Православный стамбул что посмотреть
Православие в Турции. Стамбул: четыре жемчужины Царьграда
Во время своего первого официального визита в Константинопольский Патриархат, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал развивать паломничество в Турцию. За столетия, прошедшие с тех пор, были разрушены или обращены в мечети сотни православных церквей, осквернены многие святыни. Но не все. Уцелевшим жемчужинам Православия поклонились корреспондент журнала «Нескучный сад» диакон Федор Котрелев и фотограф Евгений Глобенко.
Вселенский Фанар
 |
Нынешний Стамбул – город в основном турецкий: повсюду мечети, по-восточному одетые люди, пять раз на дню – завывания муэдзинов, разносящиеся из мегафонов с минаретов. За столетия оккупации Константинополь так отуречился, что найти в нем христианские святыни очень непросто: их осталось мало, со стороны они незаметны, а уличные указатели вообще не очень характерны для этого города. Поэтому желающему посетить святыни Царьграда надо хорошенько подготовиться к прогулке по Стамбулу. Или просто начать с посещения Вселенского Патриархата: а там уже объяснят, как добраться до других святынь.
 |
| Храм в Патриархии. Двуглавый орел на Царских вратах — герб Византии |
Патриархат расположен в одном из самых колоритных районов города – Фанаре или, на турецкий лад, Фенере. «Фанар» по-гречески означает «маяк», и он когда-то был в этом месте. Здесь в течение нескольких столетий традиционно селилась греческая интеллигенция – фанариоты. Именно из фанариотов набирались грекоязычные чиновники для службы при дворе султана.
Православное духовенство здесь, кстати, не носит ряс (кроме патриарха), но дело тут не в страхе перед националистами. Этот обычай ввел Кемаль Ататюрк, первый президент Турции, который стремился сделать страну более светской и религиозно терпимой. Закон «Запрет на ношение фески» воспрещал носить религиозную одежду вне храма представителям любых конфессий.
Сейчас в Стамбуле трудно по внешнему виду узнать не только священника, но и христианскую церковь: крестов или нет совсем, или их с улицы не видно. Однако таксисты прекрасно понимают слово «Патриархат» – единственное, что они знают из христианских реалий, – и привозят прямо к нему. А можно и пешком – вдоль чудного залива Золотой Рог, разделяющего Стамбул на две части: Галатскую и Старый город.
 |
| В правой и левой частях храма, вдоль южной и северной стен находятся раки с мощами святых: справа — останки святых жен, а слева — мужей |
Патриархат – это несколько зданий XVIII-XIX веков за высоченным забором и без вывески. В светлое время суток здесь всегда открыто. Внутри тихо-тихо! Беломраморная чистота, солнце и ни души… Направо – резиденция Вселенского Патриарха, и если вам нужно общение хоть с кем-нибудь, то это туда. Там и дежурный есть, и секретарь. А если в церковь, то тогда от ворот Патриархата – вперед. Церковь Великомученика Георгия построена в начале XVIII века. Внутри очень красиво: стасидии темного дерева с головами грифонов на подлокотниках, золоченый резной иконостас. На завесе Царских врат – герб Константинополя и Вселенского Патриарха: двуглавый орел. И тоже ни души… Лишь изредка здесь можно застать одного-двух туристов или паломников. Последние приезжают сюда в основном из Греции, но бывают и россияне. Они знают: здесь хранятся драгоценные христианские святыни. Например, справа от иконостаса помещена колонна, к ней, по преданию, был прикован Господь во время предкрестных истязаний. Из колонны до сих пор торчит остаток кольца, к которому и приковали Спасителя. Считается, что эту святыню привезла в 326 году из Иерусалима св. царица Елена. В правой и левой частях храма, вдоль южной и северной стен находятся раки с мощами святых: справа – останки святых жен, а слева – мужей. Справа можно поклониться мощам свв. Евфимии Всехвальной, Соломонии и Феофании.
 |
| Икона святой мученицы Евфимии |
Ветхозаветная святая Соломония была матерью семерых братьев Маккавеев, выступивших в 166 году до Р. Х. против нечестивого греческого царя Антиоха Епифана, который осквернил Иерусалимский храм и заставлял иудеев принести языческие жертвы. На глазах св. Соломонии мучили и убивали одного за другим ее детей. Она мужественно наблюдала их гибель, а потом умерла сама.
Св. царица Феофания жила в IX веке (+893) и была первой супругой императора Льва VI Мудрого (886-911). По наветам была вместе с мужем, тогда еще наследником престола, заключена на три года в темницу. Получив свободу, проводила жизнь в молитве и посте.
Богородица Монгольская: церковь, не закрывавшаяся никогда
 |
| Храм Монгольской Богородицы знаменит тем, что никогда не закрывался и не переходил во власть турок |
Жизнь на Фанаре тихая, спокойная и совершенно лишенная туристов, которых в центре Стамбула очень много. Улицы тут вымощены булыжником и – так же как во всем городе – проложены на крутейших склонах. Через каждые два-три дома попадаются «бюффе» – маленькие кафе, где можно и поесть, и выпить кофе, но, в отличие от центра города, совершенно нет ракы – анисовой водки: на Фанаре живут в основном истовые, традиционные мусульмане, для которых спиртное запрещено.
Еще Фанар хорош тем, что здесь путника не осаждают чистильщики обуви со своими складными ящичками, наполненными щетками и ваксами. В остальных районах стамбульские чистильщики действуют так: вы идете себе спокойно по улице и вдруг замечаете, что человек с ящиком через плечо обронил щетку. Вы обращаете на это внимание чистильщика или подаете ему упавшую щетку. Рассыпавшись в благодарностях, «облагодетельствованный» предлагает почистить ваши ботинки – «совершенно бесплатно, я же ваш должник!». Но когда процесс подходит к концу, выясняется, что вы его не поняли. Вы должны 10-20 евро – ведь обувной крем был самый лучший!
Церковь Марии Монгольской расположена в семи минутах ходьбы от Патриархата. Но найти ее трудно. Между тем церковь эта – чудная! Построена она в XIII веке, а своим современным обликом и названием обязана дочери императора Михаила VIII Палеолога Марии Монгольской. Царевну из дипломатических соображений выдали замуж за монгольского хана, но и после этого она не прервала связей с родиной и пожертвовала деньги на строительство храма Богородицы, который впоследствии стали называть храмом Богородицы Монгольской. Церковь эта славна тем, что она единственная в городе никогда не закрывалась и не переходила в руки турок. Такой милости храм удостоился благодаря его прихожанину, греческому зодчему Христодулу, который построил для султана Мехмеда Завоевателя множество мечетей, и в частности мечеть Фатих. Грозный владыка издал особый фирман (указ), который запрещал закрывать церковь или превращать ее в мечеть.
Глухие ворота закрыты. На улице полная тишина. Но стучитесь сильнее – на стук выйдет сопровождаемая дворняжкой сторожиха: «Входите, входите». Это все, что она может сказать по-английски. А уж категорический и непонятный запрет на фотосъемку она выразит в красноречивых жестах: мол, внутри нельзя, идите на двор! В храме благоговейный сумрак (окна закрыты ставнями) и тишина. Уходить не хочется.
Влахернский источник: где произошло чудо Покрова
 |
| Все, что осталось от знаменитого Влахернского храма. Когда-то здесь хранились риза, покров и часть пояса Пресвятой Богородицы |
Под Царьградом, видимо, залегают гигантские водоносные слои. По всему городу видны действующие или заброшенные источники – то безымянные, то с надписями по-турецки или по-гречески, как источник св. Харлампия на набережной вблизи Фанара. Многие из этих источников почитались жителями Константинополя как чудотворные. Один из самых известных – во Влахернском храме (названном так по принадлежности к местности – Влахерны), точнее, в сохранившейся небольшой его части. Храм был построен над источником в V веке и знаменит тем, что когда-то здесь хранились риза, головное покрывало и часть пояса Пресвятой Богородицы.
Построил храм император Лев Великий специально для хранения этих святынь. В 860 году риза Богородицы спасла Царьград от атаки славянских кораблей, появившихся в Босфоре под предводительством князя Аскольда. В честь этого события был установлен праздник Положения ризы – 2 июля.
Здесь же, во Влахернском храме, в 910 году произошло чудо Покрова Богородицы. Тогда Константинополь осаждали сарацины-мусульмане. 1 октября во время всенощного бдения юродивый Андрей и его ученик Епифаний увидел, идущую по воздуху Пресвятую Богородицу с ангелами и сонмом святых. Пресвятая Дева молилась за христиан, а затем распростерла Свой Покров над всеми молящимися в храме. Вскоре сарацинские войска отступили.
 |
Правда, тот первый храм в XV веке сгорел, но на его месте построили новый. От Патриархата это недалеко – минут 20-25 прогулки через районы Балат и Айвансарай. В дверях храма вас встречает Янис – грек, служащий сторожем и экскурсоводом по храму, сама любезность и открытость для общения. Он охотно показывает икону Покрова в иконостасе (хотя праздник Покрова греки не отмечают, икона все же есть) и очень старую, плохо сохранившуюся икону Богородицы, писанную, по преданию, св. евангелистом Лукой. Купель над источником, судя по старинным литографиям, нисколько не изменилась. Разве что раньше святую воду из источника разливал специально приставленный монах, а теперь она бежит из кранов, вделанных в купель.
Распрощавшись с Янисом, отправимся к еще одному святому источнику Константинополя – Живоносному.
Живоносный Источник
 |
| Пузырьки с водой из Живоносного Источника в храме всегда в большом количестве |
Недалеко от Константинополя с древних времен почитали один целебный источник. Византийский историк XIV века Никифор Каллист пересказывает предание о воине Льве, будущем императоре Льве Маркелле (V век), которому Сама Богородица указала на чудотворный источник и повелела построить на этом месте храм. Храм был построен и высоко чтился благодаря многочисленным чудесам, происходившим в нем. С Живоносным Источником связана и соответствующая иконография: Богородица с Младенцем на руках в купели, из которой изливаются струи воды. Ежегодно в Светлую пятницу к храму Живоносного Источника совершался крестный ход. В Россию же, по мнению исследователей, праздник иконы Божией Матери «Живоносный Источник» пришел приблизительно в XVI веке.
Храм Живоносного Источника находится в монастыре Балыклы, что в переводе с турецкого означает «красная рыбка». Есть народное предание, что рыбы, водившиеся когда-то в купели Живоносного Источника, были необычно красного цвета. Монастырь довольно далеко от Патриархата, за древними городскими стенами, построенными императором Феодосием II в V веке. Монастырские здания, которые сейчас стоят над источником, построены поздно – в XVIII-XX веках, а к самому источнику пускают редко: на Светлой седмице и в другие особые дни. Зато пузырьки с водой из Живоносного Источника стоят в большом количестве в притворе храма. Отсюда же, из притвора храма, можно попасть в небольшой внутренний дворик, в последние два века ставший местом упокоения константинопольских патриархов.
Из памятных христианам мест в Стамбуле есть еще и Студийский монастырь, игуменом которого был прп. Феодор Студит, и храм Иоанна Предтечи в Трулле, где в 691-92 годах проходил Пято-Шестой или Трулльский собор, и церковь св. мц. Ирины, где за триста лет до этого прошел Первый Вселенский собор. Но, увы, сейчас над всеми этими славными постройками высятся минареты…
Православие в Турции. Стамбул: четыре жемчужины Царьграда
Вселенский Фанар
Нынешний Стамбул – город в основном турецкий: повсюду мечети, по-восточному одетые люди, пять раз на дню – завывания муэдзинов, разносящиеся из мегафонов с минаретов. За столетия оккупации Константинополь так отуречился, что найти в нем христианские святыни очень непросто: их осталось мало, со стороны они незаметны, а уличные указатели вообще не очень характерны для этого города. Поэтому желающему посетить святыни Царьграда надо хорошенько подготовиться к прогулке по Стамбулу. Или просто начать с посещения Вселенского Патриархата: а там уже объяснят, как добраться до других святынь.
Патриархат расположен в одном из самых колоритных районов города – Фанаре или, на турецкий лад, Фенере. «Фанар» по-гречески означает «маяк», и он когда-то был в этом месте. Здесь в течение нескольких столетий традиционно селилась греческая интеллигенция – фанариоты. Именно из фанариотов набирались грекоязычные чиновники для службы при дворе султана.
Православное духовенство здесь, кстати, не носит ряс (кроме патриарха), но дело тут не в страхе перед националистами. Этот обычай ввел Кемаль Ататюрк, первый президент Турции, который стремился сделать страну более светской и религиозно терпимой. Закон «Запрет на ношение фески» воспрещал носить религиозную одежду вне храма представителям любых конфессий.
Сейчас в Стамбуле трудно по внешнему виду узнать не только священника, но и христианскую церковь: крестов или нет совсем, или их с улицы не видно. Однако таксисты прекрасно понимают слово «Патриархат» – единственное, что они знают из христианских реалий, – и привозят прямо к нему. А можно и пешком – вдоль чудного залива Золотой Рог, разделяющего Стамбул на две части: Галатскую и Старый город.
Патриархат – это несколько зданий XVIII-XIX веков за высоченным забором и без вывески. В светлое время суток здесь всегда открыто. Внутри тихо-тихо! Беломраморная чистота, солнце и ни души… Направо – резиденция Вселенского Патриарха, и если вам нужно общение хоть с кем-нибудь, то это туда. Там и дежурный есть, и секретарь. А если в церковь, то тогда от ворот Патриархата – вперед. Церковь Великомученика Георгия построена в начале XVIII века. Внутри очень красиво: стасидии темного дерева с головами грифонов на подлокотниках, золоченый резной иконостас. На завесе Царских врат – герб Константинополя и Вселенского Патриарха: двуглавый орел. И тоже ни души… Лишь изредка здесь можно застать одного-двух туристов или паломников. Последние приезжают сюда в основном из Греции, но бывают и россияне. Они знают: здесь хранятся драгоценные христианские святыни. Например, справа от иконостаса помещена колонна, к ней, по преданию, был прикован Господь во время предкрестных истязаний. Из колонны до сих пор торчит остаток кольца, к которому и приковали Спасителя. Считается, что эту святыню привезла в 326 году из Иерусалима св. царица Елена. В правой и левой частях храма, вдоль южной и северной стен находятся раки с мощами святых: справа – останки святых жен, а слева – мужей. Справа можно поклониться мощам свв. Евфимии Всехвальной, Соломонии и Феофании.
 |
| Икона святой мученицы Евфимии |
Ветхозаветная святая Соломония была матерью семерых братьев Маккавеев, выступивших в 166 году до Р. Х. против нечестивого греческого царя Антиоха Епифана, который осквернил Иерусалимский храм и заставлял иудеев принести языческие жертвы. На глазах св. Соломонии мучили и убивали одного за другим ее детей. Она мужественно наблюдала их гибель, а потом умерла сама.
Св. царица Феофания жила в IX веке (+893) и была первой супругой императора Льва VI Мудрого (886-911). По наветам была вместе с мужем, тогда еще наследником престола, заключена на три года в темницу. Получив свободу, проводила жизнь в молитве и посте.
Богородица Монгольская: церковь, не закрывавшаяся никогда
 |
| Храм Монгольской Богородицы знаменит тем, что никогда не закрывался и не переходил во власть турок |
Жизнь на Фанаре тихая, спокойная и совершенно лишенная туристов, которых в центре Стамбула очень много. Улицы тут вымощены булыжником и – так же как во всем городе – проложены на крутейших склонах. Через каждые два-три дома попадаются «бюффе» – маленькие кафе, где можно и поесть, и выпить кофе, но, в отличие от центра города, совершенно нет ракы – анисовой водки: на Фанаре живут в основном истовые, традиционные мусульмане, для которых спиртное запрещено.
Еще Фанар хорош тем, что здесь путника не осаждают чистильщики обуви со своими складными ящичками, наполненными щетками и ваксами. В остальных районах стамбульские чистильщики действуют так: вы идете себе спокойно по улице и вдруг замечаете, что человек с ящиком через плечо обронил щетку. Вы обращаете на это внимание чистильщика или подаете ему упавшую щетку. Рассыпавшись в благодарностях, «облагодетельствованный» предлагает почистить ваши ботинки – «совершенно бесплатно, я же ваш должник!». Но когда процесс подходит к концу, выясняется, что вы его не поняли. Вы должны 10-20 евро – ведь обувной крем был самый лучший!
Церковь Марии Монгольской расположена в семи минутах ходьбы от Патриархата. Но найти ее трудно. Между тем церковь эта – чудная! Построена она в XIII веке, а своим современным обликом и названием обязана дочери императора Михаила VIII Палеолога Марии Монгольской. Царевну из дипломатических соображений выдали замуж за монгольского хана, но и после этого она не прервала связей с родиной и пожертвовала деньги на строительство храма Богородицы, который впоследствии стали называть храмом Богородицы Монгольской. Церковь эта славна тем, что она единственная в городе никогда не закрывалась и не переходила в руки турок. Такой милости храм удостоился благодаря его прихожанину, греческому зодчему Христодулу, который построил для султана Мехмеда Завоевателя множество мечетей, и в частности мечеть Фатих. Грозный владыка издал особый фирман (указ), который запрещал закрывать церковь или превращать ее в мечеть.
Глухие ворота закрыты. На улице полная тишина. Но стучитесь сильнее – на стук выйдет сопровождаемая дворняжкой сторожиха: «Входите, входите». Это все, что она может сказать по-английски. А уж категорический и непонятный запрет на фотосъемку она выразит в красноречивых жестах: мол, внутри нельзя, идите на двор! В храме благоговейный сумрак (окна закрыты ставнями) и тишина. Уходить не хочется.
Влахернский источник: где произошло чудо Покрова
 |
| Все, что осталось от знаменитого Влахернского храма. Когда-то здесь хранились риза, покров и часть пояса Пресвятой Богородицы |
Под Царьградом, видимо, залегают гигантские водоносные слои. По всему городу видны действующие или заброшенные источники – то безымянные, то с надписями по-турецки или по-гречески, как источник св. Харлампия на набережной вблизи Фанара. Многие из этих источников почитались жителями Константинополя как чудотворные. Один из самых известных – во Влахернском храме (названном так по принадлежности к местности – Влахерны), точнее, в сохранившейся небольшой его части. Храм был построен над источником в V веке и знаменит тем, что когда-то здесь хранились риза, головное покрывало и часть пояса Пресвятой Богородицы.
 |
Построил храм император Лев Великий специально для хранения этих святынь. В 860 году риза Богородицы спасла Царьград от атаки славянских кораблей, появившихся в Босфоре под предводительством князя Аскольда. В честь этого события был установлен праздник Положения ризы – 2 июля.
Здесь же, во Влахернском храме, в 910 году произошло чудо Покрова Богородицы. Тогда Константинополь осаждали сарацины-мусульмане. 1 октября во время всенощного бдения юродивый Андрей и его ученик Епифаний увидел, идущую по воздуху Пресвятую Богородицу с ангелами и сонмом святых. Пресвятая Дева молилась за христиан, а затем распростерла Свой Покров над всеми молящимися в храме. Вскоре сарацинские войска отступили.
Правда, тот первый храм в XV веке сгорел, но на его месте построили новый. От Патриархата это недалеко – минут 20-25 прогулки через районы Балат и Айвансарай. В дверях храма вас встречает Янис – грек, служащий сторожем и экскурсоводом по храму, сама любезность и открытость для общения. Он охотно показывает икону Покрова в иконостасе (хотя праздник Покрова греки не отмечают, икона все же есть) и очень старую, плохо сохранившуюся икону Богородицы, писанную, по преданию, св. евангелистом Лукой. Купель над источником, судя по старинным литографиям, нисколько не изменилась. Разве что раньше святую воду из источника разливал специально приставленный монах, а теперь она бежит из кранов, вделанных в купель.
Распрощавшись с Янисом, отправимся к еще одному святому источнику Константинополя – Живоносному.
Живоносный Источник
Недалеко от Константинополя с древних времен почитали один целебный источник. Византийский историк XIV века Никифор Каллист пересказывает предание о воине Льве, будущем императоре Льве Маркелле (V век), которому Сама Богородица указала на чудотворный источник и повелела построить на этом месте храм. Храм был построен и высоко чтился благодаря многочисленным чудесам, происходившим в нем. С Живоносным Источником связана и соответствующая иконография: Богородица с Младенцем на руках в купели, из которой изливаются струи воды. Ежегодно в Светлую пятницу к храму Живоносного Источника совершался крестный ход. В Россию же, по мнению исследователей, праздник иконы Божией Матери «Живоносный Источник» пришел приблизительно в XVI веке.
 |
| Пузырьки с водой из Живоносного Источника в храме всегда в большом количестве |
Храм Живоносного Источника находится в монастыре Балыклы, что в переводе с турецкого означает «красная рыбка». Есть народное предание, что рыбы, водившиеся когда-то в купели Живоносного Источника, были необычно красного цвета. Монастырь довольно далеко от Патриархата, за древними городскими стенами, построенными императором Феодосием II в V веке. Монастырские здания, которые сейчас стоят над источником, построены поздно – в XVIII-XX веках, а к самому источнику пускают редко: на Светлой седмице и в другие особые дни. Зато пузырьки с водой из Живоносного Источника стоят в большом количестве в притворе храма. Отсюда же, из притвора храма, можно попасть в небольшой внутренний дворик, в последние два века ставший местом упокоения константинопольских патриархов.
Из памятных христианам мест в Стамбуле есть еще и Студийский монастырь, игуменом которого был прп. Феодор Студит, и храм Иоанна Предтечи в Трулле, где в 691-92 годах проходил Пято-Шестой или Трулльский собор, и церковь св. мц. Ирины, где за триста лет до этого прошел Первый Вселенский собор. Но, увы, сейчас над всеми этими славными постройками высятся минареты…
Святыни Малой Азии: Стамбул
Выберите раздел серии
Текст: Анастасия Коренькова
Фото: Евгений Горин, Андрей Сафонов, Юрий Кисель
Святыни Малой Азии: Стамбул
Диалог на паспортном контроле в Пулково:
– Цель посещения Стамбула?
– Паломничество.
– Какая вера? (недоумение в глазах сотрудницы ФСБ)
– Православная. (удивляюсь, в свою очередь, я)
– А что, там есть святыни?
– Так Византия же.
Примерно так же рассуждали многие знакомые: «Ну и зачем же ты летишь в Турцию, православная ты наша?» – иронизировали над одной паломницей коллеги. В их представлении мусульманская республика может быть интересна русскому человеку лишь сравнительно недорогим отдыхом на море, обильным питанием по системе «все включено» и возможностью сделать покупки. Более вдумчивые люди вспоминали о Византии и с сомнением спрашивали: неужели что-то уцелело, ведь с момента падения Константинополя прошло более пяти веков? Смутно представляли себе современную ситуацию и мы. И, честно говоря, откладывали благословленную настоятелем нашего Троицкого собора поездку к святыням Малой Азии почти два года. Но, в конце концов, решились на это паломничество. И уже в процессе подготовки путешествия начали осознавать, каким нужным и важным оно может стать. Ведь Малая Азия – продолжение Святой Земли. Это именно та территория, где в течение пятнадцати веков – с момента прихода апостолов до падения Восточной Римской империи, – шло становление и развитие христианства. Без отцов Семи Вселенских соборов, а также великих Каппадокийских богословов у нас не было бы ни Символа веры, ни Божественной литургии, ни почитания святых икон и мощей, ни многого-многого другого… Да и самой Православной веры, возможно, тоже, если бы не византийское духовенство, от простых монахов до епископов и патриархов, которое только и успевало «отбиваться» от многочисленных ересей и не сдававшего своих позиций язычества.
А уж что говорить о значении Царьграда для России. Только ленивый не иронизирует сейчас над словосочетанием «духовные скрепы». Но если абстрагироваться от штампов и политики, то невозможно не признать, что именно принесенное из Византии Православие дало нам государственность, нравственность, культуру… Да и сегодня Константинополь служит нам учителем: преподает горький урок того, как великий христианский город может потерять все, даже свое имя. Как это стало возможным, постоянно размышляли и мы, пребывая в майские дни 2015 года на турецкой земле.
Айя-София и монастырь Хора
Знакомство с городом начали прямо с Босфора. Прогуливаясь на катере по бухте Золотой Рог, мы любовались и удивлялись красивому гиганту, раскинувшему свои владения сразу в двух частях света: на этом берегу еще Европа, а на том – уже Азия… И такая «двойственность» – во всем облике Стамбула. С тонкими минаретами мечетей соседствуют небоскребы, с тележками лоточников – уличные тренажеры. Один квартал по-восточному неряшлив, а в соседнем – тюльпановые клумбы и причудливое вертикальное озеленение, какого и у нас-то не встретишь. Изумрудные морские воды рассекают десятки прогулочных теплоходов, рыболовецких суденышек… Наслаждаются великолепными панорамами пассажиры дорогих яхт. А ведь когда-то эти берега встречали торговцев, проделывавших опасный путь «из варяг в греки»; паломников, державших путь в Палестину. В конце концов, по-своему манил Босфор и разбойников-русичей, которых греки называли не иначе, как «злоубийственный народ, уничтожавший все на своем пути». Впрочем, если быть честными до конца, то не только своими богатствами притягивал Константинополь наших предков: они вовремя поняли, что его самое главное сокровище – православная вера.
А еще во время морской прогулки вспоминались тысячи российских офицеров, для которых именно с турецкой пристани начались горькие годы на чужбине после октябрьского переворота и Гражданской войны. С турецкого полуострова Галлиполи берет отсчет великое русское рассеяние по всему миру, остающееся болевой точкой для нашей страны и по сей день.
Городом тысячи минаретов обычно называют Каир. Но Стамбул ничем не уступает: куда ни глянь – везде минареты, многие из которых являются настоящими произведениями искусства
Самый большой город Турции (по неофициальным данным, в нем живут до 20 млн человек) пытается сохранить старину, но вместе с тем – динамично развиваться. Поэтому фраза из известного фильма «Стамбул – город контрастов» вполне актуальна
Над Босфором нависают десятки грандиозных мостов
Улов этих рыбаков через некоторое мгновение окажется в ресторане на побережье
Крепостные стены Константинополя – весьма интересный византийский объект Стамбула. Практически все они находятся в очень ветхом состоянии, но здесь ради туристов их отремонтировали
Многомилионный мегаполис, запомнившийся своими толпами и пробками, с воды выглядит аккуратно: турки стараются «держать марку»
Приехав из холодного весеннего Петербурга, мы грелись на солнце на верхней палубе и с замиранием сердца гадали, когда же покажется знаменитый Собор Святой Софии. Но каждый раз ошибались, принимая за Айю-Софию одну из похожих друг на друга мечетей. Но, наконец, наш гид показал: «Вот она!» Мы начали вглядываться туда, где в окружении четырех серых минаретов возвышался огромный розовый храм, до постройки Собора Святого Петра в Риме являвшийся самым большим христианским собором мира. Нет больше колокольни, а на куполе вместо креста находится полумесяц, но Собор все так же завораживает. Мы мысленно приветствовали Айю-Софию и предвкушали встречу с ней. Для меня лично этот храм был одной из целей поездки в Турцию.
Сфотографировать очередь в Софию мы не успели (не до того было), но этот снимок в какой-то мере отражает то столпотворение, царящее на площади Султанахмет
Здание храма, конечно, видоизменилось за время османского владычества: турки сделали множество пристроек в соответствии с мусульманскими обычаями. Есть, например, гробницы нескольких султанов
Вот они, Императорские ворота. На мозаичной панели над ними изображены Христос, Богородица и Архангел Гавриил (в медальонах). Перед Господом в покаянной позе – император Лев VI, на которого была наложена епитимья за четвертый брак, не благословленный Церковью
Проходим ворота и оказываемся в грандиозном, огромном храме. Впечатление, пожалуй, портят только строительные леса, но София ремонтируется постоянно, с самого момента строительства: слишком сложный объект, требующий постоянной охраны и заботы. Опять же, возраст
Как известно, столицу империи в город Византий в 330 году перенес святой равноапостольный Константин, назвав его Новым Римом. Константинополем город сначала прозвали неофициально. К слову, и Византией страну никто не именовал: слово вошло в оборот благодаря западным ученым уже после распада Восточной Римской империи. И жители страны, несмотря на то, что со временем перешли с латинского на греческий язык, называли себя римлянами, ромеями. Румами турки называют оставшихся и по сей день в Стамбуле греков.
Итак, император Константин, который сам крестился лишь перед смертью, стал покровителем первого Собора в честь Софии, Премудрости Божией, построенного в 337 году. Эта базилика была намного скромнее по размерам и не простояла и ста лет: погибла при пожаре, вспыхнувшем в ходе восстания (а их было немало в истории Константинополя). Первая София застала на своем веку еретиков-ариан, на два десятка лет завладевших ею, а также епископа Царьграда Григория Богослова, торжественно вошедшего в храм в 380 году после возвращения святыни ревнителям чистой веры.
Сгорела во время очередного народного бунта и вторая София. Этой базилике тоже было отведено около века. Нынешняя – уже третья по счету. Новый храм, по мысли императора Юстиниана I, должен был стать украшением столицы и свидетельствовать о мощи империи, которая переживала свой золотой век: в ее состав входили территории нынешних Италии, Греции, Египта, Армении, Палестины. И все провинции в буквальном смысле участвовали в строительстве Собора: разноцветный мрамор, золото, серебро и слоновую кость поставляли: Рим, Балканы, Африка… Собрались в столице и лучшие архитекторы империи. Работу доверили двум опытным специалистам: Исидоросу из Милета и Антемиосу из Трали. Последний предложил план в виде равностороннего креста. Храм построили всего за пять лет! 10 тысяч работников и 100 мастеров трудились, не покладая рук, а наблюдал за ходом строительства сам император, специально соорудивший поблизости себе особняк.
Открыли Собор к Рождеству Христову 537 года. В храм Юстиниан зашел вместе со святителем Миной, Патриархом Константинопольским. Император держал за руку главу Церкви. На богатой праздничной трапезе присутствовали короли из разных стран мира, приехавшие на церемонию с богатыми подарками.
София поражала своим великолепием. Вспомним хрестоматийные слова послов великого князя Владимира, сказанные ими после посещения Собора в десятом веке: «Не ведали где мы есть – на небе или на земле». Если и сегодня у входящего в этот храм захватывает дух – так он величествен и красив, – то что могли чувствовать на тот момент еще варвары-русичи, никогда не видевшие ничего подобного в своем лесном краю? Вспомним, что первые построенные на Руси храмы освящали именно в честь Софии, Премудрости Божией: Киевская София, Новгородская стали символами нашей родины.
По площади из петербургских храмов может сравниться с Софией, наверное, только Исаакиевский собор
916 лет Собор Святой Софии являлся Патриаршим храмом (пережив за это время захват арианами; период иконоборства, когда были уничтожены все изображения Господа и святых; разграбление латинями), 482 года – мечетью, а последние 80 лет находится в статусе музея. Впрочем, буквально на днях в Стамбуле митинговали мусульмане, требуя восстановить статус Софии как мечети
Резные украшения мраморных колонн впечатляют
Маленький фрагмент древней мозаики на куполах
Поднимаем голову вверх и видим: великолепный, чуть вытянутый, купол венчают суры из Корана
Ошеломленные, ходили по Софии и мы. Конечно, мы были готовы к тому, что храм сразу же после завоевания города османами в 1453 году стал мечетью, а в XX веке превратился в музей, и что здесь нельзя молиться – только смотреть. И все равно одна из наших паломниц не смола сдержать слез, увидев под куполом вместо лика Христа арабскую вязь, а вместо икон – восьмиметровые деревянные щиты с цитатами из Корана. Зрелище храма, в котором нет молитвы и не славится имя Божье, вызывало ощущение чего-то противоестественного. Но при всем при этом Господь не позволил полностью уничтожить память об Имени Своем: Матерь Божия по-прежнему взирает на приходящих в Софию, – мозаика над алтарем сохранена (благодаря тому, что османы не сбили ее, а заштукатурили). Не исчезли, к счастью, и несколько мозаик Христа, а также ангелов и византийских императоров и императриц: благочестивые правители любили изображать себя рядом с Господом и Его святыми.
Внимательно рассматриваем сохранившиеся мозаики…
Господь даровал мне возможно бывать в разных православных храмах не только России, но и других стран мира, но я не покривлю душой, если скажу, что фресок и мозаик красивее, чем в бывшей Византии (в том числе, в Софии) я не встречала никогда. Пусть потускневшие, с утраченными фрагментами, они остались такими же прекрасными и духоносными. Кажется, что они сами по себе молитва, которая не прекращается даже тогда, когда мир лихорадит от великих потрясений.
Мозаика Богородицы с Младенцем над алтарем была выполнена в 857 году после периода иконоборчества. Прекрасен лик Пречистой, встречающей всех приходящих в Софию
Пожалуй, самая знаменитая мозаика Христа в этом храме. Здесь в центре находится Спаситель, а к Нему в молитвенных позах склоняются Богоматерь и Иоанн Креститель. Заштукатуренную фреску обнаружили во время ремонта 1934-1935 годов, когда Турецкая республика стала светским государством, а Айя-София – музеем
Здесь Богородица изображена вместе с императором Иоанном Комнином II и благочестивой царицей Ириной. Считается, что изображения правителей – лучшие образцы византийского портретного искусства
Над дверью южного входа изображена Богородица с Младенцем, а рядом – императоры Константин и Юстиниан, великие покровители Айя-Софии
Когда мы покинули Собор, то обменялись впечатлениями об увиденном. И оказалось, что у многих, независимо друг от друга, возникла ассоциация Айя-Софии с пленницей, которая, кажется, уже не верит в освобождение, но переносит свою участь с достоинством.
«Почему Господь попустил захвата такой святыни иноверцами? – рассуждала, выйдя из храма, одна из наших паломниц. – Мне кажется, что были нарушены какие-то важные духовные законы, которые привели к упадку и гибели христианской империи. А ведь история мира могла стать совсем другой, если бы не падение Константинополя…»
После таких слов вспомнился известный фильм архимандрита Тихона (Шевкунова) о закате Византии: публицистическая работа, рассказывающая о коррупции, нравственном разложении, охлаждении веры в империи в свое время наделала много шума. Очевидные аналогии с современной Россией и точка зрения видного церковного деятеля у многих тогда вызвали неприятие. Но при всей полемичности (и где-то даже провокационности) работы со многими тезисами настоятеля Сретенского монастыря нельзя не согласиться.
И это, действительно, печальный, но признанный факт.
Рядом с Софией находится храм Святой Ирины. Именно здесь проходил Второй Вселенский Собор (381 г.), окончательно сформулировавший Символ веры (в частности, в текст молитвы были добавлены слова о Святом Духе). Сейчас там находится концертный зал, свободного посещения храма нет
За разговорами мы дошли до так называемой Малой Софии (церковь Сергия и Вакха), уменьшенной копии Юстиниановой базилики. Она стала своеобразной тренировкой архитекторов перед грандиозной стройкой. Сейчас действует как мечеть.
Внутри. В вестибюле посетителям предлагают бесплатную литературу, в том числе, на русском, убеждающую, что единственная истинная религия – ислам
Без преувеличения, утешением этого дня для нас, паломников, стала церковь Христа Спасителя в Полях из ансамбля монастыря в Хоре – наиболее сохранившая свой первозданный вид византийская церковь в Стамбуле. Как и Айя-София, превращена в музей, однако исламской символики там нет.
Встречающий нас Спаситель
Храм стоит в стороне от наиболее популярных туристических маршрутов, поэтому в нем можно в более спокойной обстановке походить, поразглядывать фрески и мозаики – а они просто изумительные. Евангельские сцены, мозаики, изображающие Господа, Богородицу, святых, – все это хотелось рассмотреть до мельчайших подробностей, впитать и сохранить в своем сердце навсегда.
Каждый православный паломник в Стамбуле должен посетить монастырь Хора (время постройки – XIV век). Это такая же жемчужина, как Святая София
Лики святителей… В основном, это отцы Вселенских соборов и великие каппадокийцы. И, конечно, практически в каждом византийском храме были изображения Николая Чудотворца
А это еще одна примечательная роспись: Страшный суд
Очень интересный образ: Ангел держит в руках улитку-Вселенную
Вот такими противоречивыми получились наши первые турецкие впечатления. С одной стороны, огромная радость от прикосновения к истокам нашей веры, с другой стороны – глубокое сожаление о том, что мы потеряли…