Прадо 150 чем шприцевать кардан
Toyota Land Cruiser Prado с пробегом: он правда не ломается?
В руководстве по эксплуатации машины Land cruiser Prado прописано, что крестовины и шлицевые соединения на карданных валах должны шприцеваться при каждом ТО. Однако это раз в 10000 км и как мне кажется это слишком большой период для такой процедуры, так как смазка выходит из крестовин намного раньше. В итоге по мне так надо шприцевать хотя бы раз в 5000 км, а если это были тяжелые условия эксплуатации, то и сразу после них. То есть если была влага, преодолевание брода или высокие обороты, где смазка может просто разлететься от центробежной силы. Так вот, в это статье как раз о такой процедуре.
Какие смазки использовать
Некоторые водители считают, что шприцевание — сложная процедура, поэтому доверяют ее выполнение только механикам и автослесарям на СТО. Стоимость обслуживания — 600-800 рублей. На самом деле трудностей с ней нет, такая задача по силам любому водителю. Главное — иметь нужный инструментарий и знать, какую смазку использовать.
При выборе смазки следует обращать внимание на рекомендации, указанные производителем в руководстве по эксплуатации. Для каждой модели используется конкретная смазка. Но если никаких предписаний в мануале нет, то можно приобрести универсальную.
Смазка для крестовин карданного вала Toyota Prado должна быть на литиевой основе с пометкой NLGI 2.
Если провести шприцевание карданов и крестовин прадо 120 или 150 неподходящими средствами, то велик риск повреждений и проблем в ходе эксплуатации авто.
Инструмент для шприцевания крестовин
Чтобы смазать крестовины кардана на тойоте прадо 120, 150 или другой модели, приобретают специальные инструменты — шприцы. Они бывают нескольких видов:
Стоит отметить, что пневматика удобнее в применении, поскольку водителю не нужно затрачивать много сил и энергии для шприцовки кардана или крестовин прадо 120/150 (как на дизеле, так и на бензине).
По способу подачи расходного материала различают следующие виды инструментов:
При выборе шприца следует обращать внимание как на технические характеристики самого механизма, так и на совместимость его с автомобилем. Цена не должна быть решающим фактором при покупке. Для крузаков прадо водители часто используют плунжерные и пневматические инструменты.
Двигатели — действительно долгоиграющие
Четырехцилиндровый бензиновый мотор 2.7 серии 3RZ-FE (152 л.с.) наделяет тяжелые внедорожники первых лет выпуска динамикой разъяренной улитки, но по надежности неплох. И при спокойном стиле езды его чугунный блок способен выдержать более 400–450 тысяч километров. Через 200–250 тысяч километров потребуется ручная регулировка клапанов и новая помпа. А через 250–300 тысяч километров возможен износ форсунок и растяжение цепи привода ГРМ.
Четырехцилиндровый бензиновый мотор 2.7 серии 2TR-FE (163 л.с.) появился в 2004 году и лишь чуть мощней — он сделан на основе конструктивно прежнего блока цилиндров и с новой ГБЦ с системой изменения фаз газораспределения VVTi на впуске, пластиковым впускным коллектором и блоком дроссельной заслонки с электроприводом. Нужда в регулировке клапанов отпала — появились гидрокомпенсаторы. Ходимость чуть ниже, но тоже хороша, около 400 тысяч километров. Ресурс у узлов навески примерно тот же, что у 3RZ-FE. А неудачно сделанные вначале, текущие через 80–100 тысяч километров пластиковые трубки в системе охлаждения и вечно мокрый сальник коленвала модернизировали к 2008 году (трубки сделали металлическими и вечными).
Бензиновый V6 серии 1GR-FE (243 л.с.) встречается на подавляющем числе внедорожников Toyota Land Cruiser Prado. Блок цилиндров — алюминиевый с гильзами и ресурсом примерно как у мотора 2.7 3RZ-FE, более 400 тысяч километров. Цепь в приводе ГРМ столь же долговечна, и клапанные зазоры также нужно изредка поправлять вручную. А дроссельную заслонку очищать от отложений каждые 50–70 тысяч километров.
Бензиновый V6 серии 1GR-FE
Бензиновый V6 серии 1GR-FE
Главное — не перегреть. Термоударов двигатель боится больше, чем младшие моторы, а выливаются они не только в пробой прокладки, но и коробление головки блока (но обычно ее удается восстановить выравниванием и шлифовкой плоскости). Особенно у внедорожников двух первых лет выпуска (затем конструкцию доработали). И к основным расходным жидкостям мотор относится придирчивей. От некачественной смазки задиры в цилиндрах появятся быстрей, а датчики кислорода раньше пострадают от «паленого» топлива.
Четырехцилиндровый турбодизель 3.0 серии 1KD-FTV (163–173 л.с.) с системой изменения фаз газораспределения VVTi на впуске — не лучший выбор. В первую очередь из-за нагнетателя CT16V. Турбинная его часть вполне прилична и не дает поводов для беспокойства раньше 200–250 тысяч километров. А вот система изменения геометрии может подвести уже через 100–150 тысяч: в механизме сервопривода банально изнашиваются пластиковые шестерни, а весь узел идет в сборе — дорого. На том же пробеге могут пойти в расход и форсунки, тогда как ТНВД терпит до 200–250 тысяч километров.
Четырехцилиндровый турбодизель 3.0 серии 1KD-FTV (163–173 л.с.)
Четырехцилиндровый турбодизель 3.0 серии 1KD-FTV (163–173 л.с.)
В приводе ГРМ — ремень с периодичностью замены каждые 120–150 тысяч километров, клапанные зазоры также выставляются вручную, а клапан системы рециркуляции EGR приходится чистить от отложений каждые 50–60 тысяч километров.
При рестайлинге 2007 года стало только хуже. Мотор 1KD-FTV модифицировали для соответствия требованиям Евро‑4, в том числе изменением поршней и камеры сгорания. И через 150–200 тысяч в поршнях начали появляться трещины, сопровождаемые стуком, неустойчивой работой с утратой полной мощности и дымным выхлопом. Доработать мотор раньше ухода со сцены 120‑го Prado так и не успели.
Изредка встречающийся на привезенных из-за рубежа внедорожниках атмосферный четырехцилиндровый дизель 5L-E (95 л.с.) откровенно вял, а конструктивно старая турбированная дизельная четверка 1KZ-TE (130 л. с.) известна термическими трещинами в головке блока, которые часто возникают после отказов термостата, помпы или вискомуфты.
Как смазать крестовину карданного вала
Используя автомобиль, Нива Шевроле многие забывают о том, что крестовину карданного вала нужно смазывать, и делать это нужно согласно регламенту каждые 15.000 км. А если автомобиль часто эксплуатируется в такой среде как лужи, песок и т.п, то их желательно шприцевать чаще. Большинство автовладельцев делают это, не снимая с машины, поэтому крестовина смазывается недостаточно хорошо, и что бы сделать это правильно, желательно его снять. У стандартных шприцев масленка находится в не удобном месте, и для работы может потребоваться специальный переходник, который не достаточно устойчив. Вовремя шприцевания используя переходник смазка для крестовин карданного вала, может начать течь из стыков и если она будет течь на стыке масленки с переходником, может, создаться иллюзия того что прошприцовка крестовины сделана как следует. Чтобы смазать, как нужно, следует шприцевать до тех пор, пока через все сальники крестовины не потечет смазывающая жидкость. Поэтому чтобы быть уверенным, что прошприцевка прошла качественно кардан необходимо снять.
Кардан имеет несколько точек, которые нужно смазывать, это:
Подвеска-марафонец
Чем проще подвеска на Prado, тем меньше хлопот она доставляет. Но в любом случае может не требовать внимания годами. Даже обычно слывущие расходниками втулки и стойки стабилизаторов, если регулярно не покорять бездорожье, в состоянии держаться до 120–140 тысяч километров. И шаровые опоры не слишком обидно менять вместе с двойными поперечными рычагами передней подвески. В оригинале каждый стоит по 15 тысяч рублей (хотя цена аналогов в несколько раз ниже, но и ходят они меньше). Но, как и сайлентблокам тяг заднего моста, обновление им обычно требуется только через 200–220 тысяч километров.
Амортизаторы служат около 200 тысяч километров, и даже в оригинале стоят недорого, 5–8 тысяч рублей (а аналоги еще вдвое дешевле). И это оказывается настолько долго, что у задних из-за сырости под защитным экраном порой прежде успевает насквозь проржаветь корпус.
Регулируемые опционные амортизаторы системы TEMS (Toyota Electronic Modulated Suspension) хуже только тем, что вдвое дороже (и аналогов не найти — только оригинальные по 18 тысяч рублей передние и аж по 24 тысячи рублей задние). Вот только у передних обычно раньше самих демпферов, через 150–170 тысяч километров, отказывает внешний модуль привода штока. А иной раз и раньше, если трескается его корпус.
У задних модуль привода не внешний, а интегрированный. И имеет свое слабое место — прямо внутри изоляции подгнивает и обрывается в месте изгиба проводка. При этом амортизатор остается в самой жесткой из возможных настроек.
Рулевому механизму прекрасно подходит определение «долговечный». А если рейка в конце концов и застучит, сразу нести в кассу 60–80 тысяч рублей не обязательно: механизм нетрудно перебрать. Относительно слабым местом (как у большинства Тойот) является нижнее карданное сочленение рулевого вала — при попадании грязи изнашивается через 130–150 тысяч километров, а новый карданчик стоит 7 тысяч рублей. Стуки же в нижнем шлицевом соединении явление чисто старческое: лет через десять там элементарно не остается смазки, и если подвижные детали еще не успели критически износиться от сухости, всего-то нужно заложить новую.
В паре с системой TEMS работает задняя пневматическая подвеска. Слабое место — электрика управляющих клапанов, столь неудачно расположенная на ресивере в заднем свесе, что с возрастом обречена неизбежно страдать от слякоти. Еще менее надежен задний датчик высоты кузова в подвеске — этого не всегда хватает и на 100–120 тысяч километров. А еще не лучше клапанов от сырости защищена электрика компрессора за облицовкой заднего бампера справа — не будь ее, про воздушный насос можно было бы не вспоминать до 200–220 тысяч километров.
Сами задние пневмобаллоны защищены гофрами, да и стоят не космических денег, по 8–9 тысяч рублей. И хотя жизнь им осложняет трение об абразив успевающих покрыться поверхностной коррозией собственных опорных стаканов, стойко воздерживаются от потери герметичности вплоть до внушительных 220–260 тысяч километров.
Пристального внимания требует тормозная система. Без регулярной замены жидкости и смазки корродируют и закисают пальцы в суппортах и поршни в цилиндрах (верный признак — подернутая коррозией поверхность дисков). Со временем эту ситуацию усугубляют трескающиеся от старости резиновые пыльники. И если упустить момент и вовремя не перебрать суппорты, новые обойдутся в 12–17 тысяч рублей каждый. При пробегах за 150 тысяч километров зачастую теряют подвижность тросы стояночного тормоза (они недороги, всего по 4 тысячи рублей). А еще в более преклонном возрасте, ближе к 300 тысячам километров, теряет эффективность работы главный тормозной цилиндр.
Как снять крестовину
Для того чтобы произвести снятие необходимо приготовить стандартный набор ключей, затем производим следующий ряд действий:
Чем шприцевать крестовины кардана? Просто о сложном
Довольно часто водители задаются вопросом, чем шприцевать крестовины кардана. Это один из частых вопросов, которые задают новички, а ведь эту работу требуется производить достаточно часто. При этом, шприцевание не является сложным действием, сделать его можно в любом гараже, но потребуется наличие инструмента. И при всей простоте ремонта, многие люди просто бояться трогать кардан самостоятельно, почему-то считается, что любая работа с трансмиссией требует высокой квалификации. Такой подход оправдан при необходимости перебрать АКПП, а вот смазка крестовин может производиться и самостоятельно.
Чем шприцевать крестовины кардана, вопрос несложный. Для этого имеется целый ряд приспособлений, которые облегчают задачу. Гораздо сложнее правильно определить время, когда это необходимо делать. Тут задача осложняется необходимостью определения нужно ли заменять крестовину полностью, или достаточно ее просто смазать. Ниже мы рассмотрим все эти моменты.
: несколько советов по смазке кардана
Больше всего в смазке нуждается задняя крестовина заднего карданного вала, ведь эта деталь находится в непосредственной близости к дорожному покрытию. Но при этом, она располагается в труднодоступном месте, поэтому смазка крестовин карданов проводится двумя способами: прямо в автомобиле с помощью специального шприца или после того, как деталь была снята. Можно взять и обычный шприц в сочетании с переходником, но этот способ не гарантирует качественное проведение работ.
Смазка карданных валов – это процедура, требующая аккуратности, лучше всего доверить ее профессионалам.
Карданный вал — один из важнейших элементов автомобиля. Поэтому крайне важно, своевременно производить его обслуживание и ремонт. Если вы еще не знаете, в чем проблема с Вашим карданным валом, то позвоните нам по телефону. Наши квалифицированные специалисты проконсультируют вас, и при необходимости запишут на бесплатную диагностику!
в Перми, вот уже более 20 лет, старается удерживать максимально доступные цены на услуги для всех моделей карданных валов, не забывая при этом про оригинальное заводское качество. Звоните прямо сейчас, и получите выгодное предложение!
Конструктивные особенности
Карданный вал состоит из 2 элементов (в некоторых видах техники элементов 3), это позволяет с минимальными потерями передавать усилие от коробки на мост. Элементы соединены между собой крестовиной. Это шарнирное соединение позволяет обеспечивать оптимально надежное крепление между узлами. При этом, обеспечивается минимальный износ сопряженных элементов.
Крестовина требует постоянной смазки
, поэтому ее еще на заводе плотно набивают пластичным веществом. Это позволяет избегать проблем в процессе эксплуатации. Но, на все время службы смазки, увы не хватит, поэтому ее необходимо добавлять.
Для непрерывности процесса производители предусмотрели возможность подачи смазки непосредственно внутрь крестовины, без демонтажа кардана. Это облегчает эксплуатационные работы. Также, благодаря этому, есть возможность быстро произвести шприцевание в случае такой необходимости.
Если не смазывать деталь, то она значительно быстрее выйдет из строя. Тут также стоит учитывать, что крестовина практически постоянно находится под воздействием песка, грязи и реагентов. Поэтому, только должное количество смазки позволяет избежать многих проблем с этим конструктивным элементом.
Необходимый инструмент
Итак, вы установили, что необходимо в очередной раз произвести смазку крестовины кардана. Стоит учесть, что эту работу невозможно провести без специального инструмента, поэтому придется подготовиться к процессу заранее.
В первую очередь приобретите специальный шприц для смазывания карданных валов, стоит он недорого, а прослужит достаточно долго. Для этой работы используется шприц рычажно-плунжерного типа. Учтите, что у разных моделей отличается отверстие для подачи смазки, могут применяться сальники или ниппели, поэтому уточните этот нюанс и приобретите соответствующую насадку.
Еще один момент – выбор смазки
. Тут стоит ознакомиться с рекомендациями производителя. Во многих случаях на современных автомобилях используется специализированная смазка, которая разработана под конкретную марку. Результат смешивания ее с другими типами смазывающего вещества предугадать достаточно сложно. Поэтому, если производитель точно указал на конкретную марку пластичной смазки, лучше использовать именно ее. Если никаких уточнений на этот счет нет, то можно использовать любой вариант, рассчитанный на такое применение.
Смазка для карданных крестовин и подшипников LIQUI MOLY
Любая деталь автомобиля подвергается определенной нагрузке. Но есть детали и системы, которые испытывают нагрузки больше остальных. Согласно многочисленным отзывам, одной из таких систем является карданная передача. Специфической нагрузке в ней подвергаются игольчатые подшипники шарнирного механизма. Для обслуживания и хорошей работы требуется ни только специальный инструмент, но и смазка. Смазка для крестовин Ликви Моли используется для первичной или регулярной смазки подшипников, карданных крестовин.
Как провести шприцевание?
Давайте рассмотрим процесс проведения этой работы. Стоит отметить, что практически на всех моделях он полностью одинаков, имеются только незначительные различия. Итак, смазка производится в следующем порядке:
На этом работу можно считать завершенной.
. Как видите, тут нет ничего сложного. Чтобы ответить на вопрос чем шприцевать крестовины кардана, достаточно знать технические особенности этого узла автомобиля. В целом, ни подбор инструмента, ни сам процесс работы не должен вызывать никаких сложностей. Стоит учитывать, что от качества смазки напрямую зависит срок службы крестовин и кардана. Поэтому, не пренебрегайте этой работой.
Инструкция по шприцеванию
Технический регламент утверждает, что шприцевание крестовины и карданов прадо 150 проводится не реже 1 раза в 10 тысяч километров пробега. Но по факту такую процедуру нужно проводить чаще. Все зависит от стиля езды и качества дорог. Если машину используют исключительно в городских условиях, то шприцевание можно проводить согласно регламенту. Если же авто часто оказывается в условиях бездорожья, то проверку и смазку деталей нужно делать чаще.
Процедуру смазки стоит начать с ознакомления со схемой расположения точек шприцевания. Потом нужно снять машину с ручника и подложить спереди и сзади около ограничителей упоры. Если есть специальный подъемник, то следует воспользоваться им. Машина должна стоять так, чтобы был открыт доступ к нужным местам. Далее берут уже заправленный расходным материалом шприц и начинают смазку карданов и крестовин.
Точки на крестовинах мазать нужно до тех пор, пока из них не начнет выливаться старая смазка.
Точки на раздатках требуют другого способа шприцевания. Нужно вкачивать жидкость до тех пор, пока поршень в шприце не начнет идти туго. В среднем процедура занимает около 15-25 минут.
Чтобы автомобиль был исправен, важна своевременная профилактика и уход. Нужно регулярно проводить осмотры и смазывать узлы.
Шприцевание карданов и крестовин Прадо 150
Крестовины карданного вала отвечают за корректную работу трансмиссии. Время от времени их нужно шприцевать. Подходящая смазка для крестовин карданного вала Toyota прадо 150 или другой модели — залог успешного проведения процедуры.
Какие смазки использовать
Некоторые водители считают, что шприцевание — сложная процедура, поэтому доверяют ее выполнение только механикам и автослесарям на СТО. Стоимость обслуживания — 600-800 рублей. На самом деле трудностей с ней нет, такая задача по силам любому водителю. Главное — иметь нужный инструментарий и знать, какую смазку использовать.
При выборе смазки следует обращать внимание на рекомендации, указанные производителем в руководстве по эксплуатации. Для каждой модели используется конкретная смазка. Но если никаких предписаний в мануале нет, то можно приобрести универсальную.
Смазка для крестовин карданного вала Toyota Prado должна быть на литиевой основе с пометкой NLGI 2.
Если провести шприцевание карданов и крестовин прадо 120 или 150 неподходящими средствами, то велик риск повреждений и проблем в ходе эксплуатации авто.
Инструмент для шприцевания крестовин
Чтобы смазать крестовины кардана на тойоте прадо 120, 150 или другой модели, приобретают специальные инструменты — шприцы. Они бывают нескольких видов:
Стоит отметить, что пневматика удобнее в применении, поскольку водителю не нужно затрачивать много сил и энергии для шприцовки кардана или крестовин прадо 120/150 (как на дизеле, так и на бензине).
По способу подачи расходного материала различают следующие виды инструментов:
При выборе шприца следует обращать внимание как на технические характеристики самого механизма, так и на совместимость его с автомобилем. Цена не должна быть решающим фактором при покупке. Для крузаков прадо водители часто используют плунжерные и пневматические инструменты.
Точки шприцевания кардана и крестовин на прадо 150
Насчитывают 6 точек шприцевания у прадо 150 (как и у большинства внедорожников). На переднем и заднем вале по 3 точки: 1 на крестовине, идущей к мостам, и 2 на раздатках. Следует помнить о том, что на вторых точках при замене смазки вкачивать новую нужно не до того момента, когда старая начнет выходить, а пока не почувствуется тугость в самом инструменте.
Инструкция по шприцеванию
Технический регламент утверждает, что шприцевание крестовины и карданов прадо 150 проводится не реже 1 раза в 10 тысяч километров пробега. Но по факту такую процедуру нужно проводить чаще. Все зависит от стиля езды и качества дорог. Если машину используют исключительно в городских условиях, то шприцевание можно проводить согласно регламенту. Если же авто часто оказывается в условиях бездорожья, то проверку и смазку деталей нужно делать чаще.
Процедуру смазки стоит начать с ознакомления со схемой расположения точек шприцевания. Потом нужно снять машину с ручника и подложить спереди и сзади около ограничителей упоры. Если есть специальный подъемник, то следует воспользоваться им. Машина должна стоять так, чтобы был открыт доступ к нужным местам. Далее берут уже заправленный расходным материалом шприц и начинают смазку карданов и крестовин.
Точки на крестовинах мазать нужно до тех пор, пока из них не начнет выливаться старая смазка.
Точки на раздатках требуют другого способа шприцевания. Нужно вкачивать жидкость до тех пор, пока поршень в шприце не начнет идти туго. В среднем процедура занимает около 15-25 минут.
Чтобы автомобиль был исправен, важна своевременная профилактика и уход. Нужно регулярно проводить осмотры и смазывать узлы.
( 2 оценки, среднее 5 из 5 )
Шприцуем карданы
Страницы: [1] 2 3 … 391 Вниз
Автор Тема: Шприцуем карданы (Прочитано 565304 раз)
Но нашёлся другой автор:
Спасибо всем за отзывы, начитался и решился в выходные на самостоятельное шприцевание. Поскольку больше всего в данной теме не хватало фотографий, и отсутствие наглядного пособия пугало больше всего, решил пополнить тему и снимать процесс, извиняйте за качество, фото с телефона. Ничего сложного в процедуре нет, рекомендую всем делать это самостоятельно по простой причине, я уверен что редкий мастер сделает это на совесть, продавит все узлы так, как это сделает настоящий хозяин. И ещё, этот процесс очень «сближает» с автомобилем, не знаю с чем сравнить, как будто ребенку памперс поменял
Итак, по поводу масла не заморачивался, взял что было, шприц тоже был, самый обычный, таким же точно папа Волгу шприцевал когда то. Еще нашел гибкий шланг спецовый, позже пригодился.
начас с шлицевых на заднем кардане, сначала раздвинулся, потом выдавило масло. сразу чистое пошло, или его вообще не было, или было не засохшее. Примерно в каждую точку качков 20 загнал.
Дальше чтобы добраться к крестовине насадка на шприце не подошла, хорошо был гибкий шланг, у него насадка тоньше, но сам шланг не пойдет, только с помошником, потому что надо одновременно держать и давить, а с гибким шлангом это неудобно
Дальше всё как по накатанной, вставил, продавил, вытащил. У меня воздух выходил кстати, пусто наверное было.
Дальше передняя часть, к шливым подобраться можно, к крестовинам никак, пришлось снимать защиту над выхлопной трубой. Впереди тоже без снятия защиты не обошлось, там отдельная часть какая то на 2 болтах, в итоге 4 болта, не страшно.
Вот такой отчет, не судите строго если что не так написал. Удачи.
Наивный вопрос шприц такой же, как был на старых (советских) машинах?
Пресс-масленки хорошо бы почистить, перед тем как давить…. А как часто? — Что то днище закидано свежей смазкой…
Наивный вопрос шприц такой же, как был на старых (советских) машинах?
Сейчас выбор «шприцов» очень большой, от самых не дорогих (как раньше на Волгах-УАЗах) до более дорогих и удобных. Есть под одну руку — чтоб удобней качать было (но малый объем как следствие), есть с гибкими шлангами (как правило все взаимозаменяемо). Есть с клапаном для стравливания воздуха после заправки шприца смазкой. итд.
«Остановите землю — я сойду»
жесткого регламента шприцовки карданов и крестовин нету. Рекомендуют производить эту операцию при каждом заезде на подъемник ( если есть возможность хоть каждую 1000км) Чем чаще делать эту операцию, тем больше будут служить узлы, тем комфортней становится при вождении автомобиль.(меньше ударов при троганьи с R на D)
‘ а шприц — немецкий- для тех кто понимает’
а чем шприцевать?в смысле смазка какая?можно написать?а то унас как у Сулеймана,легче самому прокачать!спасибо
Toyota-sokol, вопрос такой когда шприцуем крестовины там всепонятно, давим смазку до тех пор пока она не появится а как быть со шлицевым соединением, давить пока не начнетса движение или пока не выдавит старую смазку
Отвечаю всем. Мы используем Castrol MS 3
Пока не выдавит старую смазку
крестовины: Смазка для шасси на литиевой основе, NLGI No.2
Скользящая соединительная тяга (шлицы): Смазка для шасси на молибден-дисульфид-литиевой основе, NLGI No.2 или смазка для шасси на литиевой основе NLGI No.2.
Отвечаю всем. Мы используем Castrol MS 3
Пока не выдавит старую смазку
из крестовин лехко выдавилась а на шлицевом соединении сальник плотно седит, не порвет его?
У меня на Шниве при шприцевании срывало шлицевой сальник как у прадо с этим дело обстоит Смазку применяю Mobil NLGI-2 синево цвета
Страницы: [1] 2 3 … 391 Вверх
В руководстве по эксплуатации машины Land cruiser Prado прописано, что крестовины и шлицевые соединения на карданных валах должны шприцеваться при каждом ТО. Однако это раз в 10000 км и как мне кажется это слишком большой период для такой процедуры, так как смазка выходит из крестовин намного раньше. В итоге по мне так надо шприцевать хотя бы раз в 5000 км, а если это были тяжелые условия эксплуатации, то и сразу после них. То есть если была влага, преодолевание брода или высокие обороты, где смазка может просто разлететься от центробежной силы. Так вот, в это статье как раз о такой процедуре.
Какие смазки использовать для шприцевания крестовин и шлицевых соединений
Здесь лучше всего обратиться к руководству. Там есть ответ на вопрос по поводу смазок. В моем случае это страница 234, руководства обновляются, у вас может быть другая страница. Но в целом думаю будет примерно одна и та же информация.
То есть если не привязываться с конкретному типу смазки, то получается что для крестовин это практические простой Литол, а вот для крестовин это смазка с содержанием молибдена. Так как объемы затраты смазки для проведения процедуры небольшие, то думаю лучше брать смазку с молибденом и использовать ее для всего. Так не придется кроме того перезаполнять шприц. Теперь кстати о нем.
Инструмент для шприцевания крестовин
Теперь о точках куда надо закачивать смазку.
Точки шприцевания кардана и крестовин на Prado
Для 99% внедорожников точки для смазки будут схожие. Это крестовины и скользящие вилки. Получается так, — 2 крестовины на одном вале и 1 скользящая вилка и тоже самое на втором вале. То есть всего 6 точек.
Там где вилка приведу более подробную картинку. Здесь две тавотницы. Та что легкодоступна это шлицы, та что у крестовины смазывает ее подшипники.
Считаю здесь все понятно и наглядно. Переходим к процедуре шприцевания.
Как шприцевать крестовины и шлицевые соединения
Высокие машины можно шприцевать даже без ямы, если машина низкая, то без ямы или подъемника не обойтись. Здесь надо будет выставить машину таким образом, чтобы был доступ к тавотницам, о чем я уже говорил. Лучше всего сделать так. Я Снимаю машину с ручника и скорости и кладу вперед и назад по ограничителю, скажем кирпичи. Примерно 30 см перед передним и также после заднего колеса. Все, теперь можно катать машину по полу или если это подъемник, то крутим колеса. Находим такое положение, чтобы подобраться к тавотницам. Далее подключаемся к ним штуцером и качаем смазку. Смазку качает до тех пор, пока не пойдет свежая, то есть такого цвета как и в упаковке. Во-первых, она заполнит все полости. Во-вторых, она вымоет весь песок и грязь, если он был под колпачками крестовин. Все можно отключаться от крестовины, переходим к шлицам.
Что на счет шлицов, то доступ к такой тавотнице всегда намного проще. Однако сколько качать смазки, это вопрос. Кто-то «кричит» качай пока не полезет из под сальника, кто-то более осторожен. Скажу так, качаем до тех пор, пока вал и вилка не сдвинуться чуть-чуть относительно друг друга 3-5 мм.
Если идет смазка из под сальника, то пусть идет. Если не идет и вал сдвинулся и смазка стала качаться с усилием, то все СТОП. Дальше качать не надо! Не надо рвать края сальника, не надо раздвигать вал и вилку, чтобы не передавать усилие на крестовину.
В моем случае с одной стороны смазка идет незначительно, а с другой просто двигается вал. Думаю со временем и там пойдет смазка из под сальника, но раньше времени не хочу давить края сальника. Тем более, что официалы давили смазку только до сдвига валов и после прекращали заканчивать смазку.
В конце осталось сказать. Что как только отсоединяете штуцер шприца от тавотницы, то смотрите на то, чтобы обратный клапан не травил обратно через себя закачанную смазку. Теперь же о всем этом в видео.