для образования масляной пленки. Она предотвращает трение деталей друг об друга во время вращения турбины двигателя. Турбина дизеля способна совершать до 250 тыс. об/мин. Если эта пленка отсутствует, металл начинает тереться об металл. Происходит перегрев запчастей и как результат быстрый их износ. Это и приводит к поломкам турбокомпрессора.

Сам люфт не указывает на выход из строя ТКР, а вот его увеличение 100 % свидетельствует о серьезной неисправности. Например, вы услышали нетипичный шум в моторе или скрежет в районе турбины, усиливающийся при разгоне. В такой ситуации проблему нужно решать срочно или придется покупать новый турбокомпрессор, потому что старый починить слишком дорого обойдется. Во время диагностики в первую очередь проверяют люфт.

Должен ли быть люфт в исправной турбине?

Различают радиальный и продольный (осевой) люфты. Оба обязательны в исправной турбине. Однако не каждый из них ощутим.

В конструкции турбины вал ротора удерживается посредством подшипников скольжения: 1 упорный, 2 радиальных. Подача масла в зазоры к вращающимся деталям осуществляется под давлением. При этом образуется масляная пленка, исключающая трение металлических поверхностей. Эта пленка центрирует вал, он как будто «плавает» в масляной ванне.

Зазор необходим для образования этой защитной масляной пленки. Какой он должен быть? Всего несколько десятков микрон. При смещении ротора в осевом направлении люфт можно и не почувствовать. В радиальном же направлении перемещение будет заметным даже визуально. Важно, чтобы люфты не выходили за пределы допустимых значений.

Многие люди думают, что люфт ротора или вала это люфт крыльчатки турбины. Скорее всего, такое понятие в обиходе появилось из-за постоянной проверки состояния лопаток во время диагностики люфта вала и зазоров. Однако с технической точки зрения люфт крыльчатки говорить неправильно.

Осевой (продольный) люфт вала турбины

Расстояние, на которое смещается вал параллельно оси это и есть продольный люфт. Часто такой люфт называют осевым.

Для дизельного двигателя осевой люфт турбины практически не должен быть ощутим. Допуск в пределах 0,05-0,09 мм, зависит от типа турбокомпрессора и его изношенности.

Как проверить осевой люфт

Перед началом диагностики не забудьте отсоединить впускной патрубок. На «глаз» проверить осевой люфт не получится. Для этих целей у вас должен быть измерительный прибор – микрометр. Однако, если попробовать рукой переместить ротор вверх/вниз и ничего не почувствовать, то значит все хорошо.

Болтание ротора свидетельствует о поломке и изношенности турбины. В такой ситуации важно не усугубить положение, а выполнить ремонт турбокомпрессора и устранить первопричину нарушения значений допустимого люфта. Ни в коем случае нельзя доводить до того, что турбина начнет гнать масло. Чаще проверяйте патрубки, небольшой конденсат допустим, а вот масляные подтеки – уже верный признак серьезной поломки.

Если продольный люфт ощущается и его значение превышает 0,1 мм, срочно нужно к специалистам. Узнать цену на ремонт турбины можно у наших специалистов. Мы производим ремонт используя точное современное оборудорвание для балансировки и даем гарантию 1 год без учета пробега.

Неполадки следует искать в выхлопной системе, а также топливной аппаратуре. А возможно уже стерлись стопорные кольца и вал начинает задевать корпус. При очередном запуске дизельного двигателя крыльчатки просто могут разлететься на части. Обломки затянет в мотор. И тогда уже понадобится не только замена турбины на новую, но дорогостоящий ремонт движка. Нужно ли это вам? Чтобы избежать данной ситуации следует периодически делать диагностику турбокомпрессора, в том числе проверять и осевой люфт, а также состояние упорного подшипника.

Радиальный люфт вала турбины

Допустимый радиальный люфт в каждой модели турбины свой. Но он точно больше осевого, поэтому даже при самостоятельной проверке будет отчетливо заметным. Главное, чтобы крыльчатки не соприкасались со стенками корпуса и между элементами был небольшой зазор.

Не ощутим люфт только в турбинах на шарикоподшипниках. У Garrett есть такие модели.

Как проверить радиальный люфт

Этот вид люфта называют еще поперечным. Проверяется он аналогично продольному.

Алгоритм проверки радиального люфта:

Во время проверки радиального люфта турбины движения должны производиться аккуратно, сильно вдавливать деталь запрещается. Не стоит вставлять внутрь турбокомпрессора посторонние предметы, чтобы сместить вал. Так вы можете повредить узлы турбины.

При отсутствии микрометра можно попробовать размер люфта определить на глаз. Показатели не нормированы, но производители турбин указывают допустимые значения в спецификации к своим моделям.

Крыльчатки не должны касаться стенок. Если касание присутствует, будьте уверенны, что уже совсем скоро лопатки сломаются. Тут срочно необходим ремонт турбины.

Допустимые значения люфта новой турбины

Считается, что люфт — это показатель изношенности турбины. Поэтому многие автовладельцы думают, что в новых турбокомпрессорах люфта быть не должно. Это мнение не верно, так как зазоры необходимы для нормального вращения ротора. Однако показатели имеют четкие ограничения.

Допустимый люфт в новых турбинах.

Радиальный люфт у всех турбин разный. Он бывает в пределах 0,5-1,5 мм, зависит от модели. То есть точную его норму может определить только специалист. Если отклонение в радиальном направлении имеется, следует искать поломку. В большинстве случаев проблемы связаны с маслом. Увеличение же осевого люфта говорит о загрязненности выхлопной системы.

Большой люфт, сломанная крыльчатка и задранные стенки – признаки дорогого ремонта или уже полной замены турбины. Проводите иногда диагностику турбокомпрессора, своевременно меняйте масло, а также правильно эксплуатируйте дизель и тогда сможете значительно продлить ресурс турбокомпрессора.

Ремонт турбин с гарантией

Источник

Миф о люфте и точности подшипников

Почему радиальный люфт и зазор подшипника это не одно и то же?

Во время Второй Мировой войны на военном заводе в Шотландии малоизвестный человек по имени Стэнли Паркер разработал концепцию, которую мы знаем сегодня как метод минимизации производственных затрат. Он заметил, что, несмотря на то, что некоторые детали, производимые для торпед, были забракованы после проверки, они все еще отправлялись в производство.

При ближайшем рассмотрении он обнаружил, что виной всему измерение допусков. Традиционные допуски по координатам X-Y создавали квадратную зону допуска, которая исключала деталь, даже если она занимала точку в изогнутом круговом пространстве между углами квадрата. Затем он опубликовал свои выводы о том, как определить истинное положение, в книге под названием «Чертежи и размеры».

В частности, зазор может влиять на шум, вибрацию, тепловое напряжение, прогиб, распределение нагрузки и долговечность. Более высокий радиальный люфт желателен в ситуациях, когда есть вероятность того, что внутреннее кольцо или вал станут более горячими и расширятся во время использования по сравнению с наружным кольцом или корпусом. В этой ситуации люфт в подшипнике уменьшится. И наоборот, люфт увеличится, если наружное кольцо расширится больше, чем внутреннее.
Более высокий осевой люфт желателен в тех случаях, где существует несоосность между валом и корпусом, поскольку она может привести к быстрому выходу из строя подшипника с небольшим внутренним зазором. Больший зазор также может позволить подшипнику справляться с несколько более высокими нагрузками, поскольку он подразумевает более высокий угол контакта.

Важно, чтобы инженеры нашли правильный баланс внутреннего зазора в подшипнике. Подшипник с недостаточным люфтом будет генерировать избыточное тепло и трение, что приведет к скольжению тел качения по дорожке качения и ускорит износ. Точно так же слишком большой зазор увеличит шум и вибрацию и снизит точность вращения.
Зазор можно контролировать с помощью различных посадок. Такой контроль представляет собой степень натяга или зазора между валом и внутренним кольцом и между наружным кольцом и корпусом.

Плотная посадка между внутренним кольцом и валом важна для удержания его на месте и предотвращения нежелательного проскальзывания, которое может генерировать тепло и вибрацию.

Однако посадка с натягом уменьшит зазор в подшипнике по мере расширения внутреннего кольца. Аналогично плотная посадка между корпусом и наружным кольцом в подшипнике с низким радиальным люфтом приведет к сжатию наружного кольца и еще большему уменьшению зазора. Это будет причиной возникновения отрицательного внутреннего зазора — фактически делая вал больше отверстия — что приведет к чрезмерному трению и раннему выходу из строя.

Цель состоит в том, чтобы у подшипника был нулевой рабочий люфт, когда он работает в нормальных условиях. Однако начальный радиальный люфт может вызвать проблемы с заносом или скольжением шариков, снижая жесткость и точность вращения. Этот начальный люфт может отсутствовать из-за предварительной нагрузки. Предварительная нагрузка создается с помощью шайб или пружин, которые прижимаются к внутреннему или наружному кольцу подшипника после его монтажа.

Инженеры также должны учитывать тот факт, что легче уменьшить зазор в подшипнике тонкого сечения, потому что кольца тоньше и легче деформируются. Округлость вала и корпуса также более важна для подшипников тонкого типа, поскольку некруглый вал деформирует тонкие кольца и увеличивает шум, вибрацию и крутящий момент.

Допуски

Непонимание роли радиального и осевого люфта привело многих к путанице в отношениях между люфтом и точностью, особенно точностью, которая является результатом лучших производственных допусков.

Некоторые думают, что высокоточный подшипник почти не должен иметь люфта и должен вращаться очень точно. Для них большой радиальный люфт создает впечатление низкого качества, даже если это высокоточный подшипник, специально разработанный с люфтом.

Тем не менее, это правда, что допуск улучшает точность. Вскоре после появления массового производства инженеры поняли, что нецелесообразно и неэкономично, если вообще возможно, производить два совершенно одинаковых продукта. Всегда будут незначительные различия между одной единицей и последующей.
Классы допуска для шарикоподшипников, известные как ISO (метрические) или ABEC (дюймовые), регулируют допустимое отклонение и охватывают измерения, включая размер внутреннего и наружного колец, а также округлость колец и дорожек качения. Чем выше класс и чем жестче допуск, тем более точным будет подшипник после его сборки.

Источник

Какой люфт должен быть в рулевом управлении, как устранить

Люфт — термин в механике, который подразумевает наличие свободного хода у элемента механической системы. Он представляет собой параметр, по которому можно судить о величине движения упомянутого выше узла для получения ответа со стороны другого — управляемого узла.

Другими словами, размер люфта характеризуется как величина поворота или смещения управляемого элемента, которое не приводит к каким-либо изменениям в объекте.

Применительно к автомобилю и рулевому управлению — угол поворота руля, при котором машина продолжает движение в неизменном направлении.

Что подразумевается под суммарным люфтом рулевого колеса?

Еще один термин, требующий рассмотрения — «суммарный люфт». Под ним подразумевается общий угол, отсчет которого начинается при крайнем положении рулевого колеса с одной стороны, когда начинается поворот, до противоположного положения, когда машина начинает движение в другом направлении.

Чтобы разобраться в принципах работы суммарного люфта, важно понимать конструкцию и особенности работы системы управления. Если исходить из технической составляющей, принцип действия люфта имеет следующий вид.

В передаче рулевых тяг присутствует шток, который фиксируется с небольшим зазором в один-два миллиметра.

Это расстояние необходимо для защиты узлов зацепления рулевой системы от износа по причине чрезмерного трения.

Наличие зазора — технологическое решение, позволяющее держать зацеп в необходимом положении и не касаться к поверхности зубцов.

Для водителя этот параметр представляет собой свободный ход рулевого колеса, позволяющий получить более точное управление автомобилем и чувствовать, в какой момент изменяется направление движения транспортного средства.

По сути, это полное расстояние, которое проходит руль, прежде чем машина поедет в левую или правую сторону.

Многие ошибочно считают это явление негативным и пытаются от него избавиться. Не стоит этого делать, ведь люфт в рулевом управлении — норма для каждого автомобиля. Другое дело, что он должен иметь строго определенную величину.

Здесь прослеживается интересная закономерность — чем большие габариты имеет авто, тем более высоким является показатель люфта.

В процессе измерения суммарного люфта обязательно соблюдение ряда условий:

Проверка суммарного люфта производится посредством измерения угла поворота управляющего колеса между фиксированными позициями изменения движения в левую и правую сторону.

Для получения точных параметров измерение производится от двух и более раз.

Что такое начало поворота рулевого колеса?

Помимо рассмотренного выше, существует еще один термин, о котором нужно знать — начало поворота управляемого колеса.

Под этим параметром скрывается угол поворота колеса на 0,06 градуса с погрешностью 0,01 градус в одну и другую сторону.

Измерение параметра производится при отталкивании от позиции прямолинейного движения.

Допустимые люфты в автомобилях

В ПДД прописаны нормированные показатели суммарного люфта для различных автомобилей. Кроме того, этот параметр не должен превышать цифр, указанных в документации по эксплуатации машины.

Если в бумагах производителя отсутствуют специальные рекомендации, люфт должен быть следующим:

Также существуют отдельно взятые рекомендации для некоторых моделей:

Причины большого люфта

Объяснением увеличения люфта могут быт изменения в конструктивных особенностях рулевого управления, а также разрушение их элементов.

К основным причинам можно отнести:

Если говорить в целом, люфт возникает при неисправности в цепочке между рулевым колесом и колесами.

Чтобы выяснить причину, необходимо пройти всю цепочку и определить «слабые» места. Главное — убедиться, что речь идет именно о повышенном свободном ходе, а не о других проблемах.

К другим причинам люфта в рулевом управлении можно отнести:

Признаки поломки

Как отмечалось выше, для эффективного устранения неисправности ее необходимо своевременно диагностировать. Для этого достаточно знать признаки люфта в рулевом управлении.

К основным симптомам можно отнести:

При настройке люфта рулевого управления стоит брать во внимание рекомендации производителя и правила ПДД.

Настроенный параметр не должен превышать верхний предел, но и занижать показатель также не стоит.

Слишком низкий люфт рулевого колеса может привести к дополнительному дискомфорту и ухудшению управляемости автомобилем.

При этом не стоит игнорировать появление маленького люфта, ведь со временем этот параметр может увеличиться, и тогда бороться с проблемой будет сложнее.

Да и неудобно управлять машиной, когда постоянно приходится «ловить дорогу» и вращать рулевым колесом в одну и другую сторону.

Также читайте про причины стука при повороте руля.

Диагностика проблемы и применяемые приборы

Чтобы определить, соответствует ли параметр норме, необходимо сделать небольшую проверку.

Чтобы точно убедиться в наличии проблемы, можно использовать специальный прибор — люфтомер.

С его помощью можно проверить общий (суммарный) люфт в системе.

Одним из вариантов прибора является К 524 М или ИСЛ-М, которые могут применяться обычными автовладельцами и профессионалами на СТО.

С помощью люфтомера удается определить величину свободного хода всего за три минуты, в том числе с учетом монтажа и снятия устройства.

Алгоритм действий при диагностике люфта рулевого управления следующий:

Такая проверка считается отличным вариантом для водителей, которым необходима точная и быстрая информация.

При этом не имеет значения, как была диагностирована проблема. Если люфт в рулевом управлении превышает норму, он должен быть устранен.

Как устранить неисправность: основные способы

Чтобы отрегулировать рулевое управление, потребуется стандартный набор инструментов, позволяющих настроить крепление.

Если ручное измерение или прибор К 524 М показал неподходящий результат, стоит сделать следующее:

Следующим шагом в регулировке может быть настройка шарниров рулевых тяг.

Сделать это в условиях гаража сложнее, ведь для выполнения работы потребуется эстакада, смотровая яма или подъемник.

С большой вероятностью вы увидите, что шарниры повреждены, а это свидетельствует о необходимости подтяжки винтов. Кроме того, стоит протянуть и рулевые тяги.

Если устранить люфт описанными выше методами не удается, остается только одно решение — разобрать механизм рулевого управления и поменять вышедшие из строя детали.

При отсутствии необходимого опыта и знаний можно обратиться к опытным специалистам на СТО.

Источник

Что меняется при продольном люфте вала привода?

Добрый день! На трассе не самого лучшего качества у меня застучало в районе передней правой подвески авто. При осмотре на станции(сельского значения) мне показали продольный ход(люфт) оси привода вала, ориентировочно 2 мм хода.

Сказали что это внешний ШРУС под замену. Немного изучив вопрос по сайтам, я начал сомневаться что это именно «внешний ШРУС». Не могли бы Вы подсказать как точно узнать какой элемент в приводе этого механизма необходимо менять? Заранее благодарю! Семен.

Впереди стук, хруст и шум, при движении, на поворотах, и еще загорелся значок АБС, и появился провал в тормозе. Скажите пожалуйста в чем причина. Сайлентблоки новые и стойки стабил.

Доброго всем дня! Подскажите, кто может сталкивался с такой проблемой, при скорости 80 км час, на 4-й передаче, идет биение в рулевую колонку и в КПП.А при 110 всё успокаивается. И.

Взял левый привод в сборе, аналог фирмы Пиленга. При установке мастера сказали что не подходят шлицы на внутреннем ШРУСе. Что делать, если деталь брал по интернету и возвращать цел.

Выбор ШРУСа внешнего. Какой ШРУС идет на Форд Фокус 2, объем 1.6, 115л.с, 2008 год? Комплектация гиа.

Необходима замена внутреннего ШРУС, люфт бывает из-за него, наружный легко проверить под нагрузкой(руль в крайнее положение и резко тронуться, если наружний ШРУС необходимо менять, будет характерный хруст).

И в ту и в другую попробуйте. Если наружный то щелкнет, хуже если в крутом повороте, во время движения у вас шрус подклинит и руль выскочил из рук отправив машину не в поворот, а по прямой. Два миллиметра не так уж страшно если осевой, а не радиальный люфт. У вас застучало по прямой или при повороте руля? А то там и без шрусов дофина чего может стучать.

Шорох мог идти от того, что колесо начало цепляться за арку. Машина же наклоняется, вы гляньте, у вас колёса равномерно удалены от арки когда колёса стоят прямо? А то бывает что если наклон шкворня, по какой-то причине меняется, одно колесо будет чуть впереди, другое чуть сзади. В общем вам нужно заехать в нормальный сервис, рассказать им все обстоятельно, чтоб не менять все подряд на удачу. Возможно что-то просмотрели, может где что оборвало. Все что вы сами можете сделать — это вывесить колёса и крутить их поворачивая руль в разные стороны, послушать подшипники ступиц, ШРУСы, осмотреть все. Про тормоза ничего не пишете, возможно есть стуки какие-то посторонние, при торможении, или в начале движения.

Источник

Продольный люфт что это

Некоторое время назад появился глухой неприятный стук когда правым передним колесом наезжал на неровности. Сегодня на подъемнике все покачал и обнаружил что привод правого колеса имеет продольный люфт около 1.5 см. Все остальное в подвеске вроде в порядке.

Подскажите допустим ли такой люфт или привод под замену срочно?

привод правого колеса имеет продольный люфт около 1.5 см.
допустим ли такой люфт

привод правого колеса имеет продольный люфт около 1.5 см.
допустим ли такой люфт

какая величина люфта допустима?

менять привод целиком или только внешний шрус?

Возможно из этого ВООБЩЕ НИЧЕГО менять не придется,а лишь стопорное колечко.
Как я понимаю,сам ты это делать не станешь?!
Хороший мастер тебе все в мастерской растолкует.

Мне в одном месте уже посоветовали привод целиком менять. Но что-то я засомневался т.к. написано что чаще всего проблемы во внешнем шрусе. На внешнем шрусе к тому же видно что туда лазили (там на пыльнике пластиковая стяжка вместо хомута).

Мне в одном месте уже посоветовали привод целиком менять.

написано что чаще всего проблемы во внешнем шрусе.

Я на самом деле хотел сам попробовать, с более опытным помошником.

99% что это проблема именно во внешнем шрусе?

Желание похвальное,но с голыми руками шарнир не разберешь!
Кроме помощника НЕОБХОДИМЫ еще место ремонта и инструмент,
ну и знания конечно.
species писал(а):
99% что это проблема именно во внешнем шрусе?

Вероятнее всего именно там.
Не удивлюсь,если на валу привода не окажется стопорного кольца внешнего ШРУСа.
Зато без него ты этот узел даже без съемника легко разберешь.

Спасибо большое. Тогда наверное попробую сам с помошником. Куплю сразу новый шрус т.к. неизвестно что там вскроется после снятия старого, а машина-то уже разобрана. Да и не факт что мы сможем нормально его снять, в худшем случае может придется пилить.

Куплю сразу новый шрус т.к. неизвестно что там вскроется после снятия старого

не факт что мы сможем нормально его снять, в худшем случае может придется пилить.

Добавлено спустя 9 минут 19 секунд:

если шрус просто слетел со стопорного кольца

Выставить чтобы ровно стоял и стучать по ступичной гайке.

достаточно открутить шаровую и рулевой наконечник.

Только два болта крепления шаровой и ступичную гайку!
Рулевой наконечник трогать не надо!

нужно ли снимать суппорт?

Только два болта крепления шаровой и ступичную гайку!
Рулевой наконечник трогать не надо!

Значит насчет суппорта я правильно понял. А насчет рулевых наконечников не совсем понимаю. Как я понял из видео, чтобы вытащить шрус из ступицы нужно амортизатор отвести в сторону (отклонить). Но это же не получится сделать, если он держится за рулевой наконечник? Вот здесь очень хорошо это видно: https://youtu.be/hVnUZ49DqKk?t=219

Если можно не снимая рулевых наконечников, объясните, пожалуйста, как?

Если можно не снимая рулевых наконечников, объясните, пожалуйста, как?

Для этой работы запасись маленьким ломиком,или большой монтировкой от грузовика,иначе будет трудно снять,
а особенно потом на место надвинуть,посадочное место стойки на корпус шаровой.
Еще тебе понадобится стальной 8-ми миллиметровый пруток,чтобы выравнивать шаровую для «ловли» отверстий чтобы болты шаровой закрутились.
Пруток/прошивка хорошо для этого подходит от штатного свечного ключа.

здесь очень хорошо это видно:

Спасибо за помощь. Купил шрус hola, начал готовиться к замене. Наверное завтра поеду менять. Возникли всякие мелкие вопросы:

2) Как правильно затягивать хомут. После сжатия П-образного элемента, нужно ли его заплющивать молотком? Я видел в интернете способ с заплющиванием и без. Не уверен как правильно.

3) Можно ли стянуть этот п-образный элемент обычными клещами как на фото? И на сколько его затягивать, до конца (пока не лента не соприкоснется) или не до конца?

4) В комплекте идет тюбик смазки 90 грамм. Сколько ее закладывать в шрус? Нужно ли кроме самого шруса закладывать еще за пыльник?

5) А вот по мере листания интернета возник еще один вопрос который привел меня в ужас. Там же есть еще и упорное кольцо ограничивающее движение шруса к центру полуоси. А его-то у меня как-раз и нет. И ни в каких видео про него ни слова не говорилось. Подскажите могло ли оно развалиться у меня? Надо теперь ехать за ним в магазин?

Источник