Суппорт где находится в авто
Что такое суппорт в автомобиле?
Нужно понимать, что суппорт, в связи с различными современными модификациями, использовании новейших материалов, подходов и оборудования сегодня является наиболее развивающейся системой транспортного средства.
Основное устройство и принцип работы суппорта
Для начала нужно напомнить о двух основных направлениях развития современных суппортов – с плавающей скобой и с применением фиксированной конструкции.
Исторически фиксированная конструкция появилась раньше. Принцип работы такой конструкции достаточно прост – по обеим сторонам от тормозного диска располагали два цилиндра, заключенных в специальный металлический корпус. Сам корпус жестко крепился к передней, либо же задней подвески транспортного средства.
Когда запускался механизм торможения, колодки с помощью цилиндров равномерно начинали прижиматься с двух сторон к диску торможения. Чтобы не возникало произвольного прижатия в процессе движения – колодки на расстоянии от тормозного диска удерживались особым образом выполненными пружинами.
Одновременность срабатывания цилиндром обеспечивается равномерной подачей тормозной жидкости, с использованием специально разветвлённой системы трубок. Учитывая, что система замыкается на срабатывание одновременно нескольких цилиндров – ее эффективность оказывается на достаточно высоком уровне. Обычно такие системы используются на тяжелых и спортивных автомобилях.
Отличительной чертой плавающей скобы является немного видоизмененный принцип торможения транспортного средства. Изначально срабатывают тормозные поршни на одной стороне диска, которые в буквальном смысле начинают подталкивать тормозной диск к колодкам, расположенным на другой стороне. Тем самым обеспечивается более плавное торможение.
Учитывая, что механизм для торможения в этом случае требуется с одной стороны, такие системы имеют меньшие габариты, проще в обслуживании, дешевле и практичнее в эксплуатации. Весьма широко применяются в конструкциях недорогих автомобилей с малыми габаритами.
Работу устройства можно описать таким алгоритмом:
— после нажатия на рычаг торможения тормозная жидкость начинает поступать в цилиндры суппорта;
— цилиндры начинают прижимать колодки торможения к специальному тормозному диску (в зависимости от системы располагается односторонне либо же с двух сторон);
— благодаря возникновению трения и сопротивления транспорт начинает снижать скорость (до полной остановки).
Немного о повышении работоспособности суппорта
Чтобы тормозная система служила долго и бесперебойно, следует придерживаться некоторых простых правил обслуживания такой системы, от которой напрямую зависит ее работоспособность.
— периодически (раз в месяц) проводить визуальный осмотр тормозной системы на предмет обнаружения возможного протекания жидкости ДОТ-4, а также обращать внимание на соединительные элементы (шланги) рабочего поршня цилиндра и элементов суппорта;
— не реже, чем через каждые два года проводить полную замену тормозной жидкости. Нужно понимать, что эта жидкость обладает способностью впитывать имеющуюся в атмосфере влагу, теряя, тем самым, свои изначальные свойства. Вода в тормозной жидкости способствует образованию коррозии, а также снижением уровня сцепления;
— следить за уровнем износа колодок. Практически все системы современных автомобилей обладают датчиками, извещающими владельца транспортного средства о состоянии колодок. В процессе замены целесообразно следить за степенью износа каждой колодки. Если она неравномерная – это сигнал для регулировки определенной части суппорта.
Нужно понимать, что игнорирование этих простых правил может стать причиной потери управляемости транспортного средства когда вы того меньше всего хотите, а еще хуже станет причиной аварии.
Также следует помнить, если вы увеличиваете мощность своего «железного коня» в процессе модернизации, следует заменить тормозную систему на более мощную и современную. Это делается путем увеличения количества тормозных цилиндров, смены системы торможения, установки более мощных дисков.
Тормозной суппорт автомобиля передний и задний: устройство суппорта, частые неисправности, ремонт
Тормозной суппорт – это устройство, которое прижимает тормозные колодки к тормозному диску. С учетом того, что колодки являются пассивным элементом, именно суппорты в устройстве тормозной системы автомобиля являются подвижными. От их состояния и работоспособности напрямую зависит эффективность тормозов, а также общая функциональность тормозной системы.
Как показывает практика, в процессе эксплуатации автомобиля сами суппорта, а также направляющие суппортов и некоторые другие элементы тормозной системы нуждаются в регулярной поверке, диагностике и обслуживании на каждом ТО.
Также важно обращать внимание на малейшие признаки неисправности суппортов. Далее мы рассмотрим, как устроены и работают суппорта тормозные, какие симптомы указывают на то, что суппорты неисправны, а также как выполняется ремонт суппортов.
Тормозной суппорт автомобиля: принцип работы и устройство
Как уже было сказано выше, суппорта – это элементы тормозной системы, прижимающие тормозные колодки к тормозному диску в момент торможения. В свою очередь, когда водитель отпускает педаль тормоза, колодки отводятся от диска и колесо свободно вращается. Если просто, при нажатии на педаль тормоза в тормозной магистрали увеличивается давления, которое воздействует на поршень суппорта.
Если же водитель сильно жмет на педаль тормоза, колодки плотно прижимаются к диску, что приводит к полной блокировке колеса. Также добавим, что суппорта не только поджимают колодки, но и удерживают их в строго определенном положении по отношению к тормозному диску (параллельно).
В любом случае, как передний тормозной суппорт, так и задний подключен к гидравлической тормозной системе. Если точнее, к тормозным магистралям подключены поршни, воздействующие на тормозные колодки. Еще следует отметить, что крепления суппорта к ступице автомобиля может отличаться (в зависимости от модели авто).
В целом, выделяют два типа суппортов:
Первый тип представляет собой конструкцию, которая включает в себя стальной корпус, а также расположенные с двух сторон тормозного диска рабочие цилиндры, установленные строго симметрично. В качестве примера рассмотрим передний суппорт.
Корпус такого фиксированного суппорта надежно крепится к поворотному кулаку. Колодки держатся в корпусе за счет особых пружин. В момент торможения поршни поджимают колодки, которые, в свою очередь, прижимаются к поверхности тормозного диска.
Чтобы такая конструкция эффективно работала, важно реализовать подачу тормозной жидкости во все цилиндры одновременно и под одинаковым давлением. Само собой, для реализации такой задачи используется большое количество трубок, шланг и патрубков.
Если просто, сначала поршень прижимает одну колодку к диску, после чего скоба плавающего типа начинает скользить по направляющим и сдвигаться в сторону поршня, тем самым поджимая вторую колодку.
Основные признаки неисправности суппортов, причины и ремонт
Сразу отметим, что суппорт должен быть выполнен из прочных и надежных материалов, также высокой надежностью должны отличаться его крепления и т.д. Повышенные требования к суппортам также выдвигаются и по причине того, что они испытывают сильные температурные нагрузки.
Причина — уже упомянутое выше трение, возникающее в результате контакта колодок и диска. Если просто, при торможении нагреваются диски, колодки, а также сами суппорта. Даже при легком торможении (с учетом особенностей работы тормозной системы и стандартной схемы распределения тормозных усилий) суппорта передние уже могут разогреваться до высоких температур.
Например, во время проверки, при замене тормозных колодок или во время эксплуатации стало заметно, что тормозные колодки подклинивают в суппорте. Данную проблему можно выявить, сняв суппорт. Если колодки не перемещаются свободно, это может говорить о наличии ржавчины на неподвижных частях суппорта. Именно коррозия часто становится причиной, которая не позволяет нормально перемещаться колодкам.
Чтобы решить проблему, потребуется использовать наждачную бумагу, щетку со стальной щетиной или мелкий напильник. После очистки поверхность необходимо смазать высокотемпературной смазкой для суппортов и направляющих.
Что касается признаков, которые можно заметить при езде, на возможные проблемы с суппортами указывает возросшее усилие, которое нужно приложить для того, чтобы быстро остановить автомобиль. Также в списке основных симптомов выделяют:
Причины проблем с тормозами могут быть разными, при этом часто встречается коррозия поршня суппорта. Нередко к ее появлению приводит повреждение пыльника или длительные стоянки автомобиля. Чтобы решить проблему, суппорт нужно снимать и разбирать, после чего вынимается поршень.
Затем поршень шлифуют при помощи пасты или мелкой наждачки, промывают его посадочное место (для промывки подойдет WD-40). Параллельно ставятся новые манжеты.
Еще одной причиной является ситуация, когда поршень в суппорте клинит. Чтобы это проверить, следует отпустить штуцер прокачки уже после того, как заклинило колодки. Если имеет место неисправность, подклинивания не будет. Кстати, на снятом суппорте вдавить поршень обратно очень сложно.
Единственное, что можно сделать, это завести поршень до упора внутрь суппорта при помощи винта. Затем, педалью выталкивать обратно наружу, причем важно следить, чтобы поршень не выпал полностью.
Подведем итоги
С учетом вышесказанного становится понятно, что тормозные суппорты (как задний тормозной суппорт, так и передний) в плане конструкции просты и надежны. Однако в процессе эксплуатации указанные детали нуждаются в обслуживании, а также могут выходить из строя по определенным причинам.
В одних случаях бывает достаточно провести ревизию, заменить колодки или устранить перекос тормозных колодок, а также смазать суппорта и направляющие. В других единственным выходом будет замена суппорта (особенно если выявлено, что разорван пыльник поршня, суппорт и его детали сильно повреждены коррозией и т.д.).
Напоследок отметим, что комплексный ремонт суппорта своими руками в ряде случаев также вполне возможен. Однако на практике сильно изношенные суппорта без острой необходимости лучше не пытаться восстанавливать.
Дело в том, что не всегда удается подобрать качественные запчасти, а также затраты на чистку суппортов, замену пыльников, уплотнителей, направляющих и других составных элементов конструкции могут составлять около 50% от стоимости нового суппорта хорошего качества.
Тормоза [1] : Как перебрать суппорта оригиналом и не разориться
Доброго времени суток! Настал черед освежить блог очередной большой записью – на этот раз под раздачу попали тормоза. Для удобства разделю свою историю на две части: в первой речь пойдет о полном обслуживании суппортов: с разбором, удалением очагов коррозии, покраской, а также подбором и заменой ремкомплектов. Во второй расскажу про замену дисков и колодок вкруг, и предшествующие муки их выбора – да поймут меня владельцы двушек! =)
Да, сразу оговорюсь, все написанное ниже справедливо исключительно для штатных тормозов 2-литровых 8х аккордов (CU1)
С момента покупки авто, а это три с половиной года или
45 тыс пробега, не заглядывал в тормозную систему от слова совсем. Когда покупал машину, диски и колодки были почти без износа, а значит, чего туда лишний раз лезть, тем более сзади стояли знаменитые фиолетовые колодки Нибк! 😆🤦♂️ Смешно или нет, но почти все это время тормоза меня устраивали, кроме ржавчины на дисках и суппортах, конечно. То ли я не особо требовательный, то ли из-за механики, а может потому, что езжу преимущественно в городе, где особо не разгонишься. И только в последние полгода стали появляться неприятные симптомы: биение в руль при торможении на высоких скоростях, а также нагрев заднего левого колеса при продолжительной езде. Решил наводить порядок самостоятельно – такое дело нашим рукож рукастым мастерам доверять нельзя.
Состояние перед разбором
Разбор крайне прост. Опишу для таких же чайников, как и я =)
Демонтаж и разбор заднего суппорта:
1. Снял колесо, отпустил ручник, поставив машину на передачу (можно башмак под колесо). Так как мне предстояло извлечь суппорты для дальнейшей работы с ними, сразу ослабил штуцер тормозного шланга, ибо когда все будет откручено, отдавать этот болт крайне проблематично… (на самом деле я это понял, когда уже разобрал первый суппорт, но вы-то не повторяйте моих ошибок 😀)
2. Отдал болт на 12 на кронштейне тросика ручника и отсоединил сам тросик от «флажка» на суппорте.
3. Отдал два болта на 12, которые вкручены в направляющие. Снял первую часть суппорта (цилиндр) с тормозного диска и отодвинул в сторону. Можно подвесить на проволоке за что-либо, либо положить так, чтобы не передавить/перекрутить шланг. Далее извлек колодки.
4. Теперь открывается удобный доступ к еще двум болтам на 17, которыми вторая часть (скоба) прикручена к ступице. Выкрутил, снял.
5. Остался тот самый штуцер тормозного шланга, который был ослаблен в самом начале ключом на 14. Прежде чем выкручивать покумекал, как бы заглушить тормозной шланг. Можно и не глушить, но тогда жидкость будет постоянно вытекать, система сильнее завоздушится и потом в процессе прокачки увеличится расход новой тормозной жидкости. Придумал вот такую приспособу: болты от М6 до М8 с гайкой и две широкие, «прорезиненные» изолентой шайбы.
Разбор же самого суппорта тоже довольно прост, хотя тут есть нюансы. Поршень выкручивается против часовой стрелки – вместо особого ключа можно вставлять что-то подходящее в прорези и выворачивать. В принципе, на этом разбор можно заканчивать, если нет проблем с ручником.
При клине ручника эпопея продолжится – необходимо вынимать втулку, которая находится внутри цилиндра. С ней малой кровью уже не обойтись – понадобится изготовить особый ключ. В этой записи и комментах к ней подробно описана сея процедура. Правда, прежде чем выкручивать втулку, необходимо сначала с внешней стороны отдать гайку на 12, и отсоединить «флажок» от втулки, который сидит на ее шлицах (предварительно запомнить положение с помощью меток или фото). Сидит на шлицах очень туго, я так и не смог разобрать… Но, повторюсь, если ручник вас не беспокоит, и вы не собираетесь химически удалять коррозию с суппорта, например, с помощью варки в кислоте, то разбирать этот механизм нет никакой необходимости.
В моем случае ручник был в порядке, а вот поршеньки в обоих суппортах заржавели. Видимо, влага прошла под пыльник и вызвала коррозию его посадочного места, а далее уже перекинулась на поршень. Пыльники вообще прикипели к металлу, снять их можно было бы только оторвав «с мясом».
Оценив ситуацию, было принято решение заказать суппорты с японского донора, и временно отложить весь процесс, собрав все обратно как есть. Заменил только смазку в направляйках (они были в полном порядке) и ездил пару недель так. Кстати, вот что произошло с задними колодками всеми любимой фирмы Nibk. До сих пор не понимаю, почему люди берут этот китайский левак, когда есть соизмеримые по цене отличные варианты из Японии?
Пришли суппорты с донора и процесс продолжился. На них также имела место быть коррозия, но в значительно меньших объемах. Самое главное, что посадочные места пыльников и поршни были девственно чистыми, а снаружи можно без фанатизма пройтись насадкой по металлу и подготовить к дальнейшей покраске.
Демонтаж и разбор переднего суппорта:
Передние суппорты выдержали испытание коррозией намного лучше задних, хотя внутренние поверхности тоже пострадали от колодочной пыли.
1. Ослабил ключом на 14 штуцер тормозного шланга, предварительно пропшикав ведешкой его и еще два болта скобы (были очень закисшие).
2. Далее направляющие, но они тут хитрые, спрятаны внутри резиновых втулок с заглушками. Отверткой ковырнул заглушки, наощупь вставил шестигранник на 7 (до этого были попытки на 5 и 6) и вывернул. Расшевелил и потом сдернул цилиндр с одной колодкой с диска, сразу вывернул болт тормозного шланга и уже подготовленной приспособой заглушил.
3. С трудом, но выкрутил два болта скобы ключом на 17.
Поршень из цилиндра легко выдавливается сжатым воздухом, главное не переборщить с давлением и обязательно подложить на пути его вылета что-то мягкое – если выстрелит, то не останется вмятин. К моему счастью передние поршни были в отличном состоянии без каких-либо намеков на коррозию на рабочей поверхности (отдельно поршень если что не продается). Да и в целом суппорты ATE очень понравились: достойно выдержали 13-летнюю эксплуатацию в суровых условиях и не сгнили в отличие от задних, при этом простые и надежные с одним, но большим поршнем, за счет чего площадь колодки тоже довольно большая, но при этом нет риска неравномерного усилия прижатия к диску.
Подготовка к покраске и покраска набором Foliatec
После демонтажа всех 4-х суппортов приступил к чистке от ржавчины. Для облегчения задачи и полного удаления коррозии можно использовать химическую чистку: гидролиз или кислоту. Второй вариант вообще довольно прост и удобен – достаточно купить пакетик лимонной кислоты, размешать с водой в ведре, вставить кипятильник и через 15 мин получить результат. Единственное, все-таки задние цилиндры я бы так чистить не советовал, ведь кислота может разъесть пыльники втулки ручника, а менять их там, как я уже упоминал выше, ой как не просто. Я же выбрал старую добрую механическую чистку (у самураев нет цели, есть только путь😀), и куражился с болгаркой, дрелью и различными большими и не очень насадками по металлу примерно 3 часа. В итоге смог вычистить суппорты почти в идеал.
Когда все было отполировано до блеска приступил к давно задуманной процедуре. Использовал набор для суппортов известной немецкой фирмы Foliatec. Кто-то ее хвалит, кто-то ругает за чрезмерную дороговизну (200 гр краски стоят почти 3 тыс). Я перечитал много отзывов и решил пробовать. Цвет подобрал близкий к машине, хотя и хотелось какой-то изюминки. Успокоил себя тем, что взял не простой серебристый металлик, а с приставкой Marina Bay, ведь живу в городе у моря 😀 В комплекте идет два компонента краски, очиститель суппортов для обезжиривания поверхности, кисточка, щетка по металлу, палочка для размешивания и даже перчатки. Немцы красавчики…
Красил в три тонких слоя с паузой около 30 мин – пока прокрашивал все 8 частей как раз проходило около получаса и можно было начинать новый цикл. Хотя в инструкции сказано про 2 слоя и 15 минут перерыва. Первый слой буквально впитывался в поверхность, и со временем вновь кое-где проступал металл. Видимо, из-за небольших размеров суппортов краски осталось столько, что хватило бы еще выкрасить 1 или 2 комплекта. После окраски оставил детали в покое на сутки для окончательной полимеризации. Вид на первый взгляд получился впечатляющий, из-за 2-х компонентного состава поверхность получилась гладкая, будто бы покрытая лаком, благодаря чему меньше должна приставать колодочная пыль и другая грязь. Ну это в теории, посмотрим, как покажет себя в процессе эксплуатации.
Теперь непосредственно к теме из заголовка – как сэкономить на ремкомплектах, поставив при этом качественные комплектующие?!
Обслуживание передних суппортов
Уже упоминал, на CU1 передние суппорты 1-поршневые производства немецкой фирмы ATE. К суппорту предусмотрены следующие комплектующие:
— комплект пыльника и манжеты поршня: Honda 45006-SEA-E01
— комплект резиновых втулок для направляющих: Honda 45007-SEA-E01 (ATE 11010154072)
— прижимная скоба: Honda 45005-TL1-G01 (ATE 11811603561)
— направляющий болт 2 шт: Honda 45004-SEA-E01 (ATE 11817100081)
— штуцер прокачки: Honda 45003-TL1-G01 (ATE 03351805002 – от мерседеса, 1 в 1 с родным)
Все, кроме пыльников поршня, можно подобрать в каталогах ATE (артикулы в скобках выше указал), а поскольку суппорт у нас ATE-шный, то запчасти в пакетиках ATE будут идентичны тем, что лежат в пакетиках Honda, только в разы дешевле. Об этом по отдельности уже многие здесь писали, я лишь просто собрал всю информацию в кучу.
В той же статье указан артикул на ремкомплект VAG 8K0698471, который и был заказан. По итогу пришли резинки, которые ничем не отличаются от оригинальных, а цена в 4 раза ниже.
Но и это еще не конец. Для правильной запрессовки пыльников с жестким бортом (внутри резины по внешнему диаметру проходит металлическое кольцо) ATE предусмотрела комплект специальных оправок или монтажных колец. Комплект крайне редкий и дорогой, поэтому очень кстати, что немцы выложили чертежи всех оправок по отдельности. Я почему-то сдуру подумал, что нужно делать оправку под диаметр поршня и выточил соответствующую 🤦♂️
Однако уже в процессе переборки выяснилось, что оправка совершенно не подходит, ее диаметр нужно подбирать не по диаметру поршня, а по диаметру внешнего кольца пыльника (ну логично же), который составляет порядка 70 мм. То есть правильная оправка будет вот эта:
Ну что делать, суппорта разобраны, а токаря под рукой нет, поэтому пришлось импровизировать… =)
Процесс сборки такой: вставляем в канавку внутри цилиндра манжету, предварительно промазав ее, далее на поршень надеваем также заранее промазанный пыльник и затем уже поршень вместе с пыльником руками утапливаем в цилиндр. Несмотря на то, что в инструкции так делать не рекомендуют, поршень зашел без проблем с небольшим усилием, ведь тормозухи в цилиндре нет. Когда он полностью сел, осталось только взять оправку и запрессовать пыльник на посадочное место. Для смазки пыльников поршней использовал пасту ATE Bremszylinder-Paste 03990205112, чтобы все прям по фэншую, ведь суппорт той же фирмы. Теперь осталось только вставить резиновые втулки под направляющие, чтобы сделать это было легче, смазал внешние поверхности смазкой Seiken. Сами направляющие мазать не надо.
Обслуживание задних суппортов
Единственный нюанс – этот ремкомплект все же от суппорта 2.4, где ручник барабанного типа (отдельные колодки), поэтому в нем нет уплотнительных колец для втулки, интегрированной в суппорт 2.0. Опять же, если вы не трогаете ручник, то данного набора вполне хватит. Если же надо поменять уплотнения и там, то тогда есть варианты Frenkit 238071 и Frenkit 238963 (с поршнем и штуцером прокачки в комплекте). Главный их недостаток – качество резины. Она заметно жестче чем у Seiken, нет специальных вырезов, присутствуют облои на кромках, хотя производство якобы Испания. Также нет уплотнительных шайб для соединения тормозного шланга, и хватит набора только на одну сторону.
Касательно других комплектующих, которые не охватываются ремкомплектами выше:
— направляющая А : Honda 43235-S84-A51
— направляющая В : Honda 43262-S84-A51
— фиксатор колодок: Honda 43244-TA0-A01 (нужно 2 штуки на колесо)
Аналоги не вижу смысла искать, стоят итак не дорого. Да и менять ничего не пришлось.
Обращаю внимание, что направляющие разные и при сборке это вроде как важно. Тут есть интересный нюанс: на всех картинках из каталогов и инструкций верхняя направляющая (указана как А) идет с гранями, тогда как нижняя (B) идет цилиндрическая с пластиковым наконечником. Однако у людей, которые разбирали впервые суппорта с завода и на моих донорских почему-то стояло все наоборот – верхняя шла с пластиковым кольцом на конце, а нижняя с гранями. Я в итоге так и поставил.
Еще есть поршень Honda 43215-TA0-A01, аналоги все тот же Frenkit P384703 (либо из набора 238963). Если у кого есть положительный или не очень опыт установки заменителей – пишите в комментариях. Мне менять не пришлось, в контрактных суппортах поршни были в полном порядке.
Сборка суппорта тут несколько иная, чем спереди: сначала вставил в цилиндр промазанную манжету, далее вставил пыльник, предварительно обильно заложив смазку в посадочные канавки (чтобы туда не попадала влага) и уже потом начал продевать через пыльник поршень. Одному сделать это крайне сложно, нужно 4 руки. Что касается направляющих, то там все просто. Смазку использовал Seiken CF301 в направляющие и под пыльник поршня (закладывал побольше в посадочные канавки на цилиндре и на поршне), а манжету смазал пастой ATE.
Родные задние суппорта чуть позже хочу восстановить и перебрать, ручник там не клинил, будут прозапас.
Первая цифра — сколько я потратил, а в скобах цена на тот же самый оригинал в пакете Honda
Перед:
— пыльник и манжета поршня 2 кмпл: 1790₽ (7000₽)
— втулки для направляющих 2 кмпл: 700₽ (2100₽)
— прижимная скоба 2 шт: 810₽ (3600₽)
— направляющий болт 4 шт: 740₽ (13000₽)🤦♂️
— штуцер прокачки 2шт: 380₽ (5600₽)🤦♂️
Зад:
— ремкомплект заднего суппорта Seiken 630₽ (3700₽)
Итого 5050₽ (34700₽)🤦♂️ Как видно, разница в 7 раз. Конечно, если заказывать через Impex, то она была бы в 3-4 раза, но это все равно космос за те же самые комплектующие.
Общий же бюджет мероприятия составил:
— ремкомплекты: 5050₽
— смазка Seiken: 465₽
— смазка ATE Bremszylinder-Paste 625₽
— краска Foliatec 3000₽
— задние суппорты с рапила 4300₽
Надеюсь, было интересно и кто-то сможет почерпнуть для себя что-то новое. Продолжение по тормозам следует… =)