Прошивной топор что это

Производственный процесс

Производственный процесс

Для изготовления топоров используется исключительно сталь ШХ-15. Каждая партия тестируется, только после анализа допускается на производство. ШХ-15 – (шарикоподшипниковая) российская легированная сталь. В основном применяется в производстве подшипников. Благодаря своим свойствам (твердость, износостойкость) завоевала среди ножеделов большое уважение. При правильной термической обработке приобретает умеренную пластичность, что позволяет использовать эту сталь для ударно – режущего инструмента. Для изготовления топоров – это лучший материал из сталей, которые поддаются ручной ковке.

Сталь поставляется в прутках. Мастер нарезает заготовки и отковывает в бруски. Размер брусков зависит от модели будущего топора. Очень важно с самого начала продумывать дальнейшие действия. Мастерская «Феникс» производит исключительно прошивные топоры, такой топор не имеет сварных соединений, это является гарантией его долговечности.

Для прошивки отверстия необходимо сделать разметку, так как даже малейшее смещение от центра приведет к браку. Прошивка отверстия под всад самая сложная и ответственная операция в изготовлении топора. Не каждый кузнец владеет этим мастерством. Именно поэтому в России очень мало мастеров, которые куют настоящие кованые топоры с прошитым отверстием, в основном встречаются кастомные топоры (т.е. переточенные заводские топоры). При помощи прошивней различного размера мастер пробивает сквозное отверстие и постепенно растягивает его. Когда отверстие готово, но до конца не сформировано, мастер отделяет обух от будущего лезвия путем перебивки. Формовка лезвия для каждого топора делается индивидуально, в зависимости от модели.

Только после изготовления лезвия начинается правка отверстия. Нижняя часть всада выравнивается на конусной правке, максимально приближенной к форме топорища. Верхнее расширение для расклинивания делается только по бокам. Для того чтобы использовать только один клин, чем меньше мы «травмируем» топорище тем дольше оно будет служить нам.

И последний штрих, конечно же, клеймо – это знак качества. Опытный мастер никогда не поставит своё клеймо на изделие не соответствующее пробе, так как в случае брака вещь придется обменять и пострадает репутация мастера. На боёк (металлическая часть топора) мы даём гарантию 5 лет.

Теперь поковка готова к механической обработке. На наждаке мастер придаёт правильный контур топору, и при помощи шаблона проверяет угол наклона лезвия, и если требуется – правит его еще раз (в горне).

Закалка не менее ответственная операция, ведь от неё зависит, как топор будет служить своему хозяину. На всех топорах производится только зонная закалка. Нагревается рубящая часть и опускается в подогретое масло. Таким образом, обух остается пластичным, а лезвие твердым. После отпуска замеряется твердость; если все в норме, топор идет в печь для оксидирования.

Топор готов! Насадка – самая точная и педантичная работа, требующая большого терпения. На топорище используется исключительно ясень. Древесина ясеня, благодаря своей упругости, прочности и вязкости считается лучшим материалом. Кроме того он имеет неповторимую очень красивую текстуру.
Заготовки хранятся в специальной комнате, вдали от солнечных лучей при температуре 40° и влажности 40%. Сушка длится до 7- 8%, пересушивать топорище не стоит, иначе оно будет просто ломаться при расклинивании. После каждой операции топорище помещается снова в сушильную комнату. Ясень имеет очень плотную древесину – по твердости он превосходит дуб и бук. Поэтому его очень трудно обрабатывать топором. Для грубой обработанной заготовки используется копировальный станок.

Теперь требуется подогнать топорище под топор. Очень важно лезвие ставить строго по центру топорища, и направить правильно линию режущей кромки. Поэтому для каждого бойка изготавливается своё топорище, в то же время и боёк делается под определенное топорище. Ранее говорилось, что боёк куется под один клин, в тыльной и передней части расширений нет, топорище плотно подогнано. Расширения только по бокам. Клин готовим по длине распила, толщину рассчитываем от боковых зазоров. Так как ясень очень твердый материал, для расклинивания используется 5 тонный пресс. Руками невозможно вбить клин до конца.

Теперь можно сказать – топор готов! Осталось только изготовить чехол. Чехол делается под каждый топор индивидуально. Кожа используется только высокого качества, в основном растительного дубления, для хорошей подгонки, иначе чехол будет болтаться на топоре.

Источник

Прошивной vs сварной топор

Постоянно пишем о том, что мы делаем прошивные топоры, и это так круто, и какие же мы классные. И ни разу не говорили, что такое прошивной топор, каким вообще может быть топор, если не прошивным, и в чем фишка.

Разберемся, что это такое и почему про это столько разговоров.

Фактически, речь идет о двух технологиях создания топоров: методом сварки и методом прошивки.

Такой топор создается из двух кусков стали. Полосу складывают пополам, как книжку, и в центр, между «листами» этой «книжки» вваривают лезвие, таким образом замыкая кольцо и формируя проушину. Либо же прошивают цельный кусок стали и вваривают лезвие в цельный кусок. Выглядит это вот так ↓

Схематическое изображение сварного топора. Слева — лезвие вварено в прошивной топор, справа — принцип «книжки». Фото из интернета.

Схематическое изображение сварного топора. Слева — лезвие вварено в прошивной топор, справа — принцип «книжки». Фото из интернета.

Технологически сделать такой топор проще и быстрее. Можно отковать и сварить вручную, не нужно специальных приспособ и оборудования.

Но есть одно но. Большую часть клина занимает сварной шов, и этот шов сохраняет только 30% изначальной прочности металла. Притом 30% он сохраняет, если сварка прошла идеально, а идеально проходит редко. В итоге шов становится слабым местом: он копит усталость и может разойтись. Особенно если бить про проушине — она незаметно для глаз растягивается при ударе и постепенно разрывает центральный шов.

Прошивной куется из цельного куска стали. Называется прошивным потому, что создается при помощи прошивников — специальных приспособ, которыми в цельном куске пробивается отверстие. У него нет сварных швов от слова совсем. Это просто кусок стали с отверстием проушины.

Такой топор тяжело отковать, для этого нужны механические молота и пресса, ковать целиком вручную попросту непродуктивно.

Но и служит куда дольше. Там попросту нечему ломаться. И чем дальше идет прогресс, тем более твердые стали мы можем прошивать и тем более качественно мы можем это делать. И чем лучше сталь, тем долговечнее топор.

В начале своего пути, когда мы еще искали свою идеальную формулу, мы пробовали делать и те, и другие. В итоге решили остановиться на прошивных, потому что только так мы можем давать пожизненную гарантию, так снижается количество брака. В прошивном топоре нечему ломаться, и он прослужит до тех пор, пока попросту не сточится. Делать его сложно, но конечный результат того стоит.

Источник

Товарищ мой топор

Но не могло, ни при какой погоде и ни при каких замечательных обстоятельствах… произойти такое, чтоб топор оказался без надобности. Все что угодно мы вольны были забыть — и сапоги, и хлеб, и теплую одежду: оборукий человек в тайге и в скудости не пропадет, а у огня не даст себе замерзнуть, но оставь мы топор — без размышлений поворачивай назад. Без топора в тайге делать нечего, без него и летом погибель. (Валентин Распутин. Вниз по Лене-реке)

Будущие топорища долго сушатся естественным способом.

ЗАГОТОВКА. Заготовку древесины на топорище лучше всего делать в зимнее время, когда нет движения древесных соков. Такие заготовки прочнее и меньше трескаются при сушке. Да и колется на плахи мерзлое дерево легче. Крепкие топорища получаются из заболони березового комля. Дерево нужно выбирать живое, здоровое, прямое и не сучковатое, достаточно взрослое — 50–60 см в диаметре. Валить березу нужно под самый корень, чтобы забрать как можно больше ценной комлевой части. Затем деревянными клиньями раскалываем на две части комлевой чурбак длиной 70–80 см от основания дерева. Дальше вырубаем 6–8 заготовок из заболони и отправляем их сушиться на несколько лет.

Я уже говорил в предыдущей статье, что предпочитаю форму топора русского типа, в котором ширина режущей кромки (РК) и толщина лезвия обеспечивают удобство во время плотничных работ. Однако для того чтобы увеличить проникающую способность топора при рубке-колке, эту форму я немного дорабатываю: скругляю режущую кромку определенным способом. Беру голову топора (например, размера Б2, Б3) с прямой режущей кромкой и кладу на лист бумаги.по контуру.

Длину режущей кромки делю на три равные части. В самом верху лопасти отступаю на 15 мм от РК к обуху и по дуге соединяю с точкой 1/3 части на РК. Внизу лопасти отступаю на 10 мм от РК к обуху и соединяю с точкой 2/3 части на РК. Таким образом, верх (носок) получается более крутым, а низ (пятка) более пологим.

Затем вырезаю этот шаблон, прикладываю на лопасть и обтачиваю по шаблону. Такая форма топора делает его универсальным. При рубке и колке помогает верхняя часть лопасти: она работает, как гильотина, и перерубает волокна под углом. А когда нужно тесать, то помощником будут 2/3 пологой части лезвия.

Для того чтобы топор не давал отдачу, нужна правильная форма топорища. На готовую деревянную заготовку насаживаем голову топора, рисуем контур топорища, затем обтачиваем топором и ножом.

Конечно же, топор будет эффективным инструментом только при наличии хорошего топорища. Проще всего зайти в магазин стройматериалов и купить готовое. Но если вы хотите ощущать топор как продолжение своей руки, работать им эффективно и долгие годы, то желательно изготовить топорище самостоятельно.

Начинается все с заготовки древесины. Это может быть ясень, орех, карагач, клен, рябина. Перепробовав все варианты, я остановился на комле березы. Древесина березы вязкая, крепкая, легкая и доступная, а после правильной финишной обработки еще и влагоустойчивая. Как говорят плотники, топорище из березы не сушит руку в работе.

Лезвие на точиле обтачиваем для того, чтобы топор стал универсальным. В сочетании с правильной формой топорища он практически не будет давать отдачи в руку и станет пригодным для большинства видов работ в лесу и по хозяйству.

Древесину я заготавливаю обычно в декабре. Долго выбираю подходящее дерево, чтобы оно было взрослое, с прямыми волокнами и по возможности без сучков. Валку делаю аккуратно, чтобы не повредить ценную комлевую часть.

Затем отпиливаю пару-тройку метровых чурбаков и деревянными клиньями распускаю их по волокнам на половинки, а если дерево очень большое, то и на четыре части. Потом из самой твердой части древесины — заболони — вытесываю заготовки примерно шириной 15 см и толщиной 5 см. Ядровую часть, которой является состарившаяся заболонь, стесываю, так как она мягкая.

Оставшуюся часть древесины можно пустить на заготовки для лыж, рукоятей ножей, ножен, посуды, а ту, что ближе к верхушке, и вовсе на дрова. Бересту также можно использовать на рукоятях ножей и для выгонки дегтя. Но это уже другая история.

Необходимый этап — проварка в олифе.

Прежде чем отправить заготовки топорищ на сушку, необходимо заделать торцы воском, парафином, масляной краской или просто замотать скотчем. Если этого не сделать, заготовки сильно порвет по волокнам и будет много отходов. Заготовки я оставляю на воздухе под навесом до следующей осени.

К этому времени половина влаги из древесины выйдет и их можно будет занести в дом и положить возле печки. Там они будут находиться до того момента, как мне понадобится изготовить из них топорище. Процесс этот несложный, но ответственный. Насколько тщательно вы подойдете
к этому вопросу, настолько хорош будет топор в работе.

Я начинаю с выстругивания на заготовке клиновидного посадочного места под проушину топора. Сажаю очень плотно, в натяг, без зазоров. Сверху оставляю пару сантиметров на припуск. Затем намечаю контур топорища в соответствии с отвесом. Грубую форму вырубаю топором, а чистовую довожу ножом.

ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ. Длина топорища для повседневного рабочего топора должна равняться длине в локоть, а для валочного или колуна — в руку. Ширина топорища в нижней части (или где максимальный хват) равна второй фаланге указательного пальца. Ширина в верхней части (или где рабочий хват) равна второй фаланге среднего пальца. В сечении топорище должно быть яйцевидное, так топор лучше контролируется (даже в варежках). Форму топорища я предпочитаю простую и эргономичную, без крутых изгибов, со стопором руки в нижней части. Контуры должны соответствовать отвесу, пущенному из точки золотого сечения до нижнего края топорища. Для того чтобы найти точку золотого сечения, нужно измерить длину лопасти топора от центра режущей кромки до обуха и разделить на 1,618. Затем необходимо отмерить от середины режущей кромки получившуюся длину. Отмеченная точка под основанием проушины и будет являться точкой золотого сечения. Такой топор практически не дает отдачи в ладонь и пальцы.

После того как топорище готово, приходит время его расклинить. Способов существует много. Я делаю два пропила крестом с торца топорища на две трети глубины проушины. Вытачиваю три дубовых пологих клина: один большой продольный и два маленьких поперечных. Заливаю в пропилы любой клей и забиваю клинья. Затем срезаю верхушку в сантиметре от края проушины. Для надежности можно забить один трубчатый клин.

Завершающая стадия изготовления топорища — пропитка маслом. Я нагреваю на костре бидон с натуральной льняной олифой, добавляю немного дегтя и кипящим маслом пропитываю древесину. Такая обработка создает глубокую защитную пленку от влаги. Топорище не разбухает, не расшатывается и служит долгое время. Лаком покрывать не стоит, иначе после длительной работы на руках появятся мозоли. К тому же топорище станет скользким.

Когда топор полностью готов, я выявляю его КПД. Сначала нахожу центр тяжести. Для этого выставляю топор на вытянутом указательном пальце у основания проушины и ищу точку, где он будет уравновешен. Затем провожу центральную линию от середины режущей кромки до обуха. Далее пускаю отвес от нижней части топорища до верха топора через центр тяжести.

Отмечаю точку, где пересекается отвес с центральной линией лопасти, затем измеряю две длины: от нижнего хвата топорища до центра тяжести и до точки пересечения отвеса с центральной линией лопасти. Делю первую длину на вторую и умножаю на сто. Получившееся значение и есть КПД топора. Рабочие топоры с КПД от 90 % и выше считаются годными инструментами.

Для того чтобы топор можно было носить с собой в походы без опасения пораниться, я всегда изготавливаю защитный кожух на лезвие. Чехол можно сделать из голенища стоптанных сапог, из старых валенок, куска резинового шланга. Но самым надежным и доступным будет деревянный футляр.

Когда выбрана добротная голова топора и вложено много труда в его изготовление, совсем не хочется его лишиться в лесу. Чтобы этого не произошло, я окрашиваю лопасть топора и нижний конец топорища яркой краской. Так меньше шансов потерять его в траве, кустах, снегу или оставить вбитым в пенек.

Источник

Топор — инструмент для настоящего мужчины: выбор и лучшие производители

Топор — древнейший элемент человеческой культуры. Он прошёл длинный путь от каменных изделий, которые приматывались к рукояти сыромятными ремнями до современного технологичного топора из особой марки стали с рукоятью из полимерных материалов. Всякий мужчина должен уметь обращаться с топором и иметь такой инструмент в хозяйстве. Те, кто имеют свой участок и часто пользуются топором, заводят себе несколько экземпляров разного назначения и исполнения.

1-Туристический топор; 2-Топор колун.

Прежде, чем начинать изучать ассортимент производителей, следует понять, какой именно топор нужен и для чего. Одни инструменты отличаются высокой универсальностью и могут быть использованы как для валки деревьев, так и для обработки древесины. У других одна узкая задача, для выполнения которой они предназначены наилучшим образом.

Мясницкий

У этого топора короткая рукоять и очень широкое лезвие, которое заточено под острым углом. Такой топор пригодится тем, кто держит домашний скот.

Колун

Вероятно, один из самых известных и архетипичных видов изделия. Служит для раскалывания напиленных поленьев на чурки. Для того, чтобы справиться с крепкой и плотной древесиной, у колуна тяжёлая голова призматической формы, низкая степень заточки, а также узкая рабочая часть, чтобы уменьшить сопротивление при ударе.

Топорище делается длинным и прямым. Точность удара колуна зависит не сколько от характеристик самого инструмента, сколько от сноровки человека.

Лесорубный

Схож с колуном по массо-габаритным показателям: он тоже тяжёлый, с прямым и длинным топорищем. Но в отличие от средства для колки дров, лесорубный топор имеет более острую заточку и угол схождения щёк рабочей части. К тому же, он всё-таки легче: если колуном машут только сверху вниз, то лесорубным — преимущественно наискось из-за головы.

Плотницкий

Имеет средние размеры — не слишком длинную рукоятку с изгибом на конце, широкое лезвие, заточенное примерно под 30 — 35 градусов. Лезвие изогнуто для тонкой работы — благодаря этому плотницким топором не столько рубят, сколько тешут древесину. Работа часто ведётся одной рукой. поэтому и вес обычно не превышает килограмма.

Универсальный

Все параметры такого топора усреднены для того, чтобы сделать его пригодным для использования разных задач. Именно такое изделие чаще всего продаётся в строительных супермаркетах и магазинах инструментов.

Туристический

Главная особенность этого топора — его компактные размеры и малый вес. Его можно легко и удобно носить с собой как в рюкзаке, так и на поясе. Нормальное дерево таким срубить очень сложно, но можно. А вот рубить ветки или расколоть небольшое полешко — легко и приятно, особенно если есть соответствующий навык.

Параметры выбора

После того, как покупатель определился с назначением топора, нужно рассмотреть особенности конструкции.

Материал топорища

Она дешёвая, легко обрабатывается, а также хорошо поглощает энергию удара, что облегчает длительный труд. К сожалению, у неё немало и минусов — древесина боится влаги и со временем склонна к растрескиванию.

Представляют собой изделия, где топорище сделано из того же металла, что и рабочая часть, а сверху покрыто резиной, полимерными материалами и другими накладками. Такой топор очень прочный, но тяжёлый, долго им не поработаешь.

Материалы современности. Не гниют, не трескаются, не искривляются от воздействия времени и влаги. Надёжно крепятся к рабочей части, и в отличие от металлических рукоятей, хорошо поглощают ударные нагрузки.
Правда, карбон довольно дорог и из него делаются топорища лишь продвинутых топоров известных фирм.

Длина рукояти

Оптимальная длина топорища универсального топора, которым успешно можно и колоть, и плотничать, и валить небольшие деревья — около 50 см. Если приходится регулярно работать на рубке деревьев и колке дров, то длина рукояти должна составлять 80 — 90 см. Ну а норма для туристических топориков — 30 см — достаточно для комфортного хвата, и в дороге не мешает.

Лучшие производители

В советское время классический деревянный топор изготавливался на различных предприятиях. И хотя качество изготовления страдало, но качество металла и древесины перевешивало эти недочёты. Сегодня топоры — фирменные изделия, которые производятся как по классическим технологиям, так и с применением современных материалов.

Fiskars

Эта финская компания была основана ещё в XVII (!) веке. и хотя с тех пор сменилось множество владельцев, но принцип остаётся тот же: качественные материалы, точность исполнения, долгий срок службы изделий. Показателем качества служит тот факт, что значительная часть произведённых инструментов идёт на рынок США, где знают толк в качественных топорах. Фискарс имеет свой завод под Санкт-Петербургом.

Столярный топор FISKARS X10

Этот топор для широкого круга задач имеет фирменные «фишки» Фискарс: прямую обрезиненную рукоять с небольшим зубом, улучшающим хватку, а также отверстием для тесьмы. Чехол выполнен очень грамотно: он не только хорошо фиксируется на лезвии, но и служит ручкой для переноски или повеса в вертикальном положении. Длина топорища 44, 5 см.

Туристический топор FISKARS X7 + точилка

Простой и удобный небольшой топорик для походов. Накладка на лезвие не потеряется и не соскользнёт. Вес 650 г — как раз для того, чтобы порубить сучья, поросль, расчистить место для палатки. Рукоять в 35 см позволяет сделать достаточный замах для того, чтобы срубить небольшое деревце. Привлекает наличие в комплекте универсально точилки — не нужно ломать голову над тем, чем поправить топор.

Husqvarna

Шведские изделия для работы с древесиной всегда славились отменным качеством и немалой ценой. Хотя в России наибольшую известность получили бензопилы этой марки, хороший топор не заменить никакому бензиновому агрегату. В арсенал фирмы есть как классические варианты с деревянной ручкой, так и технологичные топоры с топорищем из стеклопластика.

Топор-колун Husqvarna 5769267-01

Нестареющая классика — средний колун с характерной формой рабочей части и деревянной рукоятью длиной 74 см. Топор покован вручную, топорище изготовлено на высокоточных станках. Масса железной части 1,5 кг.

Большой топор-колун Husqvarna S2800 5807614-01

А вот пример современного исполнения. Большой вес в 2,8 кг справится с любым поленом, но требует особой крепости рукоятки. на случай промахов предусмотрена металлическая накладка на топорище. Особая форма лезвия немного ведёт топор в сторону, в результате он разваливает поленья, не застревая в древесине. «Кусается» только цена.

Gardena

Немецкая компания, которая в 2007 году была поглощена фирмой Husqarna. Сохранили не только название, но и производство, правда, переместив его в Китай. Но контроль качества работает хорошо: к исполнению и рабочим особенностям топоров этой марки претензий нет.

Топор-кувалда GARDENA 1600S

Средних размеров колун — самое то для тех, кто регулярно парится в бане или топит дровами дом. Раскалывать этим топором поленья — одно удовольствие. Вес как раз пригоден для среднеразмерных брёвен, которые чаще всего привозят на заказ в качестве печного топлива. Большие поленья раскалывать тяжело. но этого и не требуется слишком часто.

Труд (Вача)

Завод в посёлке Нижегородской области выпускает инструмент по советским традициям. Топоры кованые, различной формы и длины топорища. Конкурентное преимущество — низкая цена на изделие

Таежный топор Труд Вача 21694

Топор для тех, кому надоели идеальные полированные щёки европейских и китайских топоров. Изделие грубое и довольно тяжёлое. Слабое место — деревянная рукоять — она сделана не очень аккуратно, но её легко заменить. Зато лезвие хорошо держит заточку. Форма топора позволяет использовать его как универсальный.

Bahco

Довольно известная фирма, которая раньше была шведской, а потом стала интернациональной. Изделия производятся по всему миру. Качество хорошее, впрочем, и цена на уровне Фискарс или Хускварна.

BAHCO HFGPS-0.7-400 FG

Туристический топор в интересном исполнении «томагавк». Пяткой обуха можно забить колышек палатки или поставить стойку для котелка. Сталь хорошая, закалка правильная, ручка из стеклопластика надевается в проушину и расклинивается за счёт особой формы.

Читайте также другие полезные статьи:

Видео-совет: как правильно выбрать топор

Источник