Посадка на пень шелюги что это

ШЕЛЮГОВАНИЕ

посадка шелюги в целях укрепления движущихся песков. Ш. обеспечивает дальнейшее использование песков под облесение, садоводство, виноградарство и пр. Ш. производится либо посадкой хлыстами в плужные борозды (на сравнительно ровных песках), либо посадкой черенками, либо устилочным способом (устилка шелюги рядами). Плужные борозды располагаются на расстоянии 1,5- 2 м друг от друга; черенки (дл. 50- 60 см) располагаются равномерно по площади песков, на 1 га высаживают ок. 10 тыс. шт. Устилочные ряды, впоследствии укореняющиеся, делаются в 4-5 м с такими же интервалами. При Ш. посадка располагается поперек направлению господствующих ветров. Закрепление Ш. действует 12-20 лет.

Смотреть что такое «ШЕЛЮГОВАНИЕ» в других словарях:

ШЕЛЮГОВАНИЕ — ШЕЛЮГОВАНИЕ, шелюгования, мн. нет, ср. (с. х.). Действие по гл. шелюговать. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 … Толковый словарь Ушакова

шелюгование — сущ., кол во синонимов: 1 • стабилизация (13) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013 … Словарь синонимов

Шелюгование — ср. 1. процесс действия по гл. шелюговать 2. Результат такого действия. Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 … Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

шелюгование — шелюгов ание, я … Русский орфографический словарь

ШЕЛЮГОВАНИЕ — предварительная стабилизация поверхности песков посадкой ивы шелюги. Для Ш. используют хлысты или черенки, реже саженцы, выращенные из стеблевых черенков. Побеги (1 2 летние) заготавливают осенью и хранят во влажном песке в подвалах или траншеях … Сельско-хозяйственный энциклопедический словарь

шелюгование — см. шелюговать; я; ср … Словарь многих выражений

шелюгование — шелюгование, предварительная стабилизация поверхности песков посадкой ивы шелюги. Для Ш. используют хлысты или черенки, реже саженцы, выращенные из стеблевых черенков. Побеги (1—2 летние) заготавливают осенью и хранят во влажном песке в… … Сельское хозяйство. Большой энциклопедический словарь

стабилизация — регулирование, выравнивание, компенсация, упрочение; стабилизирование, упрочнение, шелюгование, поддержание. Ant. срыв, ослабление Словарь русских синонимов. стабилизация сущ., кол во синонимов: 13 • автостабилизация … Словарь синонимов

УКРЕПЛЕНИЕ ПЕСКОВ — отрасль агролесомелиорации, имеющая задачей не только закрепить подвижные пески, но и рационально их использовать. К основным методам У. п. относятся: свободный посев трав (песчаный овес, кумарчик, селин и др.), механические защиты (мертвые… … Сельскохозяйственный словарь-справочник

Источник

Сажать ли растения на пень?

Так называемая посадка на пень — известный в кругах современных цветоводов прием, хотя раньше он практически не применялся.

Все объясняется тем, что раньше мы выращивали лишь те виды, которые более-менее зимуют в российских условиях, сегодня же люди стараются приютить у себя в саду все, что только встретят в продаже, отсюда и вымерзание всей надземной кроны по уровень снега у многих растений.

Собственно, название оттого и пошло: «пень» — это тот минимальный уровень, по снежному покрову, который позволяет сохранять хоть какую-то часть ствола или побегов. Таким образом, посадка на пень — это обрезка весной или осенью почти всей наземной части растения до высоты 20-30 см.

Лично я не выращиваю растений, которые настолько неморозостойки, что у них не зимуют снаружи побеги. Можно подумать, что других видов мало!

Зачем непременно сажать буддлеи и грецкие орехи — ради бесполезных «хлыстов-одногодок», которые все равно отомрут? Ведь за каждым растением придется ухаживать, тратить время на рыхление, тратить летом воду для полива — это неэффективно.

Но главная причина — в другом. Такие растения не могут долго существовать «на постоянном уровне». Кажется, что они должны навечно замереть в режиме «срезано-отросло» с побегами одной и той же длины.

Так устроены многолетние растения: они настроены по природе расти в геометрической прогрессии, то есть у них корни хотят с каждым годом увеличиваться в размере за счет возрастающего притока крахмала из листьев — а он не растет, и корни начинают хиреть.

Постоянно сажать на пень — значит, мучить свои растения. Если кто-то утверждает, что у него какая-то культура прекрасно растет при ежегодной посадке на пень, значит, это было всего два года, либо он просто не видит их медленного угасания.

Типичный пример — это розы, которые коротко обрезают перед зимой: проверьте по факту, как долго живут такие розы по сравнению с зимующими с сохранением значительной части стеблей.

На пень оправданно сажать растения для полного омоложения всей кроны раз в несколько лет. При этом у растения не отмирает корень — он быстро восстанавливает крону длинными побегами и получает необходимое питание.

Какие могут быть нюансы?

Есть ряд декоративных кустов, которые принято коротко обрезать для более пышного цветения: спиреи, гортензии и др. По вышеприведенным причинам не стоит злоупотреблять с их обрезкой и обрезать их слишком коротко.

Есть прием смягчения короткой обрезки: при самой обрезке крупных стеблей оставляют у основания необрезанные тонкие ветки, их можно назвать «приветочками».

Они дадут листву для поддержки корней в течение первого времени, а как отрастут новые побеги, «приветочки» срежем.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Источник

Посадка на пень шелюги

НОРМАТИВ ГЭСН 47-02-072-01

Расценка содержит только прямые затраты работы на период 2000 года (цены Москвы и Московской области), которые рассчитаны по нормативам 2014 года с дополнениями 1. Для составления сметы, к стоимости работы нужно применять индекс пересчёта в цены текущего года.

Вы можете перейти на страницу этого же норматива ГЭСН в редакции 2009 года
Основанием для применения в расчётах трудозатрат являются ГЭСН-2001

Спуск и подъём на перевал Кату-Ярык советы.

ВСЕГО ПО РАСЦЕНКЕ: 32,24 Руб.

Посмотрите данный норматив в редакции 2020 года открыть страницу

Сравните значение расценки со значением ФЕР 47-02-072-01

Для составления сметы, расценка требует индексации перехода в текущие цены.
Расценка составлена по нормативам ГЭСН-2001 редакции 2014 года с дополнениями 1 в ценах 2000 года.
Для определения промежуточных и итоговых значений расценки использовалась программа DefSmeta

Источник

Как спасти деревья от уродующей обрезки «под пень». Инструкция от человека, который смог

Если обрезка омолаживающая, у подрядчика должен быть порубочный билет, в котором указано количество деревьев для кронирования и перечислены документы, на основании которых ведут работы. Кроме того, рабочие или их бригадир должны знать заказчика обрезки.

Краткая справка. В России приняты три вида обрезки деревьев: санитарная, которая проводится круглый год и нужна для удаления старых, больных, поврежденных ветвей. Вторая — формовочная, для придания кроне дерева определенной формы. Третья — омолаживающая, проводится с октября-ноября до начала сокодвижения весной и нужна для того, чтобы помочь дереву сформировать новые ветви.

Сфотографируйте документы, которые вам предоставят, и номера спецхтехники. По номеру контракта — а он обязательно будет, если заказчиком выступает администрация района или города, — нужно найти документ на «Госзакупках».

Найти контракт важно, объясняет Алексей Кулаков, потому что в техзадании чиновники указывают, на какие документы должен опираться подрядчик при выполнении работ. В случае кронирования тополей на Химмаше это был указ Госстроя №153 от 1999 года, содержащий рекомендации по проведению таких работ. «Посадка на пень» в нем упоминается как прием омолаживающей обрезки. «Дерево или куст спиливаются до основания, и остается лишь пень», — написано в документе. Во всех остальных случаях ветки должны укорачивать максимум на три четверти длины, но не срезать их совсем.

Контакты отдела благоустройства можно найти на сайте любой районной администрации в разделе «Структура администрации». Там же будут указаны телефоны отдела и имя его руководителя. Общественный прием чиновники временно прекратили из-за коронавируса. Контакты отдела благоустройства мэрии указаны здесь. Написать обращение можно через электронную приемную — но ждать ответа в таком случае придется до месяца.

У горожанина были другие аргументы: он настаивал, что подрядчик должен выполнить работы в соответствии с контрактом, опираясь на указ Госстроя и заключения о здоровье каждого дерева. В итоге стороны пришли к решению: оставить без обрезки тополя на берегу, а вдоль дороги обрезать на высоте 15 метров, а не семь, как планировалось раньше. Кроме того, подрядчик сохранит ветви первого и второго порядка — то есть основные скелетные и их ответвления, а не спилит их совсем.

Алексей намерен и дальше следить за тополями на берегу пруда — сфотографировать все деревья и наблюдать за их развитием. На контакт с подрядчиком и администрацией он потратил пять дней. Одним из условий успеха он считает внимание журналистов: важно сообщить о проблеме в редакции городских СМИ и быть на связи с корреспондентами. Публикации могут повлиять на позицию чиновников.

Источник

Мешают пни на участке: как выкорчевать их вручную, разрушить огнем, водой и химией?

Если участок еще не вполне освоен и на нем не разбиты цветники и газон, проще всего подогнать туда землеройную технику и решить проблему без каких-либо усилий со своей стороны. Когда же речь идет об уже благоустроенной территории, лучше пригласить профессиональных корчевателей, которые действуют мощной компактной фрезой, раздробляющей пень на глубину 20–30 см от поверхности земли. Такая операция означает локальное вмешательство в ландшафт и не наносит урона окружающему газону. В зависимости от удаленности объекта и сложности работы, данная услуга обойдется в сумму от 50 руб. за 1 см диаметра пня. Конечно, то же самое можно сделать и самостоятельно, но дробильная машина — дорогостоящий инструмент, и приобретать ее для разового использования нет смысла, правда, в некоторых фирмах есть возможность взять ее в аренду.

Еще один вариант, самый простой и дешевый, но далеко не самый лучший, — срезать пень бензопилой вровень с почвой. Однако этот пятачок земли останется бесполезным для какого-либо освоения — здесь не разобьешь грядку, оставшийся комель будет мешать при возведении садовых построек, прокладке дорожек и т. п. Так что проблемы такой подход не решит. Впрочем, искрошите древесный спил топором, засыпьте землей, и когда-нибудь (надо сказать, очень нескоро) он превратится в труху сам собой.

Чтобы полностью удалить пень своими силами, не прибегая к помощи спецтехники, можно использовать следующие методы: ручное корчевание, разрушение огнем, водой и химическое воздействие.

Пни, имеющие живописный вид и не создающие помех при планировке участка, способны послужить декоративным и даже прикладным целям. Например, выдолбив сердцевину, в них можно создать миниатюрную клумбочку, высадить здесь кустовое растение или даже древесный саженец. А «заразив» пень спорами вешенок или опят, можно превратить его в субстрат для грибниц

Ручное корчевание

Когда есть лебедка на 3–4 т и прочная опора, к которой можно ее прикрепить (столб или толстое здоровое дерево), пень обвязывают металлическим тросом и, натягивая его рычагом и при необходимости подрубая еще целые корневые плети, выдергивают корягу из земли. Опять же при наличии условий для установки может быть использована рычажная таль — грузоподъемник с ручным приводом, подвешиваемый на горизонтальную балку.

Когда воспользоваться лебедкой или талью невозможно, пень надо хорошо расшатать и выворачивать его, орудуя ломом как рычагом. Если коряга старая, можно попытаться расколоть ее и выкручивать из земли по частям.

Оставшиеся в яме обрубки глубоких корней будут постепенно перегнивать и вряд ли дадут новую поросль, а вот поверхностные жилы могут стать помехой, допустим, при строительных работах, и потому их откапывают, насколько это возможно, и вырезают.

Еще один вариант — использовать специальный захват Brush Grubber Xtreme для удаления пней, деревьев и кустарников.

Чтобы не ранить и не пошатнуть дерево, служащее опорой для лебедки, последнюю следует крепить широким тканым или кожаным ремнем, располагая его в нижней, более толстой части ствола

«Гляжусь в тебя, как в зеркало»

Если вы знаете, от дерева какой породы остался пень, то можно легко представить и тип его корневой системы, с которой вам предстоит иметь дело при корчевании. Этих типов три: мочковатая, растущая пучком, шаровидная, стержневая — с мощным срединным корнем, конусообразная, и поверхностная. При удалении целого дерева всё еще проще: корневище является как бы зеркальным отражением кроны, практически повторяющим ее размеры и форму.

Типы корневой системы некоторых древесных и кустарниковых растений

Огонь

Метод выжигания пня изнутри прост, не требует особых усилий и денежных затрат, но воспользоваться им можно только при определенных условиях. Во-первых, в этом месте ни под землей, ни в воздухе не должны пролегать никакие коммуникации (трубопроводы, ЛЭП и т. д.); а во-вторых — рядом не должны находиться постройки и ограждения, деревья и вообще ничего воспламеняющегося. Одним словом, необходима открытая площадка и обязательно безветренная погода. Размеры и состояние пня значения не имеют. Обратите внимание: мероприятие исключается, если почва на участке торфянистая.

Длинным сверлом по дереву в пне высверливают два максимально глубоких, сообщающихся канала: один вертикальный по центру, другой — под углом к нему. Затем заливают в центральное отверстие 100–200 г солярки или жидкости для розжига углей (это лучше, чем бензин, который быстро прогорит), опускают туда фитиль, сделанный из хлопчатобумажной ленты длиной около полуметра и пропитанный той же соляркой, и поджигают. Для лучшего горения нужно просверлить еще несколько боковых отверстий в нижней части пня и первое время поддерживать огонь. Дальше он будет работать сам. В зависимости от качества древесины — сырая и плотная или старая и трухлявая — пень выгорит в течение примерно 12–15 часов. Кстати, практикуют и такой вариант: просто регулярно разводят на спиле маленький костер, который медленно, но верно выжигает его до корней.

Важно: участок земли вокруг пня предварительно надо очистить от мусора и сухой травы, а в продолжение всей процедуры обеспечить в буквальном смысле неусыпный контроль над ней.

У выкорчеванных с целым корневищем, без разрушений пней порой оказывается весьма затейливая «внешность». Если они достаточно прочны и не имеют признаков биопоражений, такие коряги используют для изготовления различных поделок, деревянных скульптур и даже предметов садовой мебели — столиков, кресел и т. п.

Метод спорный, но те, кто хотят поэкспериментировать, вполне могут его испробовать. Нужно проделать в спиле побольше отверстий и под самые заморозки обильно пролить пень водой. Расчет в том, что, замерзая и оттаивая в течение зимы, напитавшая древесину вода будет разрушать ее изнутри, и весной (ну, или через пару лет, если, разумеется, повторять процедуру) пень превратится в труху или по крайней мере легко поддастся выкорчевке.

Химические средства

Этот способ «корчевания» подходит для людей терпеливых и тех, кому некуда спешить. В конце осени, так же как и в предыдущем случае, следует просверлить максимально крупным сверлом глубокие каналы по всей площади среза, заполнить их гранулами мочевины (карбамида), пролить водой и укутать пень полиэтиленовой пленкой. А дальше остается только ждать: возможно, к началу следующего сезона, а может быть, через год древесина утратит твердость, «размякнет», и пень с корнями будет легче извлечь из земли. Бояться применения мочевины не стоит, ведь это всего лишь азотное удобрение, и, проникнув в почву, оно не навредит растущим рядом растениям.

Натриевая и калийная селитра — это тоже удобрения, но, в отличие от мочевины, в высокой концентрации они токсичны для почвы и окружающих посадок. Так что если в непосредственной близости (1–1,5 м) от предназначенного к удалению пня произрастают овощные, зеленные или плодово-ягодные культуры, то от такой химии следует отказаться.

Соли азотной кислоты оказывают на древесину действие, противоположное действию карбамида. Они не размягчают, а, наоборот, высушивают, «выжигают» корневище вплоть до самых глубоких и мелких отростков, облегчая удаление пня. Используют же их аналогичным образом. Что касается расхода материала, то, например, в пень диаметром до 15 см необходимо заложить порядка 2 кг препарата (та же норма применима и к мочевине).

Если грунт на участке не торфяной, сухую корягу, да еще пропитанную стимулирующей горение натриевой или калийной селитрой, проще сжечь на месте, чем корчевать, а после заделать золу в почву, перекопав ее вместе с подсыпанной чистой землей.

Каналы, куда внесены химические реагенты, можно плотно заткнуть пробками, вырезанными из ветки подходящего диаметра или слепленными из глины. В этом случае укрытие пленкой не потребуется

Обычная поваренная соль (хлорид натрия) в плане воздействия на почву и растения — очень «злобная химия», способная извести даже пень. Одно условие — дерево должно быть свежесрубленным, на старую корягу, где уже нет соков, она не повлияет. «Засаливают» пни крупной солью через такие же отверстия, в которые вносят селитру, смачивают, укрывают их пленкой и оставляют на год-полтора. За это время соль разъест и «состарит» молодую крепкую древесину, и пень можно будет удалить, не прилагая особых усилий, или сжечь.

Упорные и неленивые садоводы практикуют и такой способ: регулярно, в течение всего дачного сезона обильно солят пень, проливая его водой, а также неизменно проводят эту процедуру после каждого дождя. Отметим только, что одним сезоном дело тут явно не обходится.

Важно знать, что, просочившись в почву в больших концентрациях, соль сделает этот участок земли непригодным для выращивания культурных растений как минимум на несколько лет. Зато и поросль от оставшихся корней здесь гарантированно не появится.

Медный или железный купорос из-за его высокой токсичности для почвы и растений рекомендуется применять только для удаления пней от зараженных деревьев. Даже огонь не решает эту проблему, поскольку мелкие и глубокие корешки могут уцелеть и дать новые побеги, которые продолжат распространять заболевания. Особенно живучи в этом отношении дички, упорно прорастающие из остатков периферийных корней после сжигания корневища и тем более после ручной корчевки. Вообще, с уничтожением «больных» пней тянуть нельзя, они представляют серьезную опасность для здоровых деревьев и кустарников — и плодовых, и декоративных.

Химическое «корчевание» оптимально, если нужно избавиться от пня, находящегося очень близко к дому. Извлечение мощного корневища механическим способом может вызвать подвижки грунта и образование пустот в основании постройки, что чревато деформацией и даже повреждением конструкции

Гербициды — средство радикальное, но с побочным эффектом. Ими обрабатывают только свежие спилы, также внося препарат в почву под корни — с дождевой водой вещество проникнет вглубь древесины и начнет свое разрушительное действие. Если дерево спилено под зиму, пень оборачивают пленкой. А уже весной он, скорее всего, поддастся корчеванию «без всякого сопротивления». Молодая поросль от переживших потраву корней на этом месте точно не появится (таковых попросту не будет), впрочем, как и другая растительность. Через какое-то время оголенный пятачок, конечно, зарастет, но сажать здесь что-либо, употребляемое в пищу, еще долго не стоит (как правило, в инструкции к препарату производитель указывает, за какой срок он разлагается в земле).

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен, чтобы ничего не пропустить!

Источник