Почему желтеют листья у рододендрона летом и что делать
Причины, почему рододендрон не цветет, опадают, желтеют, коричневеют листья
Часто рододендрон не расцветает, иногда растение теряет листву, листья желтеют, коричневеют. Эти проблемы обычно связаны с ошибками в уходе – неадекватное удобрение, плохие условия, замерзание, болезни. Основные причины, почему рододендрон желтеет, не цветет представлены ниже.
Причины отсутствия цветения
Ниже представлено 7 основных причин, почему рододендроны не цветут в открытом грунте.
Слишком щелочная почва
Рододендроны прекрасно себя чувствуют на кислых, проницаемых грунтах. Щелочной рН почвы – частая причина того, что куст не цветет, плохо выглядит. Оптимальный рН составляет 4,5-5,5. Низкий уровень pH обеспечивает правильное усвоение питательных веществ растением.
Можно получить нужный уровень кислотности, добавив:
Необходимо сделать почву кислой при посадке, выполнить мульчирование из сосновой коры.
Слишком мало солнца
Для рододендрона рекомендуется полузатененное положение, он не цветет в полной тени, а на солнце листья подвергаются солнечному ожогу. К сожалению, садоводы часто сажают рододендроны в слишком затененных местах. Поэтому, когда куст не расцветает, нужно убедиться, что позиция частично затенена. Можно посадить куст под более высокими деревьями – сосной, пихтой, корневая система которых не будет соревноваться с корнями рододендронов.
Существуют исключения из этого правила. Хорошо растут на полном солнце следующие крупноцветковые сорта:
Мелкие сорта прекрасно растут на полном солнце. Для них большая инсоляция способствует лучшему цветению и не навредит листьям.
Плохое удобрение
При удобрении следует сохранять умеренность. Слишком щедрые дозы подкормок могут неблагоприятно влиять на растение. Ограничьте удобрение до 2 доз:
Если часто удобрять азотом, это вызовет обильный рост листьев, пышное развитие, но цветочные бутоны не завяжутся. Нужно применить суперфосфат, стимулирующий цветение.
Соцветия не удалены
Чтобы рододендрон хорошо цвел, важно удалять отцветшие соцветия, предотвращая образование семян. Тогда куст будет продолжать цветение.
Внимание! Соцветия следует обламывать, а не обрезать ножницами. Так мы подражаем естественному процессу падения соцветия. Занятие довольно утомительное, но последствия вознаграждают усилия.
Замерзание почек зимой
Растение завязывает цветочные почки летом, они расцветают весной следующего года. Когда зима холодная, ветреная, почки могут замерзнуть. Место посадки необходимо выбирать полузатененное, уединенное, защищенное от замерзания, сухих ветров (такие ветра преобладают с восточной стороны). Зимой необходимо выполнять укрытие агротекстилем или хвойными ветками. Когда листья становятся свисающими зимой – это признак недостатка воды, стоит поливать растения во время оттепели.
Грибковые болезни
Часто рододендрон не зацветает в результате поражения болезнями. Серая плесень проявляется коричневыми пятнами, которые высыхают, на поверхности образуется сероватое, пыльное покрытие. 
Причины появления серой плесени:
Чтобы предотвратить появление серой плесени, избегайте чрезмерного уплотнения растений, вырезайте зараженные побеги.
Другая грибковая болезнь – отмирание почек. Появляются усохшие цветочные бутоны, листья затемняются, рододендрон не расцветает. Зараженные почки следует удалить.
Колонии тли появляются на молодых побегах весной, побеги ослабевают, рододендрон не расцветает. Сильно зараженные кусты отмирают. Тли переносят многие вирусные заболевания. Борьбу проводят опрыскиванием инсектицидами Mospilan 20 SP, Karate Zeon 050 CS, Fastac 100 EC.
Почему листья желтеют, засыхают, опадают?
Если у рододендрона желтеют листья, скручиваются, опадают, засыхают, появляются пятна – это частые явления. Частые причины, почему листья рододендрона опадают, коричневеют и желтеют следующие:
Рододендроны относятся к группе кустарников, которые требуют особых климатических и почвенных условий для надлежащего роста, развития. Если мы не предоставим им правильную позицию, они ослабевают, подвергаются грибковым заболеваниям. Ниже представлены 3 причины пожелтения и опадения листвы.
Куст растет на неправильном субстрате
Рододендроны плохо растут, заболевают, погибают на неподходящих почвах.
Не подходят следующие почвы:
Правильные условия создают с помощью кислого торфа, добавленного в ямку при посадке. Полезная процедура – мульчирование почвы, используется измельченная кора хвойных деревьев.
Можно использовать специальную смесь субстратов для рододендронов. Если не гарантируется кислотный рН почвы, предпочтительно в диапазоне 4,5-5,5, листья кустарника станут желтыми, начнут опадать.
При выращивании рододендрона следует использовать мульчу. Преимущества мульчирования:
Отсутствуют микронутриенты
Пожелтение листьев вызывает дефицит микронутриентов, особенно железа. Листья желтеют между жилками или полностью, через некоторое время листва опадает. При выращивании рододендрона стоит провести анализ почвы, обеспечить растению соответствующие ингредиенты, подкормить почвенными, лиственными удобрениями.
Используют хелат железа, распыляя на растения в концентрации 0,5% или регулярно вносят специализированные удобрения, предназначенными для ацидофильных растений.
Грибковые заболевания
Предотвращение заболеваний заключается в поддержании надлежащей кислотности почвы, ее постоянной влажности. Слабые, плохо поддерживаемые растения часто подвергаются воздействию грибковых заболеваний.
Наиболее частые заболевания:
Фото. Мучнистая роса рододендрона.
При фитофторозе листья желтеют, сворачиваются, свисают на стебле, быстро опадают.
Часто фитофтору путают с дефицитом микронутриентов. Нужно проверить, нет ли коричневых пятен на вершинах и краях листовой пластины, бывает побеги становятся коричневыми, некроз переходит к листу. Эти симптомы свидетельствуют о грибковом заболевании.
Зараженные части растений следует обрезать на несколько сантиметров ниже некроза. Затем необходимо распылить препараты на выбор:
Фитофтора – опасное заболевание, вызывающее гибель растения. Погибший куст нужно выкопать, сжечь, место посадки обработать препаратом Previcur Energy 842 SL.
Почему появляются коричневые листья?
Покоричневение листьев – распространенный симптом, возникающий в следствие ошибок в уходе или появления опасной болезни. Вмешаться нужно быстро, если нужно спасти растения. Ниже представлено 5 наиболее важных причин появления коричневых листьев.
Неадекватное удобрение, дефицит элементов
Рододендронам нужно много питательных веществ. Дефицит быстро обнаруживаются в виде обесцвечивания листвы. Эффекты нехватки отдельных элементов часто принимаются за симптомы болезни или замерзание. Нужно научиться их идентифицировать.
Таблица. Признаки недостатка элементов, фото
| Фото симптомов | Дефицит элемента |
 | Когда на краях листовой пластины появляются коричневые пятна, между жилками – пожелтение тканей – это признак дефицита калия (K). |
 | Коричнево-красные пятна на краях листовой пластины – симптом отсутствия бора (B). |
 | Коричневая пластина листа может указывать на недостаток фосфора (Р). |
 | Недостаток фосфора |
 | Дефицит азота |
 | Дефицит железа |
Чтобы обеспечить доступность отсутствующих элементов, нужно:
Пятнистость листьев рододендрона
Растение часто страдает от пятнистости листьев. Это заболевание вызвано различными видами грибков. Развитие болезни происходит постепенно. Первоначально коричневые пятна появляются на краях листьев, затем распространяются по всей поверхности. Пятна могут сливаться в одно, рассеиваться по поверхности листа. 
Болезнь листьев легко удаляется препаратом Topsin M 500 SC. Для приготовления спрея растворяют 1 мл Topsin в 1 литре воды. Опрыскивание следует повторять через 14 дней. Альтернативно Топсину или превентивно после излечения рододендрона, следует распылить естественный усиливающий препарат Biosept Active.
Чтобы предотвратить рецидив инфекции, выращивайте рододендроны в наиболее благоприятных почвенных условиях, обеспечивайте надлежащее удобрение. В основном ослабляют кустарники грибки, вызывающие пятнистость листвы.
Покоричневение листа, вызванное фитофторой
Симптомы фитофторы появляются на кончиках побегов рододендронов и других представителей семейства вересковых (Ericaceae). Болезнь развивается при избытке влаги в почве.
Характерный симптом фитофторы на рододендроне – осыпание коричневых листьев, даже при небольшом движении ветви. На опавших листьях с высокой влажностью в течение нескольких дней развивается хорошо видимый, спорангиальный грибок. После удаления погибшего кустарника из земли можно наблюдать сильно уменьшенную систему корней, гниль у основания побега.
Меры борьбы с болезнью:
Дефицит воды
Правильное развитие рододендронов зависит от правильной гидратации. Наибольший спрос на воду приходится на период роста и цветения. Во время летней жары иногда требуется дополнительное орошение.
Сигнал дефицита воды – продольное скручивание листьев. Так растения защищаются от чрезмерной потери воды.
Явление часто происходит зимой, когда вечнозеленый кустарник испаряет воду, он не в состоянии получить ее из замерзшей почвы. Чтобы предотвратить зимний дефицит воды, рододендроны обильно поливают в конце осени и, в случае необходимости, в период зимней оттепели.
Замораживание
Рододендроны устойчивы к морозу. Но чрезвычайно суровые зимы с большими колебаниями температуры могут нанести ущерб листьям и однолетним побегам. Симптом замораживания побегов – покоричневение листьев, начинающееся с верхушек и распространяющееся по краям листа.
Чтобы защитить рододендроны на зиму, особенно молодые и недавно посаженные кустарники, нужно покрыть куст утепляющим материалом, используется:
Описанные в статье удобрения и меры защиты растения, полезные для ухода за рододендронами и борьбы с болезнями листьев, помогут сохранить кустарник здоровым.
Скорая помощь для рододендронов. Пересадка и обрезка
22 мая, 2019 / Светлана Мовчан, консультант СЦ «Подворье», сад во Владимирской области
С момента выхода первой части статьи про рододендроны прошло немало времени. У вас появились вопросы, а у меня – некоторые соображения по уходу за “аристократами” сада. Наступивший весенний сезон, естественно, выявил и ошибки, работу над которыми предстоит выполнить, но об этом чуть позже. Для начала я постараюсь ответить более подробно на те вопросы, которые вы задавали в своих комментариях.
Почему у вечнозелёных рододендронов желтеют и опадают листья?
Здесь речь идёт не о каких-либо грибных заболеваниях, которые выражаются в различной степени пятнистости листьев, а именно о полном пожелтении листовой пластины. Этот естественный процесс массово наступает у рододендронов начиная примерно с середины августа. Дело в том, что лист у вечнозелёных рододендронов не живёт вечно, а только 2–4 года. Вас же не удивляет, что сосны и ели каждую осень скидывают старые иголки, так и рододендроны избавляются от старых листьев, чтобы дать жизнь новым. Чем в более стрессовых условиях оказался рододендрон, тем короче жизнь его листьев. Обычно желтеют и опадают листья внизу и в глубине кроны, тем самым способствуя её осветлению. Опавшие листья я всё-таки рекомендую не оставлять под кроной, а в целях профилактики заболеваний собрать и сжечь.
А вот пожелтение листьев не целиком, а только между жилками – это проявление обыкновенного хлороза, вызванного недостатком в рационе магния и железа. Это бывает как у листопадных, так и у вечнозелёных рододендронов. Причин для такого голодания может быть несколько.
Во-первых, это элементарная нехватка элементов железа и магния в почве. Исправить легко – используйте специализированные удобрения для рододендронов с микроэлементами. Пару раз за сезон, в мае и до конца июня, проведите внекорневые подкормки “Феровитом” и “Цитовитом” (по очереди, с интервалом в 10 дней), в раствор добавьте “Циркон” в качестве иммуностимулятора и “прилипателя”.
Во-вторых, сдвигание уровня pН почвы в сторону щелочной реакции, вследствие чего рододендрон не может усвоить так необходимое ему железо. Сейчас в продаже появились удобные в применении определители кислотности почвы. Воспользуйтесь ими. В принципе, ежегодное мульчирование кислым верховым торфом и применение весной специальных удобрений для рододендронов, содержащих большой процент “кислых” составляющих, а именно сульфата аммония и серу, а в начале осени – сульфата калия, решает эту проблему. Нелишне напомнить, что лучшая вода для полива рододендронов – дождевая или из естественных водоёмов.
Третьей причиной хлороза может быть общее угнетённое состояние рододендрона, особенно его корневой системы, из-за сильного уплотнения почвы, затопления или наличия большого слоя отмерших старых корней (не растормошили корневой ком перед посадкой). Получается, что корни задыхаются, перестают работать и развиваться, а значит и питать должным образом ваш рододендрон. Эту причину хлороза я считаю в большинстве случаев основной. Отсюда вытекает ответ на следующий вопрос:
Что делать, если почва вокруг рододендрона уплотнилась?
Для начала проанализируйте причину уплотнения. Насколько правильно вы приготовили почвенную смесь для заполнения ямы под рододендрон, и достаточно ли эта яма была широка. В идеале её размер должен составлять не менее 80 см в диаметре и 40 см глубиной. Если же вы посадили рододендрон в обычную огородную почву или во временную, небольшого размера ямку, сейчас самое время исправить ситуацию. Предлагаю два способа:
Первый способ – кардинальный. Выкопайте ваш рододендрон и пересадите его в уже подготовленную по всем правилам яму. Не думаю, что он сильно нарос в столь жёстких условиях, поэтому вы с этим легко справитесь. Заодно проверите состояние корней, в какой степени у них пошло развитие по периферии. Может оказаться, что они до сих пор в том же положении “контейнера”, в котором рос до продажи рододендрон. В этом случае перед посадкой аккуратно макетным ножом подрежьте ком в нескольких местах. Следите за положением корневой шейки – её ни в коем случае нельзя заглублять! После посадки пролейте рододендрон раствором порошка “Микоризы” (по инструкции к упаковке) или смесью “Корневина” и “Циркона” (10 г и 1 ампула на 10 л воды соответственно). Повторите через неделю. В течение лета следите за влажностью, при необходимости подсыпайте мульчу, слой которой по периферии кроны должен быть не менее 8–10 см. Если основные почвы на участке глинистые, возьмите за правило каждую весну или осень смешивать мульчу с песком. По опыту заметила, что такая пересадка идёт рододендронам только на пользу.
Второй способ – без выкопки рододендрона. Здесь очень важно определить границу корневого кома. Для этого отгребите мульчу и землю, начиная от корневой шейки. Проведя рукой вы сразу заметите, где заканчивается плотный войлок корней. Отступая от этой границы 5–10 см выройте траншею глубиной примерно в полтора штыка лопаты и шириной около 30 см. В тачке или на расстеленной заранее плёнке приготовьте субстрат для заполнения траншеи: 1 часть вынутой земли, 1 часть песка, 2 части кислого верхового торфа (pH 3–4). К этому количеству смеси добавьте ведро листового перегноя или 4 л биогумуса, можно подмешать немного хвойного соснового опада или дроблёной коры. Все хорошенько перемешайте и плотно утрамбовывая, заполните траншею. Пролейте и замульчируйте.
Вопросы по формировке кроны
Тема достаточно обширная, и я к ней буду возвращаться в последующих статьях. Поэтому остановлюсь на основных моментах.
Восстановление густоты кроны и листового покрова у вечнозелёных рододендронов
Такая необходимость возникает, прежде всего, после неудачной зимовки – листья сильно подмёрзли или получили сильные солнечные ожоги. Повреждённые листья рододендрон рано или поздно сбросит, оставив голыми все ветки. Если он ещё небольшой, то достаточно обрезать потерявшие свою привлекательность листья и удалить все верхние цветочные (такое пожертвование будет оправдано) и ростовые почки. Из пазушных и спящих почек за сезон вырастут новые побеги, как минимум, в удвоенном количестве.
Исключением будут листопадные рододендроны (азалии) и сорта рододендрона тупого (Rhododendron obtusum). У этих видов, ближе к концу мая, на, казалось бы, безжизненных стеблях начнут просыпаться почки. Вот тогда и хватайтесь за секатор. Уделите особое внимание всем пострадавшим. Для профилактики в течение сезона регулярно обрабатывайте рододендроны от болезней и вредителей. Особенно это касается вечнозелёных рододендронов, красоту которых, надо беречь особенно тщательно.
Эстетическая формировка
В этом вопросе руководствуйтесь вашим вкусом и тем, что вы хотите получить от рододендрона и как скоро. Можно ничего не делать, кроме санитарной обрезки. Пусть листопадные азалии демонстрируют свою изящную, естественную форму, а подбить оголившейся низ у сортов рододендрона катевбинского (R. catawbiense) не составит труда, если подобрать подходящих по росту и условиям произрастания партнёров. Это могут быть низкорослые хвойные, многолетники, например, хосты или те же рододендроны из более компактных сортов и групп.
Другой вопрос, если вы хотите иметь плотную округлую форму куста и цветение по всей кроне. Тогда ваш выбор за якушиманскими гибридами (R. yakushimanum), которые без всяких формировок демонстрируют требуемые качества. Не хотите ограничивать себя только этим видом? Тогда придётся потрудиться и набраться терпения. Прежде, чем взять в руки секатор, внимательно осмотрите куст – может, будет достаточно просто убрать верхнюю почку у немного выступающих побегов. Это касается, прежде всего, молодых рододендронов. На уже взрослых кустах наверняка найдутся старые побеги, которые намного опередили основную массу ветвей в кроне и сильно оголились снизу. Вот их и надо обрезать в соответствии с желаемой формой куста.
Теперь самое сложное. Те новые побеги, которые вырастут из обрезанного стебля, с большой долей вероятности не смогут заложить цветочные почки на следующий год. Что в итоге будем иметь – половина кроны будет цвести, а половина – нет. Есть несколько вариантов решения этой проблемы.
Самый лёгкий – не делать ничего, а набраться терпения. Через 3–4 года при благоприятных условиях и соответствующем уходе рододендрон сам отрегулирует своё цветение. Ну а если вы готовы создать стопроцентные идеальные условия и пожертвовать цветением в этот же год, тогда подойдет второй вариант. Примерно через неделю после обрезки выламываем все верхние почки, ростовые и цветочные, на всех оставленных без изменений побегах. Сильный взрослый куст способен заложить цветочные почки для будущего цветения на большинстве отросших побегах уже осенью в год обрезки. Третий способ предлагают специалисты – на следующий год, сразу после цветения, выламываем и отцветшие соцветия, и молодые ростки, появившиеся из ростовых почек не цветущих побегов. Я, со своей стороны, рекомендовала бы удалять эти ростки чуть раньше, как только они начнут расти. Тогда рододендрон не потратит зря силы на то, что все равно удалится.
Работа над ошибками
“Света, наверное, твои рододендроны чувствуют себя как на раскалённой сковородке!” – так отреагировал мой хороший друг и поклонник рододендронов на фотографию части моего рододендрария, залитую весенним беспощадным солнцем. Если весной моих любимцев спасают специально сооружённые ещё с осени укрытия, то жарким и очень сухим летом 2018 года они остались без всякой защиты.
Из-за дефицита почвенной и воздушной влаги, при таких экстремальных условиях, даже очень терпеливые к солнцу якушиманские гибриды получили сильнейшие ожоги листьев с южной стороны кроны. Конечно, я не буду пересаживать в тень уже взрослые растения. К тому же хвойные, призванные их притенять, скоро вырастут и исполнят, наконец, свой долг защитников. Но при повторении такой жары я не поленюсь и обязательно установлю притеночные ширмы на весь жаркий период. А это, кстати, может легко вдохновить на творчество и создание интересных садовых композиций.
Подписывайтесь на нашу рассылку, чтобы узнавать о новых статьях и акциях первыми!
Основные причины, почему у рододендрона желтеют листья, бутон, стебель. Как спасти растение?
Рододендрон или дерево с розами с давних времён любим садоводами. Цветы рододендрона приковывают к себе внимание, в то время как листья часто отступают на задний план.
Однако нельзя забывать о них, ведь они могут помочь предсказать будущее вашего растения. Жёлтые листовые пластины рододендрона часто являются свидетельством заболевания или неправильного ухода.
Что такое пожелтение?
Пожелтение — изменение цвета листьев растений, предупреждающее о нехватке питательных элементов в почве. Когда листовая пластина жёлтая, а область вдоль жилок остаётся темно-зелёной, вероятно растение, страдает от болезни или нехватки полезных веществ.
Почему это опасно для рододендрона?
Обеспечение жизнедеятельности рододендрона не возможно без листьев, так как с их помощью растение осуществляет процесс фотосинтеза, поглощая ими свет. Они являются дыхательной системой садового куста, если их перевернуть, то можно увидеть микроскопические поры, с помощью которых он поглощает влагу и кислород.
Когда пожелтение – естественно, а когда – болезнь?
Изменение цвета азалии и её опадающие листья вызывают беспокойство, но всегда ли стоит переживать о том, что у комнатного рододендрона опадают листочки – почему так происходит, также осенью и в каких случая надо что-либо делать, рассказано ниже.
Если вашим рододендронам два-три года и перед зимой листья начинают опадать и желтеть, то это обычная часть жизненного цикла и не о чем беспокоиться. Старые листья желтеют и становятся бледно-зелёными. Если растение замедлилось в росте, листовые пластины быстро осыпаются или чернеют, это тревожный признак (о том, почему сбрасывает листья, цветы и бутоны, что делать, чтобы спасти растение, читайте тут). Необходимо срочно выявить причину пожелтения.
В чем причины пожелтения:
Какие части растения подвержены риску?
Рододендрон – капризное растение, поэтому необходимо тщательно за ним ухаживать. Не только листья рододендрона, но цветы, стебли и корни восприимчивы ко всем негативным факторам и быстро начинают болеть.
Даже при должном уходе к этим садовым кустам часто цепляются вирусы, инфекционные заболевания, насекомые-вредители и тля.
Что делать: пошаговая инструкция
Листья
Если листья рододендрона не только желтеют, но и опадают, обратите внимание на то, насколько хорошо дренируется почва:
Стебель
Если у рододендрона начал желтеть стебель, то, в большинстве случаев, нужно обратить внимание на схему питания растения. Желательно использовать специальные удобрения, использовать подкормки подкисляющие грунт.
Бутон
Чтобы рододендрон хорошо цвёл и не желтел преждевременно, важно удалять отцветшие соцветия, предотвращая образование семян. Тогда он будет продолжать цветение и не будет желтеть.
Если бутоны пожелтели и покрылись белым налётом – это признак мучнистой росы. Распространённая причина данного заболевания – «парниковый эффект». При проявлениях данного заболевания нужно срочно обработать куст раствором коллоидной серы и опрыскать Фитоспорином.
Профилактика
Своевременно заметив, что листва рододендрона пожелтела Вы сможете помочь растению избежать гибели. При должном уходе листья Вашего любимца будут радовать глаз своей зеленью, наполняя сад уютом и красотой.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.