Потекла заглушка блока цилиндров что делать

13.09.202212.09.2022 admin 0 Comments

Потекла заглушка блока цилиндров что делать

У меня отгнила в районе помпы такая же заглушка, цена работы 800 рэ составила + 30рэ заглушка + новый тосол.
Работы 30 мин с перекурами, но сказали что эта в легкодоступном месте, выгнила бы с обратной стороны двигла было бы грустнее.

Сейчас опять в том-же месте мокнет. прошло полгода, все руки не доходят кожух скинуть глянуть заглушка или сама помпа ссыт.

Консультанты в Русь-трейде (г.Москва, Балаклавский пр-т) посоветовали не залеплять проржавевшую заглушку холодной сваркой. а купить в их магазине герметик системы охлаждения Liqui Moly, залить его в систему охлаждения двигателя и мол он сам заткнет все микро течи изнутри. На словах то все хорошо получается, но кто-то в конфе недавно писал, что что подобный герметик полимеризовался в системе охлаждения, но не в течях, а прямо в шлангах и в двигателе, забил там все напрочь, и пришлось ему весь движок перебирать. А Вы что думаете по поводу подобной герметизации системы охлаждения?

Лучше не рисковать с этими гермиками, которые заливаются, в башке какой-нить канал забьет и привет у тя будет. А эти консультанты в этом магазине (сам там бываю изредка) вообще дятлы, которые не х не знают!

А на грузовиках раньше горчицу в радиатор сыпали порошковую, тоже «все» микротечи заделывала. ИМХО все это от лукавого, последствия могут быть гораздо плачемнее.

герметик течь устранит, но также устранит нагрев от радиатора отопителя, вымыть весь герметик не реально.

из замены заглушки сделать такую проблему могут только в сервисе.
купить две новых, они стандартные, мах могут отличатся на класике и переднем приводе.
заглушка конусная так что должна держатся только за счет посадки, может и стоит помазать перед посадко сваркой, но только не силиконовым герметиком всеравно от него толку не будет.

старую выташить тоже не так просто, можно неумылыми действиями выдавить ее вовнутрь двигателя, прецеденты уже были (классиководы описывали)

запресовывать заглушку сначала нанося удары через пластину а после можно головку приспособить.
если с первого раза не выйдет есть вторая.

ps вот только места для ппостучать там не много, возможно удобней будет снять радиатор.

Источник

Замена заглушки блока двигателя

Если просто, заглушки блока цилиндров нужны для того, чтобы в случае замерзания охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя сам блок цилиндров не лопнул. Дело в том, что превращение ОЖ, которая находится в рубашке охлаждения, в лед, приводит к тому, что обледенелая жидкость расширяется. Это вызывает перенапряжения блока и может привести к возникновению трещин.

Также в процессе эксплуатации ТС нередко возникает ситуация, когда охлаждающая жидкость течет через заглушки. Нередко можно обнаружить, что заглушки блока проржавели, то есть произошло их разрушение по причине коррозии. В том или ином случае указанные элементы нужно заменить. Далее мы рассмотрим, как поменять заглушки блока двигателя.

Антифриз или тосол течет через заглушку: замена заглушки в блоке двигателя своими руками

Начнем с того, что проблема течи охлаждающей жидкости через заглушки наиболее распространена на старых отечественных автомобилях. Однако данная неисправность не обходит стороной и различные иномарки. Чтобы вернуть системе охлаждения герметичность в том случае, если антифриз или тосол течет через заглушку в блоке, указанную заглушку нужно менять. Давайте рассмотрим такую замену на примере автомобиля ВАЗ.

Итак, заглушка (чашечная пробка блока двигателя) установлена в шести местах. Пять заглушек большего размера имеют диаметр 40 мм, а одна чуть меньше в диаметре имеет 25 мм. Менять заглушки нужно в определенной последовательности.

Перед заменой кроме самих новых заглушек необходимо подготовить:

В самом начале с АКБ необходимо снять «минус». Затем из блока цилиндров и радиатора охлаждения нужно слить ОЖ. Также важно заранее определить, имеется ли доступ в случае проблем только с одной заглушкой блока цилиндров. Если доступ затруднен, в ряде случаев придется снимать ГБЦ.

Далее снимается защита ремня ГРМ, затем нужно снять ремень и натяжной ролик, после чего выкручиваются крепежные болты ГБЦ и головка снимается. После того, как доступ к заглушке блока обеспечен, на край заглушки ставится зубило, по которому следует аккуратно стучать молотком.

Заглушка должна провернуться в блоке цилиндров. После того, как произошло проворачивание, дальше заглушку можно пробовать прокрутить отверткой. После этого пассатижами элемент нужно поддеть и извлечь из посадочного гнезда.

После того, как заглушка блока была вынута, края отверстия в БЦ следует обработать наждачной бумагой от ржавчины. Чтобы улучшить герметичность, края новой заглушки перед установкой можно промазать герметиком. По окончании данной процедуры при помощи оправки и молотка новая заглушка запрессовывается в отверстие в блоке.

Теперь можно приступать к замене остальных заглушек или обратной сборке. Если головка снималась, нужно учитывать все особенности по установке и обтяжке ГБЦ, в обязательном порядке заменить прокладку головки блока цилиндров, правильно выставить ремень ГРМ по меткам, настроить зажигание и т.д.

Еще отметим, что на многих двигателях замена отдельных заглушек (например, малого диаметра) предполагает разборку ДВС, снятие КПП и т.п. После того, как был точно установлен источник утечки ОЖ из блока и виновником признана именно заглушка, необходимо учитывать все возможные сложности и нюансы по обеспечению доступа к проблемному участку.

Как самому изготовить заглушку блока

Отметим, что не всегда нужные заглушки блока цилиндров можно приобрести в магазинах автозапчастей или на авторынках. Нередко бывает и так, что стоимость такой простой детали может в действительности оказаться слишком высокой. По этой причине некоторые автовладельцы предпочитают изготовить заглушку блока своими руками.

Затем диск тщательно подгоняется под посадочные размеры, промазывается герметиком, после чего описанным выше способом запрессовывается в заранее очищенное от ржавчины и обезжиренное отверстие в блоке цилиндров.

Подведем итоги

Хорошо известно, что перегрев является одной из наиболее частых причин, по которым двигатель внутреннего сгорания может быть серьезно поврежден или полностью выходит из строя. При этом ремонт и восстановление перегретого ДВС оказываются на практике весьма затратными операциями, иногда требуется замена двигателя на контрактный мотор и т.п.

При этом эффективность работы системы охлаждения напрямую зависит от качества и состояния охлаждающей жидкости, от ее уровня, а также от чистоты самих каналов данной системы. Для того чтобы избежать проблем с коррозией, избавиться от образования накипи и отложений, а также исключить риски того, что жидкость в системе охлаждения замерзнет зимой, нужно использовать специальные ОЖ. В противном случае термостат может быстро начать работать некорректно, произойдет повреждение крыльчатки помпы и т.п.

Также нужно помнить, что любые антифризы имеют ограниченный срок службы (максимум 4 года), также запрещается смешивание различных типов ОЖ между собой. Еще перед заменой антифриза или тосола систему охлаждения двигателя нужно в обязательном порядке промывать, используя специальные или бытовые средства для промывки системы охлаждения двигателя.

Почему в антифриз попадает моторное масло: основные причины данной неисправности. Что будет с двигателем, если в тосоле или антифризе обнаружено масло.

Причины, по кторым охлаждающая жидкость начинает течь. Как найти место утечки антифриза или тосола самому. Полезные советы и рекомендации.

Почему антифриз или тосол поадают в цилиндры двигателя и что делать в такой ситуации. Как самому определить наличие тосола в цилиндрах, способы ремонта.

Как выкрутить сломанную шпильку или обломанный болт из блока двигателя и других узлов. Способы выкручивания обломанного болта, полезные советы.

Замена охлаждающей рабочей жидкости системы охлаждения двигателя. Особенности выполнения процедуры слива. Удаление остатков антифриза из блока цилиндров.

Причины утечек масла в области масляного фильтра: масло течет из-под фильтра, через корпус, в районе штуцера и т.д. Доступные способы диагностики и ремонта.

Источник

Как заменить заглушку в блоке двигателя при возникновении течи

Когда в двигателе автомобиля начинает внезапно понижаться уровень охлаждающей жидкости, то меньше всего думают про стенки блока цилиндров и тем более ГБЦ. Но когда все более очевидные источники течи исключены, и дело дошло до опрессовки системы, то обнаруживается, что уходит антифриз через прохудившиеся заглушки в стенках рубашек охлаждения этих самых массивных деталей двигателя.

Зачем делают пробки в ГБЦ

В головке, да и в блоке, пробки-заглушки устанавливаются на заводе, чтобы перекрыть технологические отверстия в стенках отливок. Получить такие большие детали с высокой точностью методом литья очень непросто. Необходимо обеспечить отсутствие внутренних полостей и раковин в отливках. Для этого и используются дополнительные каналы, через которые сбрасывается избыточное давление и отводятся газы.

После окончания литья делается механическая обработка заготовок, все отверстия и каналы приводятся к номинальным размерам, форме и чистоте поверхностей. Технологические отверстия закрываются металлическими пробками, что обеспечивает герметичность рубашек охлаждения.

Со временем металлы подвергаются коррозионному износу. Если применять качественный антифриз и вовремя его менять, то про эту проблему можно не вспоминать десятилетиями. Детали толстостенные, а скорость коррозии минимальна, поскольку в составе антифризов имеется запас эффективных присадок, тормозящих эти нежелательные химические реакции. Работают они как по железу в составе сталей и чугунов, так и по алюминию в составе лёгких сплавов.

Но не всегда за автомобилями ухаживают, как это прописано в инструкциях. Антифриз долго не меняют, а кто-то по привычке и из экономии вообще заливает воду.

Коррозия начинается сразу же и достаточно быстро проедает металл заглушек насквозь. Или создаёт течь в месте стыка заглушки с основной деталью. Жидкость уходит, двигатель перегревается, ездить так дальше нельзя.

Самостоятельная замена заглушек при возникновении течи

При наличии навыков слесарных работ и желания сэкономить на автосервисе можно попытаться заменить заглушки самостоятельно.

Чаще начинают протекать заглушки блока, их же и несколько проще достать.

Что понадобится

Основная проблема при работе состоит даже не в трудностях извлечения старой пробки и установки новой, и не в приобретении этих деталей, а в обеспечении удобного доступа к рабочей зоне.

Поэтому начинать надо с обзаведения всем необходимым:

Всё учесть невозможно, для обеспечения доступа к пробкам придётся скорее всего снимать коллекторы, могут понадобиться новые прокладки, шпильки, гайки, инструмент для нарезания резьбы. Коррозия, если уж она добралась до блока, всё остальное тоже вряд ли пощадила.

Как заменить

Легче всего удаляются основательно прогнившие заглушки. Они легко пробиваются обычной отвёрткой, после чего извлекаются более мощной в качестве рычага.

Но если быстро это сделать не получилось, надо использовать несколько способов для ослабления посадки.

После зачистки стенок гнезда туда устанавливается новая деталь. Можно аккуратно забить её ударами через проставку по краям (в центр бить нельзя, она сожмётся и может провалиться внутрь блока), но лучше применять специально выточенную оправку, равномерно распределяющую давление на края пробки.

Деталь утапливается чуть глубже имеющейся на гнезде фаски. Если старые заглушки были заводскими, их глубину надо принять в качестве образцовой. Перед запрессовкой края заглушки обязательно смазываются специальным герметиком, иначе стык потечёт.

Что сделать после замены

Время полимеризации герметика – около суток, раньше заливать жидкость в систему нельзя. Если нет уверенности в качестве работы, то можно для проверки использовать чистую воду, желательно дистиллированную.

Убедившись, что течи под давлением нет, её обязательно и немедленно надо сменить на свежий антифриз.

Как самому изготовить заглушку блока

Найти детали для старых или экзотических моторов затруднительно. Но если замерить диаметр отверстий в блоке, то заказать заглушки можно токарю, взяв размер с натягом.

Необязательно точно выдерживать форму, достаточно выточить диски в несколько миллиметров толщиной и запрессовать их с герметиком. Величина натяга рассчитывается с учётом избыточного давления в системе охлаждения при работе двигателя и площади заглушки.

Источник

Потекла заглушка блока цилиндров что делать

24/09/2011 на 83600 км обнаружил течь пробки блока напротив четвертого цилиндра. Диагностика достаточно проста (видео).

Сначала по подтекам предположил, что течь между пробкой и блоком. Проехался по магазина в поисках аналогичной пробки. От отечественных машин были или больше или меньше. Размер штатной: внешний диаметр – 34мм, глубина 10мм.

После того как очистил пробку от грязи, обнаружил, что при забивании пробки оправкой на заводе она была почти пробита. Решил применить разрекламированный препарат герметизации блока Hi-Gear. Очень плохо, что изготовители не пишут в инструкции по применению герметика, что он легко забивает каналы не только блока, но и радиатора, и что совсем плохо – теплообменник печки салона отопителя. Т.е. если применять его по инструкции, легко можно вывести из строя (закупорить) и радиатор, и печку салона.

Поэтому я использовал свою собственную методику, при которой перечисленные осложнения не возможны. Для этого нужно перед использованием герметика «отключить» и радиатор и печку отопителя салона.

Снял вентилятор радиатора. Нижний патрубок отсоединил от радиатора, слил антифриз в ёмкость. Отсоединил верхний патрубок от радиатора. Соединил концы патрубков дюймовой трубой, и зажал их хомутами на трубе. Далее «отключил» печку салона просто пережал два шланга подручными тисками. Чтобы герметик не попал в систему подогрева дросселя, «отключил» и её, дозировано пережав шланги плоскогубцами. Получился как у человека «малый круг кровообращения», т.е. полость охлаждения блока двигателя соединена только с помпой, термостатом и расширительным бачком.

Завел двигатель и тщательно смотрел на БК за температурой ОЖ, ведь радиатора в системе нет! Как только она поднималась до +90С, то двигатель я отключал.

Процесс шел в течение 1 часа. Видео работы здесь. Далее слил антифриз, загрязненный герметиком, снял все зажимы со шлангов кроме шлангов в печку салона. Дело в том, что слить все из блока невозможно, поэтому остатки антифриза с герметиком могут попасть в теплообменник печки салона.

Собрал систему охлаждения. Залил новый антифриз. Проездил три дня – течь уменьшилась, но полностью не прошла. Особого огорчения не было, т.к. пробку и поменять можно, а вот менять забитый герметиком отопитель салона – это целое дело! Да, и отрицательный опыт c герметиком Hi-Gear – это тоже опыт!

Так и езжу в пережатым шлангом печки салона. Течь уменьшается, но.

2. Вакуумный метод герметизации трещины пробки блока красным силиконом

Потекла заглушка блока цилиндров что делать

30.09.2011. Проездил неделю после герметизации Hi-Gear, но течь полностью не прекратилась. Для ликвидации течи решил применить другой способ. Слил антифриз с остатками данного герметика, и только после этого снял струбцину со шланга отопителя салона. Для удаления остатков антифриза из трещины герметично присоединил шланг пылесоса к расширительному бачку и включил его. Таким образом в системе охлаждения создается вакуум и из трещины удаляются даже мельчайшие следы антифриза.

Для большой надежности с наружной стороны на трещину подал воздух под давлением. Пробку по окружности обработал ацетоном и нанес красный герметик, который выдерживает температуру до +300С.

По инструкции начало затвердевания герметика наступает через 1 час, окончательное через 24 часа. Для ускорения процесса герметик в течение часа подогревал термофеном. Через три часа залил антифриз и поехал.

3. Герметизация эпоксидной смолой в смеси с бронзовой пудрой

08.10.2011. Течь продолжается. Она совсем небольшая – несколько капель по утрам и всё! Но течь – есть течь! Нужно её устранять.

Слил антифриз, удалил американский красный герметик. Создал вакуум пылесосом в системе охлаждения для высушивания точечного отверстия. Развел эпоксидку с отвердителем и порошком бронзы, т.к. последняя имеет более близкий коэффициент теплового расширения с эпоксидкой, чем порошок алюминия. Для лучшего перемешивания слегка нагрел феном. При попытке нанести на трещину, наносить было уже нечего – смола под воздействием температуры застыла за 2 минуты.

Развел во второй раз уже без подогрева, нанес на пробку в районе трещины. Пылесос при этом продолжал создавать вакуум. Нанесенную пасту прогрел феном, она схватилась быстро, даже капля не успела оторваться от верхней части – так и застыла. Через 10 минут пылесос выключил. В течение 30 минут периодически прогревал феном.

Через 6 часов залил антифриз AGA Z40 через фильтр. В процессе эксплуатации течи не было.

P.S. Снятие радиатора, при замене пробки блока двигателя, желательно, т.к. размах для кувалды да ещё с деревянной проставкой ограничен.

Чем сильнее разбавлен раствор этиленгликоля, тем выше его теплопроводность. А может есть смысл в летний период перейти вместо антифриза на дистиллированную воду, да и теплофизические её свойства гораздо лучше антифриза (смеси этиленгликоля с водой) и коррозионные свойства ниже, да и цена в 3-4 раза дешевле! Есть о чем подумать!

Теперь представим, что уровень ОЖ понизился. Теперь в системе 6,7 литра ОЖ и 1,3 литра воздуха. При нагреве на 90 град жидкость расширится примерно на 0,28 литра. Это составляет 0,28 / 1,3 * 100 % = 21,5%. То есть, в первом случае воздух окажется сжат на 30%, а во втором на 21,5%. Т.е. при пониженном уровне антифриза давление в системе будет меньше почти на треть.

Теперь рассмотрим, что происходит с воздухом при его нагреве. Представим систему вообще без жидкости. Ситуацию с жидкостью мы рассмотрели только что и теперь «уберем» жидкость для простоты понимания процесса в газе. Газ при нагреве тоже стремится расширить ся. Но в замкнутой системе ему некуда расширяться, поэтому при нагреве произойдет увеличение давления и всё. То есть, нагрев жидкости привел к увеличению давления и нагрев воздуха тоже приводит к увеличению давления. Эти два давления суммируются при нагреве жидкости и газа.

Нагрев жидкости и нагрев газа оба приводят к появлению давления в системе. Разумеется, чем больше нагрев, тем больше будет давление. Но если нагрев одинаковый, а изменяется соотношение жидкости и газа, то давление будет больше, когда больше жидкости и меньше газа.

Разговаривал с одним химиком, так он говорит, что этиленгликоль в смеси с водой инертен к большинству металлов в т.ч. ал., жел., цветные..
Вот и подумалось, может вернуться к хорошо проверенному временем методу, когда на весь срок службы жигулей заливался один раз антифриз (этиленгликоль с водой без присадок) и не было никакой коррозии.

В целом ничего сложного, при наличии хорошей оснастки. Бошевские 4-х дырочные форсунки в хорошем состоянии. Есть сомнения в необходимости замены уплотнительных колец на самих форсунках.

Заказал прокладки коллектора впускного (4) и выпускного (1) и ещё прокладку к катализатору, т.к. выпускной без отсоединения от катализатора не снимешь.

Все заглушки, штуцера и т.п. куплены за копейки. даже жена удивилась!
Куплены и 5 заглушек для торца головки (где шестерни распредвалов), но никаких отверстий я там не нашел!

Код детали Фирма Описание Кол-во Цена Сумма
96180732 General Motors Крышка маслопровода 2 13,54 27,08
94535687 General Motors Пробка/заглушка 2 39,26 78,52
94535678 General Motors Заглушка отверстия 5 70,74 353,7
96180732 General Motors Крышка маслопровода 1 15,57 15,57
96180731 General Motors Крышка водяной камеры 1 20,65 20,65
96814870 General Motors Переходник трубки отопителя 1 87,66 87,66 (определяли по Vin, т.к. их два варианта)
96293025 General Motors Прокладка нейтрализатора каталитического 1 178,68 178,68
96180730 General Motors Заглушка отверстия в блоке цилиндров 10 22,05 220,5
96461130 General Motors Прокладка впускного колектора 4 77,02 308,08
96378805 General Motors Прокладка выпускного коллектора 1 140,12 140,12
ИТОГО 1.430,56руб.

Оцинкованный хомут через 3 суток после попадания на часть него антифриза Sintec Ultra G11. Очень интересное наблюдение!