сколько раз в жизни плодоносит картофель
Чтобы быть с урожаем, надо учесть важные нюансы посадки картофеля
Картофель по всем правилам
О причинах неурожайности привычной всем нам бульбы на одном из семинаров «Органик школы», организованной при Центре экологических решений, рассказала агроном более чем с 30-летним стажем работы, сертифицированный агроэксперт Евросоюза по вопросам сельского хозяйства и восстановления биоразнообразия Зиновия Елинская. Чтобы в конце сезона не испытать разочарования, надо знать, где могут быть главные просчеты.
— Зиновия Михайловна, какая самая главная ошибка большинства огородников?
— Выращивание картофеля в монокультуре более двух лет подряд. Дело в том, что бульба очень много выносит из почвы фосфора и калия. И чтобы восполнить эту брешь, с каждым годом приходится увеличивать количество фосфорно-калийных удобрений.
— Что важно учесть при севообороте?
— Все внимание — предшественнику. Смело можно выращивать картофель после озимых ржи и пшеницы, горчицы, капусты, моркови, огурца, тыквы и кабачка. А вот после культур семейства пасленовых (томат, перец, баклажан, физалис) — нет: бульба сама из этого рода. Не лучшие предшественники столовая и сахарная свекла. После них урожайность картофеля автоматически снижается как минимум на 10 процентов.
Для ранних сортов под запретом бобовые культуры (горох, соя, бобы, клевер, люцерна), которые очень часто поражаются вертициллезом. А это еще потери от 5 процентов урожая. Дело в том, что вертициллез — болезнь второй половины лета. Поэтому ранним сортам картофеля селекционеры и не закладывают устойчивости к ней.
Если под картофель отвести участок, на котором ближе чем на 1,2 м подходят грунтовые воды, то ждите паршу.
Вообще, многих проблем можно избежать, если изучить историю поля хотя бы за 4 — 5 последних лет. Что росло, какие удобрения вносились и препараты использовались, какие проблемы были с вредителями и болезнями? Знание предыдущей ситуации поможет быть готовым к будущим неприятностям.
— Многие огородники из года в год отдают предпочтение какому-то одному сорту картофеля. Скажем, долгие десятилетия самой любимой у белорусов была «Адретта».
Выбирая сорт, обязательно соотносите его характеристики с условиями вашего поля. Если на участке были случаи заболеваний картофеля, то выбирайте сорта, устойчивые к той же парше или вертициллезу.
— Есть ли какие-то сортовые рекомендации исходя из качества грунта?
— Лучшие для картофеля почвы — черноземы, дерново-подзолистые, серые лесные, осушенные торфяники. По механическому составу — супеси, легкие и средние суглинки. Кислотность же грунта — на уровне рН 5,7 — 6,4.
Картофель очень любит рыхлую почву. В уплотненной формируются мелкие и деформированные клубни. Если не лениться и хотя бы 2 — 3 раза за сезон обработать грядки, то растения будут лучше развиваться.
— Как правило, на семена мы отбираем картофель со своего же поля.
— И неудивительно, что с каждым годом из-за солидного возраста его качество становится все хуже. Даже при благоприятных условиях возделывания каждая последующая репродукция картофеля после элиты снижает свою урожайность на 6 — 10 процентов. К примеру, пятая репродукция в нормальных почвенно-климатических условиях уже уступает по урожайности элите на 30 — 35 процентов, а в экстремальных — почти в 2 раза.
— Не все огородники сортируют картофель по сортам при посадке. И при уборке все эти разноцветные клубни снова оказываются вместе.
— И в этом грубейшая ошибка. Ведь у каждого сорта свой срок созревания, своя устойчивость к заболеваниям и вредителям. Периоды хранения у них тоже неодинаковые.
— Информация о том, какой должна быть температура хранения семенного картофеля, очень разнится. Что посоветуете?
— Несоблюдение температурных режимов чревато если не потерей клубней, то снижением их качества. Если семенной картофель хранить при температуре плюс 6 — 8 градусов, то пробуждается один верхушечный побег. Этого ни в коем случае быть не должно. Один побег забирает все питание на себя, а остальные глазки могут так и не проснуться. Его обязательно надо убирать. Если оставить, то клубень даст только один продуктивный столон, в то время как их может быть 6 — 8.
При температуре же плюс 2 — 3 градуса, наоборот, картофель может вообще не проснуться или очень долгое время (месяцы) находиться в заторможенном состоянии. Но стоит лишь поднять температуру на пару градусов, как он начнет прорастать даже в темноте. И будет стараться дать глазков намного больше, чем если бы находился в нормальных условиях.
Оптимальная температура хранения семенного картофеля — плюс 4 градуса. Этот режим подходит для большинства сортов. Исключение — сорта с продленным периодом покоя: им нужна температура около плюс 5 градусов. Иначе они будут очень долго пробуждаться. А если сорт никак не хочет давать ростки, то уже на посадочном материале могут начать развиваться грибковые болезни.
— Есть ли какие-то рекомендации по качеству самого посадочного материала?
— В первую очередь он должен быть абсолютно здоров. И отбирать его надо только из здоровых гнезд. Бурая и кольцевая гниль, рак картофеля (черная парша), галловая нематода — карантинные объекты, которых не должно быть в посадочном материале. Поэтому никаких поражений грибком или плесенью, никаких потемнений и тем более подгнивших пятен. Не исключено, что это первые признаки фитофторы и ризоктонии. Не годится для посадки сморщенный и мягкий картофель. Это один из симптомов серебристой парши.
— Надо ли проращивать картофель?
— Знаю хозяев, которые при посадке картофеля стараются бросить в землю как можно больше клубней. Мол, так урожай весомее.
— Я бы с этим не согласилась. Во-первых, картофель обязательно надо рассортировать по размеру — крупные, средние и мелкие клубни. Тогда равномерным будет и стояние стеблей на каждом квадратном метре. Очень важно, чтобы стебли равномерно распределялись в ряду. Чем быстрее растения сомкнутся и закроют почву, тем выше будет урожай. При густой же посадке, как правило, кустам не хватает питания и процесс завязывания клубней затягивается. Да и сами они будут мелкими.
Густота посадки зависит от назначения картофеля. Если столовый, то 20 штук на 1 кв. м, для фри и чипсов — 15, а если на семена — 25 — 45 кустов на 1 кв. м. Что касается ширины междурядий, то 75 см вполне достаточно. А между растениями в ряду — 35 — 38 см. При редкой посадке (от 90 см и более) клубень, чтобы укрыть всю площадь питания, может начать отрастать повторно. Да и позеленевших картофелин при редком севе всегда больше.
Чем крупнее бульба, тем больше в ней питательных веществ и тем интенсивнее будет развиваться само растение. Но если посчитать, сколько (в килограммах) и каких (крупных или мелких) клубней нам надо на 1 сотку, то окажется, что в итоге высадим больше штук с меньшим весом. К тому же мелкий клубень может дать больше стеблей, чем одна крупная картофелина. Поэтому гигантомания совсем ни к чему. Чтобы правильно рассчитать нужное количество посадочного материала, нужно знать, сколько клубней вмещается в 1 кг или 5 кг. Подсказкой для вас будет таблица № 2.
— Многие устраивают плантации с картофелем там, где есть свободная площадь: под садом, в тени хозяйственных построек, вблизи кустарников.
— Бульба очень чувствительна к солнечному свету. Поэтому сажать ее в тени отнюдь не лучшее решение. При нехватке солнечного света в период вегетации растения будут расти медленно. Со временем листья пожелтеют и кусты могут даже погибнуть.
— Спорный вопрос и о том, резать ли крупные клубни.
— Можно и поделить, но с соблюдением всех фитосанитарных норм. Разрезав пополам, мы получим большее количество продуктивных стеблей. Ведь так большее количество почек окажется снизу, как раз в том горизонте, где и будет идти прорастание. Не раз замечала, что у разрезанных клубней стебли стоят ровно на грядке, а у целых и крупных — полегают.
Дружность всходов во многом зависит от запасов в почве влаги и тепла. Поэтому в условиях нашей не-устойчивой погоды так важно правильно уловить самый благоприятный для посадки картофеля момент.
Не стоит все сорта (ранние, средние и поздние) высаживать в одно и то же время. У каждого из них — свои оптимальные условия. Надо, чтобы почва созрела: хорошо крошилась и на глубине 8 — 10 см прогрелась до плюс 10 — 11 градусов. Так бывает, когда среднесуточная температура воздуха около плюс 11 — 12 градусов. Обычно это совпадает с появлением небольших листочков на березе, верхушка которой как бы зеленеет.
Если сорта склонны к образованию длинных побегов (так называемому деткованию), то такие клубни нельзя высаживать в почву ранее, чем она хорошо прогреется. Даже если они не проросли, то после посадки могут дать длинную поросль и в холодной почве заболеть.
Ранние сорта прекрасно чувствуют себя в прохладной почве. Поэтому их можно высаживать пораньше. А вот средние и поздние сорта любят хорошо прогретый грунт. Оптимальная температура для прорастания картофеля — плюс 15 — 20 градусов. Для фотосинтеза, роста стеблей, листьев и цветения надо плюс 16 — 22 градуса. Наиболее интенсивно клубни образуются при ночной температуре воздуха плюс 10 — 13. Но если ночью будет плюс 20 градусов и выше, может начаться тепловое вырождение.
— Как лучше высаживать картофель: в гребни или на ровной грядке?
— Все зависит от типа грунта. Например, на участках, где песчаная и суглинистая почва, нельзя выращивать картофель в расстил, на ровной гряде. Лучше отдать предпочтение траншейному методу. Если же почва глинистая или участок располагается неподалеку от водоема, то предпочтительнее высаживать картофель в гребни. Обратите внимание на рисунок.
В самом низу — более плотная часть, основа. Затем идет обработанный распушенный слой около 8 см (на песчаных почвах — чуточку глубже), на который мы выкладываем клубень и присыпаем. Этот слой должен иметь комковую структуру, не быть слишком измельченным, чтобы корень мог дышать и вода не застаивалась, а дренировала в нижний слой. Над самим клубнем должно быть около 14 см рыхлой почвы. Высота борозды — 9 см, ширина гребня — 18 — 23 см, а его высота — 18 см. При такой посадке почва будет хорошо прогреваться, уменьшится количество зеленых клубней, а отросшие побеги быстрее укроют всю грядку. Так и усвоение микроэлементов лучше, а уборка легче.
Чтобы клубни дышали, посадка должна быть поверхностной. При дефиците кислорода молодые ростки начнут болеть и могут погибнуть. Теряется и урожайность — до 500 г с каждого куста.
— А как быть с питанием?
— Его рассчитываем исходя из анализа почвы. Обратите внимание на таблицу № 3, где указан ориентировочный вынос картофелем элементов питания из почвы. Некоторые огородники не в курсе, что бульба не любит свежий навоз. Эта органика, попав на грядку, обжигает корневую систему и провоцирует грибковые заболевания.
К тому же большие дозы азота опасны тем, что растение начинает жировать, наращивая вегетативную массу (проще говоря, ботву), совсем забыв про клубни.
А если температура поднимется выше плюс 25 градусов, то азот вообще перестанет быть доступным для растений: они его просто не усвоят. И как результат начнут зашкаливать нитраты.
Если перепревший навоз вносить весной, то картофель усвоит около 60 — 65 процентов находящегося в нем органического азота. А если по осени, то на 10 процентов более.
И еще: там, где много азота, придется балансировать фосфором и калием.
Также калий отвечает в растении за количество сухих веществ и выступает своего рода прививкой от черной пятнистости. Доказано, что хлорид калия более эффективен, чем сульфат калия. При его использовании потемнение мякоти бывает реже, чем после сульфатов. На легких почвах хлорид калия вносят ранней весной: хлор успеет мигрировать в почвенный горизонт. На плотных же почвах его применяют только под зиму.
Также нужны магний, цинк, марганец и бор. Их можно вносить по листу. Цинк и бор участвуют в гормональных процессах. Когда растение недополучает эти элементы, его рост и развитие замедляются.
— Знаю, как важен для картофеля и полив. Если в момент завязывания клубешков будет достаточно влаги, то парша их потом не испортит.
— Влага действительно очень важна для бульбы. Оптимальная влажность зависит от периода вегетации. Перед уборкой она всегда меньше. Обратите внимание на таблицу № 4. Чтобы сохранить влагу, борозды можно замульчировать скошенной травой или соломой.
— Нельзя обойти стороной и болезни картофеля.
— Их очень много. Из грибковых — фитофтороз, альтернариоз, вертициллезное и фузариозное увядания, серебристая парша, ризоктониоз (или черная парша). Бактериальные в основном все гнили: бактериальная, бурая, кольцевая, черная, мокрая. Чтобы не допустить болезнь на участок, надо постоянно контролировать наличие в почве патогенов и нематод. И без анализа здесь не обойтись.
— Но куда страшнее вирусные заболевания: против них нет лечения.
— Такие вирусные болезни, как скручивание листьев, картофельная мозаика, желтая карликовость, пробковая кольцевая пятнистость, вирус мочковатости верхушки, разносят насекомые. Заболевшее растение надо сразу же убрать с участка. Но выход все-таки есть. Чтобы отвлечь внимание вируса, мы можем дать ему другой белок — обезжиренное молоко или молочную сыворотку с йодом. Можно на табачной и огуречной мозаике использовать и «Фармайод». Йод стимулирует иммунную систему, заставляя растение бороться за свою жизнь. Молочный же белок — как отвлекающий для вирусов фактор.
— Очень часто картофель начинает портиться при хранении, казалось бы, без видимых на то причин.
— Виной тому так называемые физиологические нарушения. Скажем, при серой пятнистости в мякоти клубней из-за накопления меланина образуются расплывчатые пятна. Сначала они серые, затем темнеют, а при варке и вовсе становятся черными. Причин этому несколько: высокая (плюс 10 — 12 градусов) температура при хранении, недостаток кислорода (плохая вентиляция) или избыток углекислого газа. Механические повреждения при уборке или транспортировке, хранении. Возможен и недостаток калия во время формирования клубня.
— А если картофель сморщивается (особенно в средней части), мякоть его темнеет или покрывается черными пятнами?
— Здесь уже речь идет о тепловых повреждениях клубней. Такое бывает при сильном самосогревании (до плюс 40 градусов и выше) во время транспортировки или хранения. Или же сразу после уборки картофель несколько часов находился под воздействием высоких температур.
— В чем причина появления белых рыхлых бугорков?
— Это так называемые чечевички, которые появляются при удушении клубней. Мякоть становится рыхлой, кашицеобразной с неприятным спиртовым запахом. Как правило, такое случается в толще мокрого и грязного картофеля, который свален в кучи выше установленной нормы. Острый дефицит воздуха и вызывает удушение.
Сколько раз в жизни плодоносит картофель, роза(она не плодоносит, ну цветёт), и свёкла?
Сколько раз в жизни плодоносит картофель, роза(она не плодоносит, ну цветёт), и свёкла!
Первый год даёт корнеплод, а на второй плод, семена.
только один раз, это однолеточные, по этому это однолетние растения.
Сколько раз в жизни плодоносит яблоня?
Сколько раз в жизни плодоносит яблоня?
Сколько раз в жизни плодоносит берёза?
Сколько раз в жизни плодоносит берёза.
Сколько раз в жизни плодоносит кувшинка?
Сколько раз в жизни плодоносит кувшинка?
Сколько раз в год плодоносит кувшинка?
Сколько раз в жизни плодоносит дуб?
Сколько раз в жизни плодоносит дуб?
Сколько раз в жизни плодоносит дуб?
Сколько раз в жизни плодоносит дуб?
Сколько раз в жизни плодоносит ирис?
Сколько раз в жизни плодоносит ирис?
Сколько раз в жизни плодоносит кунжут?
Сколько раз в жизни плодоносит кунжут.
Сколько раз в жизни плодоносит мятлик?
Сколько раз в жизни плодоносит мятлик?
Сколько раз в жизни плодоносит крыжовник?
Сколько раз в жизни плодоносит крыжовник?
Сколько раз в жизни плодоносит роза?
Сколько раз в жизни плодоносит роза.
1В, 2Б, 3Б, 4А, 5А, пульс измеряют с целью установить частоту сердечного ритма и выявить отклонения.
Я думаю, что да. Ведь не зря же изречения Менделея назвали ЗАКОНАМИ! И если бы это было бы не правдой, в школе дети не учили таблицу Менделеева.
Я думаю, при недостатке витамина 3)В6.
Общее в строении растительных и животных клеток : клетка живая, растет, делится. Протекает обмен веществ. И в растительных, и в животных клетках имеется ядро, цитоплазма, эндоплазматическая сеть, митохондрии, рибосомы, аппарат Гольджи. Различия ме..
Ответ : 1. 2) ; 2. 3). Я думаю так.
Картошка для «чайников»: что такое меристемное размножение, репродукция картофеля, столоны и этиолированный стебель
Все мы родом из советского и ранне-послесоветского детства, и многие из нас прекрасно помнят эпопеи с выращиванием урожая картошки силами городских семей. Казалось бы, что может быть проще – выкопал лунку, бросил туда прошлогоднюю картофелину, два раза съездил летом – прополоть и окучить, осенью вывез кучу мешков урожая на всю зиму.
К сожалению, все не так просто. Чистить долгими зимними вечерами картофелинки величиной с абрикос, вырезая многочисленные глазки и гнилушки – полвечера на кастрюлю! – приходилось многим из нас.
Теперь же времена изменились, эта веселая забава перестала быть массовой, а те огородники, которые все же сажают картофель, должны понимать, что некоторые посевы обречены на неурожай еще на этапе планирования. Почему же так происходит, и как повысить вероятность успешного исхода вашей затеи?
Давайте попробуем разобраться вместе.
Первым делом хорошо бы подумать, а что, собственно, вы собрались сажать?
Размножение картофеля. Теория
Вот вы знаете, что такое меристемное размножение, репродукция картофеля, столоны, этиолированный стебель? Нет? Напрасно.
Картофель, в отличие от многих других культур, размножается вегетативными частями – клубнями. Это понятно, но клубень клубню рознь. Серьезные ученые в специальным образом оборудованных лабораториях размножают картофель меристемным способом.
Меристема – это образовательная ткань в точках роста корня и стебля растения, клетки которой обладают способностью интенсивно делиться.
Берется растение, от его верхушки – из зоны роста – отделяют участок в пару сотен микрон и помещают его в специальную питательную среду. Если все сделано правильно, клетки продолжают делиться, и вырастает настоящее маленькое растение. Это делается для того, чтобы избавить сортовой картофель от вирусов и прочей заразы. Причем это единственный способ его «очистить».
Клубни, полученные в лабораторных условиях от меристемного растения, свободные от вирусной нагрузки, полностью оздоровленные, с высоким потенциалом урожайности – это высшая категория семенного картофеля, предназначенная для дальнейшего размножения вегетативным способом.
Альтернатива таким миниклубням – клубни растений, выращенные из ботанических семян.
Вырастить такие растения можно самостоятельно, особенно если вы уверены в качестве семян и их соответствию информации на упаковке. Трудозатратно, но интересно, и результат порадует.
В первый год растения, выращенные из семян, дадут урожай маленьких клубней – так называемый севок.
И теперь давайте посмотрим, что происходит дальше, если сажать этот севок и его потомство год за годом.
Существует такое понятие, как репродукция – это обозначение этапа размножения картофеля.
Процесс будет выглядеть так:
И все! Дальше сажать эти клубни смысла нет! Картофель накопил кучу болезней, выродился.
Стоит ли ждать урожая от такой посадки? Увы, нет. Нужно обновлять сорт, покупать новый посадочный материал. То есть, оставляя год за годом часть картофеля на посадку или меняясь с соседями, или покупая клубни на рынке, и при этом не зная историю конкретно этого картофельного «рода», можно с высокой степенью вероятности потратить время и усилия зря.
Особенно рискованное мероприятие – покупка якобы семенного картофеля на базаре. Вполне вероятно, вы приобретете далеко не семенной фонд, а клубни высокой степени репродукции, возможно, выродившиеся, накопившие болезни, и, конечно, это повлияет и на урожайность, и на вкусовые качества картофеля. Если продавец утверждает, что продает именно семенной картофель, спросите, какой он репродукции. Если вопрос продавцу непонятен или на него нет ответа – уходите.
Допустим, вы проанализировали рынок и приобрели приглянувшиеся вам клубни для посадки.
Встает вопрос – как их подготовить и как сажать.
Когда сажать картофель в Сибири?
Считается, что высаживать картофель в открытый грунт можно, когда почва прогреется до температуры 8-10 градусов на глубине до 15 см, и когда минует угроза заморозков. Это примерно середина мая. Хорошо бы при этом свериться с лунным календарем.
Определив хотя бы примерно для себя дату старта огородных работ, начинаем готовиться.
Как подготовить картофель к посадке?
Примерно за месяц-полтора до посадки в грунт клубни картофеля нужно достать, разложить их в один слой в ящике или коробке и поставить в теплое место.
Если при хранении ваши клубни позеленеют – это хорошо, на свету в них образуется хлорофилл и накапливается токсичное вещество – соланин, которое опасно не только для человека (при употреблении в пищу большой дозы вещества), но и для различных грибков и бактерий.
Каждые три-четыре дня картофелины нужно переворачивать.
Теперь можно ждать и наблюдать появление ростков – это начальный этап развития так называемого этиолированного стебля.
Пока наша картошка готовится к посевной, давайте посмотрим, что нас ждет.
Столоны – вытянутые боковые побеги, на которых потом будут развиваться новые клубни.
На картинке видно, что столоны растут в сторону от основного этиолированного стебля, и получается, чем длиннее этот стебель, тем больше боковых отростков можно получить.
Есть и основные корни, и важно понимать, где они находятся, а находятся они в месте крепления ростка к клубню.
Основные корни – мочковатая коренная система, основная корневая система растения, она может залегать на глубину до 70 см, обеспечивая растение питательными веществами и влагой.
Вся эта сложная информация нужна нам для того, чтобы правильно положить клубень в лунку при посадке.
Сажаем картофель
Итак, мы дождались приемлемого температурного фона, вскопали землю, подготовили лунки, осталось разложить по ним наши готовые к подвигам клубни.
Какой глубины должна быть лунка?
Проанализируйте показатели – тяжесть почвы и величину клубней. Чем тяжелее почва, тем менее глубокой должна быть лунка. Чем крупнее клубни, тем глубже их можно посадить.
То есть вам нужно найти некий компромисс: чтобы этиолированный стебель был достаточно длинным для большого количества столонов, но и чтобы ваш росток справился с задачей вырваться на поверхность и превратиться в симпатичный зеленый кустик.
Если эти рассуждения кажутся вам слишком запутанными, то давайте так: глубина лунки должна быть 5-15 см.
У начинающего картофелевода рука так и тянется уложить клубень на дно лунки так, чтоб росток тянулся наверх и как можно быстрее превратился в зеленый кустик.
Но многие где-то слышали, что картофелину надо класть в лунку ростками вниз, и сейчас вы поймете, почему:
Когда на вашей грядке появятся всходы, хорошо бы сразу окучить их «с головой». Так растению будет проще нарастить дополнительные корни – столоны и дополнительные клубни.
Через день после полива почву можно хорошо, но аккуратно разрыхлить.
Вот, в общем-то, и все, что нужно знать о выращивании картофеля начинающему овощеводу. Всё требует ухода, и схема нашего детства с двумя визитами на поле за лето не работает.
Надеемся, этой информацией мы уберегли вас от опрометчивых поступков и сделали вашу надежду на достойный урожай чуть более реальной. Удачи!