старым окнам новая жизнь
Технология реставрации старых деревянных окон
Немало современных людей стремятся сделать свой дом максимально экологичным и не спешат заменять привычные деревянные окна на новый пластик. И это не удивительно, ведь древесина считается ценным натуральным материалом с массой достоинств. Одно из главных ее преимуществ — возможность ремонта. Реставрация деревянных окон – задача не простая, но вполне решаемая. Она дает возможность придать старой конструкции вид абсолютно нового изделия.
Целесообразность ремонта окон из дерева
Реставрация деревянных окон своими руками позволяет сэкономить бюджет и облагородить ветхую оконную конструкцию. Перед началом ремонта необходимо учесть срок «жизни» материала, из которого выполнены рамы. Лиственница и сосна способны прослужить не более 35 лет, дуб и бук – больше полувека.
Восстановление деревянных окон вряд ли приведет к желаемому результату, если:
После реконструкции старое окно выглядит как новое
Что понадобится для работы?
Реставрация старых деревянных окон обычно осуществляется по «шведской» системе, позволяющей совместить ремонт и теплоизоляцию оконной конструкции. Для работы понадобится определенный перечень инструментов:
Для качественного восстановления конструкции необходимо запастись специальными инструментами
Пластиковый мешок и керосин не пригодятся, если использовать заводской фен. Не рекомендуется применять глубокопроникающие полимерные шпаклевки по дереву на воде, так как они значительно увеличат теплопроводность древесных частей.
Ремонт деревянных окон своими руками лучше начинать в теплую не сырую погоду. Рекомендованная влажность – 40-65%. При наступлении ненастья оконные проемы необходимо затянуть непромокаемым материалом на временной основе.
Демонтаж и осмотр поверхности
Ремонт окон из дерева начинают с осмотра и проверки стеклопакета. Необходимо снять створки, убрать штапики или удалить замазку, вынуть стекла.
Ремонт начинают с осмотра поверхности рамы и удаления старой замазки
Демонтировать фурнитуру (на ее месте будет установлена новая). Осторожно снять наружные деревянные отливы, убрать все крепежи и железные угольники.
Реставрацию окон следует начинать только после тщательного просушивания всех деревянных деталей.
Снятие краски
Очистить окна старого образца от краски можно несколькими методами.
При помощи строительного фена
Удаление покрытия нужно производить тщательно и осторожно. Рекомендуется заранее снять стекла, так как при направленном попадании горячего воздуха они могут треснуть.
Рекомендованная температура фена – 250 0C. При повышенных показателях древесина обуглится и потеряет свои характеристики. При накаливании краска начнет пузыриться, и ее можно легко удалить профессиональным ножом или мастихином.
Наиболее эффективным методом снятия краски считается применение строительного фена
С помощью химических средств
Старые деревянные окна не выдержат агрессивного воздействия растворителей или сольвента, поэтому для удаления краски следует использовать только керосин:
В качестве химического растворителя рекомендуется использовать керосин
Как отремонтировать сгнившие участки рамы
Сгнивший отрезок рамы можно заменить либо восстановить. Для реставрации необходима эпоксидная шпаклевка для древесины. Поврежденное место нужно освободить от краски и удалить труху. Затем нанести шпаклевку, тщательно заполняя все выемки и трещины. Сформировать недостающую часть. Она должна быть чуть больше необходимого размера, так как лишнее удалится при последующей шлифовке.
Если сгнивший участок заменить нельзя, дефект устраняют с помощью шпаклевки
Оставить раму для высыхания минимум на сутки. Отшлифовать отремонтированный участок наждачкой либо шлифмашиной.
Стоит понимать, что подобный ремонт старых деревянных окон помогает восстанавливать внешний вид, но не обеспечивает необходимую надежность, особенно на участках активного использования. Но на глухом или редко эксплуатируемом окне данный способ позволит отреставрировать конструкцию без кардинальной замены.
Шпаклевка и грунтовка небольших дефектов
Перед проведением данной операции необходимо выявить трещины, сколы и другие дефекты деревянных окон, обозначить их маркером и обработать наждачной бумагой. Затем покрыть отмеченные места латексной или масляной шпаклевкой. Работы выполняют резиновым шпателем, сразу удаляя излишки материала. Если необходимо, то после высыхания первого слоя, наносят второй. В завершение деревянную поверхность обрабатывают мелкозернистой наждачкой. Грунтовку наносят в 2 слоя.
Пропитка деревянных окон
Для того чтобы отремонтированные старинные и советские окна прослужили как можно дольше, их нужно покрыть олифой. Она заблокирует развитие новых зародышей гнили и по возможности восстановит структуру ветхой древесины.
Покрытие олифой продлит срок действия оконной рамы и предотвратит образование гнили
Олифу наносят кистью в 3-4 слоя: последующий – после абсолютного впитывания и высыхания предыдущего. Такой обработки хватит на 2-3 года (до очередного ремонта). Пропитка на многие десятилетия осуществляется в куске железной трубы толщиной 10-12 см, запаянном с одного конца. Все действия нужно производить только на улице, в отдалении от жилых построек.
Установить трубу под углом 300, заполнить на ¾ олифой и подогреть снизу раскаленным воздухом от фена или электроплитки. При повышении температуры олифа начнет вздуваться – это будет выделяться влага и воздух. При резком усилении запаха нужно отодвинуть нагреватель и чуть-чуть подождать. Пропитку начинают после исчезновения пузырьков:
Подобная обработка позволяет продлить срок службы деревянных оконных рам более, чем на 100 лет, а если их покрыть масляным составом, то перекраска потребуется не раньше чем через 15 лет.
Сборка створок
Подготовленные створки укладывают на щит и тщательно выравнивают по прямоугольности. Особого внимания требуют детали форточки: 1 мм разницы в диагоналях обеспечит щель 0,7 мм.
Выровненный участок закрепляют клеем или гвоздями, аккуратно вбивая их в щит возле створки. Просматривают старые нагели («чопики»).
При сборке створок необходимо предельно точно соблюдать прямоугольность
Просверливают их на середине угла, используя сверло большего диаметра. Если какой-то из нагелей сдвинут в одну из сторон, то нужно:
После сборки всех углов должна получиться довольно жесткая конструкция. Теперь можно брать раму и устанавливать в нее створки. Они сядут более плотно, если на раму приклеить фанерные полосы соответствующей ширины и толщины.
Все детали уложить на выровненное полотно и придавить грузом (примерно 100 кг). Оставить подсыхать и выравниваться на 2-3 суток.
Утепление деревянных окон
Качественный ремонт деревянных стеклопакетов включает их утепление, позволяющее значительно снизить теплопотери дома. Утеплить окна своими руками можно несколькими способами:
Наиболее эффективными считаются два последних метода. Сначала места соединения створок и стекол покрывают силиконовым герметиком. Затем берут фрезу и выпиливают по периметру створки под углом 450 углубление в 5 мм. Очищают его от стружки. Последовательно вдавливают, но не растягивают в полученный паз ПВХ-уплотнитель.
При восстановлении конструкции обязательным этапом является утепление оконной рамы
Покраска деревянных окон
Чаще всего, ремонт и реставрация деревянных окон заканчиваются покраской. Для этого рекомендуется использовать специальные составы, хорошо противостоящие перепадам температур и воздействию осадков: масляные краски, акриловые и алкидные эмали.
Покрытие необходимо наносить в 2-3 слоя
Окна желательно покрывать двумя-тремя слоями краски, разводя ее по мере окончания. Оптимальная густота позволит создать равномерный, нерастекающийся слой. Первоначально лучше работать более жидкой краской. Не стоит пытаться сразу закрыть все видимые недочеты на деревянных окнах, так как основная масса начального слоя все равно впитается. Второй слой наносят только после полного высыхания первого.
Оконную раму желательно красить с вынутыми стеклами. Это позволит пропустить неприятную процедуру удаления подтеков. Но если стекла не были вытащены, то для их защиты можно использовать специальную малярную ленту, наклеенную впритык к раме.
Остекление деревянных окон
Реставрация деревянных стеклопакетов заканчивается установкой стекол. Процедура состоит из нескольких этапов:
Необходимо правильно закрепить стекла в оконной раме
Заключение
Ремонт деревянных окон со стеклопакетами – не слишком сложное мероприятие. Основные неполадки можно с легкостью устранить своими руками. Умелое сочетание старинной реставрационной технологии и современных материалов способно творить чудеса. Немного терпения и вчерашнее обшарпанное окно приобретет новый, отреставрированный облик, сохранив все полезные свойства древесины.
Рано или поздно наступает тот момент, когда окна в нашем доме или квартире начинают изнашиваться, что приводит к протеканию воды во время дождя, рассыханию створок и появлению в них трещин и сколов. И хотя кажется, что выход только один – покупка новых металлопластиковых окон взамен прежних, деревянных, не спешите. Всего несколько дней неспешной работы и ваши старые деревянные окна засияют новыми красками и прослужат вам еще не один год.
Итак, реставрация старых деревянных окон… Несмотря на кажущуюся сложность работ, в этом процессе нет ничего такого, чего нельзя было бы сделать самостоятельно, запастись терпением и ознакомившись с теорией. И если терпением эта статья вас не наградит, то знаниями автор поделится уже сейчас.
Сперва давайте определимся, какие именно инструменты и материалы нам понадобятся. Для реставрации старых окон подготовьте: строительный фен, шлифовальную машинку, несколько кистей, морилку и лак для дерева, обыкновенные деревянные штапики взамен старых, уплотнитель для окон и фурнитуру, стекла (по необходимости), несколько шлифовальных кругов для работы с деревом.
Мелкие инструменты, такие как кисти, наверняка есть у вас в хозяйстве; если же они отсутствуют, их легко можно приобрести в любом строительном магазине. Что касается инструментов «посерьезнее», таких как шлифовальная машина и строительный фен, то, учитывая достаточно высокую стоимость последних, рекомендуем взять их напрокат у знакомых или друзей.
Работы начинаются с разборки старых окон. Снимаем створки, откручивая старые болты. Если болты заржавели, помогаем себе смазкой от ржавчины, если же и она не спасает, то маленьким сверлом по металлу аккуратно высверливаем негодные болты.
После того, как створки окна сняты, необходимо их осмотреть. Если они расшатались, разбираем их и, проклеив специальным клеем, собираем обратно до полного высыхания.
Далее необходимо разобрать окно, сняв с него всю фурнитуру, демонтировать штапики, удерживающие стекла, и вытащить стекла. Небольшой совет: как правило, штапики выходят из строя первыми, сгнивая от влаги, поэтому старые штапики откладываем в сторону; в дальнейшем заменим старые штапики новыми.
Разобрав окно, приступаем к его зачистке от слоев старой краски. Для этого строительным феном нагреваем поверхность дерева и шпателем снимаем разогретый слой краски. Есть несколько нюансов, которые обязательно нужно учесть: во-первых, шпатель должен быть слегка затупленный, чтобы во время работы с деревом не поцарапать его; во-вторых, не стоит держать фен над одним участком окна слишком долго, это чревато порчей древесины. Обратите внимание на то, что снять краску можно и шлифовальными кругами, однако, такие круги быстро забьются остатками старой краски, и значит, быстрее выйдут из строя.
Сняв большую часть старой краски, приступаем к шлифованию древесины. Для этого тщательно зачищаем поверхность окна от краски и выравниваем ее; далее с помощью сначала грубой, а потом и мелкой насадок шлифуем окно. Труднодоступные участки окон, например углы в местах стыков обрабатываем вручную наждачной бумагой.
Подготовив должным образом поверхность окон, принимаемся за штапики. Для этого из купленных ранее штапиков нарезаем заготовки нужной нам длины и тонким сверлом просверливаем в них отверстия в местах крепления гвоздей. Не игнорируйте этот шаг, без предварительного просверливания отверстий штапики могут треснуть в момент забивания в них гвоздей.
Далее переходим к покрасочным работам. Обрабатываем морилкой поверхность окон и подготовленные штапики.
После того, как все части окон высохнут, покрываем их несколькими слоями лака, дав каждому слою полностью высохнуть.
Основная работа с реставрацией окон закончена, и поэтому пора сказать пару слов об их утеплении.
Утепление окон выполняется с целью уменьшения теплопотерь в квартире; кроме того, нужным образом утепленные окна обеспечивают более плотное их закрытие и предотвращает появление сквозняков в вашей квартире.
Как утеплить окна? Существует несколько вариантов: утепление с помощью специальной вклеивающейся ленты либо с помощью уплотнителя из резины, вставляющегося в специально сделанные канавки в «теле» окна.
Первый случай является более бюджетным, не требует больших усилий в плане установки; однако он же является и менее долговечным.
Что касается второго варианта, то такой утеплитель безусловно более надежен и долговечен, однако более затратен по стоимости и требует наличия специальных навыков и инструментов для установки; установка его может оказаться не под силу человеку, никогда не занимавшемуся подобным ранее.
Исходя из сказанного выше, рекомендуем воспользоваться первым вариантом, который хотя и не столь надежен и долговечен, однако не принесет вам никаких хлопот в процессе монтажа и защитит ваш дом от холода на несколько лет.
Новая жизнь старым окнам с помойки
Рамы: Старая и новая жизнь
Добрый день всем семидачникам.
Вместо вступления
Строю вблизи дома небольшую веранду — сени, и встал вопрос об окнах. Вариант купить с кризисом заморозился, а строить хочется. Супруга подсказала идею — искать на помойке. Но как то это не комильфо что ли :). Однако при завозе семян картошки на дачу увидел, что вблизи мусорных дачных баков сообщества стоят разбитые оконные рамы. Машинка у меня небольшая. Решил, если понравятся, унесу пешком. Осмотрев находку, определил: две рамы, одна вся со стёклами, другая только с одним стеклом, и вид у неё сильно поношенный. Ну что же, попробуем, если развалятся — в печке сожжем.
В моём дачном доме окна покрыты лаком. Найденные рамы окрашены несколькими слоями краски последний слой белый. Как удалить?
Поиск решений
Способы на нашем дорогом сайте не нашёл. Полез в Интернет.
Гугл любезно предложил три варианта решений снятия старой краски:
1. Механический способ (самый трудоёмкий).
2. Температурная обработка поверхности, а именно нагрев и удаление краски скребком, способы:
а) термо феном строительным;
б) открытым пламенем (газовая горелка или паяльная лампа).
3. Химический способ.
Пройдёмся по вариантам, выводы после прочтения статьи о удалении старой краски.
Механический способ
Термообработка
Строительный фен, дя… Покупать его чисто из-за двух рам как-то накладно. Паяльной лампы нет. Газовая горелка есть, но как пишут на сайте, удалять после нагрева нужно очень быстро, как-то смущает этот момент.
Химический способ
Тут всё просто покупаем химию, обрабатываем, ждём — сдираем. Решено, будем полагаться на химию, страхует механика Очищенную поверхность обожжём горелкой, дабы минимизировать вид трещин и следов от гвоздей, чтобы дерево не смотрелось затасканным. на финише покроем лаком.
Стратегия определена переходим от теории к практике.
Практика…
Чтобы стекло не ограничивало в процессе, рамы нужно освободить от стёкол. Да и штапики (рейки, держащие стёкла) совсем сгнили.
Инструменты для извлечения стекла
Молоток и стамеска нам в помощь, а пассатижи для настырных гвоздей, не желающих покидать раму со штапиками.
Самая изношенная рама
У этой рамы сохранилось только одно стекло, битое я вытащил там же на свалке. Ну что же, снимаем штапики, на удивление всё просто.
Штапики, пришедшие в негодность
Сами штапики очень рыхлые, поэтому только в печь.
Эскиз рамы
После того, как сняты стёкла, которые уложены в надёжном месте — где их никто не разобьёт, необходимо произвести обмер, для стёкол которых не хватает. Как было написано выше, одна рама была целой. Нет, стёкла не разбились, но когда снял штапики, обнаружил на этой раме, что слишком уж большие зазоры на маленьких стёклышках. Старые стёклышки буквально висели на силиконовой замазке. Брр… Непорядок. Ладно посмотрим по цене, если устроит, заменим и их.
Делаем два эскиза на две рамы. На первую раму типоразмеры всех стёкол, на вторую только маленьких. Для типоразмеров нам нужна рулетка, для фиксации листик и ручка (карандаш).
И тут видим практику, какая она есть.
Вид стекла, а порой и гнёзд в перекошенной раме
Стекло или гнездо не всегда прямоугольник, а часто даже трапеция. Тут всё просто, преобразуем всё мысленно в прямоугольник нормального вида по наименьшим размером (если уж только рама совсем кривая и хочется кривые стёкла, тогда чертим в масштабе). Кроме того необходимо сделать небольшой запас на вставку стекла, всё же геометрия рам оставляет желать лучшего, и на запас отнял от всех сторон по 2 мм. Как показала практика, в дальнейшем ещё 1 мм можно было накинуть на покраску лаком. То есть в сумме у меня около 3 мм можно было отнимать.
Итак наше заказываемое стекло имеет размеры:
а(зак.)=а-2 мм. = с(зак.);
б(зак.)=б-2 мм. = d(зак.)
Когда я был школьником 10 класса, резал стёкла сам стеклорезом алмаз. Ну… то ещё занятие, по сравнению с обычным стеклорезом вероятность удачного раскроя выше, но всё же есть шанс стекло сломать неправильно при отрезе. Стёкла мы будем покупать в настоящее время, поэтому и раскрой там закажем. Вернёмся к самим рамам.
День экспериментов пришелся на праздник 9 мая. Грешен, парад у меня был возле рам.
Химия
То, что предлагалось на сайте, которым я руководствовался, в магазине не нашлось. Но была вот такая химия, если не ошибаюсь 150 руб. за бутылочку. Внимательно читаем инструкцию и действуем по ней. Всё просто, но громоздко.
1. Раствор нагреть на водяной бане.
2. Перед применением поверхность обезжирить.
Ну что же, пыхтим и делаем.
Кухня алхимика
Да, химия вредная, нужны резиновые перчатки и доступ воздуха. Очень дурманит. По началу как на фото стал греть саму бутылку. Однако под действием погоды или неправильно мной были усвоены условия про баню так дело не пошло. Греть пришлось банку, в которую макал кисть, иначе химия быстро сворачивалась.
Принцип действия: химический раствор, нанесённый кистью, создаёт плёнку, которая как-то реагирует с краской после 30 минут ожидания. Внимание: «соскабливается 1 слой краски, если нужно процедуру повторить». То есть если слоёв 2, нужно раму пять раз покрыть и поскоблить, дя… Что-то мне это не нравится, а вам?
Применение химии
Ну, что можно сказать. Краска убирается легче, чем просто скрести, но как-то непредсказуемо. Где-то цепляется 2 слоя краски, а где-то и один с трудом. Подключим электромеханику!
Супер шкрябка, или Для чего же ты нужна, «золотая рыбка»
Такую вод насадку брал ранее для браширования досок, так к ней и не приспособился. Рвёт волокна дико, только щепки летят, почти неуправляема, легко сделать нечаянно рытвину. Со второй рамой зарёкся использовать такую насадку.
Зверское снятие краски
После такого издевательства над рамой нужно как-то загладить такое отношение в прямом и переносном смысле. Меняем насадку.
Меняем насадку на липучку с наждачной бумагой
После заглаживания
Так вроде бы нормально. Вот ёлки палки, ещё же и внутренняя часть осталась. А ладно, начнём обжигать, чтобы минимизировать вид трещин, которые бросаются в глаза, за одно испытаем тепловой способ.
Газовая горелка
Попробовал. В школе по химии органической имел тройку ближе к двойке. Видимо химик из меня неважный. Вот физика не подкачала, как и в школе :). Краска удалялась на ура. К сожалению, на фото это невозможно показать, а снимать видео было некому и нечем. Если кому-то из вас приходилось скоблить поросёнка, когда его смолят, процесс идентичный. Греем до пузырей, в отличии от смоления свиньи, можно даже немного пережечь, и быстрым движением соскабливаем краску, близкую по консистенции к слизи. При этом способе не хватало только третьей руки, чтобы держать газ, раму и стамеску (скребок). Всю оставшуюся краску я ободрал очень быстро. Обжёг раму, и только после этого кончился баллончик с газом за 75 руб. а вот химии за 150 руб. осталось треть от бутылки, причём раму ей я обработал не всю. Кроме того, весь день у меня кружилась и болела голова, несмотря на то, что работал на улице. Пропахла вся одежда.
Лак
В качестве лака использовал тот, что на фото. Не сочтите за рекламу, просто увидел у людей, спросил, чем крыли, понравилось, крою сам. Другие лаки яхтные не пробовал кроме финского, но его цена-качество мне не понравились.
Рама после лака
Забитая наждачная бумага краской
Опасаясь, что не хватит газа, решил ещё испробовать механический способ (наждачной бумагой болгаркой). Результат, как и предсказывали, не заставил себя ждать. Круг на липучке быстро забился. Этот способ получился невыгодным совсем. 15 руб. кружок, которого хватает на 15 см рамы. Опасение было по причине того, что газовых баллонов я взял только 2 штуки. Но не отчаявшись второй раз дышать химией, да и не хватило бы её, махнув рукой, взялся шкурить раму тепловым обжигом.
Вторая рама тепловым способом
Вторая рама после лака
9 мая, праздник-выходной закончился. Пошли на работу, через день я поехал с эскизами к стекольщикам, и мне нарезали стёкла. Больше всего опасался, что стёкла не войдут в раму, а стеклореза нет. И вот долгожданные выходные еду на дачу со стеклом. Ура!
Итак. Утро, с чего же начать? Со штапиков. Дисковая пила, рейки, отходы и вперёд.
Да, загвоздка, штапики получились по 15 мм. Надо по 10 мм, а то и меньше. Как их сточить? А переверну электро-рубанок и на нём построгаю, есть у него такая функция кверху ножами. Штапики хлябают, получаются кривыми. Как же их выровнять? Семён Семёныч! Хватит мыслить шаблонами, а ручной рубаночек, забыл?
Кромочный рубанок
Когда-то мне маленькому дошкольнику мама подарила такой рубаночек, она не знала, как он называется, и у нас в семье его считали детским. Гораздо позднее я узнал, что он называется кромочным. Нет, это не тот самый, но в точь в точь. Им родимым и спасался. Очень рекомендую данный инструмент, им и черенок хорошо править, строгаешь одной рукой.
Штапики заранее крыть не удалось лаком. Геометрия рам гуляет, и было решено грубые провалы сострогать, а мелкие сточить наждачной бумагой, а потом всё крыть лаком: рамы на третий раз, штапики — на первый.
Вставляем первые стёкла
Старые стёкла, сплошь заляпанные старой краской, как мог оттёр уайт-спиритом, оставшимся с хим. обработки рам. Дальше дело простое: вставляем стёкла, торцовкой быстро чикаем штапики в размер (можно и руками отрезать, и вообще ножом с молотком, но так проще и аккуратнее).
Самая потрёпанная рама с полностью замененными стёклами
Кроме приятной части оставалась ещё довольно нудная — оклейка малярным скотчем, потом шлифовка штапиков и покрытие лаком всего вместе, кроме стёкол, конечно
Финиш
Опережая вопрос, наружные торцы рам краску не снимал (она там половая). Это всё будет спрятано, не счёл нужным.
Вот такая статья получилась. Пока писал её, браузер обновился, и с 5 раза всё-таки загрузилась не оконченная статья. Думал, поседею… :).
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов