Почему у рододендрона краснеют и опадают листья что делать

Скорая помощь для рододендронов. О болезнях и вредителях

3 октября, 2018 / Светлана Мовчан, консультант СЦ «Подворье», сад во Владимирской области.

Как же хороши рододендроны! Их роскошное, почти экзотическое цветение восхищает всех цветоводов. Композиции с рододендронами придают саду европейский аристократизм и шик, одновременно дарят чувственность, умиротворение и гармонию Востока. Те садоводы, которые решаются пригласить к себе этих представителей цветочного царства, обладают хорошим вкусом и настоящим “садовым” терпением и мудростью.

Мудрость садовая проста и универсальна – прежде чем посадить новый для себя вид растений, узнайте о нем как можно больше, соразмерьте условия вашего сада, а также свои силы и возможности с потребностями новинки.

Ведь как часто получается – садовод, не устояв перед красивыми фото из каталога и большим, цветущим кустом в садовом центре, в полном восторге приобретает растение. Затем, привезя новичка в сад, сажает быстро и по старинке: на любое свободное место с перегноем и золой. А на следующий год, не получив должного эффекта, разочаровывается и ставит крест на всех растениях, принадлежащих к данному виду. Да и другим не советует.

Рододендроны в полной мере ощутили на себе “все прелести жизни” от нетерпеливых садоводов, которые не удосужились заранее подготовиться и получить необходимую информацию об агротехнике. Удивительно, но некоторые владельцы коллекций из нескольких десятков и даже сотен роз боятся сажать рододендроны, объясняя это сложностью ухода за последними. По-видимому, переключиться с опыта применения конского компоста и золы на кислый торф, песок и листовой перегной бывает иногда очень не просто.

Не будем долго рассуждать на тему правильной посадки. И так ясно, что эта “правильность” обеспечивает две трети успеха всего предприятия. Но, допустим, вы постарались соблюсти все условия, выбрали самый зимостойкий и неприхотливый сорт рододендрона, а проблемы всё равно возникают. Как быть? Я постараюсь, исходя из своей многолетней садовой практики и опыта работы над собственными ошибками, ответить на наиболее часто задаваемые вопросы.

Честно признаюсь – я укрываю все свои рододендроны. Наблюдая, как с осени они закладывают тугие почки-шишечки с будущими соцветиями, я не хочу рисковать и лишиться их роскошного цветения.

Счастливы обладатели садов, со всех сторон окруженных хвойным лесом. У них и заморозков практически не бывает, снега накапливается достаточно, а солнце светит очень бережно сквозь лапы елей и сосен. В таких условиях рододендроны на зиму только слегка связывают от возможных разломов и мульчируют нападавшими с ближайших сосен иголками. Но многие ли могут похвастаться такими условиями? Лично я – нет.

Мои туи и сосны, посаженные с южной стороны рододендрария, ещё не достигли нужного для притенения соседей размера. Высота таких растений должна составлять не меньше полторы высоты самого рододендрона. Старые яблони, которые защищали все лето моих любимцев от палящего солнца, после листопада уже не годятся на роль защитников. А загонять рододендроны в глухую тень между домом и забором нет смысла – цвести не будут. В период с конца февраля по начало апреля (когда солнце уже пригревает вовсю, а корни не могут достать влагу из промороженной земли), листья и почки вечнозеленых рододендронов подвержены сильному иссушению.

Как это предотвратить? В конце октября я устанавливаю над растениями защитные каркасные укрытия. В качестве каркаса использую дуги. Для компактности укрытия слегка связываю рододендроны, осторожно притягивая ветки друг к другу изнутри куста. Вместо верёвки отлично подходят вышедшие из употребления женские колготки – они мягкие и эластичные. Обязательно мульчирую кусты слоем не менее 10–15 см. Если кислого торфа и хвойного опада мало, подмешиваю опавшие листья берёзы, липы и яблони. Кстати сказать, отличный материал для мульчи получается после осенней чистки внутри крон у туй и плотных экземпляров горных сосен, таких как “Varella”, “Benjamin” и других. Может и вашим, мешающимся на дорожке можжевельникам, пора сделать дисциплинарную стрижку? Всю полученную мульчу немного измельчаю и кладу под рододендроны. Дуги устанавливаю таким образом, чтобы укрывной материал не касался листьев рододендронов. Близко расположенные кусты с уже сомкнутыми кронами накрываю все вместе, по примеру роз. Укрывной (нетканый материал) подбираю самый грязный и старый, так как его задача – защита от ветра и солнца. С южной стороны дополнительно с помощью степлера креплю любую дышащую ткань (мешковина, старая наволочка и т.п.). Листопадные рододендроны (азалии) можно осторожно пригнуть под снег или связать и замотать без каркаса укрывным материалом.

Когда весной можно раскрывать рододендроны?

Самая лучшая весна для рододендронов – пасмурная, с дождями. Как было в прошлом (2017-м) году у меня во Владимирской области. В такую погоду можно убрать укрытия и пораньше – во второй половине апреля. Весна же этого года была слишком солнечная, богатая на заморозки и сухая (всего два нормальных дождя в мае). Приехав на дачу в конце апреля я обнаружила страшную картину – рододендроны, посаженные на более открытых участках, несмотря на солидное притеняющие укрытие, стояли со скрученными от обезвоживания листьями. Убрав поскорей мульчу, я увидела, что почва под ними ещё не оттаяла, хотя снега на участке не было и в помине. Первые мои действия – сдвинула на периферию куста мульчу, чтобы она не препятствовала прогреву почвы, затем пролила 2–3 вёдрами воды на куст (температура воды не важна).

Укрывной материал оставляю только с южной стороны ещё как минимум на неделю. Если дождей в течение последующей недели нет, поливаю снова и очень щедро. Только окончательно убедившись, что почва под рододендроном мягкая и рыхлая, убираю укрытие, вношу сразу удобрение и возвращаю мульчу на место. Наиболее пострадавшие рододендроны опрыскиваю раз в неделю до начала июня Цирконом и НВ-101 (по инструкции).

Бывает так, что от иссушения, сильного мороза или перегрева большая часть листьев скрутилась, стала очень некрасивого коричневого цвета, и куст надолго лишился декоративности. В этом случае надо как можно раньше (до середины мая) обрезать примерно наполовину длины одревесневшую часть веток и пересадить куст в более тенистое место. В течение лета при должном уходе ваш рододендрон вновь обрастёт молодыми побегами и “разлопушится”.

Как быть, если рододендрон почти не растёт, имеет бледный вид и не закладывает цветковых почек?

Скорее всего, ваш рододендрон после посадки не дал новых всасывающих корней, почва слишком уплотнена, или вы сильно заглубили корневую шейку. Весной или летом в нежаркий день, или осенью до сильных холодов (с обязательным укрытием на зиму!), надо пересадить рододендрон в свежеприготовленную яму. Напомню состав почвенной смеси: 2 части кислого торфа (pН 3–4), 1 часть песка, 1 часть садовой земли, 1 часть листового перегноя или биогумуса. Выкопайте рододендрон, посмотрите что с корнями. Если корни так и остались в форме стакана, подрежьте аккуратно ком со всех сторон, замочите на 1 час в препарате Микориза или в смеси Корневина и Циркона (на 5 л воды – 5 г Корневина и ампула Циркона). Затем выньте рододендрон из раствора, обожмите несильно корневой ком и посадите в новую яму, стараясь не заглубить корневую шейку. Пролейте остатками раствора и замульчируйте.

Каких болезней рододендронов следует бояться больше всего?

Назову две хорошо известные мне болезни, которые практически невозможно вылечить, но с помощью профилактики можно избежать:

– Трахеомикозное увядание. Побеги рододендрона, начиная с верхней части, буреют и увядают, листья теряют тургор, засыхают и опадают. Корни, поражённые почвенным патогеном (гриб Fusarium), загнивают.

– Фитофторозная гниль корней. У рододендрона засыхают побеги, листья и почки, наблюдается загнивание древесины на корневой шейке и основании стеблей. Если вынуть такой рододендрон из земли, можно увидеть, что его корни сгнили и размочалились.

Основное в профилактике – соблюдение агротехники! Сразу после покупки возьмите за правило проливать контейнерные рододендроны препаратами Максим или Здоровая земля, он же Витарос (всё по инструкции к упаковке). Не допускайте сильного высыхания корневого кома, но и не переусердствуйте с поливом. Два раза в месяц, с середины мая по август, вносите Триходермин (Трихофлор) или Глиокладин. Особенно это нужно молодым рододендронам. Перед укрытием на зиму обработайте листья и побеги ХОМом, вырежьте все засохшие стебли внутри кроны. Если заметили первые признаки болезни на отдельных побегах, срочно удалите их. Землю под рододендроном пролейте два раза с интервалом в неделю препаратами Максим или Витарос, опрысните тщательно всю крону ХОМом, Абига-пик или Орданом.

Кто вредит рододендронам?

Считаю, что самый злостный и неуловимый любитель полакомиться рододендронами – это бороздчатый долгоносик. Действуя под покровом ночи, пока все спят, он начисто обгладывает листья, причём, как молодые, так и старые. Мало того, его личинки забираются в основание корней и живут там припеваючи, питаясь ими. Все это, естественно, может привести к гибели рододендрона. Выход один – обработка препаратами (Актара, Фуфанон, Конфидор). Опрысните крону и пролейте землю около корневой шейки. К слову, практика применения коллоидной серы для поддержания уровня кислотности почвы делает некомфортной жизнь многих почвенных вредителей.

Ох! Чует моё сердце, что это не последняя статья о рододендронах. Сколько ещё можно рассказать и посоветовать! Пишите в комментариях, на какие вопросы вы хотели бы получить ответы, и делитесь своим опытом. Я с удовольствием продолжу разговор, так как хочу, чтобы рододендроны украшали каждый сад, радовали и восхищали садоводов многие годы.

Подписывайтесь на нашу рассылку, чтобы узнавать о новых статьях и акциях первыми!

Источник

Причины, почему рододендрон не цветет, опадают, желтеют, коричневеют листья

Часто рододендрон не расцветает, иногда растение теряет листву, листья желтеют, коричневеют. Эти проблемы обычно связаны с ошибками в уходе – неадекватное удобрение, плохие условия, замерзание, болезни. Основные причины, почему рододендрон желтеет, не цветет представлены ниже.

Причины отсутствия цветения

Ниже представлено 7 основных причин, почему рододендроны не цветут в открытом грунте.

Слишком щелочная почва

Рододендроны прекрасно себя чувствуют на кислых, проницаемых грунтах. Щелочной рН почвы – частая причина того, что куст не цветет, плохо выглядит. Оптимальный рН составляет 4,5-5,5. Низкий уровень pH обеспечивает правильное усвоение питательных веществ растением.

Можно получить нужный уровень кислотности, добавив:

Необходимо сделать почву кислой при посадке, выполнить мульчирование из сосновой коры.

Слишком мало солнца

Для рододендрона рекомендуется полузатененное положение, он не цветет в полной тени, а на солнце листья подвергаются солнечному ожогу. К сожалению, садоводы часто сажают рододендроны в слишком затененных местах. Поэтому, когда куст не расцветает, нужно убедиться, что позиция частично затенена. Можно посадить куст под более высокими деревьями – сосной, пихтой, корневая система которых не будет соревноваться с корнями рододендронов.

Существуют исключения из этого правила. Хорошо растут на полном солнце следующие крупноцветковые сорта:

Мелкие сорта прекрасно растут на полном солнце. Для них большая инсоляция способствует лучшему цветению и не навредит листьям.

Плохое удобрение

При удобрении следует сохранять умеренность. Слишком щедрые дозы подкормок могут неблагоприятно влиять на растение. Ограничьте удобрение до 2 доз:

Если часто удобрять азотом, это вызовет обильный рост листьев, пышное развитие, но цветочные бутоны не завяжутся. Нужно применить суперфосфат, стимулирующий цветение.

Соцветия не удалены

Чтобы рододендрон хорошо цвел, важно удалять отцветшие соцветия, предотвращая образование семян. Тогда куст будет продолжать цветение.

Внимание! Соцветия следует обламывать, а не обрезать ножницами. Так мы подражаем естественному процессу падения соцветия. Занятие довольно утомительное, но последствия вознаграждают усилия.

Замерзание почек зимой

Растение завязывает цветочные почки летом, они расцветают весной следующего года. Когда зима холодная, ветреная, почки могут замерзнуть. Место посадки необходимо выбирать полузатененное, уединенное, защищенное от замерзания, сухих ветров (такие ветра преобладают с восточной стороны). Зимой необходимо выполнять укрытие агротекстилем или хвойными ветками. Когда листья становятся свисающими зимой – это признак недостатка воды, стоит поливать растения во время оттепели.

Грибковые болезни

Часто рододендрон не зацветает в результате поражения болезнями. Серая плесень проявляется коричневыми пятнами, которые высыхают, на поверхности образуется сероватое, пыльное покрытие.

Причины появления серой плесени:

Чтобы предотвратить появление серой плесени, избегайте чрезмерного уплотнения растений, вырезайте зараженные побеги.

Другая грибковая болезнь – отмирание почек. Появляются усохшие цветочные бутоны, листья затемняются, рододендрон не расцветает. Зараженные почки следует удалить.

Колонии тли появляются на молодых побегах весной, побеги ослабевают, рододендрон не расцветает. Сильно зараженные кусты отмирают. Тли переносят многие вирусные заболевания. Борьбу проводят опрыскиванием инсектицидами Mospilan 20 SP, Karate Zeon 050 CS, Fastac 100 EC.

Почему листья желтеют, засыхают, опадают?

Если у рододендрона желтеют листья, скручиваются, опадают, засыхают, появляются пятна – это частые явления. Частые причины, почему листья рододендрона опадают, коричневеют и желтеют следующие:

Рододендроны относятся к группе кустарников, которые требуют особых климатических и почвенных условий для надлежащего роста, развития. Если мы не предоставим им правильную позицию, они ослабевают, подвергаются грибковым заболеваниям. Ниже представлены 3 причины пожелтения и опадения листвы.

Куст растет на неправильном субстрате

Рододендроны плохо растут, заболевают, погибают на неподходящих почвах.

Не подходят следующие почвы:

Правильные условия создают с помощью кислого торфа, добавленного в ямку при посадке. Полезная процедура – мульчирование почвы, используется измельченная кора хвойных деревьев.

Можно использовать специальную смесь субстратов для рододендронов. Если не гарантируется кислотный рН почвы, предпочтительно в диапазоне 4,5-5,5, листья кустарника станут желтыми, начнут опадать.

При выращивании рододендрона следует использовать мульчу. Преимущества мульчирования:

Отсутствуют микронутриенты

Пожелтение листьев вызывает дефицит микронутриентов, особенно железа. Листья желтеют между жилками или полностью, через некоторое время листва опадает. При выращивании рододендрона стоит провести анализ почвы, обеспечить растению соответствующие ингредиенты, подкормить почвенными, лиственными удобрениями.

Используют хелат железа, распыляя на растения в концентрации 0,5% или регулярно вносят специализированные удобрения, предназначенными для ацидофильных растений.

Грибковые заболевания

Предотвращение заболеваний заключается в поддержании надлежащей кислотности почвы, ее постоянной влажности. Слабые, плохо поддерживаемые растения часто подвергаются воздействию грибковых заболеваний.

Наиболее частые заболевания:

Фото. Мучнистая роса рододендрона.

При фитофторозе листья желтеют, сворачиваются, свисают на стебле, быстро опадают.

Часто фитофтору путают с дефицитом микронутриентов. Нужно проверить, нет ли коричневых пятен на вершинах и краях листовой пластины, бывает побеги становятся коричневыми, некроз переходит к листу. Эти симптомы свидетельствуют о грибковом заболевании.

Зараженные части растений следует обрезать на несколько сантиметров ниже некроза. Затем необходимо распылить препараты на выбор:

Фитофтора – опасное заболевание, вызывающее гибель растения. Погибший куст нужно выкопать, сжечь, место посадки обработать препаратом Previcur Energy 842 SL.

Почему появляются коричневые листья?

Покоричневение листьев – распространенный симптом, возникающий в следствие ошибок в уходе или появления опасной болезни. Вмешаться нужно быстро, если нужно спасти растения. Ниже представлено 5 наиболее важных причин появления коричневых листьев.

Неадекватное удобрение, дефицит элементов

Рододендронам нужно много питательных веществ. Дефицит быстро обнаруживаются в виде обесцвечивания листвы. Эффекты нехватки отдельных элементов часто принимаются за симптомы болезни или замерзание. Нужно научиться их идентифицировать.

Таблица. Признаки недостатка элементов, фото

Фото симптомов	Дефицит элемента
	Когда на краях листовой пластины появляются коричневые пятна, между жилками – пожелтение тканей – это признак дефицита калия (K).
	Коричнево-красные пятна на краях листовой пластины – симптом отсутствия бора (B).
	Коричневая пластина листа может указывать на недостаток фосфора (Р).
	Недостаток фосфора
	Дефицит азота
	Дефицит железа

Чтобы обеспечить доступность отсутствующих элементов, нужно:

Пятнистость листьев рододендрона

Растение часто страдает от пятнистости листьев. Это заболевание вызвано различными видами грибков. Развитие болезни происходит постепенно. Первоначально коричневые пятна появляются на краях листьев, затем распространяются по всей поверхности. Пятна могут сливаться в одно, рассеиваться по поверхности листа.

Болезнь листьев легко удаляется препаратом Topsin M 500 SC. Для приготовления спрея растворяют 1 мл Topsin в 1 литре воды. Опрыскивание следует повторять через 14 дней. Альтернативно Топсину или превентивно после излечения рододендрона, следует распылить естественный усиливающий препарат Biosept Active.

Чтобы предотвратить рецидив инфекции, выращивайте рододендроны в наиболее благоприятных почвенных условиях, обеспечивайте надлежащее удобрение. В основном ослабляют кустарники грибки, вызывающие пятнистость листвы.

Покоричневение листа, вызванное фитофторой

Симптомы фитофторы появляются на кончиках побегов рододендронов и других представителей семейства вересковых (Ericaceae). Болезнь развивается при избытке влаги в почве.

Характерный симптом фитофторы на рододендроне – осыпание коричневых листьев, даже при небольшом движении ветви. На опавших листьях с высокой влажностью в течение нескольких дней развивается хорошо видимый, спорангиальный грибок. После удаления погибшего кустарника из земли можно наблюдать сильно уменьшенную систему корней, гниль у основания побега.

Меры борьбы с болезнью:

Дефицит воды

Правильное развитие рододендронов зависит от правильной гидратации. Наибольший спрос на воду приходится на период роста и цветения. Во время летней жары иногда требуется дополнительное орошение.

Сигнал дефицита воды – продольное скручивание листьев. Так растения защищаются от чрезмерной потери воды.

Явление часто происходит зимой, когда вечнозеленый кустарник испаряет воду, он не в состоянии получить ее из замерзшей почвы. Чтобы предотвратить зимний дефицит воды, рододендроны обильно поливают в конце осени и, в случае необходимости, в период зимней оттепели.

Замораживание

Рододендроны устойчивы к морозу. Но чрезвычайно суровые зимы с большими колебаниями температуры могут нанести ущерб листьям и однолетним побегам. Симптом замораживания побегов – покоричневение листьев, начинающееся с верхушек и распространяющееся по краям листа.

Чтобы защитить рододендроны на зиму, особенно молодые и недавно посаженные кустарники, нужно покрыть куст утепляющим материалом, используется:

Описанные в статье удобрения и меры защиты растения, полезные для ухода за рододендронами и борьбы с болезнями листьев, помогут сохранить кустарник здоровым.

Источник

Вечнозеленые рододендроны проблема сохранения листьев

Чем болеют рододендроны: рододендрон желтеет, сохнет и гниет

Чем болеют рододендроны

Рододендронам характерны паразитарные заболевания, которые вызывают разные микроорганизмы: гнили, отмирание побегов, пятнистости, ржавчина. Заболевания непаразитарного характера у рододендронов возникают вследствие нарушения требований агротехники, которые предъявляются к выращиванию разных видов растения рододендрон. К заболеваниям такого характера относятся: высыхание или вымокание растений, азотное голодание, повреждения морозом или солнцем.

Пятнистость листьев рододендрона

При таком заболевании как пятнистость рододендрона, листья растения покрываются пятнами. Размер, цвет и форма этих пятен могут быть разными, и зависит это от грибка-возбудителя: серыми, коричневыми, желтыми, черными, угловатыми, расплывчатыми, круглыми, с черной окантовкой. На верхней стороне листа может появляться серый налет. Такое заболевание как ржавчина на рододендроне проявляется на нижней части листьев в виде пылевидных желтых, коричневых или красных прыщиков.

Болезни рододендронов – настоящее беспокойство для садовода

Грибковые заболевания рододендронов

Грибки вызывают и отмирание побегов, при этом поражаются почки рододендронов, которые вначале буреют, а затем отмирают. Потом, то же происходит с листьями, а далее с побегами растений. Лечить такие заболевания нужно препаратами, основой которых является медь, обработку нельзя проводить при влажном воздухе, так как листья могут получить ожоги.

Болезни рододендрона, вызванные внешними факторами

Непаразитарные болезни рододендронов, имеют признаки, которые похожи на симптомы паразитарных болезней: появление сухих бурых пятен разной формы, которые появляются в феврале-марте, и похожи на пятнистость. На самом деле это может являться признаком солнечных ожогов, которые вызваны резкими перепадами температурного режима. Во избежание этого необходимо притенять рододендроны.

Листья рододендрона сохнут и опадают

На отмирание побегов похоже зимнее высыхание рододендронов, листья вечнозеленых видов вначале скручиваются, потом засыхают и отмирают, на самом деле это результат нарушения водного обмена растения. Предотвратить такое заболевание, можно если полить обильно вечнозеленые рододендроны перед зимовкой, а если признаки болезни проявились весной, то после того как грунт оттает полностью нужно растения поливать и опрыскивать обильно.

Рододендрон растение прихотливое

Листья рододендрона желтеют и опадают

Азотное голодание провоцируется, если рододендроны выращиваются на песчаных почвах – листья значительно светлеют и мельчают, прекращается рост молодых побегов, не закладываются цветочные почки. В конце лета листья на вечнозеленых видах начинают желтеть, а потом опадать. В этом случае растению необходима пересадка или систематическое обеспечение подкормок минеральными удобрениями, в основе которых азот.

Корневая гниль рододендрона

На такое заболевание, как гниль корневой шейки по внешним признакам походит вымокание рододендронов – побеги становятся мягкими, листья матового, сероватого оттенка, начинают опадать. Такое заболевание обычно развивается, если растет на глинистых почвах с плохим дренажем. В этом случае рододендрон нужно пересадить во влаго- и воздухопроницаемый грунт.

Рододендроны без особых проблем

К сожалению, в нашем климате выживает мало вечнозеленых грунтовых растений, особенно красивоцветущих кустарников. Одним из самых ярких представителей являются рододендроны, крупнейший род семейства вересковых.

Однако в виде деревьев они встречаются в основном на своей родине, в Гималаях, на высоте до 2,5-3 тыс. м над уровнем моря. На высоте 4 тыс. м растут карликовые формы рододендрона, высотой от 20 до 30 см, с маленькими вечнозелеными листочками. Они растут так плотно друг к дружке, что образуют сплошные зеленые «ковры». И кусты, и небольшие деревья рододендронов во время цветения поражают своими расцветками и непревзойденными по красоте цветками.

Листопадные — наиболее просты в выращивании, так как зимовка для них не является стрессом, и у них нет необходимости сохранять листья во время снежной зимы. Одним из их родителей был повторно цветущий рододендрон желтый (Rh. luteum), так что эти растения украсят сад не только весной, но и порадуют вас своим цветением еще и осенью. Да и листья у листопадных рододендронов в это время года приобретают всевозможные оттенки красно-оранжево-пурпурных тонов и будут украшать ваш сад аж до конца ноября.

Вечнозеленые рододендроны представляют собой, как правило, крупные кустарники с большими темно-зелеными кожистыми листьями, которые сохраняются на растениях в течение всего периода вегетации, даже зимой. Для них характерны крупные цветки разнообразной окраски — от белых до темно-красных, оранжево-лососевых и желтых. Сложность в выращивании вечнозеленой формы заключается в необходимости сохранить листовой аппарат во время зимовки растений. Это диктует ряд требований к месту их посадки.

Где и как посадить

Ну вот, определились с соседями. Теперь следует определиться с местом посадки. Выбрав место, необходимо соорудить специальный «гористый рельеф». Рододендроны предпочитают жить на возвышенности, следовательно, клумбу следует приподнять на 15-20 см над уровнем дорожки.

Рододендроны можно сажать с весны и до осени, конечно же, исключая периоды цветения и сразу после цветения, когда начинается интенсивный рост побегов.

Корневая система у рододендронов небольшая и неглубокая (до 30 см).

Так вот именно это и требует особенного внимания при посадке. Если не промочить хорошо земляной ком, то растению обеспечена медленная и мучительная гибель. Если вы по незнанию не соблюли данной рекомендации предпосадочной подготовки, то самое лучшее повторить посадку снова, но уже с пропиткой кома. Такой способ возможен либо ранней весной, либо в июле-августе.

В подготовленной яме выкапываем ячейку, соответствующую размерам корневого кома, и туда аккуратно помещаем растение. Яма должна быть примерно в два раза шире и в два раза глубже, чем корневой ком рододендрона. Все пространство вокруг заполняют субстратом, который слегка уплотняют, чтобы не осталось пустоты, а сверху корневой ком покрывают тонким слоем (не более 5 см) субстрата.

Правильно посаженные рододендроны не требуют в дальнейшем сложного ухода. В жаркую сухую погоду, лучше днем, применять охлаждающие поливы или опрыскивание по листьям. Сами же поливы должны быть регулярными, но умеренными. Следите за кислотностью почвы: 4 единицы — оптимальная величина. Для этого ежегодно в почву вносите серу (5-10 г на м2), весной применяйте для подкормки только кислые минеральные удобрения, мульчируйте участок хвойным опа-дом или опилками. Если этих мероприятий недостаточно, периодически поливайте рододендроны подкисленной водой (1 ст. ложка лимонной кислоты или 100 мл яблочного или 9% уксуса на 10 л воды.

Как видите, говорить о красоте и потребностях рододендронов можно бесконечно, очень надеюсь, что мои столь краткие, но проверенные многолетним опытом рекомендации помогут увеличить количество поклонников рододендронов, и эти великолепные растения займут достойное место в наших подмосковных садах.

Болезни рододендронов – инструкции по их лечению

Рододендроны уже много лет пользуются популярностью у садоводов со всего мира. Удивительное цветение, нежная зелень заставляют влюбляться в эти растения с первого взгляд. Но, к сожалению, рододендроны, как и любые другие культуры, подвержены различным болезням и нашествию вредителей. Именно поэтому новичкам необходимо изучить болезни рододендронов и их методы лечения с наглядным фото. Это позволит определить природу неприятности и подобрать соответствующие препараты.

Факторы, которые приводят к болезням

Профессионалы единогласно утверждают, что проблемы, возникающие в процессе выращивания красивоцветущего кустарника, связаны с нарушением агротехники.

Неблагоприятными факторами являются:

Для того, чтобы вырастить здоровый рододендрон, и не изучать впоследствии болезни и вредителей по фото, следует строго придерживаться правил агротехники сорта. Соблюдая простые советы, радоваться обильным цветением рододендронов можно много лет подряд.

Перечень болезней, которым подвергается рододендрон и лечение растения

Как и чем лечить рододендрон – необходимо определить максимально точно, так как некоторые болезни убивают куст практически молниеносно.

Трахеомикозное увядание

Грибковое заболевание, которое вызывается грибами Fusarium. Первыми признаками болезни считаются появление серого налета на побегах, стремительное засыхание и опадание листьев, увядание стеблей. Грибок поражает сосудистую систему растения и проявляет себя, когда уже распространится по всему кусту. Первым страдает корень, он попросту гниет в земле. Для спасения куста необходимо принять кардинальные меры: все поврежденные побеги срезаются и сжигаются. Здоровые части щедро опрыскиваются бордоской смесью.

Фитофторозная гниль

Заболевание вызывается грибом Phytophthora. Первые признаки – появление темно-малиновых пятен на листовых пластинах и побегах. Если меры не предпринимать, то начинает гнить корень и растение не получает необходимого питания. Оно истощается и останавливает рост. Лечение – регулирование полива в сторону уменьшения и применения специальных фунгуцидов.

Бактериальный рак

Смертельное заболевание, которое проявляется образованием специфических наростов на корнях и корневой шейке. Пораженный куст приостанавливается в росте, сбрасывает бутоны и в конце концов погибает. Болезнь страшна еще и тем, что продолжает развиваться на мертвом кусте и в месте его роста. В начале развития болезни целесообразно применить бордоскую смесь. Если же спасти растение не получается, его стоит выкорчевать и сжечь, а участок обработать фунгицидом.

Серая и другие гнили

Причиной развития гнилей чаще всего считается переувлажнение грунта. Стебли и листья покрываются налетом, у рододендрона вянут листья, что делать – следует изучать незамедлительно. Кусты могут поражаться частично или полностью. Например, корневая гниль первым истребляет корень, который вследствие болезни перестает питать растение.

Справиться с грибковой инфекцией можно только механическим удалением поврежденных частей. Для профилактики используется 2% раствор Фундазола, которым опрыскивают крону и поливают корень. Предотвратить гниль бутонов поможет профилактическое опрыскивание препаратами с медью. Процедуру повторяют каждые 10-14 дней в период вегетации.

Восковая болезнь

Неприятность может появляться вследствие поражения растения несколькими видами грибов. Признаками инфекции являются:

Предотвратить грибковую инфекцию поможет весенняя профилактика бордоской жидкостью. Больные растения лечатся методом удаления всех поврежденных частей и опрыскивания средством Кумулус.

Пятнистость

Гриб Septoria является причиной, почему рододендрон сбрасывает листья преждевременно. Сначала садовод наблюдает резкое пожелтение листовых пластин, а затем начинается стремительный листопад. Но первыми признаками являются наличие красных пятен с белой сердцевиной. Лечение – механическое удаление всех поврежденных частей и опрыскивание раствором медного купороса или бордоской смесью. Обрабатывать куст необходимо несколько раз до полного выздоровления.

Церкоспороз

Заболевание вызывается поселением гриба Cercospora. Первыми признаками инфекции являются наличие бурых листьев, внешняя сторона которых покрыта серым налетом. Для лечения используется комплекс мероприятий – опрыскивание фундазолом и дитаном.

Ржавчина

Если у рододендрона коричневые листья, что делать – должен знать каждый дачник. Чаще всего ржавчина поражает мелколистные сорта. Для лечения рекомендуется использовать препараты с высоким содержанием меди. Отказ от использования специальных препаратов приводит к отмиранию побегов, опаданию листьев и гибели куста.

Мозаика

Инфекция, которую переносят насекомые. Чаще всего появляется на альпийских разновидностях рододендрона. Заболевание проявляется желтизной и тонкостью листьев. При стремительном протекании также появляются зеленые вздутия. Вылечить куст невозможно, а поэтому единственным способом предотвратить заражение других растений на участке является выкорчевывание кустарника и его сжигание. Также целесообразно обработать место, где росла культура: конфидором, актелликом.

Хлороз

Наличие желтых пятен по краям листовых пластин говорит о том, что появился хлороз рододендронов и их лечение не стоит откладывать. Как правило, заболевание появляется у тех кустов, которые выращиваются на неподходящей почве, в частности, с высокой кислотностью. Также хлороз может появляться при недостаточном питании. Для лечения используются сульфат железа и сульфат магния.

Вредители, атакующие рододендронов и методы борьбы с ними

Определяя, как спасти рододендрон, который атакуется вредителями, стоит понять, какие насекомые им лакомятся. Применив специальные средства защиты, устранить нашествие вредителей не составит особого труда.

Чаще всего на рододендроне поселяются:

Щитовки и ложнощитовки – насекомые, которые питаются соком листьев. Мелкие вредители коричневого цвета селятся на тыльной стороне листовой пластины и молодых побегах. Если своевременно не обнаружить проблему и не начать борьбу, теряется не только декоративность куста, но и начинается его высыхание. Для профилактики кусты опрыскивают каждые 10 дней фосфоророганическими растворами. Также целесообразно убирать насекомых механическим способом, собирая щитовок руками.

Клопы – самые распространенные вредители садовых рододендронов. Если у рододендрона скручиваются листья, а побеги покрываются «мукой», то стоит внимательно осмотреть куст. Больные кусты опрыскивают диазиноном в соответствии с аннотацией к препарату.

Паутинный клещ, который атакует кусты в жаркое лето. Мелкое насекомое поселяется на листках и побегах и питается соком растения, вследствие чего у рододендрона листовые пластины окрашиваются в бурый цвет, сам куст покрывается паутиной и начинается преждевременный листопад. Для лечения используют диазинон или агровертин.

Слизни, которые селятся на молодых верхушках. Питается насекомое листьями и в результате трапезы появляются огромные дырки. Размножаются слизни стремительно, что приводит к быстрой гибели кустарника. Устраняют неприятности механическим способом: собирают руками ранним утром.

Трипсы – насекомые, которые поселяются как в саду, так и дома. Насекомое селится на бутонах и молодых листках, питается соком. Больное растение замедляет свое развитие, а в особо тяжелых случаях гибнет. Лечение – использование актары, фуафона.

Хрущики – особо опасные насекомые, которые повреждают все части куста. Для истребления насекомых используют диазинон.

Важно! Насекомые являются распространителями инфекционных болезней. Вредители не только истощают куст, но и являются причиной его гибели. Именно поэтому реагировать на поселения незваных гостей следует незамедлительно.

В зависимости от разновидностей рододендрона появляются определенные болезни, которые имеют общие симптомы. Определить недуг порой бывает совсем непросто. Но за заботу и своевременное реагирование на проблему куст отблагодарит своим стремительным ростом и обильным цветением. Вовремя заметить болезни или вредителей поможет внешний вид растения, а поэтому рекомендуется периодически осматривать экземпляр.

Рододендрон и проблемы выращивания

Серая плесень (Botrytis cinerea) вначале распространяется на растении в виде мелких светлых или коричневых пятен. Пораженные органы в засуху высыхают, а при влажности гниют. На поверхности иногда образуется слой серо-коричневых спор. Это заболевание можно предупредить лишь тщательной чистотой, устранением растительных остатков, правильным уходом. Бороться можно опрыскиванием контактными фунгицидами на основе дисульфидов или системными фунгицидами.

Раз весна уже вторая, то есть надежда. На зиму прикапывайте контейнеры.

Совет-меньше с ними прыгать, в т.ч. с кислой водой. И лучше высадить на постоянное место.

alek,
а какие виды рододендронов можно, не прыгая с бубнами, выращивать в Подмосковье

(если есть указания на сорта- было бы совсем хорошо)

Р. даурский (Rh. dauricum) — листопадный кустарник до 2 м высотой. Листья эллиптические 2—3 см длиной, частично зимующие. Цветет рано, с конца апреля — начала мая, до распускания листьев. Цветки 3 см диаметром одиночные, редко по 2—3 шт., розовато-сиреневые с фиолетовым оттенком, иногда белые. Наблюдается вторичное цветение в сентябре.

Р. сихотинский (Rh. sichotense) — низкий вечнозеленый кустарник. Листья кожистые, эллиптически-яйцевидные, 2—3 см длиной, опадающие с появлением молодых листьев. Цветки 2—2,5 см диаметром, одиночные и парные, светло-розовые или розово-фиолетовые. Цветет с конца апреля до конца мая, иногда повторно в сентябре.

Р. Шлиппенбаха (Rh. schlippenbachii) — листопадный кустарник до 2 м высотой, с Дальнего Востока. Листья обратноовальные, 5—10 см длиной, осенью становятся багряными. Цветки 5—7 см диаметром собраны по 5—10 шт. в зонтиковидные соцветия, распускаются одновременно с появлением листьев или несколько раньше; они бледно-розовые. Зацветает во второй декаде мая, цветение очень обильное, длится 2—3 недели.

Р. желтый (Rh. luteum) — листопадный кустарник до 2 м высотой. Происхождение — Кавказ. Листья эллиптические, до 12 см длиной, осенью ярко окрашиваются. Цветки до 5 см диаметром, желтые или оранжевые, в довольно крупных зонтиковидных соцветиях (до 10 шт.), с сильным приятным ароматом, распускаются одновременно с появлением листьев. Цветет с последней декады мая до конца июня.

Р. кэтевбинский (Rh. catawbiense) — вечнозеленый кустарник до 2 м высотой. Происходит из Северной Америки. Листья продолговато-овальные, кожистые, 13—18 см длиной. Цветки 4—6 см диаметром, сиренево-пурпурные, собраны в многоцветковые верхушечные соцветия. Цветет в июне, иногда обильно.

Р. кавказский (Rh. caucasicum) — вечнозеленый кустарник высотой до 1,5 м. Листья узкоэллиптические, до 10 см длиной. Цветки до 4 см диаметром, белые или кремовые, собраны в крупные щитковидные соцветия. Цветет в июне—июле.

Р. Смирнова (Rh. smirnovii) — вечнозеленый кустарник высотой до 1,5 м. Распространен в Закавказье, в горных лесах. Листья эллиптические, продолговатые. Цветки 4—6 см в диаметре, розово-красные, собраны в густые компактные зонтики. Цветет в июне.

Р. японский (Rh. japonicum) — листопадный кустарник до 2 м высотой. Цветки по 2—12 интенсивно-желтые, лососевые или оранжевые, 5—7 см в диаметре, распускаются одновременно с листьями с начала по конец июня.
Таким образом, период массового цветения рододендронов в Москве приходится на май — июнь.»»»»»»»

Неужели у НЕ листопадных можно добиться щедрого цветения и зимо-устойчивости?

Посев семян проводят весной в плошки или ящики, если семян много; мелкие семена сеют по поверхности субстрата либо слегка присыпают их чистым, промытым песком, обильно поливают водой, желательно мягкой (дождевой или из растопленного снега). Водопроводную воду подкисляют, добавляя 3 — 4 г щавелевой кислоты на 10 л воды. Ящики прикрывают стеклом или пленкой, чтобы сохранить высокую влажность. В качестве субстрата годится смесь торфа и песка, взятых в равных количествах. Перед засыпкой в ящики почвенную смесь протравляют крепким раствором марганцовки. При комнатной температуре всходы появляются через 3-4 недели, у некоторых видов — через 18 дней. При появлении первых листочков у сеянцев их следует перенести в помещение с более низкой температурой, около 8 — 12°С. Тогда всходы меньше повреждаются болезнями. Летом ящики со всходами можно вынести в сад и разместить в защищенном месте, достаточно освещенном, но не попадающим под прямые солнечные лучи. Всходы рододендронов очень мелкие и нежные, и поливать их следует через поддон, наполняя его водой, пока не пропитается весь субстрат, после чего лишняя вода сливается. Даже однократная пересушка приводит к гибели молодых растений, но не стоит устраивать и болото, что приведет к гибели корней. Для лучшего развития сеянцев их необходимо досвечивать люминесцентными лампами ЛБ-40, располагая их на расстоянии 10-15 см. Световой день должен составлять 16-18 часов. В темные зимние дни подсветку лучше включать с утра. Первая пикировка сеянцев проводится в июне. Их высаживают в ящики на расстоянии 1,5 см. На зиму сеянцы вновь возвращают в теплое помещение и содержат при температуре не выше 18°С. В феврале — марте делают вторую пикировку, размещая сеянцы на расстоянии 3 — 4 см друг от друга. Через 10 дней дают внекорневую подкормку гуматом, а летом — корневую — кемирой-универсал, из расчета 2 г на 2 л воды. На третий год после посева сеянцы можно высадить в питомничек на доращивание. Уже на 3 — 4 году жизни некоторые рододендроны, выращенные из семян (даурский, канадский, японский и другие), вступают в первое цветение, которое чаще всего бывает слабым и первые цветки рекомендуется быстрее удалить, чтобы растение могло сохранить силы для более обильного и продолжительного цветения в последующие годы.

от себя скажу что Шлипенбах взошел в течении 2-х недель, мало (я сеяла 2 пакета), один, купленный осенью вообще не взошел, второй за пару часов перед посадкой взошел отлично. Но семена обязательно дней через 5-6 после посадки, надо присыпать песком, иначе замучаетесь их зубочисткой потом вкапывать. У меня в результате всех усилей выросло 2 сорняка. Не знаю на семена грешить, или на сфагнум. Не было под рукой чистого торфа, сеяла в смесь из грунта для азалий и сфагнума. Пол лета носилась с 2-мя сорняками пока они не зацвели

. и не стало понятно что это такое.

Посев семян проводят весной в плошки или ящики, если семян много; мелкие семена сеют по поверхности субстрата либо слегка присыпают их чистым, промытым песком, обильно поливают водой, желательно мягкой (дождевой или из растопленного снега). Водопроводную воду подкисляют, добавляя 3 — 4 г щавелевой кислоты на 10 л воды. Ящики прикрывают стеклом или пленкой, чтобы сохранить высокую влажность. В качестве субстрата годится смесь торфа и песка, взятых в равных количествах. Перед засыпкой в ящики почвенную смесь протравляют крепким раствором марганцовки. При комнатной температуре всходы появляются через 3-4 недели, у некоторых видов — через 18 дней. При появлении первых листочков у сеянцев их следует перенести в помещение с более низкой температурой, около 8 — 12°С. Тогда всходы меньше повреждаются болезнями. Летом ящики со всходами можно вынести в сад и разместить в защищенном месте, достаточно освещенном, но не попадающим под прямые солнечные лучи. Всходы рододендронов очень мелкие и нежные, и поливать их следует через поддон, наполняя его водой, пока не пропитается весь субстрат, после чего лишняя вода сливается. Даже однократная пересушка приводит к гибели молодых растений, но не стоит устраивать и болото, что приведет к гибели корней. Для лучшего развития сеянцев их необходимо досвечивать люминесцентными лампами ЛБ-40, располагая их на расстоянии 10-15 см. Световой день должен составлять 16-18 часов. В темные зимние дни подсветку лучше включать с утра. Первая пикировка сеянцев проводится в июне. Их высаживают в ящики на расстоянии 1,5 см. На зиму сеянцы вновь возвращают в теплое помещение и содержат при температуре не выше 18°С. В феврале — марте делают вторую пикировку, размещая сеянцы на расстоянии 3 — 4 см друг от друга. Через 10 дней дают внекорневую подкормку гуматом, а летом — корневую — кемирой-универсал, из расчета 2 г на 2 л воды. На третий год после посева сеянцы можно высадить в питомничек на доращивание. Уже на 3 — 4 году жизни некоторые рододендроны, выращенные из семян (даурский, канадский, японский и другие), вступают в первое цветение, которое чаще всего бывает слабым и первые цветки рекомендуется быстрее удалить, чтобы растение могло сохранить силы для более обильного и продолжительного цветения в последующие годы.

Источник