Правда ли что брюки галифе названы так по имени реального человека
«Галифе» – фамилия? Нет, это брюки!
О появлении галифе есть немало легенд, но самая распространённая из них – это рассказ о французском генерале Гастоне Огюсте Галифе. Во время одной из войн кавалерийский военный был ранен. Результатом ранения и операции стало искривлённое бедро, поэтому генерал старался меньше показываться на людях.
Однажды Гастон должен был отправиться на бал, военная форма обязывала носить облегающие лосины, но генерала это сильно безобразило. Галифе сам создал себе брюки, которые скрывали недостатки нынешней его фигуры. Эта красивая легенда давно уже стала анекдотом, но генерал на самом деле предложил такой покрой брюк для движения на лошади.
В создании этого фасона ему помогла форма алжирских военных, у которых он и заимствовал такие брюки. С тех пор и русская, и советская часть офицеров стали носить свободные, не стесняющие движений брюки с сужением ниже колена для заправления в сапоги.
Маркиз Гастон Александр Огюст де Галифе французский кавалерийский генерал, известен как создатель брюк галифе
Происхождение слова и значение его в словарях
Без конкретного осмысления значения по словарным источникам говорить не о чем, поэтому обратимся к справочной литературе. Первым в этом списке будет словарь, составленный Ушаковым. В нём слово «галифе» трактуется как особый покрой брюк с пометкой «первоначально у кавалеристов». Брюки облегали колени и сильно расширялись кверху.
Существует необычный словарь эпонимов, в котором галифе относят конкретно к военным брюкам. В этом справочнике есть отсылка к маркизу де Галифе, французскому генералу.
У Ожегова мы встречаемся с таким уточнением: «…заправляемые в сапоги». Все учёные и исследователи, работающие со словом «галифе», признавали, что это особый покрой всегда облегал голени и имел расширение к бёдрам.
Цитаты из литературных произведений
Читатели, безусловно, уже привыкли к тем обращениям к традиционным классическим или малоизвестным произведениям литературы, которые употребляют то или иное изучаемое на данный момент слово.
Например, Анатолий Рыбаков, когда писал свою «Бронзовую птицу», не мог избежать очевидных фактов действительности, он добавил в своё произведение слово «галифе»:
«Директор детского дома Борис Сергеевич оказался высоким, сутуловатым, еще молодым человеком в красноармейской гимнастерке, кавалерийских галифе и запыленных коричневых сапогах».
Анатолий Приставкин в своём произведении «Ночевала тучка золотая» тоже подметил человека в брюках, уже ставшего популярным покроя: «Был он в галифе, но без майки и босиком».
Учитывая, что галифе – элемент армейской одежды, пришлось изучить творчество тех писателей, которые писали произведения о войне. И тут не обошлось без Бориса Васильева. Его герой Сальников из «В списках не значился» был таким:
«… Сальников был уже одет в гимнастерку с чужого плеча, широченные галифе и короткие немецкие сапоги».
И, конечно же, захотелось вспомнить о «Живых и мёртвых» Константина Симонова:
«Ноги Серпилина в разрезанных выше колен галифе лежали на голубом одеяле и кровоточили через измазанные кровью бинты».
Подведение итогов
Галифе – популярные брюки в армии. Их носили с узкими высокими сапогами. Такой вид одежды: брюки, в которых совместились шаровары и лосины, был очень удобен. Галифе легко надевались, при этом ничего и нигде не натирало, зауженность снизу позволяла при необходимости быстро обуться. Такой фасон был признан удобным и стильным.
Почему брюки галифе названы в честь генерала, а рукав – в честь однорукого барона
Истории предметов одежды и тканей, названных в честь разных выдающихся людей
Туфли д’Орсе
Туфли д’Орсе. Франция, 1895–1905 годы © Brooklyn Museum Costume Collection at The Metropolitan Museum of Art
Знаменитый денди граф д’Орсе (1801–1852) пользовался безусловным авторитетом в среде лондонских щеголей и получил прозвище «король всех денди». Многие предметы его гардероба копировались модниками всей Европы и были названы в его честь: именем д’Орсе называют, к примеру, пальто, высокий цилиндр с изогнутыми полями и закрытую четырехколесную карету с двумя дверцами.
До переезда в Англию граф успел послужить в личной гвардии французского короля и в Дордонском егерском полку. Особых успехов в военной карьере д’Орсе не добился, зато на службе придумал вид обуви, который используется по сей день. Графа не устраивала форменная обувь для парадного мундира, и он велел сшить туфли по своему собственному дизайну — более плотно сидящие на ноге, с глубокими вырезами по бокам стопы и с острыми носами. Новый фасон завоевал популярность среди английских аристократов, вскоре его переняли и женщины.
Резиновые сапоги веллингтоны
Веллингтон. Карикатура Уильяма Хита. 1827 год © bonhams.com
У Артура Уэлсли, первого герцога Веллингтона (1769–1852), английского полководца, победителя в битве при Ватерлоо и премьер-министра Великобритании, одного из ста величайших британцев всех времен по версии Би-би-си, было несколько прозвищ, в том числе Железный Герцог и Орел за военные успехи и Красавчик за дендистское умение одеваться. Вернувшись после очередной битвы, он поручил своему сапожнику немного изменить привычные ботфорты. Сшитые по его просьбе кожаные сапоги с острыми носами быстро стали популярны у британской аристократии. А в 1856 году Генри Ли Норрис, купивший патент на вулканизацию каучука, первым в Британии начал производить резиновую обувь модного фасона веллингтон. За резиновыми сапогами и закрепилось это название.
Артур Уэлсли, 1-й герцог Веллингтон. Фото: www.globallookpress.com
Крой реглан
Фицрой Джеймс Сомерсет, первый барон Реглан. Картина Уильяма Солтера. 1838–1840 годы © National Portrait Gallery, London
Реглан — крой одежды, при котором ткань на руке и ткань на плече не разделяется швом, а составляет цельный отрезок, отходящий от горловины одежды. Шинель такого кроя носил фельдмаршал Фицрой Джеймс Генри Сомерсет, барон Реглан, (1788–1855). В 1815 году в битве при Ватерлоо тот получил серьезное ранение в битве под Ватерлоо в 1815 году. Руку пришлось ампутировать. Рана медленно заживала, но любая одежда классического кроя излишним трением причиняла Джеймсу Реглану боль.
Тогда военный попросил своего портного сшить одежду с совершенно нетипичным рукавом, как бы идущим от воротника. Стало значительно удобнее. Позже английские военные возьмут реглан на вооружение уже во время Крымской войны 1853–1856 годов, поскольку из-за отсутствия шва на плече под одежду не проникала вода.
Нововведение оказалось удобным и вскоре было перенесено на мужские пальто и плащи, а вслед за ними и на женские платья и костюмы.
Барону Реглану приписывают и другое модное изобретение: в 1854 году, во время Русско-турецкой войны, под Балаклавой барон ввел в обиход специальный вязаный шлем для английских солдат, у которых мерзли лица. Предмет одежды получил название «балаклава».
Вязаный жакет кардиган
Джеймс Томас Браднелл, 7-й граф Кардиган. Фото: www.globallookpress.com
По стечению обстоятельств еще одно изобретение в области дизайна одежды принадлежит английскому военному, участвовавшему в балаклавском сражении. Генерал Джеймс Томас Бруднелл, седьмой граф Кардиган, (1797–1868) был начальником кавалерийской бригады, которую отправили воевать в Крым. Граф потерпел поражение, но в истории остался изобретенный им вязаный жакет на пуговицах и без воротника, который, по легенде, по его приказу поддевали под мундир британские офицеры, чтобы не замерзнуть. Лорд слыл настоящим денди, а его полк стал известен как самый элегантный в Европе. Сегодня кардиган прочно обосновался не только в мужском, но и в женском гардеробе, став более изящным.
Плащ макинтош
Чарльз Макинтош. Фото: www.globallookpress.com
Летние забавы: водонепроницаемые спасательные круги Макинтоша. Иллюстрация из сатирического журнала «Северное зеркало». Глазго, 1825 год © Glasgow University Library
По одной из версий, к открытию прорезиненной ткани привела счастливая случайность: шотландский химик Чарлз Макинтош (1766–1843), проводя некий опыт, случайно измазал рукав пиджака раствором каучука. Через некоторое время он увидел, что ткань стала непромокаемой. Вскоре он запатентовал непромокаемый плащ и начал серийный выпуск изделий. По другой версии, непромокаемую ткань изобрел хирург Джеймс Сим, а Макинтош лишь скопировал и улучшил ее. Так или иначе, первый макинтош был продан в 1824 году. Первое время прорезиненная одежда отличалась скверным запахом, пока в технологию не были внесены изменения.
Плащи-макинтоши очень любил, например, Фрэнк Синатра. Более легкий вариант макинтоша — тренчкот.
Брюки галифе
Генерал Гастон Галифе в одноименных брюках. Фотография Поля Надара. 1893 год © Wikimedia Commons
Французский генерал, военный министр маркиз Гастон Александр Огюст де Галифе (1830–1909) в 1871 году отличился особой жестокостью в подавлении Парижской коммуны. Кроме того, он стал известен тем, что ввел для своих кавалеристов новую форму штанов — они облегали голени и сильно расширялись на бедрах. В русском языке эти брюки стали известны под его именем.
По легенде, изначально Галифе сам переоделся в широкие брюки, сужающиеся книзу, чтобы скрыть свое увечье бедра: военная форма тех времен предполагала узкие облегающие рейтузы, которые в его случае подчеркивали бы деформацию. Генерал не мог носить модные в то время тесные брюки и по этой причине редко покидал стены собственного дома. Однажды старинный друг Галифе полковник Ковенкюр пригласил его на бал, Огюст хотел отказаться, однако дочь полковника Анна-Мари уговорила его пойти. В тот вечер генерал появился в обществе в необычных брюках — свободных вверху и облегающих голени. Брюки, облегающие голени, но расширенные на бедрах, привели окружающих в восторг — ничего подобного тогда никто не носил. Дочь устроителя послала военному воздушный поцелуй, а потом и вовсе вышла за него замуж. Такие брюки вскоре стали форменной одеждой кавалеристов многих стран мира.
Примечательно, что ни в одном языке, кроме русского, этот фасон не назван его именем; между тем в английском есть редкое слово galligaskins, означающее штаны такого же покроя и находящееся в употреблении с XVI века, по звучанию отдаленно напоминающее «галифе».
Куртка френч
Офицеры американской армии во френчах. Фотография Лесли Джонса. Первая половина XX века © Courtesy of the Boston Public Library
Приталенная куртка с четырьмя накладными карманами известна в России под именем британского фельдмаршала Джона Дентона Пинкстона Френча (1852–1925), первого графа Ипрского, виконта Ипрского и Хай-Лейкского, командира британских экспедиционных войск во Франции во время Первой мировой войны, а затем наместника в Ирландии.
Джон Дентон Пинкстон Френч, 1-й граф Ипрский, виконт Ипрский и Хайлейкский. Фото: www.globallookpress.com
Из Англии и Франции мода на френч быстро перекочевала в Россию. В Красной армии френч носил командный и начальствующий состав. Причем образцом для френча русских офицеров послужил френч простых солдат британской армии: английские офицеры носили френчи, скроенные как пиджаки и предполагавшие рубашку и галстук, а солдатские были закрыты до ворота и не так требовательны к своим хозяевам.
Шляпа стетсон
Джеронимо в шляпе «Хозяин Равнин». Около 1904 года. Военный предводитель чирикауа-апачей, возглавивший борьбу против США во второй половине XIX века. © Library of Congress
Изобретателем ковбойской шляпы был потомственный шляпник Джон Баттерсон Стетсон (1830–1906). Понаблюдав за жизнью ковбоев, он в 1865 году предложил дизайн шляпы, лучше отвечающей их нуждам. Шляпа под названием «Хозяин Равнин» имела широкие поля, которые днем защищали от дождя и солнца шею и лицо, а ночами помогали раздуть костер. Легкая, но непромокаемая фетровая ткань позволяла напоить лошадь из тульи, а загнутые поля — зачерпнуть воды.
Ткань жаккард
Станок Жаккара. Иллюстрация из книги «Путешествия двоих детей по Франции». 1904 год © Wikimedia Commons
Французский потомственный ткач Жозеф Мари Шарль по прозвищу Жаккар (1752–1834) в первые годы XIX века изобрел ткацкий станок для изготовления материй с крупными узорами. За это Наполеон I назначил Жаккару пенсию в три тысячи франков, а ткач получил право взимать по 50 франков с каждой жаккардовой машины, действующей во Франции. После смерти Жаккара в Лионе ему поставили памятник.
Ткань сан-жен
Шаль из ткани сан-жен. Около 1840 года © Brooklyn Museum Costume Collection at The Metropolitan Museum of Art
Сан-жен, или шанжан, — двуцветная шелковая ткань атласного или полотняного переплетения. По одной из версий, она названа по имени главной героини пьесы Викторьена Сарду «Мадам Сан-Жен» 1893 года. Это история о прачке, сумевшей увлечь Наполеона I и стать герцогиней. Ее имя (Sans-Gêne) можно перевести с французского как «бесцеремонность» или «развязность». В Москве пьеса шла в Театре Федора Корша и пользовалась большим успехом — именем героини называли не только ткань, но и косметические товары, папиросы и конфеты.
Филолог и богослов Сергей Дурылин в мемуарах «В своем углу. Из старых тетрадей» писал:
«Madame Sans-Gêne В. Сарду — кокетливая прачка, пленившая самого Наполеона, прокричала грубым контральто Яворской на сцене театра Корша, и этот крик повторился всюду — на туалетном мыле, на духах, на бонбоньерках с карамелью, на папиросных коробках, всюду появилась „мадам Сан-Жен“. Появилась и шелковая материя „Сан-Жен“ необычайной пестроты: основа красная, уток зеленый — или основа синяя, уток желтый. Были модны дамские кофточки из этих „двуцветок“. Отец находил материю безвкусной, смеялся над модой и, глядя на дочерей, иронически поздравлял их: „Надели на себя яичницу с луком“».
По другой версии, этот тип ткани называется «шанжан» — от французского changeant, «переменчивый».
Блумерсы
Амелия Блумер. Фото: www.globallookpress.com
В XIX веке революции в женской одежде случались довольно часто. Одна из них произошла благодаря известной правозащитнице Амелии Блумер. Однажды она пришла на свою лекцию в панталонах и юбке до колен. Амелия была уверена, что все женщины могут носить ту одежду, в которой им удобно. Конечно, общество было шокировано подобным одеянием, однако необычные брюки всё же вошли в женский гардероб и получили название в честь своей создательницы — блумерсы (англ. bloomers).
Шопенка: подарок от балерин
Длинная юбка из фатина стала альтернативой пышной короткой пачке. Шопенку изобрел вовсе не Шопен. Впервые юбка была продемонстрировала публике еще в 1839 году на премьере балета Жана Шнейцхоффера «Сильфида». Длинная, воздушная, она выглядела очень романтично и свежо. В таких юбках всегда танцуют «Жизель» и балет Михаила Фокина «Шопениана».
Официальное название юбки — тюник. Но именно из-за «Шопенианы» ее прозвали «шопенка». В модных кругах прижилось именно это понятие. Кстати, к популярности шопенок приложила руку звезда сериала «Секс в большом городе» Сара-Джессика Паркер.
Из истории одежды: Почему брюки галифе названы в честь генерала, а рукав – в честь однорукого барона
Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.
Граф Кардиган, который не любил холод
Трикотажный жакет стал очень популярным после войны. Когда граф скончался, этот предмет одежды стали называть его именем, и называют до сих пор. Многие носят кардиганы, но мало кто знает, что благодарить за них нужно английского генерала.
Сегодня, например, вязаный полушерстяной кардиган носят офицеры и генералы армии США. У него пять пуговиц, предусмотрены погоны. Это не обязательный элемент обмундирования, но многие приобретают его за свой счет из-за удобства.
Чарльз Макинтош, который случайно изобрел непромокаемые плащи
Есть две версии возникновения непромокаемых плащей. Самая распространенная звучит так: шотландский химик Чарльз Макинтош производил опыты с каучуком. Неизвестно, что именно он делал в тот момент, когда раствор этого вещества попал на рукав его пиджака, но по истечении некоторого времени Макинтош с удивлением обнаружил, что ткань в этом месте не пропускает воду. Он не преминул этим воспользоваться и получил патент на непромокаемый плащ, а вскоре началось серийное производство этого изделия.
Правда, есть предположение-версия, что такая практичная ткань была изобретена хирургом Джеймсом Симом, а Чарльз лишь «подхватил» открытие и улучшил его.
Барон Реглан, однорукий и презирающий швы
Реглан – одежду такого покроя сегодня носят миллионы людей. В этом случае отсутствует шов между тканью на плече и рукаве. А почему именно «реглан»? Дело в том, что жил в давние времена фельдмаршал Фицрой Джеймс Генри Сомерсет, барон Реглан, который участвовал в битве при Ватерлоо, был серьезно ранен и лишился там руки – пришлось провести ампутацию. Заживление шло медленно и плохо, и ношение классической шинели причиняло сильную боль за счет трения швом. Барон обратился к портному с просьбой пошить модель с иным покроем рукава, и тот исполнил просьбу. Теперь рукава шли от воротника, что избавляло Реглана от неудобств.
Нововведение быстро стало модным, и во время Крымской войны английские военные были одеты в форму с новыми рукавами. Это было не только удобно, но и практично, так как отсутствие швов предотвращало проникание воды.
Вскоре такой покрой стали использовать при пошиве гражданской одежды – мужских плащей и пальто, а затем и женских костюмов и платьев.
Генерал Галиффе, который изобрел брюки во имя любви
Сегодня брюки галифе – это настолько привычный элемент одежды, что не вызывает удивления ни у кого. А изобрел такую модель маркиз Гастон Огюст Галиффе, который дослужился до генерала, и даже был назначен военным министром. Однако вряд ли его кто-то помнил бы сегодня, если бы не изобретенный им предмет одежды.
Гастон принимал участие в франко-прусской войне, и получил тяжелое ранение в бедро. Рана медленно заживала, а Галиффе приходилось терпеть болезненные частые перевязки. О ношении классических кавалеристских брюк, которые обтягивали ноги, словно вторая кожа, не могло быть и речи – из-за бинтов они просто не налезали, да и боль при этом усиливалась. Расстроенный проблемой, Галиффе практически не выезжал из дома.
Однако все изменилось, когда маркизу прислали приглашение на бал, который устраивал его друг. Скорее всего, Галиффе отказался бы, однако он был сильно влюблен в дочь друга – это была последняя капля, и Гастон согласился.
Маркиз срочно вызвал портного. Когда Галиффе предстал перед участниками бала, они были поражены его нарядом – широкими в бедрах и узкими в голенях брюками. Смотрелось это ново, очень необычно и изящно. Дочь друга была восхищена. Кстати, в дальнейшем она и маркиз поженились.
Поскольку Гастон служил военным министром, то по его приказу новые брюки стали обязательной формой кавалеристов, и их стали использовать для пошива военной формы в разных странах.
Герцог Веллингтон, которого вспоминают добрым словом грибники
Резиновые сапоги есть практически в каждом доме. В них копают огород, ходят в лес и на рыбалку. А помог их изобретению Артур Уэлсли, английский герцог Веллингтон I. Он был полководцем, который одержал победу в сражении при Ватерлоо и премьер-министром Великобритании. Одним из его прозвищ было «Красавчик», так как этот человек очень любил красиво и элегантно одеваться.
Именно он ввел в моду узконосые сапоги из кожи, которые стали с удовольствием носить в аристократических кругах Британии. В 1856 году Генри Ли Норрис начал производство резиновой обуви, и в первую очередь он обратил внимание на модель, введенную в моду герцогом Веллингтоном. С тех пор высокие резиновые сапоги носят название веллингтоны. Их носят и взрослые, и дети, и не все уже помнят, как называется такая обувь.
Все это, конечно, о делах минувших. Сейчас же одежду стали в прямом смысле печатать на домашнем 3D-принтере.
Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:
masterok
masterokМастерок.жж.рф
Хочу все знать
Появление брюк такого «чудаковатого» вида приписывают французскому генералу от кавалерии, маркизу Гастону Галифе. Генерал Галифе вошел в историю как участник многих боевых сражений в Африке, Америке и Европе, в том числе, он участвовал в штурме Севастополя в 1855 года, за что был награжден Орденом Почетного легиона. Также в 1857 году в составе 2-ого мусульманского кавалерийского полка он участвовал в экспедициях в Алжир, во время его французской колонизации.
Считается, что там и родилась идея создания кроя таких брюк, когда генерал обратил внимание на внешнего вид туземцев, наемников, воевавших во французской колониальной пехоте.
Главной проблемой в отношении военной одежды в кавалерии было сложность надевания сапог, так как сапоги надевались поверх широких брюк, приходилось какое-то время их заправлять. Как альтернатива в то время в некоторых армиях надевали обтягивающие рейтузы, напоминающие женские лосины, но такой вариант не всем был по душе. Новые форменные брюки «убивали два зайца».
Во-первых, благодаря сильному расширению в бёдрах, они были удобны для восседания и дальнейшего, иногда длительного, передвижения на лошади во время передислокации кавалерийских частей. Во-вторых, решалась проблема быстрого надевания высоких сапог на штаны, обтягивающие икры кавалеристов. К тому же в жарком климате, например, в Алжире, это было практичнее — всадник элементарно меньше потел.
Ещё одним преимуществом были широкие карманы, в них можно было переносить боеприпасы, при это их с лёгкостью можно было достать в положении сидя, что было важно для кавалеристов.
Первый случай использования таких брюк Галифе испытал на своих кавалеристах, когда в 1862 — 65 гг. в составе французских экспедиционных сил участвовал в интервенции в Мексику. Впоследствии, будучи уже инспектором кавалерии, а позже военным министром, в конце 19 века, генерал ввел брюки нового фасона во всей французской кавалерии. Название «галифе» по отношении к таким брюкам прижилось в России, хотя во Франции они назывались «culotte bouffante», дословно шаровары, брюки с напуском.
Практичность таких брюк оценили и они стали появляться на военных в других родах войск и в других государствах, в том числе в российской армии. Галифе (шаровары,) в российской, а потом и в Красной Армии сохраняло свои пропорции вплоть до 1969 года.
В этом году был изменен крой брюк, была уменьшена «мешковатость» в бёдрах. Брюки-галифе использовались в Советской армии до 1990 года, хотя еще долгие годы использовались для молодого пополнения по призыву в первые полгода службы.