Прешейдинг в моделизме что это

14.09.202213.09.2022 admin 0 Comments

Прешейдинг в моделизме что это

Наблюдая на форуме и в статьях за работами коллег, я давно обратил внимание, что многие (если не все), при покраске активно пытаются применять такой приём, как прешейдинг. Вот только не у всех это получается. Поэтому зрела статья. И зрела давно. И вот, наконец, созрела.

Чем работать?
Цель, думаю, понятна. Теперь разберёмся с путями её достижения. И тут тоже встречаются ошибки и просто боязнь. Мифы «линии прешейдинга должны быть тонкими», «прешейдинг только чёрным» и «возможно только аэрографом с соплом 0,2мм» не имеют под собой никакого основания. Из той же «оперы» и попытки чертить линии маркером. Сам пробовал, знаю. Маркер не нужен и, попросту, вреден, ибо имеет такую противную особенность, как «вылезать» из-под краски и портить уже почти законченную модель.
Для создания рассматриваемого эффекта вполне достаточно аэрографа с соплом 0,3мм. Я использую простой и дешёвый курковый Miol. Его возможностей вполне достаточно, что довелось продемонстрировать в Запорожье, на Дне Моделиста. Курковый гораздо удобнее обычного, с верхним расположением педали, поскольку, сам процесс небыстрый и палец на педали успевает устать. Да и просто «пистолетный» хват выглядит более естественным и привычным. Почему-то. Так же необходим компрессор с регулировкой давления подаваемого воздуха, либо же регулировка подачи воздуха на самом аэрографе. Тип краски особого значения не имеет, главное, чтобы она без проблем сосуществовала с применённой грунтовкой. Я, например, делаю прешейдинг и акрилом, и эмалью Тамия, и ганзовским Mr.Color. Причём, независимо от того, какого типа краска будет наноситься сверху.

Визуализация
И далее начинается самое главное, самое важное действо! Нанесением основного цвета мы создаём сам эффект и регулируем его интенсивность. Процесс можно разложить по этапам.
1. Разводим краску основного цвета немного жиже, чем обычно, сбрасываем давление воздуха до 1-1,5 и с близкого расстояния при малой подаче краски наносим основной цвет внутри «ячеек», образованных линиями расшивки и заклёпочными рядами. И наносим точечно, по принципу «чем ближе к центру, тем плотнее цвет». При этом получаем заготовку будущего эффекта, черновик, можно сказать. Продвигаемся по всей поверхности, пока вся модель не будет обработана. На фото 3 частично модель уже прошла этот этап, идём дальше.

2. Этот этап самый сложный, но и самый интересный. Тем же основным цветом, только ещё чуть более жидкой краской, при среднем давлении воздуха, увеличив расстояние от аэрографа до поверхности, наносим несколько тонких и равномерных слоёв. Слои должны быть полупрозрачными и не должны наглухо перекрывать все наши предыдущие художества. Именно этими слоями регулируется интенсивность эффекта прешейдинга. И тут, как во многих техниках, важно не перестараться (фото 4)
И на этом этапе очень полезен эффект «свежего взгляда». Т.е. нанесли несколько тонких слоёв, решили, что достаточно, отложили модель в сторону, покурили-поели, отдохнули, взяли модель и рассмотрели. И хорошо бы под разными углами к свету. Наверняка найдутся места, которые надо чуть подкрасить, поправить. Поэтому, лучше не усердствовать с закрашиванием, немного не доделать. Если переборщить с тонкими слоями, то они станут одним глухим и придётся повторять все предыдущие этапы.
Добившись требуемой контрастности, получаем готовый результат (фото 5).

Чёрный? Не только!
Основные приёмы освещены, теперь поговорим о цветах. Бытующее мнение, что прешейдинг должен быть только чёрным, неверно. Он может быть и синим, и коричневым, и тёмно-зелёным. Всё зависит от того, какой основной цвет будет применён. Например, под песочный хорошо подойдёт слой коричневой краски, а под голубой можно надуть тёмно-синий (фото 6,7)

А вот пример окрашенной красным цветом носовой части Як-1 с нанесённым коричневым прешейдингом (фото 8)
Можно попробовать и нелогичные, на первый взгляд, сочетания. Например, коричневый цвет под зелёные и серые оттенки. Эффект получается довольно интересный! (фото 9,10)

Источник

Прешейдинг и начало окраски

Прешейдинг… Сколько копий сломано на различных модельных ресурсах о целесобразности и необходимости его применения. Кто-то считает предварительное затемнение рельефных участков простой данью модельной моды, а кто-то чуть ли не фундаментом процесса окрашивания, тем базисом, который и определит уровень и качество окончательного исполнения модели… Классический вариант этой техники, насколько я себе представляю в данный момент, есть окраска рельефа на модели в черный цвет и последующее нанесение основных цветов полупрозрачными слоями таким образом, что бы выделенные черным участки оказались темнее нежели незатемненные участки на модели. Если удастся уловить эту тонкую грань, то расшивка, лючки да прочие заклепки не сольются с основным цветом и модель не будет выглядеть «плоско».

Кроме того, нужно понимать, что прешейдинг — это всего лишь одна из многих техник придания реалистичности и зрелищности модели. Освоение этой техники процесс интересный, и я нахожусь лишь в начале этого пути.

Итак, прежде чем наносить основные цвета на загрунтованную модель советского истребителя Ла-5 ФН, черным матовым цветом из акриловой палитры Tamiya XF-1 Flat Black из аэрографа я щедро широким факелом прошелся по всем выступающим и впадающим местам планера.

Прешейдинг. Вид сверху

Прешейдинг. Вид снизу

Процесс происходил при давлении 1,2 атм и жидко разведенной краске (краска сбегала с кисти №3 из волос пони практически не собираясь в капли). Чем еще хорош прешейдинг, так а это тем, что позволяет относительно безболезненно восстановить навыки работы с аэрографом.

Наступила очередь основного цвета нижних поверхностей, в качестве которого я решил сначала использовать XF-23 Light Blue от Тамии. Результат меня разачаровал.

Чистый XF-23 Light Blue. Правая плоскость

Как видно на фото, прешейдинг получился практически закрашенным, да и цвет лишь отдаленно напоминает AMT-7, на мой взгляд слишком он уж ушел в серый. Плюс вылезли некоторые нюансы в сборке (забыл убрать стыковочный шов деталей на законцовках консолей крыла) и огрехи шлифовки, поэтому я без сожаления прошелся по слою краски наждачной бумагой 2000-й зернистости в мыльной воде, дабы извести недостатки и подготовиться к нанесению нового слоя краски.

Теперь я решился скорректировать немного базовый цвет XF-23 Light Blue добавив в него несколько капель XF-2 Flat White в пропорции примерно 4:1. Краску развел жидко, давление снизил до 0,9.

XF-23 Light Blue + XF-2 Flat White в пропорции 4:1

Вышло лучше, почти то что я хотел, но на мой взгляд, не хватает лазури, именно той, небесной, да и снова косячки шлифовки на законцовках консолей проявились.

Снова шлифовка и сушка планера. На сей раз я решил замешать цвет более радикально по формуле XF-23 Light Blue + XF-2 Flat White + XF-4 Blue в пропорции примерно 4:1:1. Результат на фото.

XF-23 Light Blue + XF-2 Flat White + XF-4 Blue в пропорции примерно 4:1:1. Вид нижней плоскости со стороны капота

XF-23 Light Blue + XF-2 Flat White + XF-4 Blue в пропорции примерно 4:1:1. Вид нижней плоскости со стороны хвоста

Цвет, получившийся в результате, меня удовлетворил. Он больше похож на АМТ-7, да и рельеф стяжных лент крепления крыла, провисы полотна на элеронах и место крепления трубки Пито стали видны гораздо четче, нежели это было в начале. Однако лючки практически потерялись, что и не мудрено, так как постоянная шлифовка и покраска сгладили рельеф. Надеюсь, мне удастся восстановить его в последующем при помощи смывок и сухой кисти.

Источник

Аэрография в моделизме. Прешейдинг и цветовая модуляция.

Аэрография в моделизме достаточно популярна, и многие новички и мастера используют аэрограф в своем хобби. Она позволяет применять уникальные техники, которые доступны только при работе аэрографом. Одна из таких техник – это прешейдинг.

Собственно, как же сделать прешейдинг аэрографом? Вы можете использовать сопло 0,2 мм или 0,3 мм. Любым вариантом работать достаточно комфортно. Линия может быть любой толщины, вплоть до покрытия 80% поверхности модели. Главное, перед работой определить для себя зоны углублений, участки расшивки и клепки, которые будут затемнены. Наносятся линии на загрунтованную светлым грунтом модель. Обязательно ли делать прешейдинг черной краской? Нет. Оттенки коричневого дадут свой, определенный эффект. После модель задувается базовым цветом. Слои должны быть полупрозрачными, чтобы не перекрыть предыдущую работу. Важно не перестараться и выдержать баланс между полным перекрытием затемнений и недостаточным, когда полосы, а особенно их края, будут отчетливо видны. Немного сложнее с камуфляжем, перед нанесением следующего цвета на этом месте аэрографом нужно восстановить темные полоски. Количеством слоев базового цвета можно добиться плавных переходов в тень, визуального выделения расшивки или отдельных панелей на сборной модели. Здесь аэрограф для моделизма в очередной раз доказывает свое превосходство перед покраской моделей кистью.

Как выбрать аэрограф для прешейдинга в моделизме? Это может быть как ручка от профессионалов Harder&Steenbeck, так и от хорошо зарекомендовавшей себя Fengda. Удобным вариантом для прешейдинга, так же станет аэрограф куркового типа.

Сегодня с помощью аэрографа можно добиться более реалистичных результатов, и одна из техник, которая нам в этом поможет – это цветовая модуляция. Что нам нужно? Аэрограф, компрессор и немного практики.

Цветовая модуляция, как техника, призвана добиться в результате более «живой» модели. Сборная модель выглядит «плоско», в отличии от реального прототипа, который изобилует деталями и может похвастаться тенями в силу своей величины. Именно цветовая модуляция, как одна из техник, поможет придать художественную привлекательность вашему творению.

Как аэрографом сделать цветовую модуляцию на модели? Важно заметить, что эта техника не всегда подходит для сложных камуфляжей, и лучше всего смотрится на одноцветной технике. После окраски модели в базовый цвет исходную краску необходимо осветлить белой на несколько тонов. После чего с помощью аэрографа нанести краску на отдельные панели и элементы (люки, поручни и т.д.). Эту процедуру можно повторить несколько раз, постепенно уменьшая площади нанесения. Отдельные, самые мелкие элементы окрасьте самым светлым оттенком. Концепция очень простая, модель должна казаться освещенной с разных углов. Используйте бумажные маски, чтобы прикрыть темные участки, которые не должны быть высветлены. Не нужно боятся немного излишней контрастности, так как последующими техниками, такими как смывка или наложение фильтров, эта контрастность будет приглушена.

Также, важно сказать, что техника является достаточно спорной в кругах моделистов. Но эта техника, несомненно, придаст вашей модели интересный внешний вид, а вам прибавит опыта в работе с аэрографом.

Источник

Прешейдинг в моделизме что это

Александр, ТЕХНОЛОГИЯ ТОНИРОВАНИЯ В МОДЕЛИЗМЕ: ПРИМЕНЕНИЕ СМЫВКИ
(начало)

Смывка (Wash) это самая широкоиспользуемая техника которая при своей простоте даёт наибольший визуальный результат и оказывает на конечный вид модели гораздо большее влияние, чем любая другая техника (иногда её также называют «проливкой» и «отмывкой»).
Показать полностью. Главная задача смывки подчеркнуть мелкие детали модели, создать искусственные тени в углублениях и как следствие придать модели глубину и рельеф. Знание особенностей данной техники позволит сделать Ваши модели более выразительными. Однако, использование смывки в большом количестве может привести к порче модели из за очень глубоких теней. Только её сбалансированное использование сделает Вашу модель привлекательной.

Сделать смывку можно самостоятельно, однако придётся много времени потратить на подбор тона и консистенции, поэтому гораздо проще купить готовые продукты MIG или AK. Если Вы всё же надумаете делать смывку самостоятельно, следует уделить большое внимание уайт спириту, он не должен быть слишком маслянистым. Будет не лишним приобрести уайт спирит различных производителей и поэкспериментировать с ним. И помнить главное: смывка никогда не должна быть чисто чёрной!

Для того чтобы самостоятельно изготовить смывку необходимо развести масляную краску в пропорции 15%/85% с уайт спиритом (иногда в качестве смывки используют жидко разведённые эмалевые краски). Следует очень внимательно отнестись к пропорциям. Если добавить больше уайт спирита чем положено, то вместо смывки Вы сделаете фильтр и при этом есть большая доля вероятности, что после её нанесения она превратиться в частицы вместо того, чтобы быть равномерным цветом. При всех минусах самостоятельного изготовления смывки есть и один плюс: Вы всегда можете сделать смывку нужного цветового оттенка.

Как правило смывка наносятся сразу после техники выцветания (масляных точек). Наносить смывку необходимо на глянцевую поверхность. Из-за капелярных свойств глянцевой краски смывка нечнёт скапливаться вокруг мелких деталей и затекать во все углубления. В то время как на матовой поверхности она растечется по плоскости больше напоминая эффект фильтра. Перед нанесение смывки многие покрывают модель глянцевым лаком после чего избавиться от получившегося глянца довольно проблемно и модель может выглядеть не естественно из-за блеска лака. Гораздо проще либо добавлять примерно 10% глянцевого лака в базовые слои краски либо покрывать модель сатиновым полуматовым лаком. На фотографии 2 хорошо видно, что наиболее привлекательно смывка смотрится именно на сатиновом лаке.

Смывка наносится широкой мягкой кистью на всю поверхность модели (фото 3)

Затем после небольшого высыхания, подсохшая смывка удаляется с плоскостей чистой плоской кистью либо промокая ровные плоскости салфеткой.

При данном методе очень легко испортить всю модель изменив основной оттенок базового цвета сделав его тёмным. В данном случае смывка будет напоминать больше тёмный фильтр.

Источник

Итак собрали вы модельку, т.е. склеили

3. Сделал проводку к фарам и гранатометам. Здесь пришлось лень побороть.

Многие спрашивают, как красить в каком порядке. Да ка удобно. На этой модели я решил, что удобно будет красить в комплектации:

2. Башня со стволом

Модель до передачи ее в лакокрасочный цех.

Для того чтобы заниматься каким то процессом необходимо понимать какую цель преследует процесс.

Следующее обязательное правило. Краску надо разводить, как под аэрограф, так и под кисть. Под аэрограф жиже чем под кисть. Для прешейдинга я развел в следующей пропорции: 1 часть краски, 1 часть лака, 2 части растворителя.

Вот что в результате.

Наблюдаемый эффект от прешейдинга

3. Еще более осветленной базой (практически белилами) выделил замки шанса, и еще некоторые элементы машины. Этот этап осуществлял кистями

Модель сейчас имеет такой вид

Сделал окончательное высветления модели. Решил еще высветлить боковины и люки. Высветлял с использованием масок из модельного скотча.

На финише модель выглядит так

Фотография после применения первого слоя фильтра.

Что надо расписать. Дерево, металл (топор, ломы, лопату, кувалду, воздухозаборные патрубки.)

1. Смесью акрилов Валеххо нанес первый слой выступающий скорее как грунтовка.

Решил, что основным цветом будет Тамия XF 68. На палитре (керамическая плитка, оставшаяся от ремонта) смешал ее с Тамией XF 69, смесь использовал для имитации фактуры дерева (более темные части).

Затем прошел по дереву тонким слоем XF68, чтобы через этот слой выступал XF 69. Металл имитировал с помощью металлайзеров от МоделМастера (ган металл и сталь). Пользоваться ими просто. Они хорошо укрываются кистью, затем надо дать просохнуть, а затем отполировать до металлического блеска. Полирует кто чем. Я полировал ватной палочкой ухочисткой.

Исправил верхний бронелист башни

следующий ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ этап, нанесение на модель глянца. Модель необходимо всю!! укрыть глянцевым лаком. Это делается для следующих видов работ:

1. Нанесение декалей

2. Fading или масляные точки

Если у вас водно-растворимая смывка, то и лак не должен растворятся водой или ИПС (растворятся должен или уайт-спиритом или нитрорастоврителем).

Зачем нужен глянец я для каждого последующего этапа распишу отдельно.

Раньше я покрывал модель лаком X22 от Тамии, но в этом году вороне обломился кусочек сыра в виде бутылки Футуры, привезенной из Штатов за какие то недорогие деньги.

Это мебельный акриловый лак, почему то не импортирующийся из штатов. Составляющая акрил (т.е. водорастворимый). Имеет два очень хороших качества :

1. Очень глянцевая поверхность

2. Сумасшедшая усадка.

В два слоя с просушкой. Модель отфотографирована при дневном свете.

Нанесение декалей.

Я наношу декали именно на этом этапе, поскольку нет ничего выбивающегося и нереалистичного чем достаточно поюзанный танк, но при этом с ОЗ такими, что блестят как у кота причинное место. В дальнейшем декали должны быть обгажены также как и весь танк.

Нанесение декалей одна из самых простых операций, но зачастую самой типичной ошибкой начинающих является «серебрение» подложки декали. Уж сколько говорится про это, но новички упорно учатся на своих ошибках.

Еще такой момент. Однажды попался мне производитель СМК (чехи), у которых декаль рассыпалась на куски сразу в воде. Как правило это происходит из-за неправильного хранения декалей, они пересыхают и трескаются. Это легко исправимо путем нанесения тонкого слоя глянцевого лака на декаль, чтобы лак закрепили эти трещины и не позволил декалям развалиться в воде.
В этот раз декали из наборы Тамии. У тамии всегда на высоте.

Окрасив так 4 катка за час, я понял, что надо что-то менять Технология не очень простая и требует сноровки, хорошо разведенной краски и твердой руки.. ну и научиться надо задерживать дыхание. Вспомнил совет одного очень уважаемого мною моделиста.

Использовать для четкой границы СД / ДВД маркер, т.е. маркером делаешь черту вдоль границы бандажа с катком
а дальше окрашивать кистью очень просто и намного удобнее и быстрее. Дело пошло гораздо быстрее.
Далее я обработал трущиеся поверхности ленивца и звездочки
Деталь до обработки Нанесен кистью металлайзер Раньше я использовал металлайзеры от Тамии, но окрас сделанный ими не достоверный и необходимо много прикладывать рук, смешивать краску использовать сухую кисть. Куда проще работать с металликами модел мастер. Надо нанести, подождать пока высохнет и натереть до блеска.

Натирал уховерткой.

Начинаем первый этап, фактической имитации воздействия на броню окружающей среды. Fading или масляные точки. Благодаря этому этапу мы уже сможем обозначить следы от дождевых потеков, имитацию выгоранию брони и еще более насытим модель разными оттенками и полутонами.

Нам понадобится масляная краска. Именно масляная краска имеет ряд свойств жизненно необходимых для данной технологии.

1. Масляная краска долго сохнет

2. Масляная краска хорошо растекается под воздействием растворителя

3. Масляная краска ложится тонким слоем.

Смывка

1. Крашу основу акрилом, а масло не растворяется водой.
2. У масла хорошая текучесть, а это очень важно для смывки
3. Масляные краски долго сохнут, поэтому при смывки я никуда не тороплюсь, у меня есть запас времени, позволяющий спокойно сделать смывку на всей модели, и только потом приступать к удалению избытков смывки.

Видна разница правый щиток обработан смывкой на черновую, левый еще нет. Обратите внимание как выделилась газорезка

На дереве я применил общую смывку, именно для того, чтобы смывка выступила фильтром и добавила в цвет дерева немного серого цвета.
Р.S. Результат смывки на фото виден не полностью за счет блеска модели, но этот блеск я буду убирать уже следующим этапом.

Сделал смывку на ленивце, катках и звездочке.

Я не очень люблю прием «сухая кисть и практически его не применяю, на стадии тонирования модели, но активно его применяю на стадии сколов.
Суть приема состоит в самом названии, т.е. в прокрашивании сухой кистью. Понадобиться: основной цвет, краска для высветления (в моем случае белая), палитра, старая мягкая кисть, салфетка для удаления излишков краски. Краска должна быть очень сильно осветлена, практически белила (см. на следующей фотографии). На кисть набирается краска и кисть вытирается досуха о салфетку (удаляется 99 % краски). Сухая кисть должна выглядеть примерно так

Набрали на кисть краски, стараясь не окунать основание кисти в нее. И пошли. Короткими тычковыми движениями (как рапирой) на гранях рисуем точки и тире. Где повреждения обширны, например возле люков кончиком кисти теми же тычковыми движениями рисуем неровную кляксу.

Этап № 2. Теперь делаем повреждения на горизонтальных поверхностях сухой кистью. Экипаж, постоянно бегая к люкам доступа машины наверняка повредил краску.

Еще одно правило этапа № 1,2 и 3. Если у вас появилась мысль «еще чуть чуть и хватит» Немедленно останавливайте работу. Значит достаточно.

Тонировка глушителя

Сразу предупрежу, что этот этап я делал исключительно для того, чтобы показать возможные варианты тонировки, поскольку по факту вся тонировка на 80 % будет закрыта экранами.

При тонировании я применил пигменты от MIG.

Небольшой экскурс в понимании того, что такое пигменты.

Любая краска (вне зависимости от того акрил, эмаль, нитра) состоит из следующих элементов.

2. растворитель (для каждого типа краски разный растворитель).

3. Добавки для текучести и не засыхания (они для нас не интересны).

Пигменты (от МИГ или от другого производителя) представляют по своей сути именно чистый красящий пигмент нужного оттенка.

Дождался высыхания фиксера для пигментов и нанес более светлый оттенок ржавчины

Затем еще более светлого

По факту имеем вот что.

Для копоти я использовал пигмент Black Smoke. Наверху сделал так. капнул маленькой каплей уайт-спирита, сухой кисть убрал излишки, чтобы поверхность была влажная, не более. Затем набрал на абсолютно сухую кисть пигмента поднес к месту нанесения и с легонька ударял по кисти, чтобы пигмент с нее осыпался на влажную поверхность. На боковинах просто втирал абсолютно сухой кистью в поверхность.

Такой результат более характерен для горелого металла. Еще раз говорю, я лишь хотел показать возможности применения пигментов.
А теперь со всей этой «красотой» поступаем так По плану смыть и ободрать экрану, слегка пройтись по ним пигментом блэк смок.:)
Теперь отвечаю на частые вопросы:
1. У меня нет возможности/желания купить пигменты от MIG. Вариантов несколько:
а)Художественная пастель.

Внимание. Вам подойдет не масляная пастель. Масляная пастель делается на основе олифы и не будет втираться на сухую в модель. Художественная пастель состоит из красящего пигмента и водорастворимого клея. Для применения натрите пастель в порошок на мелкой наждачной бумаге. дальше все как с пигментом.

б) обычная краска. Подточите надфилем литник для получения мелких опилок. обмажьте глушитель в модельном клее и слегка обваляйте в этих опилках. Это даст вам фактуру ржавчины, затем все как и раньше. окраска, добавление оттенков, смывка, сухая кисть. Но все с учетом цвета ржавчины.

4. У меня нет возможности/желания купить пигмент блэк смог.
Варианты:
а) пастель
б) Если живете в своем доме, или есть дача или есть друзья/знакомые обладающие тем или иным, то сажа в трубах печного отопления (например в бане) будет отличным заменителем пигмента.
в) сам не пробовал, но многие хвалят тонер лазерных принтеров.
В общем включайте фантазию. Всегда можно найти заменитель для пигментов.

Грязь.

Неистребимо желание начинающих моделистов усадить модель с говна по самую башню. С одной стороны это на мой взгляд верно, ибо во врекмя военных действий чистый танк скорее был нонсенс, некогда было мыть, да и с Керхерами проблема была, нео с другой стороны грязь является сложным художественным объектом. Она всегда многоотеночна и изобразить грязь (достоверно) начинающим весьма сложно. Хотя здесь такой же принцип изображения как и с цветовой модуляции. Самое главное необходимо изобразить светлые, темные оттенки и плавный переход между ними.

Для приготовления грязи я использую «рецептуру МИГа», т.е. понадобиться гипс (для фактуры грязи), песок (для текстуры грязи), пигменты для придании грязи соответствующего цвета и вода (по привычке дистилированная).

в тару (одноразовый стаканчик) добавляю гипс, песок, пигменты, тщательно перемешиваю на сухую, добавляю смолы чуть чуть пипеткой воды

Далее переходим к брызгам. набитраем на кисть грязь, убираем остатки Аэром сдуваем излишки. Подносим кисть очень близко к модели и начинаем дуть аэром, рывками, поворачивая кисть. Надо держать кисть близко к моделе, иначе брызги долетят и до башни

Ждем когда смесь высохнет. По результатам высыхания смесь станет светлее и будет более матовой.

Таким образом мы нанесли основной цвет грязи (как и основной фон на модели. Теперь приступим к ее затемнению в областях естественного затемнения. Для этого приготовим смесь более темную, путем добавления темного пигмента.

Наносим эту смесь в области естественного затемнения, т.е. под надгусеничные полки на днище, вокруг балансиров

Как видно переход от темных тонов к светлым очень резкий. Его надо сгладить. Для этого берем кусочек грязи отдельно и смешиваем с водой до состояния «грязной лужи» и ждем, когда темная грязь высохнет.
Затем кистью этой грязной водичкой укрываем всю грязь на модели.

При необходимости процедуру повторяем (если границы перехода еще резковаты)

Используйте тот же принцип: пигменты светлых оттенков в светлые области, темных в темные.

Наносим без особого порядка в качестве подтеков.

Отвечаю на «традиционный» вопросы:
1. У меня нет возможности/желания использовать акриловую смолу от МИГа. Используйте клей ПВА, только надо принимать во внимание, что он дает существенную усадку, поэтому наносите тонким слоем и в несколько приемов.
2. Где достать дистиллированную воду? В любом автомагазине.

1. Беговая дорожка прорисована. В инете целые копья сломаны по поводу того, могла ли на гусеницах возникнуть беговая дорожка, в случае использования катков с резиновыми бандажами. Я считаю (и на фото видел) что запросто могла, но встречал и фото, где явно черные следы от резины, а не блестящий металл. Поэтому могла быть и черная дорожка. Видимо все зависит от резины, от погодных условий и от других факторов. Поэтому если у вас обрезиненные бандажи (как у меня) то изобразите дорожку хоть металликом, хоть черным цветом, но изобразите;

2. Сама тонировка: смешал 6 пигментов (точно тех же, что и использовал в приготовлении грязи,для того, чтобы цвет грязи не контрастировал с пылью гусениц) в стаканчике не полностью до однородного цвета, так сказать с вкраплениями.

3.»По сухому» т.е. абсолютно сухой кистью набирал пигменты и втирал в гусянку. Получилась «сухая» грязь с пылью в гусеницах.

4. Делаю «свежую грязь на гусях» Спешал три пигмента темного цвета до однородного состояния.

Делал в пятницу, а в воскресенье пигменты темные с фиксером (свежая грязь) осыпались. Сегодня видимо придется делать свежую грязь тем же способом с гипсом и потом проходится лаком с пигментами по ним.

Эмаль Хамброл потому как она обладает даже в жидком состоянии свойством придавания матовой поверхности, т.е. матирует глянцевую поверхность. Окрашенный металл (а вернее окрашеная броня) она полуглянцевая в жизни, поэтому нам необходимо изменить ранее нам необходимое глянцевое покрытие (необходимое в первую очередь для смывки) из разряда глянцевых в полуглянцевое. Можно конечно использовать полуглянцевый или матовый лак, но я постараюсь обойтись и без него (велик шанс попасть таким лаком на «землю» и испортить результат).
Разводим краску ОЧЕНЬ жидко. Примерно 1 часть краски на 15-20 частей растворителя. и кистью наносим, стараясь не особо допускать скоплений в щелях. Нанесли, дали минимально 1 час на высыхание и следующий слой.
Наглядное понимание того насколько жидкоразведенной должна быть краска

Чем больше слоев, тем более припыленной выглядит модель. Это еще не пыль. А если объяснять по другому, то машина, которая выхла из мойки и целый день проездила по сухой (даже не пыльной) дороге как раз получит такой эффект. Она будет чистой, но уже не сверкающе чистой, легкий слой пыли на ней осядет. 6 слоев уже дадут достаточно основательный слой пыли. Я сделал 6 слоев.
Как говорится фото в процессе припыления. и процесс изменения степени припыленности.

Наносим пыль.
1. Наносим на палитру 4 светлых оттенка пигментов, которые и использовали для грязи. Не смешиваем их на палитре, будем их смешивать кистью в процессе нанесения для получения разнообразных оттенков.
2. темные участки обрабатываем темными пигментами. Работаю двумя кистями. Тонкой наношу, короткой и жесткой растираю.
3. Обработана таким образом башня.
4. Обработана передняя плита, крылья и надгусеничные полки

Так и обработал всю модель. На этом этапе лучше работать в перчатках. Любое прикосновение оставит отпечаток пальца на моделе. Если ставить модель под стекло, то я бы больше ничего не делал, но с учетом того что пьяные гости/ дети/ убирающаяся жена / работники выставок так и норовят потрогать модель руками, что приведет к неизбежному оставлению на пигментах отпечатков. Пигмент надо закреплять. Закрепляю я это дело фиксером. С помощью аэрографа.