Продрогший зимний бачок греется это что
Моя Нива
Нивоводы всех поколений, модификаций и стран, объединяйтесь!
Нива греется: несколько причин, почему перегревается мотор
Нива греется: несколько причин, почему перегревается мотор
Многие владельцы автомобиля Нива часто жалуются, что она греется. Причем, перегрев присутствует, как на Ниве Шевроле, так и обычной Lada 4×4. В чем причины перегрева?
Что значит, перегрев Нивы?
Под перегревом понимают выход температуры двигателя за допустимые параметры. Перегрев двигателя на Ниве — явление опасное и находится за пределами 115 градусов Цельсия. У Нивы всегда был теплонагруженный мотор, поэтому систему охлаждения доработали установкой двух электровентиляторов.
Стрелкой указана зона перегрева
Алгоритм работы вентиляторов на Шевроле Ниве и Lada 4×4 следующий: при достижении температуры в 99 градусов, включается правый вентилятор через резистор на малой скорости. Если температура продолжает расти и достигает 100 градусов, то включаются два вентилятора. Они работают до тех пор, пока температура не упадет до 93 градусов.
Нередко бывают случаи, что температура продолжает расти даже со включенным вентилятором. Здесь имеет место быть неисправность и ее нужно устранять.
Неисправен вентилятор
Это самая первая причина, почему может перегреваться мотор Нивы. Явление, когда не работает вентилятор — не редкое, поэтому искать проблему следует именно с этой причины. Не работать «карлсон» на Ниве может по следующим причинам:
При этом может появиться ошибка Р0480.
Как правило, перегрев происходит во время остановок в пробках. При движении температура находится в пределах нормы.
Забитый радиатор
Грязный радиатор — одна из причин, почему может греться двигатель Нивы Шевроле. Частые поездки по грязи, преодоление водных бродов и езда по гравию постепенно забивает соты различными частицами. Так как соты теперь не продуваются, эффективность радиатора снижается поэтому нива начинает перегреваться не только в пробках, но и в движении.
Исправность вентиляторов и прочих частей системы охлаждения не поможет. Мотор будет греться постоянно. Кроме того, снижается эффективность работы кондиционера, так как его конденсор тоже покрывается грязью. Чтобы решить эту проблему, необходимо промыть оба радиатора при помощи пены и мойки высокого давления.
Стоит отметить, что при грязном радиаторе не всегда наблюдается перегрев. Возможно небольшое завышение температуры работы двигателя. Поэтому при первых симптомах лучше заехать на мойку.
Неисправность термостата
Поломка термостата на Ниве может сопровождаться двумя неисправностями:
В первом случае термостат постоянно открыт и жидкость все время циркулирует через радиатор. Из-за этого в зимний период двигатель Нивы не прогревается или прогрев происходит слишком долго. В редких случаях, возможно падение температуры на трассе.
Во втором случае клапан термостата все время закрыт. Жидкость не проходит через радиатор. Из-за этого она не может снизить свою температуру. Поэтому перегрев двигателя происходит постоянно. Чтобы избавиться от проблемы, термостат нужно заменить.
Воздушная пробка
Нередко перегрев двигателя на ВАЗ 21213 и 21214 возможен из-за воздушной пробки в системе охлаждения. Воздушная пробка образуется, как правило, после замены одного из элементов системы. Воздух попадает в контур и остается там. Выйти наружу у него не получается. Воздушная пробка нарушает работу системы охлаждения, из-за этого двигатель Нивы начинает перегреваться.
Чтобы выгнать воздушную пробку на Шеви Ниве, нужно при заправке антифриза снять один из шлангов с дроссельной заслонки и заливать охлаждающую жидкость до тех пор, пока ОЖ не польется из него. Затем быстро одеть шланг и закрепить хомут. После этого воздух должен выйти из системы.
Поломка помпы
Помпа — это водяной насос, который необходим для обеспечения циркуляции ОЖ по системе. Помпа на Ниве приводится в движение от приводного ремня. Если ремень порвется, мотор останется не только без охлаждения, но и потеряет заряд от генератора.
Но помпа выходит из строя не только из-за ремня. Основной причиной поломки водяного насоса на Ниве является поломка крыльчатки. В результате, циркуляция нарушается и двигатель начинает греться на холостых оборотах. При повышении оборотов, возможно остывание мотора.
Крышки расширительного бачка
Еще одна причина перегрева двигателя Нивы 21214 и 2123 — поломка крышки бачка. Она имеет клапан для сброса избыточного давления. Но если клапан будет все время открыт, то температура кипения ОЖ увеличится, что неминуемо ведет к перегреву. Крышка недорогая и замена ее не сильно ударит по бюджету.
Кстати, именно крышка расширительного бачка является причиной того, что на Ниве Шевроле рвет расширительный бачок.
Раннее зажигание
Перегрев на карбюраторных моторах ВАЗ 21213 и 2106 возможен из-за неправильного УОЗ. При раннем зажигании горение смеси слишком быстрое, из-за чего мотор начинает интенсивно нагреваться. Перегревы в этом случае вполне объяснимы. Обязательно настройте зажигание в соответствии с инструкцией.
Что делать, если мотор на Ниве греется?
Если во время движения двигатель начинает перегреваться, рекомендуется сделать следующее:
Суть в том, что при таком движении помпа вращается без нагрузки, а значит, двигатель будет остывать. Но это при условии, что термостат открыт, а на помпе есть крыльчатка и она целая.
Подведем итоги
Если мотор на Ниве греется — это не нормально. Температура не должна достигать красной зоны указателя. В противном случае, мотор будет перегрет и может дойти до критического состояния. Перегрев всегда заканчивается капитальным ремонтом.
Почему зимой машина может закипеть, как в жару
На первый взгляд определить перегрев двигателя просто. Для этого достаточно посмотреть на индикатор температуры охлаждающей жидкости. Как только стрелка поползла вверх, к красной зоне, значит с системой охлаждения что-то не так. Но дело в том, что во многих современных машинах таких индикаторов на «приборке» просто нет. Вместо этого, на панели вспыхивает сигнальная лампа, говоря о том, что температура антифриза уже поднялась до критической отметки и надо спасать силовой агрегат.
Одной из причин перегрева мотора зимой могут быть ошибки при замене антифриза. Скажем, перед холодами вы захотели поменять охлаждающую жидкость, что правильно. При этом выбрали концентрат, который надо разбавлять дистиллированной водой. Но при смешивании компонентов ошиблись и воды залили слишком много.
В результате, вода постепенно начинает выкипать. При движении по трассе этого можно не заметить, ведь морозный воздух хорошо охлаждает радиатор. Но приехав в город и попав в пробку, вы рискуете получить перегрев. Ведь обдува мотора в заторе нет, а уровень антифриза низкий. Плюс, из-за дефицита воды антифриз может загустеть, что тоже приведет к перегреву.
При низком уровне жидкости, в системе может образоваться и так называемая «воздушная пробка». Воздух, который проник внутрь, собирается в один пузырь и движется до определенного места. Дойдя до самой высокой точки, он останавливается и существенно затрудняет циркуляцию антифриза. Обычно, воздушная пробка появляется в большом контуре циркуляции, включающем основной радиатор. Так что за уровнем антифриза нужно следить регулярно.
Забитый грязью радиатор еще одна частая причина перегрева мотора зимой. Дело в том, что радиаторов в автомобиле несколько. Ближе к решетке стоит радиатор кондиционера, а за ним уже — системы охлаждения. К нему затруднен доступ и не всегда удается определить на глаз состояние сот, тем более их очистить. В результате нарушаются процессы теплообмена, а риск перегрева становится все более реальным. Так что перед холодами обязательно почистите радиатор.
Многие водители, готовясь к минусовым температурам, крепят картонку на решетку радиатора. При сильном морозе она становится заслоном на пути холодного воздуха и мотор быстрее прогревается. Но у такого решения есть и обратная сторона. При температуре от −5 до −10 градусов закрывать чем-либо радиатор не рекомендуется, потому как двигатель можно перегреть. Добавим сюда плотный городской трафик и получим, что с такой картонкой мотору жарче, чем летом. Последствия не заставят себя ждать.
Наконец, проблемы можно получить и после того, как машина долго стояла на морозе. В этом случае антифриз может, так сказать, «перемерзнуть». Скажем, если жидкость рассчитана на −25 градусов, а на улице было −35, то он просто загустеет, что также спровоцирует перегрев движка.
Причины перегрева мотора. 1 часть
Что заставила написать меня эту статью. Да почти полное отсутствие какой либо информаций по причинам перегрева мотора. А так же по последствиям перегрева мотора. Вернее они есть. Но не понятно, что да как проверять. И что является серьезным перегревом, а что, так сказать, средней паршивости. Заумные статьи в Интернете, с помощью которых ничего кроме затаённого страха не получишь, я не считаю, полезными. Поэтому написал всё что знаю и как с этой проблемой бороться написал здесь. Так же в виде наглядного пособия, показываю фотографий дефектных узлов системы охлаждения. Некоторые фотографий мне любезно предоставили участники форума. УАЗБУКА. За что большое им спасибо.
Проникновение выхлопных газов в систему охлаждения.
Основные признаки проникновение тосола в камеру сгорания.
Тосол уходит из системы в объеме от 0,5. 5 литров на 1000 километров. При этом уж под машиной не наблюдается. Несколько капелек не в счет.
На ранних стадиях утечки. После прогрева мотора и отключения мотора на 10. 15 минут после старта из выхлопной трубы валит пар. Создается даже в печатание что это текут маслосъемные сальнечки на клапанах. Но масло в норме а тосол исчезает.
На поздней стадий, выхлопные газы, уже более интенсивно попадают в систему охлаждения.
Тосол мутный и грязный, пахнет горелой резиной. Время от времени всплывают пузырьки газов. Если надеть презик или пакет на горловину радиатора или расширительного бочка и погонять мотор минут десять он надуется. Если в систему охлаждения проникаю очень сильно выхлопные газы то при этом видно как всплывают постоянно пузыри воздуха. После воздух понюхать.
Косвенный признак указывающий на проникновение газов через пробитую прокладку, а также трещину в стенке цилиндра или трещина в головке блока. На холодном моторе, холостом ходу и на частичных нагрузках все нормально. Но стоит дать моторы большую нагрузку как тосол начинает кипеть. Или на горячую начать газовать. Стоит мотору остыть как прорыв газов прекращается.
Это связано с тем, что на холодную и не больших нагрузках микро трещина или отошедшая прокладка еще в состояние держать газы или травит но потихоньку. Но после прогрева метал расширяется в районе трещины а под нагрузкой ударное давление газов увеличивается в разы. И через трещину начинают проникать уже очень сильно газы.
Появляется масляная пенка на поверхности тосола, сначала в радиаторе а потом уже в расширительном бочке.
Выхлопные газы отдают горчинкой и пахнут чем то вроде горелой резины на вкус.
Но если течь большая (например через прокладку блока) то тосол будет пахнуть бензином. При таком дефекте один мой знакомы ездил ещё неделю.
Фото. Пробита прокладка головки блока.Фото первое.
На фотографий хорошо видно, что верх и низ бачка имеют изнутри эти отложения. Кстати при покупки автомобиля обратите внимание на наличие этого отложения. Это говорит о проблемах в моторе или о том, что его перегревали.
второе фото.
После того как мотор постоит ночь или более, на выкрученной свече образуется белый налёт и видны капельки тосола на электроде. Сладковатого на вкус. После того как попробовали капельки на вкус его надо будет потом выплюнуть. Так как он ядовитый.
На фото с лева свеча с протекающим в цилиндр тосолом.
А вот так выглядит поршень, после вскрытия мотора. Чистенька как с магазина!
Вентилятор механический
Поставлен другой стороной и гонит горячий воздух в братку против движения автомобиля. На скорости мотор не греется а на холостом ходу, или медленном движение в пробках мотор начинает закипать. Горбы лопастей должны смотреть в перед по ходу движения автомобиля. Если они смотрят назад то вентилятор стоит не правильно.
Так же на автомобилях УАЗ для улучшения обдува радиатора ставят крыльчатку с большим количеством лопастей.
Вентилятор электрический
Для проверки. Замкнуть провода датчика температуры вентилятора. Вентилятор должен закрутится. Датчик температуры стоит с низу или на второй половине низа радиатора. Если есть страх замкнуть проводку. То перемыкайте между собой провода через лампочку ближнего или дальнего света. При коротком замыкание. Лампочка будет просто ярко гореть, при правильном подключение лампочка будет гореть чуть менее ярко но при этом вентилятор начнет радиатора начнет вращаться.
Крышка радиатора или расширительного бочка.
Прогретый мотор при движение автомобиля не греется но стоит остановится и постоять не выключая мотор на холостом ходу. Как через некоторое время тосол начинает закипать. Это происходит чуть раньше или одновременно, чем включится вентилятор охлаждения. И тосол лужей растекается под машиной. Такое происходит если крышка не герметична. Это не относится в большей степени, к машинам которые оборудованы механическим вентилятором в народе прозванным мясорубкой. При дефекте крышки и радиаторе оборудованном механическим вентилятором, не забитом радиаторе моторы как правило закипают только при очень долгой большой нагрузки. Например очень затяжной подъём. Но нельзя и сбрасывать со счетов и то, что создавая добавочное давление в системе 0,5. 0,8, крышка не дает закипеть тосолу ещё примерно на 8 градусов, выше нормы. То есть если вода закипает при 100 то под давлением 0,8 начнёт кипеть уже 108 градусов.
А вот если крышка наоборот заклинило в закрытом состояние, то резиновые патрубки становятся каменными на ощупь на горячем моторе и даже их срывает с патрубков. При этом в пустой расширительный бачок после прогрева мотора тосол не сбрасывается. Жуткость то при прогреве расширяется и её излишек при прогреве сбрасывается в расширительный бачок.
Резинки порваны или видно, что они не по кругу прижимаются к горловине. Прижимающаяся резинка имеет четкий темный след на поверхности от соприкосновением с металлом. Часто мусор который скапливается в системе охлаждения в виде крупинок, попадает под резинки или клапана. И не даёт им полностью уплотнится.
На прогретом моторе патрубки легко прожимаются пальцами. Давление то нет. Значить крышка не держит давление и не герметична. Или у вас полупустая система охлаждения.
Видео этой проверки.
http://video.mail.ru/mail/lkonstantinov1970/13/90.html
После того как мотор остыл, патрубки должны слегка сжаться. Если открыть крышу тосол должен быть под самый срез горловины, при этом слышится звук всасывающегося воздуха. Если нет то либо в расширительном бачке мало тосола, либо крышка не герметична. Но бывает, что крышка не герметично немного. То есть при холодном моторе в системе охлаждения нет вакуума. Это не совсем дефект! Для машин у которых имеется крышка на радиаторе Ланд Ровер УАЗы. Это проверяется так. Снимите крышку с расширительного бочка (в него сбрасывается излишек тосола при нагреве и отсасывается тосол назад в мотор при его остывание). Для этого надо сжать верхний патрубок радиатора, холодного или горячего мотора, это не имеет значение. Если тосол начнёт перетекать в расширительный бачок при нажатие на шланг. А это вы увидите. Значить крышка не герметична. Если тосол не перетекает и шланг дальше не сжимается. значить дефект не значителен. Я в таких случаях его игнорирую.
Для визуальной проверки надо снять крышку и посмотреть на то как плотно прижимается резиновое уплотнение к буртикам на радиаторе.
При поврежденном уплотнительном кольце на крышке радиатора или расширительного бачка. Тосол будет уходить в расширительный бочок а вот назад при остывание будет подсасываться воздух. Так, что в системе охлаждения будет всегда не полной. Примерно на 200гр. Вот если появятся трещины или ржавые пятно указывающие на то, что резинка не уплотняет герметично, на внутреннем маленьком кольце резинки (ближайшая к вам). То в этом случае системе охлаждения не будет поддерживаться давление и электро вентилятор будет включатся после того как мотор закипит или будет влачатся когда мотор уже начинает кипеть.
Внимание. Не покупайте крышки радиаторов и расширительных бачков не понятно от какого производителя.
После покупки нажимаете пальцами на главный клапан крышки. Если это возможно. Проверяя его подвижность. Так как если вам попадется не оттарированная крышка. То разлитый по всему капоту тосол это самое меньшее что вас ожидает. В половине случаев отрывает какой нибуть патрубок или разрывает радиатор, расширительный бачек. Признаки дефектной крышки. Температура подымается до 100 градусов и резко падает в низ.
Грязный радиатор с наружи или сгнивший.
Прогреть мотор и радиатор. Затем промыть Керхером с наружи и изнутри два раза через пять минут. Близко струю Керхера не подносить он запросто сминает соты! Достаточно с расстояния 20см.
Эффект забитости с наружи радиатора образуется также когда краска с медных слот со временем отслаивается и выгнувшись перекрывает поток воздуха. Причем очень часто с переднеё части радиатора это не увидишь. Так как поток воздуха и воды выбивает и отслоившеюся краску во внутрь а вот из нутрии увидеть это тяжело. Разве, что с помощью зеркала и подсвечивая чем нибудь. Эту отслоившеюся краску хорошо смывает на мойке Керхер. Только промывать надо из нутрии. А лучше вынуть радиатор и промыть его нормально.
Так же радиатор может быть сгнившим с внутрене стороны.
У радиатор во множестве местах просто сгнили слоты, от соляных ванн. Хотя с наружной части радиатор выглядел нормально, пока не был снят вентилятор охлаждения и взору не открылась обратная сторона жизни радиатора. Сгнившие слоты не только не охлаждают жидкость но и заодно не пропускают сквозь себя воздух. Вот вам и причина перегрева мотора.
Не достаточная производительность помпы.
Ослаб ремень приводной на помпу и вентилятора или разрушился подшипник помпы и помпа подклинивает.
Признаки слабой работы помпы.
На холостом ходу печка плохо греет. Нижний патрубок радиатор имеет больше чем 10. 15 градусов разницу температуры, чем верхний впускной патрубок.
Разрушение подшипника помпы из за чего помпа подклинивает или какие то другие причины, из за которых помпа не может нормально функционировать. Проверяется так. Снимается приводной ремень со шкива помпы и руками надо провернуть шкив несколько раз. При прокручивание шкива ни должно наблюдаться ни каково подклинивания или треска или как бы так сказать рука начинает ощущать как в помпе начинаю перекатываться шарики. Перекатывание шариков говорит о том, что подшипник уже находится в последней стадий своей жизни. При работе они подклинивают и приводной ремень начинает проскальзывать, в результате начинается плохая циркуляция охлаждающей жуткости.
Другой способ. На холодном моторе, и ХХ отсоединить трубку (так, чтобы образовалось хорошая щель) идущей к радиатору печки (кран печки должен быть открыт), струя тосола должна брызнуть примерно на пол метра. Кстати если крыльчатку помпы при прессовки посадить глубже чем надо, правда при этом повышается риск сломать уплотнительную фибру. То из за возникшего, слишком большого зазора между стенкой блока и крыльчаткой. Тосол начнёт просто перетекать, значительно уменьшая производительность помпы. Расстояние между крыльчаткой и стенкой должно быть 0,8. 1,5мм.
В качестве проверки этого зазора была прилеплена жевачка к крыльчатке насоса. Насос поставлен в блок потом вынут. Хорошо видно, что жевачка не промялась на 1мм. до стенки блока.
Если помпа, после замены тосола при 1000 оборотах не может выгнать воздух из печки. Значить у неё тоже как правило не достаточно мощности.
Второй признак на прогретом моторе и холостом ходу. Уровень тосола должен приподыматься на 15. 20см выше уровня среза клапанной крышки. Но такой способ годится если к расширительному бочку присоединяется шланг небольшого диаметра отходящий от головки блока. Предназначенный для удаления воздуха из системы охлаждения мотора. Его легко найти на бочке. Во первых шланг присоединяется к расширительному бочку выше уровня тосола, на самом верху. Во вторых когда мотор работает видно как по шлангу циркулирует жуткость, которая выливается непрерывно в бачок. Если конечно у вас чистый бачок. Не спутайте такой же тонкий шланг подходит к расширительному бочку и от радиатора. Тонки шланг отходящий от радиатора и приходящий в расширительный не годится для такого эксперимента.
Натянуть ремень так, что бы вращающая генератор от ключа, одетого на гайку шкива прогретый мотор тоже потихоньку проворачивал.
В наше современное время, модным стало делать крыльчатку помпы из пластика. Теперь помпы стали выходить из строя не только по причине износа подшипника или фибры но и от развалившегося пластика крыльчатки а не редко и растворение её в тосоле. На фото помпе всего 80 тысяч.
Ржавчина и центробежные силы буквально разорвали крыльчатку. По этому на всех современных моторах, Стало за правило при замене ремня менять тут же и помпу.
А вот и чугунную крыльчатку тоже разорвало ржавчиной. Вероятные причины очень старая помпа + к этому возможная эксплуатация мотора на воде.
Внимание. Когда снимите помпу и визуально убедитесь, что крыльчатка цела или не трётся об корпус. Возьмитесь одной рукой за крыльчатки а другой за приводной шкив ремня и попробуйте провернуть крыльчатку. Если крыльчатка в основание начнет стучать или что ещё хуже проворачиваться Значит она или проворачивается или лопнула. В любом случае помпу надо заменить.
Есть способ проверить помпу, а точнее сорвало у помпы крыльчатку или нет. Правда у помпы с пластиковой крыльчаткой может отломаться половина лопастей и этот способ не сработает.
Надо снять со шкива помпы ремень и намотать на шкив помпы верёвку по ходу вращения колен вала (по часовой) вращения мотора и потом как можно быстрее раскрутить шкив помпы, вытянув верёвку.
У помпы с отломившиеся крыльчаткой, с увеличением скорости вращения ни каково увеличения противодействию не будет. Потому, что сопротивляется вращению будут только фибра и подшипник. Их сопротивление вращению настолько незначительно, что этим можно пренебречь. По ощущению вы просто вытяните шнур и все!
А вот с помпой у которой крыльчатка есть. Будет все по другому. Чем быстрее будет рука тянуть шнур тем больше будет появляется ощущение сопротивления. Так как крыльчатка помпы начинает перемещать массы охлаждающей жидкости в моторе. Из-за чего и будет ощущается противодействие руке.
Дополнительные признаки того, что на помпе сорвало крыльчатку.
Иногда когда мотор еще не перегрелся, со стороны мотора слышится писк визг или что то в этом роде. При этом если включить в это время печку то из неё будет дуть только холодный ветер. Как только писк визг прекратится из печки снова подует горячий ветер.
Внимание. Не путайте холодный ветер из печке по причине полного перегрева мотора, когда кипящие пары тосола забиваются в печку. Почему она и не работает.
Если же из печке дует всегда холодный воздух, мотор хоть тёплый хоть прогретый до 80. или 100 градусов. То это уже указывает на полную поломку помпы.
Тетерь о том, что может случится и с вами. В наше время купить можно все что угодно. кроме того, что надо. Деле в том, что встречаются помпы у которых крыльчатка прямая. А есть у которых крыльчатка косая, поставленная под углом 45 градусов. Таких косых крыльчаток подавляющее большинство. Дело в том, что косая крыльчатка перекачивает тосола почти в два раза больше, чем прямая. И если мотор греется на холостом ходу, то было бы не вредно для начала проверить. А не имеет ли водяной насос прямую крыльчатку? Вить именно перегрев мотора на холостом ходу указывает на недостаточную производительность помпы.
Подклинивание тормозов.
Как правило клинет одно из колес. После поездки пройдите по кругу автомобиля и пощупайте, на разность температур. Передний должны быть по горячее. Но вот разница между левыми и правыми не должна быть большой. Если пальцы на одном из дисков или барабане обжигает а на противоположном нет. Значить заклинало тормоза. Если плюнуть на палец и после приложить его к поверхности диска или барабана и он при этом зашипит. То вы имеете вечный тормоз на этом колесе. От одного и даже двух заклинивших колес, мотор не будет перегреваться. Другое дело что эти два колеса все время клинятся от колодок а машина лезет в гору да ещё с полной нагрузкой.
Теперь о том, что зажигание может быть установлено правильно. Но тем не менее мотор будет перегреваться от неправильного зажигания. Причина в регуляторе опережения. Если он заклинит в каком то положение то мотор начнет перегреваться во всех режимах. Иногда конечно слышно, что мотор детонирует и ставят зажигание попозже. Но в остальных режимах мотор начинает работать уже как с поздним зажиганием. Косвенный признак указывающий на это. Это, детонация мотора или потеря мощности. Вплоть до откровенной тупости, когда машина ползает еле еле на третей передаче.
Пробитая прокладка или трещина в головке и блоке.
Выточив штуцер со свечною резьбой с одной стороны а с другой стороны шланг. Шланг в крайнем случае можно присоединить к накаченному колесу. Открываем маслоналивную горловину иначе вам выдавит сальники. Через свечное отверстие подать сжатый воздух в цилиндр. Заранее поставив цилиндр в ВМТ и удерживая его ключом. Если через несколько минут вы заметите, что уровень тосола в расширительном бочке или радиатора (заранее в радиатор залейте тосол почти до уровня крышки.) стал подниматься значить у вас пробило прокладку головки блока или трещина в блоке.
Вторичные признаки поступления газов в систему охлаждения. Двигатель был и не раз перегрет. То есть тосол кипел. Тосол имеет мутный цвет и запах перегоревшего масла. У кого какие нос вызывает ассоциаций.
Перед этой проверкой надо мотор прогреть. Если машину гонять на холостых то в расширительный бачок постоянно поступают пузырьки газа. Правда надо заранее если вы имеете ещё и крышку на радиаторе. Открыть эту крышку и заполнить радиатор до верху тосолом или водой. Что бы этот воздух не пошел в расширительный бачок в водя вас в заблуждение. Также можно надеть на горловину одеть герметичный цилофанновый пакет или резиновую перчатку. Не забудьте при этом заткнуть чем ни будь отверстие отводящее излишки тосола в расширительный бачок. Если вы этого не сделаете то газы вместо пакета пойдут в расширительный бачок. После заведите машину и погоняйте её минут 10. А после посмотрите надувается ли пакет газами если да то понюхайте эти газы после.
Выкрученные свечи или свеча имеют капельки, сладковатые на вкус. Такой имеет вкус тосол. Только глотать их не надо он ядовит. Так же можно попробовать капельки воды капающие с выхлопной после того как вы заведете по утру машину. Пресный вкус нормально а вот сладковатый говорит о том что у вас пробита прокладка. Но ради своей машины можно и лизнуть. Не редко прокладка даёт течь, между приёмным коллектором и головкой блока. Если из глушителя погнало тосол значить один из цилиндров у вас уже не работает.
Картонка перед радиатором.
Бывает в ставив её перед радиаторам зимой о такой мелочи до весны забывают. Но может получится и так, что машину сразу покупают с рук, у которой перед радиатором уже была поставлена картонка. Убедитесь, что картонка перед радиатором в вашей машине отсутствует.
Многое что, что может повлиять на перегрев.
Так же если не правильно стоят фазы газораспределения. На пол зуба это норма на один зуб будет уже отклонение и мотор под нагрузкой начнёт греться. На холостом ходу и средних нагрузках это не проявляется. Такое возможно по причине разбитой шпонки в звездочке или шкиве а также на разбитой шестерёнке, а так же по причине неправильной (не пометкам) сборки ГРМ.
Ещё одна причина локального перегрева мотора. В некоторых моторах УАЗ ставится в головку блока водораспределительная труба. Которая распределяет поток охлаждающей жидкости по цилиндрам. Бывает что вовремя ремонта ее вынимают но назад не ставят. Или головку новую купили а её там не было. Если этой трубы из нержавеющей стали, не будет то основной поток охлаждающей жидкости пойдет через 1вый цилиндр а вот 4ому вообще почти ничего не достанется. И как следствие, радиатор новый помпа новая термостат новый а мотор выключишь он начинает кипеть. На этот дефект часто указывает то, что, четвертый поршень имеет сильные задиры и прихваты а нередко и отрывает его юбку. Кстати тоже самое происходит если кто то по незнанию в прокладке головки блока просверлит все отверстия под охлаждающую жидкость одним размером. Дело в том, что от первого цилиндра до последнего отверстия охлаждающей жидкости постепенно увеличиваются.
Прокладка головки блока с не полностью совпадающими или отсутствующими отверстиями.
Да да. На форуме всплыла такая тема. После покупки и примерки прокладки головки блока, выяснилось, что половина отверстий на этой прокладки не существует. Во как бывает! В качестве примера мотор ЗМЗ-402. Разница между прокладками для Волги и Газели только в двух дополнительных отверстиях на четвёртом цилиндре. То есть в магазине продали сами не зная что. Прокладку перед монтажом на блок положили. Проверили. Все отверстия в блоке открыты? Да все! А вот то, что отверстия разные и в разных местах даже в мастерских далеко не все видят! Если у прокладки Волги отверстия охлаждения треугольны то от Газели прокладка имеет отверстия уже круглые и меньшего диаметра. Если заменить одну прокладку на другую перегрев четвертого цилиндра будет обеспечен. Прокладки проверяются методом наложения одной на другую, прямо в магазине. И не слушайте заверения продавцов, мол все ставят и ездят. В качестве примера. Прокладка от Ланд Ровера. Имелось две прокладки. Обе куплены в магазине под заказ.
Старая прокладка головки сделана полностью из меди. Круто. А я удивлялся почему машинам под 40лет, а у них прокладки не пробиваются? Там гнить нечему!
Одна два года лежала на всякий случай. Решил поставить новую. Но тут обнаружилось что на свежей прокладке которую хотел поставить, отверстия первого цилиндра не калибрированные. Более того если на родной прокладке на первом цилиндре стоят всего два отверстия диаметром 5мм то на новой три и они диаметр с палец. То есть в эти дыры будет протекать охлаждающая жидкость в 20 раз больше чем положено. А господин Эйнштейн сказал. Если где то что то берётся то с другой стороны такое же количество убудет. Разумеется дальним цилиндрам охлаждения не хватит. Если такую поставить то перегрев 4 и 3 цилиндр просто обеспечен. При этом самого перегрева мотора как токового не будет. Но мотор будет булькотить при остановке и довольно часто печка будет заваздушена. Через некоторое время начнет вести потихоньку головку и за каксовываться поршневые кольца хорошо если кольца не лопнут. И временами будет общий перегрев мотора.
А вот ещё.
Если машина долго эксплуатировалась с пробитой прокладкой головки или через пробитою прокладку в тосол давилось масло. В этом случае пробитую прокладку меняют но иногда в систему охлаждения попадает так много масла что оно смешавшись с накипью буквально забивает радиатор и даже патрубки. Не промыв явно жирную от масла систему охлаждения, машину эксплуатируют дальше. И через некоторое время мотор опять начинает кипеть. Я видал подобное только раз. Но вот взял в качестве примера, фотографию выставленная на форуме. Что из этого может получится.
Так же подобное происходит, если часто и чрезмерно сильно смазывать помпу охлаждения. Вся лишняя консистентная смазка выдавливается через фибру в систему охлаждения и постепенно забивает её.
так же такое изредка происходит по причине паленого тосола.