Признаки того что двигатель умирает
Какие признаки выдают неисправный двигатель автомобиля [ТОП-5]
Опишем признаки неисправности двигателя сигнализирующих о серьезных проблемах в автомобиле
Признак No1: Предупреждающие индикаторы
Если автомобиль не исправен, загораются предупреждающие значки на панели приборов. Лампочки значков соединены с датчиками, которые контролируют тормозную, электрическую систему автомобиля, работу силовой установки и многое другое. Как выглядят значки на панели приборов, оповещающие о проблемах, смотрите на картинке.
У системы внутреннего сгорания двигателя тоже есть индикаторы, оповещающие о поломках в системе.
Три самых важных индикатора ошибок в работе двигателя:
Диагностических приборов сейчас полно в разных интернет-магазинах. Программ для сканирования машин через компьютер полно на торрент-трекерах, только не забудьте докупить диагностический шнур, они есть на Алиэкспрессе. Если самому ковыряться с автомобилем не интересно, обратитесь на станцию техобслуживания. Там есть и сервисное диагностическое оборудование и работники быстро расшифрующие ошибку, чтобы понять о чем она сигнализирует. Там же вам это поломку, возможно и устранят.
Признак No2: Работа двигателя с перебоями
Исправный двигатель работает плавно, бес скачков, подергиваний и колебаний. Если плавности в работе движка нет. это еще один признак.
Работа мотора со скачками и подергиваниями это серьезный признак поломки в движке машины. Причиной могут быть грязненные свечи зажигания, засорение топливопроводов и топливных фильтров, засорение катализатора в системе выхлопа, неисправность блока управления движка. Если нестабильная работа движка началась хотя бы из-за одной из этих причин, можно заглохнуть и не завестись на пол пути от дома до работы. Самое время обратиться на станцию технического обслуживания. Самому устранить причину неполадки в 80% случаев, тяжело. Вы сможете заменить свечи, если они не скрыты под слоем пластика и предохранительных переборок, но прочистить топливную систему, починить или перепрошить блок управления двигателем, человеку без технических знаний тяжело.
Одна из мер предотвращения нарушения плавной работы двигателя, это замена масла через рекомендуемый интервал времени. Пропуск отметки пробега, на котором рекомендована замена масла, грозит скорым износом деталей мотора. Подробнее в статье: «Замена масла в автомобиле».
Признак No3: Выстрелы, щелчки, треск и грохот в двигателе
Постукивание и треск могут указывать на детонацию, происходящую в цилиндре движка. Это происходит, когда бензин преждевременно воспламеняется в камере сгорания, и может привести к серьезным повреждениям поршней. О работе двигателя подробнее здесь.
Скрежещущий звук во время запуска автомобиля, указывает, что стартер нужно отрегулировать или заменить.
Скрип или глухие удары при переключении скоростей, напротив, не проблема двигателя, а скорей всего коробки передач. Подробнее о неисправностях коробки тут.
Не все шумы одинаковы. Такие шумы, как тиканье, могут быть нормой в работе системы зажигания, их не нужно бояться. В моторах с прямым впрыском «тиканье» возникает в момент впрыска.
Если в двигателе слышны посторонние звуки, постарайтесь как можно точнее отследить область их возникновения и свои наблюдения пересказать работникам станции техобслуживания, чтобы они пошли по правильному следу и нашли проблему.
Признак No4: Необычные запахи
Автомобили с двигателями внутреннего сгорания выбрасывают в окружающую среду ядовитые газы, которые вредны для человеческих легких. Запах выхлопных газов в салоне автомобиля — верный признак неисправности двигателя. Тут либо масло и охлаждающая жидкость протекают из замкнутой системы, либо выхлопная система «дала течь».
Запах паленой резины тоже ни хорошо. Возможная причина в соприкосновении резинового шланга с раскаленной деталью, например стенкой разгоряченного мотора. Резина плавиться, шланг изнашивается и дает течь. Жидкость из шланга выливается, потеря жидкости приводит к серьезной поломке автомобиля.
Признак No5: Дымовые сигналы (самый опасный признак неисправности двигателя)
Если из выхлопной трубы валит неестественно черный дым или чрезмерное количество пара, риск поломки двигателя поднимается до максимальной отметки.
Дым из выхлопной трубы может означать, что в топливно-воздушную смесь попала грязь или постороннее вещество.
Голубой дым возникает после попадания масла в бензин. Это значит, что система смазки движка дала течь. Можно оставить этот факт без внимания, если вы готовы к дополнительным расходам на масло, которое придется то и дело доливать в движок, так как масло, так и будет по чуть-чуть уходить в топливную систему.
Белый густой дым указывает, что с бензином был смешан конденсат воды или антифриза. Значит, охлаждающая система дала течь и антифриз начал попадать в топливную систему. Опять-таки, можете все время восстанавливать потери охлаждающей жидкости или антифриза регулярными доливами, но умным решением будет устранить течь охлаждающей системы. Как часто менять охлаждающую жидкость, читайте здесь.
Вовремя меняйте масло в движке, следите за регламентом замены цепи ГРМ, ремней, охлаждающей жидкости, свечей и описанные неисправности двигателя не возникнут в вашей машине.
Как сразу опознать убитый мотор перед покупкой машины
В прошлой статье мы рассказали, как выявить битый кузов автомобиля. И пусть известная фраза «Самая дорогая часть автомобиля — кузов» вас не расслабляет: порой случается так, что при покупке идеальной по кузову машины другие агрегаты поедают бюджет с весьма завидным аппетитом. В первую очередь это касается двигателя.
Мотор состоит из огромного числа трущихся и движущихся элементов, при этом испытывающих высокие нагрузки. Узнать состояние двигателя визуально очень сложно — скрытые дефекты могут внешне никак себя не проявить. Но можно сократить риск ошибочной покупки, посмотрев ключевые точки.
Открываем капот
В качестве верного психологического приёма можно посоветовать открыть капот автомобиля и вопросительно поглядеть на продавца, погрузившись в многозначительное молчание. Порядочный владелец не выдержит и сам начнёт рассказывать, что и как делали под капотом в последнее время.
Открутите масляную пробку и посмотрите на обратную её сторону — никаких белых следов и эмульсии быть здесь не должно. Увидели?! Значит, двигатель перегревали (причём неоднократно), блок цилиндров покоробило, прокладку пробило, антифриз попал в масло. Такой двигатель долго без капремонта не проживёт.
Обратите внимание на внешний вид подкапотки. Если ключевые агрегаты прикрыты декоративными пластиковыми накладками, их лучше снять. Снимаются быстро: держатся либо на защёлках, либо на паре-тройке болтиков.
Намыт ли движок или имеет естественный налёт пыли? Лучше, если бы это был как раз немытый мотор. На таком моторе легко найти следы течи, замасливаний или недавнего ремонта. Варианты, как выставляют на базарах, с натёртыми до блеска агрегатами должны вас насторожить. Либо хозяин действительно фанатичный чистоплюй, либо пытается скрыть какие-то неисправности.
Но подтёки масла ещё не приговор (некоторые моторы начинают болеть такими недугами чуть ли не со второго-третьего года жизни), хотя уже первый повод для торга. Другое дело, когда масло или антифриз прямо-таки капает с автомобиля и через полчаса стоянки он прилично наследит на асфальте. В таком случае попахивает срочным ремонтом с заменой большого количества элементов. Имейте в виду, недостаток антифриза и моторного масла — популярные причины смерти мотора.
Чёрный цвет масла на щупе и низкий уровень антифриза в системе не показатель скорой кончины двигателя, но повод задуматься об отношении владельца к автомобилю, а также потребовать сервисную книгу и отследить интервалы замены расходников. Чаще всего у небрежных водителей её не окажется. В таком случае не рекомендуется верить продавцу на слово, а всё проверить самому или в сервисе.
Потрогайте приводные ремни. Несильно ли они провисают при нажатии, нет ли видимых трещин? Начинают лохматиться или уже видны заломы — необходима срочная замена. Уделите внимание ремню ГРМ, особенно если его можно рассмотреть, не снимая защитных крышек. Его замена — дорогостоящая операция.
На многих двигателях можно визуально оценить состояние опор — подушек двигателя. На резине есть трещины и надрывы — готовьтесь расстаться с кругленькой суммой или мириться с вибрациями кузова.
Если двигатель турбированный, проверяем турбокомпрессор и дополнительный радиатор интеркулера на предмет замасливания и утечек.
Оцените состояние радиатора и его патрубков. Проблемы с радиатором могут сильно испортить впечатление от покупки автомобиля, особенно в жаркое время. Подтёки, следы антифриза (зелёные, красные, жёлтые, синие), повреждённые соты самого радиатора, кривые крепления — повод задать соответствующие вопросы. Спросите, когда владелец менял крышку радиатора (а их надо периодически менять!). Делайте выводы.
Итак, мы уже нашли причины поторговаться (или отказаться от выбора), даже не заводя автомобиль. Двигаемся дальше.
Заводим мотор
Ключ в замке (или палец на кнопке), включаем зажигание, приборка ожила. Смотрите, что «говорят» пиктограммы и что пишет борткомпьютер. Главная контрольная лампа — Check engine — должна погаснуть через несколько секунд после включения зажигания. Если нет, то придётся ехать на компьютерную диагностику.
Идеальный случай для проверки, когда двигатель холодный. При прогреве громче всего слышны все посторонние звуки, двигатель показывает все свои проблемы. По мере прогрева часть из них исчезает, и вы услышите традиционное «мотор шепчет».
Обратите внимание на то, с какого оборота стартера двигатель заводится. Если маслает мучительно долго, то, скорее, аккумулятору осталось жить недолго или же вопросы к стартеру, системе питания или искрообразованию. Двигатель, даже холодный, должен заводиться, что называется, с полпинка.
При старте на холодную вполне нормально, что обороты выше, чем холостые, но при этом они не должны плавать в больших пределах, а двигатель захлёбываться или троить. Сильная тряска уже заведённого мотора укажет либо на убитые подушки движка, либо на проблемы с системой питания и зажигания. Впрочем, у каждого мотора есть свои допуски по вибрациям и звукам. Универсального стандарта не существует. Если вы сомневаетесь, лучше обратитесь в специализированный сервис.
Во время прогрева никаких металлических звуков или скрежета из мотора доноситься не должно. Громкий цокот (или тарахтение, словно дизель, но на бензиновом моторе) может сигнализировать о проблемах с компенсаторами клапанов, шум и свист из района навесного ремня — об износившихся подшипниках роликов, глухие звуки из-под клапанных крышек — о том, что пора бы отрегулировать клапаны, металлические бряцания из-под крышки ГРМ могут сигнализировать о необходимости скоро подтянуть цепь.
Когда двигатель прогрелся, обороты должны приблизиться к холостым и выровняться. Заметно плавают обороты? Скорее всего, придётся почистить дроссельную заслонку, а может, проблема в волюметре или свечах. Попробуйте резко нажать на газ: если мотор захлебнулся или начал троить, та же версия, плюс, может, простреливают высоковольтные провода зажигания. Расходы невелики, но всё же в сервис после покупки ехать придётся.
Дым из выхлопной трубы и его цвет
Многое о здоровье мотора могут сообщить выхлопные газы. Попросите продавца несколько раз нажать на акселератор до полика.
Сизый или голубоватый дым из трубы расскажет о необходимости замены маслосъёмных колпачков. Закрыв на это глаза, будете мучиться с постоянным падением уровня моторного масла в системе — оно попадает в камеру сгорания. А если допустить пару-тройку существенных масляных голоданий мотора, можно попасть на капиталку.
Белый дым из трубы — к замене прокладок мотора, что повлечёт его разбор. В цилиндры попадает антифриз или вода — признак того, что капремонт не за горами. Исключение: дым белого цвета в зимнее время или в первые минуты после старта двигателя считается нормой, так как свидетельствует о наличии конденсата в выхлопной системе. На прогретом двигателе в тёплое время года этого быть не должно.
Чёрный дым. Скорее всего, внутри двигателя скопилось большое количество сажи или же есть явные проблемы в топливной системе. Впрочем, и это не окончательные причины. В таком случае лучше точно отказаться от покупки. Исключение могут составить дизельные двигатели, тут, возможно, шалит топливный насос высокого давления. Очень недешёвая запчасть, кстати говоря.
Норма — небольшое облачко пара возле трубы и капельки конденсата на холостых или бледно-сизый дым на высоких оборотах.
Пока работает мотор, оцените и состояние выпускной системы — рык, сопение или прострелы скажут о проблемах, начиная от прокладок и заканчивая прогнившими элементами выпуска.
Электронная диагностика мотора
Многое расскажет электронная диагностика мотора, которую можно произвести как дилерским сканером, так и простым китайским Bluetooth-устройством, подключившись к диагностическому разъёму OBD-II.
Сервис «Колёса Проверка» в обязательном порядке диагностирует проблемы мотора при оценке автомобиля, в том числе и с помощью такого спецоборудования.
Наиболее часто встречающиеся неисправности — вышедшие из строя катализатор и лямбда-зонд в системе выпуска. И пусть сколько бы вам ни твердили «гаражные знатоки» о том, что машина и без них едет как пуля, расход топлива упал чуть ли не до нуля, не попадайтесь на подобные байки, а проведите аргументированный торг.
Испорченный или удалённый катализатор может выйти боком во время прохождения теста на токсичность выхлопа. Кроме того, керамические внутренности катализатора могут попасть в двигатель, что порой случается и на свежих машинах. Известен случай с Kia Rio, когда человек на 100 000 км «попал» на капитальный ремонт как раз по вине рассыпающегося катализатора. Под гарантию эта проблема не подпадает.
Ещё одна легко определяемая ошибка — пропуски зажигания по определённым цилиндрам. Тут варианты: свечи зажигания, катушки, высоковольтные провода — всё это стоит денег и требует немедленного вмешательства.
Тест-драйв
Всё ещё рассматриваете покупку этого автомобиля? Поехали на тест-драйв! Именно под нагрузками мотор может как проявить свои лучшие качества, так и дискредитировать состояние автомобиля и репутацию продавца. Работа тандема мотор — коробка — это важный показатель ухоженности автомобиля и его состояния. Обратите внимание на возможные симптомы: толчки, рывки, вибрацию, запах в салоне (масло, топливо, выхлопные газы), внешние шумы как на средних, так и на высоких оборотах. Не ведитесь на уговоры владельца оценить качество звучания аудиосистемы автомобиля — музыку можете послушать позже.
После поездки надо снова заглянуть под капот. Каким бы вылизанным до блеска мотор ни был, уставшие сальники или прокладки проявят себя — начнут сопливить. Будьте начеку!
Читайте больше об особенностях мотора
Один владелец автомобиля марки Dodge «попал» на капитальный ремонт мотора, хотя ничто не предвещало беды. К сожалению, состояние двигателя может быстро поменяться кардинальным образом.
При вскрытии обнаружилось, что внутренние масляные канальцы двигателя забились. Причиной явилась конструктивная особенность двигателя — канальцы изначально были узкие. Невысокое качество масла, бензина и термические нагрузки привели к плачевному результату — в итоге от масляного голодания провернуло вкладыши на коленвале. О таких тонкостях не поведает ни одна диагностика, но узнать о проблеме помогут тематические форумы и опыт эксплуатации, коих сегодня в Сети очень много в любом виде, как в текстовом, так и на видео. Перед выбором автомобиля поинтересуйтесь, какие у того или иного мотора могут быть заводские дефекты и как сложно они лечатся.
В любом случае чаще всего снизить риск плохого исхода в ваших силах, если пользоваться советами, представленными в нашей статье.
Полный «Сталинград»: как и почему умирают моторы от механических повреждений
Сломанные коленвалы, задранные цилиндры, погнутые клапаны – все это, как считается, проблемы гаражных тюнеров и прочих уличных гонщиков. На самом же деле «полный Сталинград» может произойти с каждым мотором, даже если эксплуатация машины сугубо гражданская и ТО проходятся вовремя. В прошлой части серии статей мы говорили о перегреве и масляном голодании, теперь вспомним повреждения привода ГРМ, детонацию, уход в разнос и прочие механические проблемы, которые за короткий срок могут привести к гибели двигателя.
Потеря синхронизации
В английском языке цепь ГРМ носит, пожалуй, более логичное название «timing chain» – временная цепь, цепь синхронизации. Именно синхронизация вращения коленчатого вала и распределительных валов является залогом успешной работы четырехтактного двигателя внутреннего сгорания.
Любые ошибки в синхронизации приводят к нарушению газообмена и рабочего процесса. В лучшем случае мотор просто не заведется, потеряв компрессию. Но чаще всего поршни из-за «рассинхрона» успевают стукнуть и погнуть клапаны. Работа даже со слегка деформированным клапаном обычно приводит к отрыву его тарелки, а дальше лишний предмет в цилиндре быстро разрушит мотор, повредив ГБЦ, проломив поршень и поцарапав цилиндр. Дополнительные повреждения способны нанести изменения момента зажигания, если распределитель зажигания или трамблер приводятся от распредвала.
Начну с простого: обрыва или растяжения цепи или ремня. По ремню можно повторить банальность: меняйте его согласно регламенту, а лучше – за десяток тысяч километров до положенного срока. Если же пробег у машины ничем не подтвержден, то замену лучше провести сразу после покупки. По цепи можно лишний раз напомнить, что времена «вечных» крепких железок давно прошли. Современные цепи тонкие, служат они по 150, а то и 100 тысяч километров – подробно об этом я писал в отдельном материале.
Но соблюдением регламента все не ограничивается. Плохая смазка, перегревы, повреждения пластиковых частей ГРМ, некачественное масло и недостаточный его уровень – все эти факторы повышают риски до предела.
В случае использования ремня в приводе дополнительно возникают риски коррозийных повреждений подшипников роликов, натяжителя, помпы (если она приводится от ремня ГРМ), грязь и лед в кожухе ремня, низкие температуры, высокие температуры и замасливание ремня из-за протечек масла или пролитого при заменах. Реже встречаются случаи с подклиниванием валов, клапанов, приводных механизмов, подключенных к распредвалам (насосы ГУР на Саабах, вакуумные насосы на Тойотах и Ниссанах) или разрушение фазовращателей и шкивов-демпферов.
Как и во многих других случаях с мотором, предотвратить проблему может внимательность, вовремя проведенная диагностика и ТО. Повышенный шум от механизма, показания расхождения углов на датчиках положения коленвала и распредвалов, плавающие обороты мотора, видимые повреждения ремня, замасливание передней крышки – все эти факторы говорят о том, что тянуть больше нельзя, пора в сервис на замену.
И уж тем более не стоит усиленно пытаться завести заглохший после непонятных стуков мотор. Возможно, он заведется, вот только это будет его последний запуск в этой жизни.
Детонация
Детонацией, то есть ускоренным, взрывным сгоранием рабочей смеси пугали автомобилистов прошлого. Современный автолюбитель почему-то уверен, что она ему не грозит, ибо на впрысковом моторе ее просто не бывает. Обычно уповают на работу датчиков детонации, «умные» мозги машин и непосредственный впрыск. Но на деле она никуда не делась, стала даже чаще встречаться в последние годы.
Растет степень сжатия, рабочая температура и нагрузка на малых оборотах, все чаще устанавливается наддув… При этом акустические системы контроля детонации неэффективны на больших оборотах и при шумной работе механики мотора, да и в целом на датчик полагаться нельзя. Все эти факторы даже по отдельности способствуют появлению детонации, что уж говорить, если они встречаются в одной конструкции.
Сильные детонационные стуки способны вызывать трещины в головке блока и поршнях, разрушить герметичность стыка головки с блоком цилиндров, сгибать шатуны и разрушать вкладыши коленвала.
Трещины поршней, повреждения клапанов и ГБЦ, в свою очередь, чаще всего приводят к быстрой утере компрессии, повышению давления в картере, нарушению работы его системы вентиляции и попаданию выхлопных газов в систему охлаждения. А в особо запущенных случаях – к повреждению цилиндров и шатунов.
Причины обычно столь же стары, как и само явление: легкий перегрев, плохой бензин с пониженным октановым числом, неисправность систем питания и наддува. В современных моторах добавились большая нагрузка после разогрева мотора управляемым термостатом на малой нагрузке, попадание масла через систему вентиляции или турбину на впуск, необдуманный чип-тюнинг , а также перелив топлива из-за сбоев в работе топливных насосов и форсунок.
Как ни странно, но бдительность, тонкий слух и внимательность спасут и в этом случае. А еще банальное следование инструкциям производителя. Никаких «92-й чище, чем 95-й, а 95-й это все равно 92-й с присадками», «все американские машины заточены под 92-й» и прочих гаражных баек.
Современный мотор, даже 1,6, если он 16-клапанный, с управляемым термостатом, да еще с автоматической многоступенчатой коробкой и постоянно работающим кондиционером, требует минимум Аи-95, а если он с турбонаддувом, то, возможно, и Аи-98. И если при выключенной музыке на разгоне в звуке моторе слышно «что-то такое», что это повод задуматься. А может и записаться на профилактику топливной системы, проверить и заменить лямбда-зонд, датчик массового расхода воздуха и что-нибудь еще.
В разнос
Дизельным моторам детонация не грозит, но для них есть другая беда. При попадании масла или топлива на впуск дизельный двигатель невозможно заглушить, а если топлива попадает много, то агрегат набирает обороты и будет так работать, пока не сломается окончательно или ему не перекроют подачу воздуха. Это и называют «уходом в разнос».
Современные дизельные моторы все как один с турбонаддувом, а значит сценарий с попаданием избыточного количества масла через изношенные уплотнения турбины вполне вероятен. Изредка разнос начинается на изношенном моторе из-за поступления масла непосредственно из картера, через закоксованные поршневые кольца.
Дальнейший сценарий обычно такой: водитель бегает вокруг машины, извергающей клубы черного дыма и огня, а мотор ревет на предельных оборотах, высасывая из картера остатки масла. Когда масло кончится, произойдет что-то из описанного в прошлой статье про потерю давления масла. И, скорее всего, мотор этого не переживет.
Причины очевидны. Эксплуатация дизеля с расходом масла через турбину или поршневую группу увеличивает шансы на разнос – тут достаточно засосать скопления масла в интеркулере или впускном коллекторе. Конструкции с различными вакуумными регуляторами давления топлива, завязанными на разряжение на впуске, – опять же, фактор риска. Мотору не обязательно работать на моторном масле, во времена использования АКПП с пневмогидравлическим управлением происходили и случаи ухода в разнос на трансмиссионных маслах. Бывает, что мотор уходит в разнос, если его жестко перегреть. Сделать это сложно, но у некоторых людей все же получается.
Бороться можно только хорошим качеством обслуживания мотора, поддержанием отличного состояния у турбин, системы вентиляции картера и готовностью засунуть фуфайку во впускной коллектор или подать туда газ из углекислотного огнетушителя. Причем для последних операций требуется немалое мужество: мотор в процессе разноса страшен. Машина может подпрыгивать на месте, рев, дым будет валить из всех щелей, а из картера может даже полыхать. Вряд ли вы сами пострадаете, но зрелище не для слабонервных.
Чистая механика
Именно чистая поломка одной из деталей мотора, ответственных за рабочий процесс, встречается редко. Трещины блока, коленчатого вала, распредвалов, разрушение рокеров и толкателей, стенок цилиндров и болтов ГБЦ – такое обычно само по себе не происходит, это чаще следствия того, что описано выше и в статье о перегревах и масляном голодании. Но исключения бывают.
Причин может быть множество. Случается, что снимают для ремонта ГБЦ, а при установке обратно не выдерживают нужный момент затяжки болтов или используют старые вытянутые. Бывает просто старческий износ. Бывает заводской брак – системный или единичный. Или еще случается банальнейший «перекрут».
А еще мотор корродирует изнутри. Бывает не только химическая коррозия каналов охлаждения, но также и кавитационная коррозия гильз цилиндров при детонации, и химическая коррозия легкосплавных ГБЦ дизельных моторов из-за избытка NO и образования азотистой и азотной кислот.
Хорошие масла, тщательный уход, контроль ресурса и знание конструкции конкретного мотора могут спасти и в этой ситуации, предотвратив серьезные разрушения. Но в целом сделать что-то сложно. Для очень старого двигателя вероятность подобных поломок увеличивается с «невозможно» до «вполне вероятно», но, к счастью, даже моторы янгтаймеров обычно умирают по более прозаичным причинам, со множеством предварительных симптомов.
В каждом из случаев серьезного и «быстрого» повреждения мотора, как вы теперь знаете, есть признаки скорого конца. Как правило, только настойчивое их игнорирование и нежелание серьезно задуматься о судьбе вверенной техники приводит к роковому финалу. Немного внимательности, настойчивости в поиске причин – и вот уже можно обойтись сравнительно малой кровью. А может быть, с вашей машиной случалось что-то не попавшее в наше поле зрения? Успели ли вы предотвратить наступление тяжелых последствий и как обнаружили? Поделитесь.