Правда ли что шейн использует детский труд
СтильПлагиат и непрозрачность: Что не так с империей Shein
И почему показатели продаж китайского масс-маркета всё равно впечатляют
Китайский ретейлер Shein — современный «рог изобилия» в индустрии моды. На первый взгляд, сервис действительно выглядит как масс-маркет нового формата, так как предоставляет огромный выбор очень модных и актуальных вещей по экстремально низким ценам. Но если посмотреть результаты запроса о Shein дальше первой страницы браузера, то легко увидеть обвинения в плагиате от молодых дизайнеров, сообщения об использовании принудительного труда и много других неоднозначных инфоповодов. Вместе с экспертами мы решили разобраться, на чём же стоит «империя» Shein.
«Наша миссия»
Shein — интернет-магазин женской одежды, основанный в 2008 году китайским предпринимателем Крисом Сюем. Изначально сервис специализировался на продаже свадебных платьев и назывался Sheinside, но позже был переименован в более лаконичный вариант, легко запоминающийся для западного потребителя.
В разделе «О себе» Shein пишет скромно: «Международная компания электронной коммерции в сфере быстрой моды B2C (форма электронной торговли, цель которой — прямые продажи без посредников. — Прим. ред.)». Полноценного манифеста у бренда нет, его заменяет раздел «Наша миссия». Shein «гордится тем, что предлагает большой ассортимент трендовых нарядов для женщин и девушек… и станет идеальным магазином для современной и экономной модницы, предлагая широкий ассортимент качественной одежды по демократичным ценам».
С этой универсальной программой Shein и удалось покорить мировой рынок. Несмотря на то, что ретейлер торгует уже несколько лет, массово обратили внимание на него именно в 2020 году. Сумев быстро набрать популярность, уже к середине этого года Shein обогнал по продажам своих главных конкурентов — H&M и Zara.
Согласно расследованию Bloomberg, у популярности Shein есть несколько причин: налоговая политика Китая, грамотный маркетинг и быстрая, действительно быстрая реакция на тренды. Дело в том, что, хотя Shein и позиционирует себя как бренд, не привязанный к одной локации (интернет-магазин работает более чем в 200 странах по всему миру), своим успехом платформа обязана Китаю. В 2018 году, когда США повысили размер таможенных пошлин, Китай резко сократил налог на экспорт для компаний, которые продают товары напрямую потребителю — а именно так работает Shein. Благодаря этому решению (и карантину) продажи ретейлера в 2020 году выросли на 250 %.
Самое привлекательное в Shein — низкие цены, широкий ассортимент, бесконечные партнёрские программы вроде «делись и зарабатывай», а также особый подход к контенту, которое издание The Business of Fashion называет «высокоаддиктивным». Ежедневно магазин добавляет в «Новинки» от 1000 товаров и пытается угодить всем: помимо категории «Женское», на сайте есть разделы «Размер плюс», «Мужское», «Детское» и «Дом-канцтовары». Продажи ретейлера продолжают стремительно расти, а покупатели никуда не уходят. «Важно понимать, о каком клиенте идёт речь. Скорее всего, он мало знает о том, как работают real-time fashion и ultra-fast fashion ретейлеры. В случае с Shein, где продажи построены через практически сетевой маркетинг — аффилированные (партнёрские) программы, unboxing, #sheinhaul, reward программы, — новоприбывшие покупатели становятся частью „машины“ и приносят деньги не только через покупки, но и через постепенный захват следующих клиентов», — рассказывает Саша Крымова, соосновательница Dear Progress. По словам Саши, инвесторов Shein привлекают рост, агрессивный захват новых рынков и увеличивающееся в геометрической прогрессии количество молодых клиентов: «Финансовым инвесторам не так важна репутация, им важны финансовые показатели и результат при продаже актива».
А финансовые показатели Shein очень привлекательны. По данным источников Bloomberg, в 2020 году компания оценивалась в 30 миллиардов долларов. Хотя сам ретейлер о некоторых данных умалчивает и заявляет, что подсчёты часто бывают ошибочны, а в 2020 году сама компания оценивает себя всего в «несколько миллиардов».
Не украли, а вдохновились
Вряд ли кого-то сегодня может удивить тот факт, что на бренды масс-маркета работает огромное количество специалистов-ресёрчеров, которые не просто ищут вдохновение в актуальных коллекциях, а зачастую копируют дизайн вещей известных люксовых брендов. По разного рода причинам получившийся на выходе продукт всё равно отличается значительными или незначительными деталями. И большинство покупателей это устраивает.
Но когда речь заходит о бесстыдной краже дизайна у маленьких брендов, начинается общественная дискуссия (хоть иногда ничем и не заканчивающаяся). Так, в начале августа Бейли Прадо, американская дизайнерка вязаной одежды, обвинила Shein в плагиате. Бейли опубликовала серию постов, в которых сравнила свои изделия с вещами китайского ретейлера. По словам дизайнерки, Shein скопировал 45 её дизайнов: внешне изделия отличаются минимально — вот только Бейли вяжет одежду вручную, а бренд отшивает наряды массово. Девушка попыталась связаться с представителями компании, но, не получив ответа, решила рассказать о произошедшем в социальных сетях, где её поддержали подписчики.
«К сожалению, молодые бренды остаются один на один с проблемами плагиата. Дело в том, что fast fashion или масс-маркет-мода построена на быстротечных трендах, что во многом играет против молодых дизайнеров, у которых коллекция может попасть в тренды и быстро будет скопирована. В текущих коллекциях Zara есть платья, которые очень похожи на узнаваемый крой Jacquemus, и вещи, идентичные нарядам недавно победившей в LVMH PRIZE Нэнси Доджаки», — рассуждает Саша Крымова. По словам соосновательницы Dear Progress, чтобы понять, в чём опасность ultra-fast fashion компаний, важно знать их производственный цикл: «Если Zara требуется две-три недели от момента изготовления образца до отшива партии и поставки в магазин, то у ultra-fast fashion компаний вроде Shein, Fashion Nova, PrettyLittleThing, Cider есть в этом плане огромное преимущество — они могут делать всё то же самое, но за три дня».
Помимо этого, Shein ввёл собственное управление цепочками поставок (SCM), которое позволило ретейлеру контролировать все фабрики, где производится продукция. «В случае если фабрика опаздывает, нарушает договорённости или отгружает большое количество бракованной продукции, то она снимается в рейтинге и ей приходит меньше заказов от Shein. Это что-то вроде Uber для фабрик, но разработанного конкретно под одного клиента — под вас», — рассказывает Саша.
История Бейли далеко не первое обвинение в плагиате, которое выставляли Shein. Раньше с подобными заявлениями выступили дизайнеры других независимых брендов, например Elexiay, Elizations, Moon Chain и Sincerely RIA. «„Око Саурона“ Shein смотрит не на творящиеся под носом ужасы — плагиат, малооплачиваемый труд, низкое качество продукции, — а в сторону Средиземья, где куча талантливых, но маленьких, как хоббиты, дизайнеров. Про них мало кто слышал из покупателей марки, и легче просто скопировать дизайн подчистую, чем попытаться изменить свою репутацию, запустив программу по поддержке новичков. Легче продолжать воровать, чем сделать таланты более узнаваемыми на рынке», — рассуждает Валерия Парфёнова, модный журналист и автор телеграм-канала «Сделай лицо попроще».
На фоне всех обвинений особенно иронично выглядит запуск «Shein Design Competition» — реалити-шоу c предпринимательницей и телеперсоной Хлое Кардашьян, дизайнером Кристианом Сириано и многими другими. Объявленная цель нового шоу — помощь молодым талантам и дизайнерам. «Мне кажется, что запуск такого конкурса — это просто попытка смягчить обвинения. Наверняка все остальные стороны производства останутся на том же уровне: материалы низкого качества, нарушение условий труда сотрудников, субподрядчики, работу которых нельзя отследить. Всё это выглядит как попытка отбелить свою честь», — делает вывод Саша Манакина, шеф-редактор Beinopen и автор телеграм-канала о моде «I hate Fashion».
Скандал в Великобритании: китайского модного ритейлера Shein «внезапно» уличили в обмане
В Великобритании разгорается скандал: китайскую компанию Shein, торгующую модной одеждой, обувью и аксессуарами, уличили в обмане. На своем сайте компания заявляла о наличии сертификата, что при производстве ее продукции не используется детский или принудительный труд. Однако журналисты агентства Reuters выяснили, что такого документа Shein не выдавали.
На странице «Социальная ответственность» своего сайта Shein гордо заявляла, что «никогда, никогда» не использовала детского труда. В качестве доказательства было указано, что фабрики «сертифицированы» Международной организацией по стандартизации (ISO). Однако в ISO журналистам указали, что ISO — это глобальная организация, которая разрабатывает коммерческие, промышленные и технические стандарты. Проверку и сертификацию сама она не проводит и никаких сертификатов не выдает.
Также Shein на сайте заявляла, что соответствует стандартам, установленным SA8000. Этот стандарт определяет, используют ли компании детский и принудительный труд и соблюдают ли в необходимой степени технику безопасности. Однако компания Social Accountability International, которая выдает сертификаты на соответствие этим стандартам, заявила, что Shein подобного документа не выдавали.
Когда же журналисты обратились в Shein за разъяснениями, компания просто снесла данную страницу с сайта. Тем самым она косвенно подтвердила, что информация на ней была ложной.
Представитель Shein ответил Reuters, что компания дорабатывает документы, требуемые законодательством Великобритании. Они будут опубликованы в течение пары недель. Задержка вызвана тем, что нужно сертифицировать всю цепочку поставок, от каждого производителя-партнера до логистической инфраструктуры.
Сами журналисты попытались проверить, в каких условиях работают на фабриках Shein в Китае, но у них не получилось. Во-первых, компания обладает масштабной сетью поставщиков, во-вторых, там не стремились раскрывать какие-то данные о своих работниках прессе. Принудительным трудом по британскому закону является не столько труд под физическим принуждением, сколько работа за очень низкую зарплату. Показатели по зарплате журналистам не раскрыли.
Некоторые эксперты предполагают, что расследование Reuters вызвано в числе прочего желанием крупных игроков убрать с рынка неожиданного конкурента.
На российском онлайн-рынке одежды, обуви и аксессуаров также заметна экспансия Shein. Компания обошла в мае по ежедневной аудитории в России признанного лидера сегмента – Lamoda (данные Mediascope). Опережают китайского продавца, работающего в низком ценовом сегменте, только маркетплейсы, которые также развивают категорию «Одежда, обувь и аксессуары, – AliExpress, Wildberries, Ozon и Joom.
Интересная новость? А ведь новости гораздо удобнее отслеживать в Telegram. Подпишитесь на наш Telegram-канал вот по этой ссылке. И вы будете и читать, и получать все самое важное наиболее удобным способом.
Как всемирные бренды эксплуатируют детских труд в тяжёлых условиях
Четыре года назад обрушение здания швейной фабрики Рана-Плаза в Бангладеш приоткрыло завесу над методами работы в глобальной швейной промышленности. Мы надеялись, что эта трагедия, унесшая жизни более 1100 человек (крупнейшая по количеству жертв катастрофа в истории отрасли), приведёт к существенным переменам в бизнесе, который слишком долго оставался без внимания. К сожалению, наше исследование показывает, что этого не произошло.
Репортажи СМИ сообщают о продолжающихся нарушениях в этой отрасли в Бангладеш, в частности, об упорном использовании детского труда. В 2014 году в британской телепередаче Exposure были показаны доказательства работы на фабриках детей в возрасте от 13 лет (зачастую в тяжёлых условиях), которые шьют одежду для розничных сетей в Великобритании. Телеканал CBS News показал снятое скрытой камерой интервью с 12-летней девочкой, которая получила работу на фабрике, предъявив фальшивое свидетельство о рождении. Журналисты из The Australian Women’s Weekly нашли девочек в возрасте 10 лет, которые шьют одежду для топовых австралийских брендов.
Подобные сообщения СМИ вызывают негодование, но они не показывают полной картины. Сколько вообще детей и девочек-подростков работают на этих фабриках? Другой, ещё более важный вопрос, надо ли им запрещать работать на этих фабриках?
Доступ на территорию фабрик ограничен, а большинство работников не станут рассказывать о своём реальном возрасте на рабочем месте. Журналистам часто приходится маскироваться, чтобы зафиксировать злоупотребления. Мы же выбрали иной подход для оценки количества несовершеннолетних работников в швейной промышленности и определения значения этого сектора экономики для бангладешского общества.
В рамках недавней общенациональной переписи населения мы собрали данные о тысячах матерях и девочках в трёх промышленных округах Бангладеш, где сконцентрированы фабрики готовой одежды (в первую очередь, фабрики за пределами «экспортных промышленных зон»): Ашулиа, Газипур и Нараянгандж. Большинство женщин-швей страны проживают именно в этих трёх регионах. Для сравнения мы также провели интервью в 58 городских зонах, где швейных фабрик нет.
В ходе нашего исследования в отобранных зонах мы нашли 3367 женщин и девочек, которые сообщили, что работают в швейной промышленности. Из них 3% были в возрасте от 10 до 13 лет, а 11% – в возрасте 14-17 лет. Из 861 девочек младше 18 лет, занятых каким-либо трудом, 28% сообщили, что работают в швейной отрасли.
Исходя из этих фактов, можно сделать вывод, что швейные фабрики Бангладеш используют детский труд (особенно труд девочек) намного активней, чем можно подумать даже после самого сенсационного репортажа СМИ. Но для нас реальный вопрос был другим: надо ли искоренять эту практику или реформировать её.
Глобальные бренды, использующие дешёвый труд, пообещали искоренить эту практику. В 1992 году около 10% работников швейной отрасли были младше 14 лет. На следующий год, когда в США появился законопроект «Об ограничении детского труда» (так называемый закона Харкина, запрещающий США импортировать товары, созданные с использованием детского труда), фабричные цеха покинули около 50 тысяч несовершеннолетних работников. Тем временем, Бангладешская ассоциация производителей и экспортёров одежды пообещала поэтапно отказаться от использования детского труда и вернуть детей в школы (в регионах, где высока доля занятости в швейной промышленности, девочки, как правило, меньше посещают школу, чем в других регионах страны). Ассоциация также поддержала закон 2010 года, запрещающий принимать на работу детей младше 14 лет.
Как ясно видно из наших данных, эти обещания швейной промышленности ещё предстоит выполнить (впрочем, правительство Бангладеш официально заявляет, что на объектах швейной промышленности в настоящее время «не используется детский труд»).
Большинство девочек, работающих в Бангладеш, происходят из бедных семей. Семьи, живущие в регионах швейной промышленности в сравнительном достатке, редко отправляют своих дочерей работать на фабрики. Несмотря на последние инициативы по снижению стоимости школьного обучения для девочек (выплата денежных стипендий, отмена школьных платежей), многие молодые женщины по-прежнему бросают среднюю школу, даже когда у них нет возможности получить оплачиваемую работу. В результате, у этих девочек обычно остаётся только одна опция – брак. В стране, где законы о минимальном возрасте вступления в брак применяются редко, работа за зарплату становится лучшим способом избежать преждевременной свадьбы.
В ситуации, когда многим девочкам приходится выбирать между трудом на фабрике и ранним браком, запрет нанимать на работу девочек младше 18 лет может принести больше вреда, чем пользы. Для того чтобы избавить девочек от этого выбора и снизить масштабы присутствия малолетних, в том числе девочек, на фабриках, необходимо активней бороться с бедностью в сельских регионах.
По прогнозам, в течение следующих двадцати лет объёмы швейного производства в Бангладеш вырастут в четыре раза, а это значит, что миллионы новых женщин – молодых и старых – начнут работать в швейных цехах. По нашим оценкам, каждый десятый новый работник будет иметь возраст от 10 до 17 лет.
Потребители во всём мире отказываются от одежды, созданной детским трудом, и это достойно похвалы. Дети младше 18 лет должны ходить в школу, они должны учиться важным для жизни навыкам, а не работать долгие часы в плохих условиях. Тем не менее, уроки трагедии 2013 года в Рана-Плаза намного сложнее, чем их представляют международные СМИ. Швейная отрасль действительно нуждается в реформе, но пока что (если мы не хотим подвергать женщин и девочек новым, неоправданным страданиям) обещание ликвидировать детский труд не может быть правильным ответом.
Мухаммед Нияз Асадуллах, профессор экономики развития в Малайском университете (Куала-Лумпур), научный сотрудник Института экономики труда IZA, приглашённый сотрудник Центра профессиональных навыков, знаний и организационной эффективности (SKOPE) при Оксфордском университете. Заки Ваххай – старший лектор в Университете Кента
Copyright Project Syndicate ©
«Детей нанимают из-за маленьких пальцев» Бедняки, женщины и дети шьют одежду для модных брендов. Их работа похожа на концлагерь
Несмотря на то что рабство в современном мире признано незаконным и активисты ведут с ним ожесточенную борьбу, в Китае до сих пор существуют так называемые «лагеря перевоспитания», которые в российской и западной прессе открыто сравнивают с концлагерями. В них принудительно, без суда и следствия, предъявления обвинений и ограничений срока пребывания содержат граждан Китая, исповедующих ислам. Проблема рабства существует не только в Китае, но и в других странах мира. На фабриках, которые поставляют товары многим всемирно известным брендам, незаконно трудятся женщины, дети и представители этнических меньшинств. «Лента.ру» разбиралась, что заставляет общественность и мировых лидеров молчать об ущемлении прав сотрудников крупнейших предприятий, снабжающих продукцией люксовые и масс-маркетовые бренды.
Согласно данным Комиссии ООН по правам человека, в местах заключения в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая находится по меньшей мере миллион представителей этнических меньшинств. В их число входит и тюркоязычный народ уйгуры. Помимо незаконного содержания в лагерях они подвергаются принудительным работам. По информации из отчета Австралийского института стратегической политики, заключенных отправляют на фабрики, которые являются поставщиками товаров более чем для 80 мировых брендов.
Коробка с сюрпризом
Житель Санкт-Петербурга Арслан Гибадуллин приобрел кроссовки известного бренда The North Face в интернет-магазине и при распаковке обнаружил в коробке клочок бумаги с просьбой о помощи, написанной от руки. «Помогите. Я в тюрьме в Китае. Пожалуйста, помогите. Уйгур», — гласила записка.
Неравнодушный покупатель попытался связаться с дистрибьюторами, чтобы найти автора послания и, возможно, помочь ему. Сначала он обратился напрямую к производителю кроссовок в социальных сетях, однако представители бренда не разделили волнения россиянина и написали в ответ, что записка — обычный спам.
Но петербуржец на этом не остановился. Он попытался получить информацию у работников интернет-магазина «Траектория», в котором купил кроссовки, и у сотрудников склада ЭМСК, где забирал заказ. Представители обеих фирм объяснили ему, что товары поступают к ним в коробках, а записка была прикреплена к обуви, поэтому они не располагают информацией о ее происхождении.
Записка, которую житель Петербурга нашел в коробке с новой парой кроссовок
Фото: Арслан Гибадуллин
Покупателя не удовлетворили полученные ответы, и он решил привлечь к этой проблеме внимание общественности: опубликовал снимок записки в соцсетях и обратился к журналистам. Вскоре пост стал вирусным, и Гибадуллин получил официальное письмо от The North Face. В нем региональный менеджер марки Инна Рубанова заявила, что бренд не использует принудительный труд при производстве товаров.
По словам Рубановой, данная обувь изготавливалась не в Китае, а во Вьетнаме, откуда напрямую была отправлена в Россию. При этом на коробке производителем кроссовок значится компания VF International SAGL, зарегистрированная в Швейцарии. На данный момент личность человека, который изготавливал обувь, все еще не установлена.
Лагерь воспитания
Компания The North Face стала одной из участниц скандала, который разразился в феврале 2020 года. Тогда Австралийский институт стратегической политики опубликовал отчет, в котором содержится информация об использовании принудительного труда уйгуров. При составлении исследования специалисты анализировали документы на китайском языке, которые находятся в открытом доступе, спутниковые снимки и репортажи местных средств массовой информации.
В провинциях Китая насчитали 27 фабрик, где заключенные работают и проживают под постоянным надзором, не имея возможности свободно перемещаться. На заводах рабочих подвергают политической и идеологической обработке, заставляют их отказаться от религии и культуры, некоторых подвергают пыткам.
Согласно приведенным данным, упомянутые заводы поставляют товары по меньшей мере 82 мировым брендам в технологическом, швейном и автомобильном секторах. В их числе такие компании, как Gap, Victoria’s Secret, Nike, Zara, Polo Ralph Lauren, The North Face, Adidas, Tommy Hilfiger, Boohoo, H&M, Puma, Uniqlo и другие.