Проваливается педаль тормоза нексия в чем причина

Опции темы

Отображение

У меня было такое, оказалось что на задней колодке накладка соскочила. Проверь!

я вчера ревизию проводил задних барабанов и заметил что снизу колодок накладки отошли от колодок, не приклеены. Что это косяк или должно так быть?

Если накладки «отошли» от колодок, то надо быстрее их выкидывать и ставить новые.

ты ток отпишись, помогло-ли? а то переживаем ведь)

пока не поменял, нет возможности сгонять в другой город за колодками, (у нас нет в городе запчастей на Нексии) временно их заклепал. Но менять буду обязательно. Даже если закажу, выкупать надо ехать в тот же город.

народ, подскажите пожалуйста! проблема вот в чём: пару дней назад педаль тормоза (daewoo nexia 1997) стала очень мягкой а тормоза срабатывали в самом конце, причём срабатывали плохо т.е. если ну скажем на скорости 60 км/ч нажать педаль тормоза в пол то колёса даже на юз не пойдут. Поехал в сервисный центр, они там посмотрели, почесали репы, сказали суппорта надо менять, типо старые заржавели и их стало клинить, таких как у меня суппортов не было (старого образца) поставили мне с ланоса, прокачали передние колёса и отправили домой. Выехал с сервиса тормоза работали отлично срабатывали сразу при прикосновении к педали, кстати ход педали стал совсем маленький она не нажималась даже до середины своего хода, но этого вполне хватало чтоб колёса насмерть заклинило. утром сел в машину педаль стала заметно мягче, но машина тормозила неплохо, не стал обращать внимания, а к вечеру педаль снова стала совсем мягкой и тормоза срабатывают только в самом конце нажатия педали. может у кого была такая проблема, отпишитесь плз.

Источник

Провалилась педаль тормоза нексия

Всем КУ!
На долго вас не покидаю, машинка не даёт расслабиться ))))
Вчера с утреца провалилась педаль тормоза, да и тормозить мы перестали… жесть (при том. что тормозуха не ушла), потихоньку на работу, вечером с работы…
На работе озадачился изучением механизма с авторегулировкой зазора. Помнится, узбеки чо-то там мне чинили, сказали, деталей не хватало

До провала в барабане шуршало и при торможении шкребыхало, в общем отшуршалось.
Купил ремкомплекты AMD для тормозов (с пружинками-мружинками и всеми делами)

доехал до гаража моего рукожопого друга и начал потрошить… ну как потрошить… час я снимал барабан. Это при том, что зимой я менял цилиндры и всё нормально снималось. Закисло.
Честно скажу, было не до телефона и фоток, тем более, телефон сел (((
Внутри меня ждала полнейшая разруха: механизм натяжки размололо и угробило колодки. барабан тоже пострадал.

И тут началась паника. Собирать этот ужас обратно нет никакого смысла, колодки можно сразу за забор. А новые я не купил, потому как совсем не ожидал такого исхода. Магазин закрывается через 45 минут, а друзья с машинами закончились.
Но есть добрые отзывчивые люди )))) Лёшка «на мопЭде» HugoShtigliz купил мне колодки и привёз, за что ему тысячу раз спасибо

Как я собирал механизм обратно — фоток нет, но правильно собранный потрох барабана выглядит примерно так

Собирал я его долго, ибо нет ямы чтобы ослабить трос ручника, долго и упорно я боролся с механизмом, то пружины не натягивались, то трос с костыля слетал, в общем, на сборку ушло несколько часов. Под конец не вытерпел, обмазал ступицу графиткой, чтоб не прикипало, и при помощи молотка, напялил барабан на место.

Есть два косяка: рычажок автонатяжки из неоригинального ремкомплекта жидковат, а оригинальный ремкомплект стоит в три раза дороже и не имеет в себе половину того, что есть в комплекте AMD. По этой причине необходимо установить корончатую шайбу, чтоб она прижимала рычаг к колодке, и не давала ему выворачиваться. И второй момент: стопорное кольцо с троса ручника, а именно фиксатор рубашки троса в кожухе у меня перемололся тоже, поэтому пружина троса торчит из кожуха. За неимением этих мелочей собрал как есть. Нужно будет переделать.
Итог: тормоза есть, всё работает, даже ручник опять держит нормально ))))

А, вот ещё: антиреклама автосервиса «Руль». Там мне первично ремонтировали авто после покупки.
Ремкомплект ручника мною тоже покупался, но вот куда его поставили? и поставили ли вообще, раз половины деталей не было? А в правом барабане оказалась ЛЕВАЯ распорная вилка!
В правом барабане должна быть вилка с левой резьбой, а в левом — с правой. У меня там обнаружилась правая резьба, так что, даже с установленным натяжителем, колодки не разводились, возможно из-за этого он и сломался, утащив за собой колодки и барабан в Тартар.
Из той же оперы и замена вертолёта КПП, выполненная в том же автосервисе, именно после них я там нашёл соединение на болту, да ещё и рассверлено всё было криво, что повлекло за собой замену вилки и прочих элементов.

Как-то так прошёл ремонт. Заменил только правую сторону, на левую не осталось ни сил, ни времени.

to Leganza1972: «Перепускает» главный тормозной цилиндр. Как определить: на заведенном двигателе, машина на ручнике, коробка в позиции «неитраль» — садимся и давим на педаль тормоза. Несколько раз в разных режимах. 1. Со всей «дури» до конца и держим там некоторое время. 2. Со средним усилием до конца и держим там некоторое время. 3. Слабо и плавно до конца и держим там некоторое время.

Нажимаем и «слушаем» что происходит.

Если тормоз «накачался» а затем, после того как педаль дошла до упора, она продолжает медленно и плавно уходить дальше — это главный тормозной цилиндр. Нужно искать ремкомплект менять его.

Если педаль тормоза не встает в упор а проваливается до самого конца — воздух в системе. Следует прокачать тормозную систему.

to vlad_m: Поддерживаю.

to Leganza1972: Для начала надо попробовать прокачать систему, возможно воздух. Если не поможет, то менять манжеты главного тормозного цилиндра.

to Messir: Лучше сразу заменить тормозной цилиндр на новый.После переборки обычно цилиндр долго не работает,сказывается износ зеркала цилиндра.

stinger: to Messir: Лучше сразу заменить тормозной цилиндр на новый.После переборки обычно цилиндр долго не работает,сказывается износ зеркала цилиндра. #

Не соглашусь. Износ зеркала совсем не обязательная неисправность даже при не малых пробегах.

За свою практику перебирал не один ГЦ на разных авто. Проблем после не возникало.

to Messir: Манжеты тормозного цилиндра выходят из строя тоже не случайно.Или из за попадания частиц абразива в тормозную жидкость или затвердевания или износа рабочей кромки манжеты,что тоже влечёт за собой износ зеркала,а это в свою очередь сильно снижает срок их службы на старом цилиндре.

to stinger: Вы совершенно правы! Только есть еще такой фактор, как потеря эластичности вследствии старения и работы в агрессивной среде. Зеркало этого не боится,а вот резина — да.

to Messir: Согласен с вами.Только это чаще случалось в «советские» времена из за отсутствия нормальной резины для манжет и сальников.

to stinger: В советские времена у меня был велик Салют-С. Я гонял на нем как сумасшедший. За десять лет колеса были проколоты бесчетное количество раз. Камеры клеелись и переклеевались. Покрышки не менялись ни разу. Тотальный дифицит. Да и денег у пацана особо небыло.

Дома на антресоли лежит несколько «новых» сальников советского производства выпуска 1959 года. До сих пор состояние резины — как будто вчера с конвейера! Эластичная. Ни одной трещинки!

Если нет нигде течи тормозной жидкости ( соединения трубок, тормозные шланги, штуцера прокачки, течь в салоне под тормозным штоком у гидроусилителя) тогда нужно прокачать и заменить торм. жидкость, если дефект остается то разобрать и проверить манжеты главного тормозного цылиндра.

На ГТЦ очень похоже, если воздух никуда не попал.

Как сказали в сервисе, воздух бы дал постоянную неисправность.
А как может попадание левого колеса в ямку (и соответствующий удар) повлиять на ГТЦ?

Сейчас подумал, что во всех случаях дефект дорожного полотна я видел и подтормаживал в этот момент.
Позавчера притормозил при съезде на обочину, чтобы высадить пассажира. За мной был грузовик, поэтому тормозил не очень активно.
Ямка была небольшой, но глубокой. Педаль провалилась, после чего 5 км до дома так и проваливалась. Машина ночь постояла и как ничего и не было. Все замечательно.

albano-1967 добавил 19.01.2013 в 10:24
после чего убедился, что в природе р/к для этих ГТЦ нет.
Вот цитата не помню откуда: «На 90тыс. перестал тормозить 1 контур. Порывшись в мануалах, нашел похожий ( по размерам манжет ) р/к.
Применялся на — DAEWOO: ARANOS 95-97, ESPERO 91-99, LANOS 97-, LANOS седан 97-, NEXIA 95-97, NEXIA седан 95-97, NUBIRA 97-, NUBIRA Break 97-, NUBIRA Wagon 97-, NUBIRA седан 97-, TICO 95-00 OPEL: ASTRA F 91-98, ASTRA F CLASSIC Наклонная задняя часть 98-02, ASTRA F.

Мне привезли под номером D1323 по DELCO.
Все манжеты подошли как родные. Только сальник и мет. кольцо пришлось ставить старые.

Неисправность тормозного цилиндра состояла в набухании мажеты и её крошении (зацепление) о подающую тормозную жидкость отверстие.»
Вот и он — http://www.emex.ru/find?Fs.ChkMargin=False&Fs.Margin=0&cbRegions=%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1% 82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD+%D1%80%D0%B5%D1%8 1%D0%BF.&sortField=&sortDirection=&dgonumber=&QueryDetail=D1323
http://www.exist.ru/price.aspx?p >
albano-1967 добавил 19.01.2013 в 10:31
А вот нашел автора — http://www.lacetti-club.ru/vb_forum/showthread.php?t=62110

albano-1967 добавил 19.01.2013 в 10:33
P.S.
пару дней «курил» тырнет
Не то ты «курил» видать 🙂 🙂

[QUOTE=albano-1967;1053789655]И на фига ремкомплект тогда? Или Вы, что то проглядели. Лупой часовой воспользуйтесь — иногда открываются интересные подробности.
Проанализируйте ситуацию, внимательней понаблюдайте.
В каких условиях проваливается педаль?
Если после срабатывания АБС, то я бы съездил к дилеру (только над душой стоять надо, иначе веры им нет) и прокачал бы систему с использованием сканера (блок АБС завоздушен).
Вообще с блоком АБС не ясно — может ли его неисправности, типа не герметичности клапанов или насос не создающий необходимого давления, вызывать такой эффект и может ли при этом не выскакивать ошибка.

albano-1967 добавил 19.01.2013 в 10:24

Вот цитата не помню откуда: «На 90тыс. перестал тормозить 1 контур. Порывшись в мануалах, нашел похожий ( по размерам манжет ) р/к.
Применялся на — DAEWOO: ARANOS 95-97, ESPERO 91-99, LANOS 97-, LANOS седан 97-, NEXIA 95-97, NEXIA седан 95-97, NUBIRA 97-, NUBIRA Break 97-, NUBIRA Wagon 97-, NUBIRA седан 97-, TICO 95-00 OPEL: ASTRA F 91-98, ASTRA F CLASSIC Наклонная задняя часть 98-02, ASTRA F.

Мне привезли под номером D1323 по DELCO.
Все манжеты подошли как родные. Только сальник и мет. кольцо пришлось ставить старые.

Источник

Проваливается педаль тормоза нексия в чем причина

Daewoo Nexia 2008 года. Увеличенный ход педали тормоза (педаль тормоза проваливается)

Причины увеличенного хода педали тормоза

Педаль тормоза проваливается после запуска мотора

Причин для такой неисправности может быть несколько. Достаточно часто диагностику необходимо начинать с проверки уровня тормозной жидкости в бачке. Указанный компенсаторный бачок имеет любая гидравлическая система. В бачке имеются метки «мин» и «макс», по которым определяется нормальное количество жидкости в системе.

Дело в том, что хотя тормозная жидкость является несжимаемой, объем жидкости в системе меняется. Это происходит по причине того, что тормозные колодки имеют свойство стираться в процессе эксплуатации. В результате поршни РТЦ выдвигаются дальше для сдвига колодок, для этого нужно большее количество жидкости в системе. По этой причине определяется минимальный уровень рабочей жидкости в бачке. Когда количество ТЖ опустится ниже минимума, тогда в контур системы тормозов попадет воздух, то есть происходит завоздушивание.

Если проваливается педаль тормоза, причины такой неисправности часто могут заключаться в критическом снижении уровня жидкости или попадании воздуха. Педаль тормоза при нажатии уходит в пол до упора, тормоза не срабатывают полностью или почти не работают. Для предотвращения возможных последствий уровень тормозной жидкости в компенсаторном бачке нужно проверять визуально, не дожидаясь момента, когда на панели приборов в салоне загорится аварийная лампа.

Если неожиданно проваливается педаль тормоза АБС или же педаль падает в пол на машинах без антиблокировочной системы, при этом проверка уровня жидкости в бачке ничего не дает (уровень в норме), тогда виновником может быть перегрев тормозов. Тормоза перегреваются в тех случаях, когда имеет место интенсивное и частое оттормаживание на высоких скоростях, постоянная и продолжительная езда на малой скорости с нажатой педалью тормоза (например, спуски на горных серпантинах). Чаще ухудшение работы системы в таких режимах происходит в совокупности с высокой наружной температурой окружающего воздуха.

После замены тормозных колодок проваливается педаль тормоза

Новые тормозные диски и тормозные колодки должны притереться. Пока притирка не закончена, машина после нажатия на тормоз может дергаться, педаль тормоза начинает вибрировать, при торможении легкие вибрации могут передаваться на рулевое колесо. Добавим, что общая притирка новых колодок и дисков занимает от 250 до 400 км. пробега. Если же симптомы не прекратились, тогда следует проверять качество деталей и правильность установки элементов.

Частой причиной проблем с тормозами, когда педаль тормоза медленно проваливается, является поврежденный или поведенный тормозной суппорт, который присутствует в конструкции системы тормоза. Смещение вертикальной оси суппорта по отношению к оси тормозного диска не позволяет системе работать нормально. Также суппорт может быть исправен, но плохо закреплен. В подобных случаях тормозные колодки попросту не способны нормально притереться к диску.

При заведенном двигателе педаль тормоза проваливается

Наиболее распространенными причинами того, что на заведенном авто провалилась педаль тормоза, является воздух в системе, неполадки ГТЦ, низкий уровень ТЖ, критический износ колодок/дисков, перегрев тормозов и т.п.

Когда педаль тормоза не проваливается, но остается очень тугой после запуска и сильно снижается эффективность тормозов, тогда следует проверить вакуумный усилитель тормозов. Дополнительно на его неполадки указывает то, что обороты мотора плавают при нажатии на тормоз, хотя жидкость не уходит в бачке тормозной системы, а также на заглушенном моторе педаль тормоза всегда остается упругой, а не после нескольких нажатий.

Проваливается педаль тормоза: тормозная жидкость не уходит

Если имеет место протечка, тормозная система неизбежно завоздушивается. Получается, если педаль тормоза проваливается, но жидкость не уходит, это еще не значит, что система герметична. Две-три капли ТЖ не повлияют на уровень в бачке, саму утечку бывает сложно обнаружить, однако тормоза не будут работать нормально.

Тормозная жидкость может течь через главный тормозной цилиндр, при этом утечку удается выявить только путем отсоединения этого цилиндра от вакуумного усилителя тормозов. Часто бывает так, что наполнение цилиндра не полное.

После замены тормозной жидкости проваливается педаль тормоза

Прежде всего, это может означать то, что воздух остался в системе.

Если же педаль тормоза проваливается после ремонта, тогда высока вероятность того, что при сборке допущены ошибки, система не достаточно качественно прокачана, имеются утечки тормозной жидкости и т.д.

После резкого торможения пропали тормоза

Причиной может быть обрыв тормозных шлангов, трубок, поломка тормозных цилиндров (главного или рабочего). Педаль тормоза также резко проваливается, когда имеет место сильный износ дисков или тормозных барабанов, тормозных колодок. В этом случае поршень рабочего цилиндра выталкивается наружу.

Еще одной причиной может быть перегрев тормозной жидкости при сильно активном торможении (перегрев тормозов).

Источник

Провалилась педаль тормоза нексия

Daewoo Nexia 2008 года. Увеличенный ход педали тормоза (педаль тормоза проваливается)

Причины увеличенного хода педали тормоза

Педаль тормоза проваливается после запуска мотора

Причин для такой неисправности может быть несколько. Достаточно часто диагностику необходимо начинать с проверки уровня тормозной жидкости в бачке. Указанный компенсаторный бачок имеет любая гидравлическая система. В бачке имеются метки «мин» и «макс», по которым определяется нормальное количество жидкости в системе.

Дело в том, что хотя тормозная жидкость является несжимаемой, объем жидкости в системе меняется. Это происходит по причине того, что тормозные колодки имеют свойство стираться в процессе эксплуатации. В результате поршни РТЦ выдвигаются дальше для сдвига колодок, для этого нужно большее количество жидкости в системе. По этой причине определяется минимальный уровень рабочей жидкости в бачке. Когда количество ТЖ опустится ниже минимума, тогда в контур системы тормозов попадет воздух, то есть происходит завоздушивание.

Если проваливается педаль тормоза, причины такой неисправности часто могут заключаться в критическом снижении уровня жидкости или попадании воздуха. Педаль тормоза при нажатии уходит в пол до упора, тормоза не срабатывают полностью или почти не работают. Для предотвращения возможных последствий уровень тормозной жидкости в компенсаторном бачке нужно проверять визуально, не дожидаясь момента, когда на панели приборов в салоне загорится аварийная лампа.

Если неожиданно проваливается педаль тормоза абс или же педаль падает в пол на машинах без антиблокировочной системы, при этом проверка уровня жидкости в бачке ничего не дает (уровень в норме), тогда виновником может быть перегрев тормозов. Тормоза перегреваются в тех случаях, когда имеет место интенсивное и частое оттормаживание на высоких скоростях, постоянная и продолжительная езда на малой скорости с нажатой педалью тормоза (например, спуски на горных серпантинах). Чаще ухудшение работы системы в таких режимах происходит в совокупности с высокой наружной температурой окружающего воздуха.

После замены тормозных колодок проваливается педаль тормоза

Новые тормозные диски и тормозные колодки должны притереться. Пока притирка не закончена, машина после нажатия на тормоз может дергаться, педаль тормоза начинает вибрировать, при торможении легкие вибрации могут передаваться на рулевое колесо. Добавим, что общая притирка новых колодок и дисков занимает от 250 до 400 км. пробега. Если же симптомы не прекратились, тогда следует проверять качество деталей и правильность установки элементов.

Частой причиной проблем с тормозами, когда педаль тормоза медленно проваливается, является поврежденный или поведенный тормозной суппорт, который присутствует в конструкции системы тормоза. Смещение вертикальной оси суппорта по отношению к оси тормозного диска не позволяет системе работать нормально. Также суппорт может быть исправен, но плохо закреплен. В подобных случаях тормозные колодки попросту не способны нормально притереться к диску.

При заведенном двигателе педаль тормоза проваливается

Наиболее распространенными причинами того, что на заведенном авто провалилась педаль тормоза, является воздух в системе, неполадки ГТЦ, низкий уровень ТЖ, критический износ колодок/дисков, перегрев тормозов и т.п.

Когда педаль тормоза не проваливается, но остается очень тугой после запуска и сильно снижается эффективность тормозов, тогда следует проверить вакуумный усилитель тормозов. Дополнительно на его неполадки указывает то, что обороты мотора плавают при нажатии на тормоз, хотя жидкость не уходит в бачке тормозной системы, а также на заглушенном моторе педаль тормоза всегда остается упругой, а не после нескольких нажатий.

Проваливается педаль тормоза: тормозная жидкость не уходит

Если имеет место протечка, тормозная система неизбежно завоздушивается. Получается, если педаль тормоза проваливается, но жидкость не уходит, это еще не значит, что система герметична. Две-три капли ТЖ не повлияют на уровень в бачке, саму утечку бывает сложно обнаружить, однако тормоза не будут работать нормально.

Тормозная жидкость может течь через главный тормозной цилиндр, при этом утечку удается выявить только путем отсоединения этого цилиндра от вакуумного усилителя тормозов. Часто бывает так, что наполнение цилиндра не полное.

После замены тормозной жидкости проваливается педаль тормоза

Прежде всего, это может означать то, что воздух остался в системе.

Если же педаль тормоза проваливается после ремонта, тогда высока вероятность того, что при сборке допущены ошибки, система не достаточно качественно прокачана, имеются утечки тормозной жидкости и т.д.

После резкого торможения пропали тормоза

Причиной может быть обрыв тормозных шлангов, трубок, поломка тормозных цилиндров (главного или рабочего). Педаль тормоза также резко проваливается, когда имеет место сильный износ дисков или тормозных барабанов, тормозных колодок. В этом случае поршень рабочего цилиндра выталкивается наружу.

Еще одной причиной может быть перегрев тормозной жидкости при сильно активном торможении (перегрев тормозов).

Всем КУ!
На долго вас не покидаю, машинка не даёт расслабиться ))))
Вчера с утреца провалилась педаль тормоза, да и тормозить мы перестали… жесть (при том. что тормозуха не ушла), потихоньку на работу, вечером с работы…
На работе озадачился изучением механизма с авторегулировкой зазора. Помнится, узбеки чо-то там мне чинили, сказали, деталей не хватало

До провала в барабане шуршало и при торможении шкребыхало, в общем отшуршалось.
Купил ремкомплекты AMD для тормозов (с пружинками-мружинками и всеми делами)

доехал до гаража моего рукожопого друга и начал потрошить… ну как потрошить… час я снимал барабан. Это при том, что зимой я менял цилиндры и всё нормально снималось. Закисло.
Честно скажу, было не до телефона и фоток, тем более, телефон сел (((
Внутри меня ждала полнейшая разруха: механизм натяжки размололо и угробило колодки. барабан тоже пострадал.

И тут началась паника. Собирать этот ужас обратно нет никакого смысла, колодки можно сразу за забор. А новые я не купил, потому как совсем не ожидал такого исхода. Магазин закрывается через 45 минут, а друзья с машинами закончились.
Но есть добрые отзывчивые люди )))) Лёшка «на мопЭде» HugoShtigliz купил мне колодки и привёз, за что ему тысячу раз спасибо

Как я собирал механизм обратно — фоток нет, но правильно собранный потрох барабана выглядит примерно так

Собирал я его долго, ибо нет ямы чтобы ослабить трос ручника, долго и упорно я боролся с механизмом, то пружины не натягивались, то трос с костыля слетал, в общем, на сборку ушло несколько часов. Под конец не вытерпел, обмазал ступицу графиткой, чтоб не прикипало, и при помощи молотка, напялил барабан на место.

Есть два косяка: рычажок автонатяжки из неоригинального ремкомплекта жидковат, а оригинальный ремкомплект стоит в три раза дороже и не имеет в себе половину того, что есть в комплекте AMD. По этой причине необходимо установить корончатую шайбу, чтоб она прижимала рычаг к колодке, и не давала ему выворачиваться. И второй момент: стопорное кольцо с троса ручника, а именно фиксатор рубашки троса в кожухе у меня перемололся тоже, поэтому пружина троса торчит из кожуха. За неимением этих мелочей собрал как есть. Нужно будет переделать.
Итог: тормоза есть, всё работает, даже ручник опять держит нормально ))))

А, вот ещё: антиреклама автосервиса «Руль». Там мне первично ремонтировали авто после покупки.
Ремкомплект ручника мною тоже покупался, но вот куда его поставили? и поставили ли вообще, раз половины деталей не было? А в правом барабане оказалась ЛЕВАЯ распорная вилка!
В правом барабане должна быть вилка с левой резьбой, а в левом — с правой. У меня там обнаружилась правая резьба, так что, даже с установленным натяжителем, колодки не разводились, возможно из-за этого он и сломался, утащив за собой колодки и барабан в Тартар.
Из той же оперы и замена вертолёта КПП, выполненная в том же автосервисе, именно после них я там нашёл соединение на болту, да ещё и рассверлено всё было криво, что повлекло за собой замену вилки и прочих элементов.

Как-то так прошёл ремонт. Заменил только правую сторону, на левую не осталось ни сил, ни времени.

11.7. Основные неисправности тормозов

Отремонтировать или заменить цилиндр.

Перешлифовать или заменить диски в комплекте на одну ось.

Источник