Прикипел вкладыш к шатуну что делать
Провернуло вкладыши шатунные
Иногда водители ощущают характерное стучание во время работы двигателя. Двигатель по-прежнему работает, но с стуком. Причиной этого может являться проворачивание шатунных вкладышей.
Что значит провернуло вкладыши
В конструкции двигателя есть такие сопряженные детали, как вкладыши и шейки коленчатого вала. Для шатунных шеек предназначены шатунные вкладыши, для коренных — коренные. Коленвал — это деталь, которая берет на себя большие нагрузки и которая сажается на подшипники, только это не подшипники качения, а скольжения. Эти подшипники скольжения называются вкладышами. Хотя вкладыши — это наиважнейшая деталь в сопряженных парах деталей, но конструкция их довольна проста.
На фото показаны изношенные вкладыши шатуна
Материалы для изготовления вкладышей используют следующие:
Рабочая поверхность вкладышей наносят специальное антифрикционное покрытие.
На простом языке неполадки связанные с коренными и шатунными вкладышами называют проворачивнием, «провернуло вкладыши» или «что-то стучит внизу двигателя».
Если провернуло шатунные вкладыши, то в этом случае ремонт сделать легче, чем, если бы провернуло коренные вкладыши. Такие неполадки и поломки считаются серьезными. В основном, это происходит по причине использование некачественно моторного масла. Подробный расклад по расшифровке маркировки моторных масел должен знать каждый водитель, поскольку там есть очень много нюансов, которые вы раньше не знали.
Отличие коренных вкладышей от шатунных
Шатунные вкладыши устанавливаются в постели между шатуном и шатунной шейкой коленчатого вала. Коренные вкладыши устанавливаются на коренные шейки коленвала ДВС.
Коренные от шатунных отличаются диаметрами и толщинами пластин. Коренные толще и в них есть масляные каналы через которые масло от коренного вала подается к шатунным подшипникам.
Почему проворачивает шатунный вкладыш
Вкладыши шатунов и коленвала ДВС — это подшипники скольжения, которые должны обильно смазываться, чтобы выполнять свои функции. Шейки коленвала и оверстия шатуна сидят плотно без люфта и зазоров, но благодаря смазке сила трения сопряженных пар минимальна.
Проворот вкладышей шатуна и коленчатого вала требует немедленного ремонта. Нельзя эксплуатировать автомобиль с такими поломками в двигателе, потому как может произойти дальнейшее разрушение деталей или узлов ДВС. Эту поломку определяют на слух, слышен стук коленвала и шатуна.
Вкладыши, они же подшипники скольжения сажают в места, которые называют постелями вкладышей. Вкладыши должны быть зафиксированы. Если на вкладышах есть отверстия, они должны быть совмещены с отверстиями сопряженной детали.
А известно ли вам, что за проходимость и управляемость автомобилем отвечает вид блокировки и перенатяг дифференциала.
Основные причины проворота вкладышей:
Коленчатый вал вращается относительно вкладышей, поверхность которых защищена антифрикционным (противотрущимся) материалом. Чтобы вкладыши не смещались и не проворачивались вместе с коленвалом ДВС, они удерживаются специальными усиками. Также они устанавливаются в натяжку, которые рассчитали заводы-изготовители.
Чем больше нагрузка на коленвал, тем меньше создается масляная пленка (прослойка, подушка). А если еще присутствует превышенная вибрация, то происходит разрушение масляного защитного слоя и резко повышается сила трения, из-за чего вкладышу все труднее и труднее удержаться в постели, усик предназначенный для защиты от проворота не может удерживать вкладыш.
Как правило, причиной проворачивания вкладышей является отсутствие смазки. Для смазки на коренных вкладышах предусмотрены отверстия, на шатунных — пазы. Если эти каналы для подачи масла закупорены, отверстия и каналы полностью или частично забиты, сила трения трущихся деталей повышается, появляется эффект масляного голодания. Из-за отсутствия смазки сильно нагреваются пара вкладыш-коленвал. Во время нагрева трущиеся детали прилипают друг к другу. После такой сварки начинают проворачиваться вкладыши.
Что делать, если провернуло шатунный вкладыш
При обнаружении симптомов проворота вкладышей следует доехать до автосервиса или до своего гаража, если собираетесь заменить их своими руками, а лучше заглушить двигатель и транспортировать на буксире или эвакуатором, если есть возможность.
Проворот вкладышей шатунных менее затратный и трудоемкий, если прекратить эксплуатацию при обнаружении стуков, чем проворот вкладышей коренных. Если не обращали внимание на посторонние стуки в двигателе и продолжали ездить в таком состоянии, то, возможно, провернутые шатунные вкладыши приведут к дорогостоящему капитальному ремонту двигателя.
В основном, если провернуло один шатунный вкладыш, то его меняют на новый и, на этом ремонт закончен. В таком случае, так как сам шатун не менялся, ресурс отремонтированной пары шейка коленвала-шатун будет меньше положенного.
Желательной работой по замене шатунного вкладыша является и замена соответствующего шатуна. Часто бывает, что, если провернуло шатунный вкладыш, то ломается замок шатуна.
Оптимально-эффективным ремонтом с проблемами вкладышей считается расточка коленчатого вала и замена вкладышей с шатунами. Шейка коленвала на котором сидел провернутый вкладыш имеет задиры, царапины. Поэтому надо проводить шлифовку коленвала. Все шатунные вкладыши имеют одинаковые размеры и полностью взаимозаменяемы между собой.
Порядок замены шатунных вкладышей в гаражных условиях:
Замена вкладышей без разборки, если нет износа коленвала
Посмотрев, это 8-ми минутное видео по замене шатунных вкладышей, даже новичок может разобраться с таким ремонтом. Поэтому, рекомендую, не поленитесь и посмотрите это видео.
Из этого видео, вы узнаете, что для снятия коренных вкладышей не обязательно снимать коленвал. При помощи нехитрых манипуляций легко можно проверить состояние коренных подшипников и, если они изношены, заменить их не разбирая полностью двигатель.
Как менять шатунные и коренные вкладыши показаны на примере автомобиля Хонда Аккорд.
Как снять шатуны с велосипеда без съемника – инструкция
Пожалуй, нет другой детали в конструкции велосипеда, которая испытывала бы столь большие нагрузки. Речь идет о шатунах. Сравнительно недавно производители для их изготовления начали использовать разнообразные современные сплавы, облегчающие конструкцию и увеличивающую ее прочность. Порой для снижения веса шатуны делают полыми. На бюджетных моделях чаще всего стоит неразборный блок, состоящий из шатунов и звездочек – не самый практичный вариант, поскольку при ремонте приходится менять полностью весь узел.
Сегодня мы расскажем о том, как снять шатуны с велосипеда, и когда возникает данная необходимость.
Для чего нужно снимать шатуны
Конструкция шатунов и их непосредственное назначение не подразумевает трепетного ухода и сложностей с обслуживанием. Необходимость в замене детали возникает чаще всего после механического повреждения обсуждаемого элемента. Снимают шатуны и тогда, когда нужно добраться до каретки или полностью разобрать узел для смазки и чистки.
После долгого катания под дождем или по лужам может появиться неприятный скрежет, который возникает при попадании песка на место соединения вала с шатуном. В этом случае придется разобрать узел, очистить его и смазать.
Важная информация! Нельзя просто взять и снять шатун. Для этого нужна ловкость фокусника или специальный инструмент.
Необходимый инструмент
Оптимальный вариант – использование специализированного инструментария, то есть съемника для шатуна. Он подходит не только для демонтажа обсуждаемой детали, но поможет снять каретку и даже педали при необходимости.
Шатун удерживается достаточно массивным болтом с размером головки 8 мм. Открутить болт не трудно – с этим может справиться даже ребенок. А вот дальше начинается самое интересное – шатун крепко сидит на валу с небольшим натяжением, имея конусообразную посадку. Разорвать эту крепкую связь непросто. Ситуация усугубляется еще больше, когда в место сопряжения попадает мусор и влага – в этом случае шатун прикипает к валу и разомкнуть этот тандем очень сложно.
Имея под рукой съемник, ситуацию можно решить, приложив определенные усилия. Что же делать, если под рукой съемника нет? На помощь придет обычный молоток, если работа предстоит со стандартным креплением типа Octalink или квадрат.
Пошаговая инструкция
Лучше придерживаться алгоритма, дабы не усугубить ситуацию:
Прикладывать слишком много усилий не стоит – резьбу можно повредить одним неверным движением. Если элементы прикипели друг к другу, лучше еще раз замочить их в специальных составах, чтобы облегчить процесс съема.
Демонтаж шатуна без съемника
Если специального инструмента под рукой не оказалось, используем народную мудрость и смекалку, чтобы решить проблему. Алгоритм действий следующий:
По идее, шатун должен легко сниматься после этого. Некоторые советуют нагреть место сопряжения с кареткой горячей водой.
Важно! Ни в коем случае не используйте горелки – вы повредите механизм.
Есть еще парочка способов, позволяющих демонтировать шатун без съемника:
Надо сказать, что инструмент этот в хозяйстве пригодится, и не один раз. Поэтому приобрести его все-таки стоит, если вы сами предпочитаете заниматься ремонтом своего железного коня.
Советы
Чтобы не прибегать к радикальным методам снятия шатуна, следует периодически смазывать места крепления велосипедной смазкой. Да и перед выполнением обсуждаемой задачи желательно обработать проблемную зону, дабы ослабить «хватку».
Заключение
Снять шатуны можно и без специального инструмента. На это, правда, уйдет больше сил и времени, да и такие методы чреваты появлением новых проблем. Поэтому, если уж решили делать ремонт самостоятельно – покупайте соответствующий инструмент либо отдавайте байк в мастерскую, где есть все, что нужно для гуманного съема шатунов.
Провернуло шатунный вкладыш: что делать водителю
Вкладыши шатунов или коленвала являются подшипниками скольжения, на которые дополнительно подается моторное масло из системы смазки двигателя. Данное решение позволяет нагруженным деталям свободно и легко перемещаться, при этом достигается такое сопряжение нагруженных элементов, в котором отсутствуют зазоры и люфты. Под такими подшипниками скольжения следует понимать высокопрочный стальной лист особой формы, на который нанесено специальное антифрикционное покрытие.
Проворачивание шатунных вкладышей или вкладышей коленвала является серьезной неисправностью, которую необходимо устранять незамедлительно. Чаще всего водитель узнает о возникшей проблеме благодаря появлению отчетливого характерного шатунного стука или стука коленчатого вала двигателя. Дальнейшая эксплуатация ДВС, в котором провернут вкладыш, крайне не рекомендуется, так как поломки данного рода причиняют значительный ущерб не только сопряженным деталям, но и другим узлам силового агрегата. Далее мы поговорим о том, что делать, если провернуло шатунный вкладыш, какой может быть причина и последствия в результате такой поломки.
Почему проворачивает шатунные вкладыши или вкладыши коленвала
Вкладыши в двигателе установлены в специальные установочные места (постель вкладыша). Установка предполагает особую фиксацию, так как вкладыши имеют в своем теле отверстия, что позволяет подавать на них моторное масло. Указанные отверстия должны четко совпадать с отверстиями, которые высверлены в самих деталях для прохода смазки. Также фиксация вкладыша необходима с учетом того, что во время работы двигателя возникает трение по поверхностям сопряженных элементов.
С учетом вышеприведенной информации становится понятно, что если провернуло шатунный вкладыш, причина может заключаться в следующем:
Как известно, трение возникает в результате скольжения двух тел по отношению друг к другу при наличии определенной нагрузки. Общая величина силы трения будет зависеть от величины нагрузки на трущуюся пару, а также от коэффициента трения. Для того чтобы снизить силу трения при изготовлении деталей применяются специальные антифрикционные материалы, которые имеют низкий коэффициент трения.
Что касается вкладыша, антифрикционный материал наносится на его поверхность. Коленвал по отношению к вкладышам совершает вращательное движение, в месте сопряжения вкладыша и коленчатого вала возникает сила трения, которая стремится провернуть вкладыши по отношению к их установочным местам. Для защиты от проворачивания и смещения вкладыш удерживает специальный усик. Также при установке сами вкладыши вставляются с определенным натягом, величина которого рассчитана конструкторами того или иного ДВС.
Становится понятно, что избыточное трение или недостаточно надежная фиксация (слабый натяг), являются основными причинами, по которым не удается удержать вкладыш на его посадочном месте. Отметим, что во время изготовления двигателя на заводе недостаточный натяг вкладышей при сборке ДВС встречается крайне редко. Чаще проблемы с коренными или шатунными вкладышами появляются после того, как двигатель ремонтировался. Другими словами, неправильный подбор ремонтных вкладышей и другие дефекты, которые не позволяют добиться необходимого натяга, приводят к проворачиванию. Так как на КШМ воздействуют неравномерные нагрузки, вкладыши с ослабленной посадкой начинают вибрировать, масляная пленка на их поверхности разрушается, вкладыш может «прихватить». В такой ситуации проворачивание неизбежно, так как фиксирующий усик попросту не способен противостоять моменту проворачивания на самом вкладыше.
Как уже было сказано, еще одной причиной проворачивания вкладышей двигателя является превышенный момент трения, то есть нарушаются расчетные условия работы самих подшипников скольжения. Нормальная работа вкладышей предполагает так называемое жидкостное трение, то есть поверхность вкладыша и шейку коленчатого вала разделяет масляная пленка. Это позволяет избежать прямого контакта нагруженных деталей, обеспечивает необходимую смазку и охлаждение, минимизирует трение.
Рост нагрузок в паре вкладыш-коленвал приводит к уменьшению толщины масляной пленки или к полному разрыву (сухое трение). Параллельно увеличению силы трения происходит усиленное выделение тепла, в области трения возникают локальные перегревы. При повышении нагрева нарушается температурная стабильность масла, толщина масляной пленки еще больше снижается, вкладыш может прихватывать к поверхности шейки коленчатого вала.
Также следует добавить, что толщина масляной пленки между сопряженными деталями напрямую зависит от того, с какой скоростью указанные детали перемещаются относительно друг друга (гидродинамическое трение). Чем быстрее детали двигаются, тем интенсивнее масло попадает в зазор, который присутствует между трущимися элементами. Получается, создается более толстый масляный клин-пленка по сравнению с такой же пленкой на меньшей скорости движения сопряженных деталей. При этом необходимо учитывать тот факт, что увеличение скорости движения деталей увеличивает и силу трения, а также растет нагрев от такого трения. Это значит, что температура моторного масла начинает повышаться, смазка разжижается, толщина пленки становится меньше.
Еще на силу трения оказывает влияние то, с какой точностью изготовлены поверхности сопряженных деталей, от степени шероховатости указанных поверхностей и т.д. Если, например, поверхность вкладыша или шейки окажется неровной, тогда возникнут зоны, в которых возникнет практически сухое трение или детали будут контактировать в условиях недостаточной толщины масляной пленки. Параллельно такие зоны сухого трения могут возникать и в тех случаях, когда в моторном масле присутствуют механические частицы, то есть масло загрязнено.
По указанным причинам после сборки нового ДВС или капитального ремонта двигателя силовой агрегат должен пройти процесс обкатки, который предполагает умеренные нагрузки и частую смену моторного масла. Дело в том, что нагруженные пары должны приработаться друг к другу, так как притирка постепенно нивелирует возможные имеющиеся микродефекты, которые оказывают влияние на эффективность образования и последующую стабильность образованной масляной пленки.
По указанной причине не так просто дать ответ, какое масло лучше применительно к вкладышам и их проворачиванию с учетом только одного показателя вязкости. Не следует забывать о том, что важнейшей характеристикой является также смазывающая способность масла, то есть свойство смазки сцепляться с металлическими поверхностями. Следует учитывать и стабильность пленки того или иного масла в условиях различных нагрузок и температур.
Провернуло шатунный вкладыш: последствия и ремонт
Начнем с того, что проворачивание шатунных вкладышей двигателя при своевременном определении поломки является менее серьезной проблемой по сравнению с проворачиванием коренных вкладышей коленвала. Если же проблему выявили поздно, тогда последствия для ДВС могут быть разными. Бывает так, что после проворачивания шатунного вкладыша двигателю может понадобиться дорогостоящий капитальный ремонт.
Распространена и такая ситуация, когда провернутый шатунный вкладыш попросту меняют на новый и двигатель работает дальше. Отметим, что делать так не рекомендуется по причине того, что ресурс отремонтированной таким образом сопряженной пары шатун-шейка коленвала может быть сильно сокращен (на 60-70%). Более приемлемым вариантом принято считать подход, когда меняется шатун, в котором провернуло вкладыш. Также шатун часто подлежит замене и по причине того, что в результате проворачивания вкладыша ломается замок шатуна. Оптимальным же способом ремонта принято считать расточку коленвала и замену вкладышей/шатунов.
Шлифовка коленвала после проворачивания вкладыша обычно является необходимой операцией, так как на шейке появляются задиры. После разборки двигателя коленчатый вал необходимо промерять, после чего осуществляется его расточка с учетом последующей установки новых вкладышей ремонтного размера. Только так удается добиться необходимого состояния поверхностей и правильного натяга вкладыша после установки.
Что в итоге
С учетом приведенной выше информации можно сделать вывод о том, что появление стука в двигателе является подом для немедленного прекращения эксплуатации ТС. Также следует учитывать, что на состояние вкладышей сильно влияет и температурный режим работы силового агрегата. Другими словами, перегрев двигателя может привести к проворачиванию шатунных или коренных вкладышей, заклиниванию мотора и т.д. В таком случае двигатель может полностью прийти в негодность, так как разбивается постель коленвала, выходит из строя сам коленчатый вал, блок цилиндров и т.д.
Напоследок добавим, что бензиновый двигатель нуждается в прогреве после холодного запуска, затем ездить необходимо без нагрузок до момента выхода силовой установки на рабочие температуры. В случае с дизелем мотор прогревается в движении, до полного прогрева не рекомендуется резко нагружать агрегат. Также следует помнить, что как новый двигатель, так и мотор после ремонта нуждается в обкатке, так как нагруженные пары и сопряженные элементы нуждаются в притирке.
Коренные и шатунные вкладыши: назначение, устройство и особенности работы подшипников скольжения. Как правильно затягивать вкладыши, момент затяжки.
Что следует понимать под определением «стуканул двигатель». Почему мотор начинает стучать. В каких случаях стук в двигателе указывает на поломку ДВС.
По каким причинам возникает стук поршневых пальцев во время разгона автомобиля и работы под нагрузкой: качество топлива, зажигание, состав смеси и другие.
Что значит капремонт двигателя автомобиля, какие работы выполняются. От чего зависит ресурс двигателя до капремонта и как его увеличить. Полезные советы.
Что может стучать, свистеть, шелестеть и издавать другие посторонние звуки под капотом после запуска двигателя. Диагностика и определение неисправностей.
Назначение и устройство коленчатого вала двигателя внутреннего сгорания.
Прикипел вкладыш к шатуну что делать
1. Проверить, не перепутаны ли крышки шатунов.
2. Вкладыши по-любому в помойку.
3. Шейки вала точились? Вкладыши номинал или ремонтные? Перед установкой новых вкладышей проверить еще раз размеры.
Подобрать поршня по массе и по цилиндрам. Запомнить. А лучше всего маркером.
Подобрать кольца по зазору в цилиндре.
Собрать поршня с кольцами.
На снятом валу:
— Смазать шатунную шейку моторным маслом
— Собрать шатун с коленом
— Затянуть
— Проверить, как вращается шатун (должен легко)
Так все 4.
Запомнить, какой на какой шейке. Разобрать.
Собрать поршня с шатунами.
Вставить вкладыши в блок.
Смазать моторным маслом.
Положить колено в блок.
Собрать крышки с вкладышами.
Вкладыши и шейки смазать.
Поставить все крышки коренных
Прикрутить гайки
Провернуть колено пальцами(!)
Равномерно подтянуть гайки
Провернуть колено
Повторить до полной затяжки всех коренных крышек.
После окончательной затяжки колено должно прокручиваться на коренных шейках от руки за передний конец.
Смазать поршня, кольца, цилиндры.
Поставить поршня с шатунами в «свои» цилиндры. Собирая шатуны с крышками по одному проверять легкость вращения вала. После сборки всех 4 цилиндров вал вращается отверткой(!), вставленной в храповик. Если нет, снова разбирать по одному цилиндру, искать корявки. Вкладыши не дорабатывать напильником!
. Вращать пока не притрется. Поджать еще и опять вращать. И т.д.Не надо так делать! У нас сталеалюминиевые вкладыши, а не баббит, залитый в железо! Не надо путать технологии 30-40 годов и конца 20 века!
Оставлять недокрученными крышки шатунов НЕЛЬЗЯ. +10. 000 Ни в коем случае! Только затягивать моментом, указанным в камасутре! Иначе открутится и разнесет весь мотор вдребезги.
заметил одну вещь на первом цилиндре болт под крышку слегка гнутый во внутрь, но почти незаметно. хм. вкладыши нулевы только сегодня купил, стандартные заводские
Нижнее отверстие в шатунах овальное что ли?
Крышка тогда с шатуна плохо снимается. И старые вкладыши будут потерты по краям. Клинить из-за этого не будет. Давление масла будет низкое.
Может просто крышки шатунов перепутаны или не так поставлены (повернуты). Крышки ставятся так чтобы вкладыши были замок к замку.
. но как их определить точно какая к какому шатуну.
затяжка шатунов проверяется перемещением шатуна относительно оси шейки, там перемещения какие-то доли миллиметра, но почувствовать зажат ли вкладыш вполне хватает.
да кстать вполне возможно я действительно крышки спутал. но как их определить точно какая к какому шатуну.
прикручивать крышки к шатунам, затягивать с необходимым моментом, проверять индикаторным нутромером заодно отбракуешь шатуны с эллипсом (если погнутый болт шатуна и крышка легко снимается, возможно есть такой косяк)
Не надо так делать! У нас сталеалюминиевые вкладыши, а не баббит, залитый в железо! Не надо путать технологии 30-40 годов и конца 20 века!
Это мотор УАЗа «технология конца 20 века»? Ну-ну. А что касается моего способа, то он помогает если пару тысячных недобрали с вала.
Насчет овального хз посмотрю завтра, признаюсь старые вкладыши сам угробил когда по тупой башке поставил не так. один на другой залез слегка, болт вродь не дотянул. те что вынул когда разобрал движок были в хорошем состоянии вроде. да кстать вполне возможно я действительно крышки спутал. но как их определить точно какая к какому шатуну.
Так поставь вкладыши «номинал». На 402 моторе на крышках номера были выбиты. Про шатуны не знаю. Поищи правильную книжку по ремонту. Бывает пишут.
Так поставь вкладыши «номинал». На 402 моторе на крышках номера были выбиты. Про шатуны не знаю. Поищи правильную книжку по ремонту. Бывает пишут.
Если недобрали «пару тысячных» то лучше в тисках подсобрать узел провернуть шатун с подшипником по кругу, разобрать узел и шабером окуратненько снять затир с подшипника;)
В идеале подшипник промазать синькой (специальной для подгонки подшипников) иль на худой конец разведённой в масле сажей (но это хуже)
Ну а предлагаемый вами способ приводит к подклиниванию ДВС и возникает большая вероятность выплавления и конкретного клина.
Совершенно согласен. Мне повезло когда Газель перебирал. Прошла 130 т. после того.
Так же скромно умолчали о том, что постели должны быть идеально чистые и без намёков на масляные отложения.
Я думал, честно говоря, что это все настолько очевидные вещи, что о них даже говорить не приходится. Собирать мотор для себя и не отмыть его от коричневой гадости? Оставить после проверки деталек заусенцы? Тогда не проще ли собрать мотор с б/у вкладышами, прокладками и масляным фильтром, залить отработки, а потом пригоршню песка махнуть в картер. Ну, чтобы уж с гарантией!
При ремонте движка пару раз надо участвовать в качестве старшего помощника младшего моториста. (маленько шуткую). При ремонте движка много тонкостей всяких, никаким мануалом и умными и не очень подсказками на форумах все это узнать не возможно. Кстати, на одну толковую подсказку несколько ответов от людей, абсолютно не разбирающихся в данной теме.
Некоторые много лет ковыряются в движках, а все равно получается не очень. А в первый раз, без помощи, если у кого и получилось, то это только случайность и большое везение.
ахереть. ну найди рекомендованную пластикувую проволоку для замера микрозазоров между вкладышами и коленвалом. в руководстве про неё дохера написано или рекомендованный герметик для болтов марку которого уже и аллах забыл.
Сразу видно спеца!
Геморой по фотке лечишь?:))
Вместе с тем, после полной затяжки коренных и шатунных крышек КВ не провернуть без метрового рычага на головке вокруг гайки храповика. Короче, ситуация безрадостная, и мне решительно не нравится. Похоже, придется не только прошлифовывать КВ, но и покупать-подгонять по весу новые шатуны. Вопрос: имеются ли у ветеранов практические приемы контроля деформации шатунов?
С учётом какчества зап.частей не стал бы торопиться с шлифовкой. Если метровый рычаг нужен для «сорвать» а дальше вращается без заеданий я оставил бы так.
Все-таки, хотел бы вернуться к насущному для меня вопросу: Гаражные методы контроля деформации шатунов существуют? Без стенодов и лазеров, а на глазок.
Совсем на глазок не существует. Разве что шатун имеет эллипс в несколько миллиметров. 😀 Но при помощи штангенциркуля и навыков работы с ним определить можно. А если есть электронный штангенциркуль, то можно даже блох повылавливать. В чем трудности то? Измерить шейку коленвала в двух взаимно перпендикулярных плоскостях и с двух концов. Сделать вывод о том, какой нужен размер вкладышей и нуждается ли коленвал в шлифовке. Если нуждается, шлифовать. Потом замерить толщину вкладышей, что бы убедится, что они соответствуют тому, что написано на коробке. Потом собрать шатун на шейке, при этом не надо даже поршень одевать, даже колено может просто лежать на столе. Затянуть крышку шатуна номинальным моментом. Клинит, шатун в утиль.
Можно не скромный вопрос по кап.ремонту жиговского?
Чем разворачивал втулки поросёнка? (это вал привода трамблёра и бензонасоса если про классику речь)
поставил новые втулки и разворачивал специальной разверткой.
Кстати в моем моторе 414600 собранном в блоке 417 заводская сборка была ОТ РВ. И при переборке я собрал так же. И на старом родном ЗМЗ-21 отработавшем 770 тыс км было так. И никаких недостатков в смазке РВ и толкателей не замечалось.
РВ на нем был заменен аж после что то 600 тыс и к втулкам и не прикасались, а толкатели так до смерти работали.
Кстати в моем моторе 414600 собранном в блоке 417 заводская сборка была ОТ РВ. И при переборке я собрал так же. И на старом родном ЗМЗ-21 отработавшем 770 тыс км было так. И никаких недостатков в смазке РВ и толкателей не замечалось.
РВ на нем был заменен аж после что то 600 тыс и к втулкам и не прикасались, а толкатели так до смерти работали.
Есть одна мысль. Надо внимательно изучить фазы совпадения масляных отверстий в коленвалу и шатуне с половинками вкладышей с проточками под подвод масла. Если получится, что отверстия и каналы совпадают когда шатун находится в положении около НМТ, то тогда масло из отверстия в шатуне смазывает (в зависимости от того куда повернут) или РВ или стенку блока. А вот если в положении ВМТ, то тогда масло попадает на стенку цилиндра. И тогда нет никакой разницы, куда смотрит отверстие.
Если покажется интересным, некая полемика по этому поводу на сайте Волговодов Газ-21 с Украины с моим участием. На фото в отверстия вставлены проволочки и видно в каком положении находится КВ. Ну и подоплека этой полемики и некоторые рисунки ссопутсвующие ей можно посмотреть, полистав страницы немного назад
http://forum.gaz21.org.ua/index.php?showtopic=438&st=80#
Если покажется интересным, некая полемика по этому поводу на сайте Волговодов Газ-21 с Украины с моим участием. На фото в отверстия вставлены проволочки и видно в каком положении находится КВ. Ну и подоплека этой полемики и некоторые рисунки ссопутсвующие ей можно посмотреть, полистав страницы немного назад
http://forum.gaz21.org.ua/index.php?showtopic=438&st=80#
Посмотрел. Почитал. Подумал. Лично для себя сделал вывод. При ориентировании шатуна отверстием от РВ масло точно будет попадать на стенки цилиндра. При ориентации шатуна отверстием к РВ масло точно будет лететь мимо гильзы. Смазывать РВ дополнительно через шатуны, ИМХО, полная ахинея. Шейки РВ мажутся через свои каналы под давлением, а кулачки ниагарским водопадом масла из оси коромысел по штангам и через толкатели.