Стойки шток авто разборные какая резьба
Делаем разборные стойки
Всем доброго здравия. В общем то не собирался я делать разборные стойки, хоть мне изначально при лифте на это и намекали, также я не собирался и подрамники опускать, но лифт дело такое, вроде и не собираешься, а потом берешь и делаешь. Ситуация вот в чем, стойки мои уже умерли, поиски б.у. задних стоек от легаси аутбек или форя не увенчались успехами, передних валом, а вот задних мало и цена для б.у не кислая. Делать разборные под картриджи от Ауди желания небыло, потому как надо вытаскивать свои, везти токарю, который под неё сделает проставки с внутренней резьбой и выточит шайбу которая будет туда выкручиваться и зажимать картридж. Мало того что это дорогостоящая процедура, дак ещё и без машины остаёшься на неопределенное время. Так я и мучился в поисках б.у родных стоек, пока один хороший человек не подсказал мне, как сделать разборные стойки из готового материала с минимальными затратами. Нам понадобиться:
я купил ВАЗовские стойки в своем городе через группу б.у запчастей, за 500 р., это для них норм цена. От нее нам надо отрезать верхушку с резьбовой частью, я отрезал 5см, по двум причинам, первая: это то, что на этой стойке после 5см идёт сужение, и второе: что этих 5 сантиметров как раз хватает притянуть картридж, дальше объясню почему. Думаю можно отрезать и больше, картридж должен влезть в сужение ВАЗовской стойки, но тогда надо будет что то подкидывать внутрь родной стойки чтобы картридж доставал до верха. Ну и разрезаем нашу родную стойку, я резал по шву прямо у самого выхода картриджа, и вытаскиваем родные потроха, выше на фото как раз родная стойка с ввтащенными потрохами и рядом ВАЗовская с картриджем от Ауди. Скажу сразу, резать обе стойки желательно на станке, если есть такая возможность, чтобы рез был ровный по кругу и не ловить потом центр. Но у меня такой возможности небыло, поэтому я отмечал линию реза по листку а4 (в нете есть видео как это делать, для тех кто не вкурсе) и обычной болгаркой пилил. Ровно все равно не получилось и потом пришлось 2раза переваривать, потому как первый раз отнеслись немного халатно, со словами «и так нормально», а потом при сборке оказалось что зеркало трёт об шайбу, отрезали, выставляли и варили заново.
При сборке получается что картридж от Ауди влезает в стойку ровно до того места, где у нас идёт её сужение, это как раз возле сапога крепления к кулаку, дальше она просто не лезет, и сверху по сравнению с родной как раз торчала бы примерно на те 5см, про которые я говорил изначально, почему я отрезал 5см. Как бы картридж упирается и плотно там стоит, но я для пущей уверенности вымерил расстояние сколько она не достаёт до низа, отрезал от родного картриджа кусок, и закинул внутрь, чтобы новый картридж упирался и в сужение и через этот кусок в дно стойки
После этих манипуляций со стойкой, мне пришлось переварить нижнюю чашку на теже 5 см, в противном случае при загрузке у меня бы пробивало стойку вниз. Можно было бы поставить пружины от Делики булки, но это опять же лишние вложения и время но поиски и пересыл, у меня в городе таких небыло. Как я не хотел влезать в родную сварку, пришлось переварить
Ну и дальше сборка. Но тут ещё один нюанс, на родно картридже и от Ауди разные посадочные для верхней тарелки, на родом идёт целый шток и вконце резьба, а на аудюховской есть ещё ступенька без резьбы, тарелка конечно на ней держится, но я для пущей уверенности отрезал кусок трубки и одел по месту
А вот в собранном виде с размерами, к сожалению стоковую померить забыл
Всем удачи в достижении цели!))) Если кому-то будет интересно и что то непонятно задавайте вопросы
ремонт стойки
всем привет.сегодня от делать нех., насмотревшись ютуба про ремонт стоек решил тоже попробовать.испытания проводились на умершей стойке от девятки.(стойку взял у друга)
.принцип таков-берем стойку(главное чтоб сальники не текли), сверлим в стойке отверстие(изначально хотел сверлить внизу т.к там металл потолще будет но просверлил под чашкой пружины для эксперимента)
,диаметр сверла и диаметр штуцера для диска(о нем дальше)должен совпадать, в моем случае это 6мм).сверлим аккуратно, без фанатизма, что бы не повредить картридж стойки.
далее сливаем старое масло через это отверстие путем прокачки штока.слилось со стойки так скажем субстанция очень мало похожая на масло.далее заливаем свежее масло
.
заправку масла производил 20 кубовым шприцем
по мере заполнения корпуса стойки маслом прокачиваем штоком картридж, таким образом масла вошло где то 270-300мл.
далее нарезаем в отверстии резьбу метчиком
от бескамерного штуцера
отпилил ножовкой по металлу где то половину.далее замерил глубину от корпуса стойки до картриджа
и зачистил от резины штуцер ровно на результат замера))).нарезаем резьбу на штуцере
обмазал резьбу герметиком-прокладкой и вкрутил, затягивал пассатижами.
.к собранной конструкции подключаем компрессор и качаем.я накал 3атм, но это не предел-получается что жесткость стойки можно регулировать количеством масла и воздуха
.
завтра отдам другу-пусть тестирует
Метки: стойка, ремонт, ваз
Комментарии 145
Спасибо.
НАписал им.
Но по-моему, они только торгуют.
как результат?проверяли в деле?
короче поставили мы стойки на дуплет.сам не катался, так как даже понятия не имею как они должны работать на жигулях, но друг говорит улыбаясь от уха до уха, что работают лучше новых
Мои немного побрякивают на небольших неровностях
при сверлении и нарезке резьбы стружка попала внутрь и теперь будет рвать сальники внутри
с таким количеством масла она не будет нормально работать! в ней должно быть 200мл все что более выдавит и стойка получилась очень жесткая!
Когда резьбу нарезаешь, то стружка попадает внутрь неизбежно, может ли это повлиять на срок службы?
Сам так же делал — работает. Но не надолго, сальники не особо хорошо держат воздух.
Так же делал врезку в самом низу стойки, но это для работы на масле.
Вот эта тема понадежнее, если сальники живые, заливаешь масло от АКПП, и вперед.
Вот думаю — если как то придумать, сделать маслу воздушный подпор, чтобы воздух был внизу, а масло в верху. Вот тогда масло будет удерживать воздух, и стойка будет работать долго и счастливо.
Но как это сделать — особо не обдумывал
Однако примерная идея есть — сделать дополнительный, герметичный резервуал со штуцером, соеденить его шлангом с основной стойкой, и заполнить его воздухом. Потом залить чуть больше масла в стойку, то излишек масла будет выдавливаться в резервуар и подпираться давлением воздуха.
Вот это должно работать. Так как в стойке будет только масло, а воздушный подпор будет и резервуара, в котором нет сальников.
Видел на заводских японских стойках такие штуцеры! Получается тоже подкачиваются?! Значит можно и самому сделать также!
Небось мужика смотрел в ютубе который разговаривает прикольно и собирает стойку на коленке на улице? Тоже озадачися такой темой, сижу думаю. Буду ждать результата теста, очень интересно.
это все не надолго, надо менять сальники крышки амморта
Фигня сие есть. На всех нормальных ремонтопригодных амортизаторах одним из главнейших параметров всегда было количество рабочей жидкости- ее категорически нельзя лить наобум.
делал так на мотике, но приварил гайку и закупорил болтом через алюминиевую шайбу чтобы герметично зажало. работает. только вот у нас была задача другая-в дешевом необслуживаемом китайском аморте поменять вязкость масла чтобы сменить скорость работы. стал более плавным, не течет, но и раньше не тек.а вообще надо один раз не пожлобиться и купить разборные стойки и забыть об подобных играх. там все по человечески, разобрал, промыл, поменял резинки и собрал на новом масле. наслаждайся!
Сага о стойках ч.3 (сборка)
Доброго всем времени суток! Сегодня увидит свет финальная глава саги о ремонте ежовых разборных стоек.
Завязка сюжета тут и тут. Итак Погнали!
Для начала необходимо установить патроны в стаканы, чтобы получить непосредственно стойку.
Тут меня поджидал неприятный сурпрыз, подложенный изготовителем стаканов. А именно прожиг внутрь от приварки нижней опоры к самому стакану. Долезть почти в самый низ стакана чтобы спилить эту каплю нереально, пришлось уродовать 1 из проставок.
Итак, стаканы собрали, прокачали, пружины стянули (понадобятся или 2 длинные или 4 короткие стяжки с перехватом). Ставим снова в тиски, слегка зажимаем, накручиваем на шток втулку лысками наверх, одеваем на шток отбойник (можно не ставить), одеваем пружину, ее чашку с предварительно надетым пыльником, опорный подшипник бОльшим диаметром вниз, опору стойки также с предварительно надетым пыльником и закручиваем гайку штока до тефлоновой вставки (дальше от руки не пойдет).
Гофрированный пыльник штока крепил на чашке пластиковой стяжкой, родные «пружинки» полное УГ. Снизу не крепил его вовсе, на стакане там расширение, никуда он деться оттуда не должен.
После того, как накрутили гайку штока, нужно попасть витками пружины в соответствующие гнезда и освободить ее от стяжек.
Теперь о затяжке гайки штока. В родном исполнении в опоре стойки и на штоке есть 2 лыски, которые держат шток от проворота при затяжке гайки, у штока Ауди их конечно же нет. К слову сказать у меня в опорах лысок тоже уже не было, да и многие говорят, что их хватает на 1 раз. У «саш» для удержания штока от проворота есть внутренний шестигранник в торце штока.
Но для того, чтобы им воспользоваться, придется либо купить, либо взять напрокат ключ для гаек штока переднеприводных тазиков. примерно вот так:
Внимание! Окончательную затяжку гайки штока производить на стойке, установленной на автомобиле.
Ну и в итоге получилось как-то так:
На сем повествование завершаю, всем спасибо за внимание. Если что-то забыл, иль где ошибся, уж извините. Вопросы и пожелания приветствуются в коментах.
Дополнение после 5 тысяч пробега: Крайне не рекомендую ставить пружины как на фото выше если у вас монопривод, очень длинные, массы передка не хватает чтоб их сжать, стойки стучат на отбой. К самим стойкам нареканий нет, жестковато, но устойчивость лучше.
Всем добра, ровных дорог, дешевого бензина, страховок без переплат и добрых инспекторов ДПС =)
Переделка передних амортизаторов в разборные
С наступлением первых морозов нынешней зимы обнаружилась одна неприятность — потек левый передний аморт, думал мож дотянет до весны, но нет. Вытек достаточно быстро и чуть ли не ручьем. Затем передача эстафеты — побежал и правый. Покурив интернет, голова покрылась сединой от цены на передние аморты, видать их из золота изготавливают, а у меня еще и kyb new sr были (про их цену я вообще промолчу). Поиски информации естественно привели к картриджам от AUDI 100. Заменитель их KYB стоит всего в среднем 2300р за шт. Я пошел по пути еще меньшего сопротивления и раз уж экспериментировать, то решил приобрести еще более бюджетные варианты заменителей. Друг посоветовал MILES — неплохие и по цене всего 2300 за ОБА!
Далее начались муки с доставкой из-за новогодних праздников, но все же были получены.
По жесткости на первый взгляд ничего не скажу, т.к. родной аморт в руках еще разобранный пока что не держал, но картриджи весьма жесткие. Шток картриджей и наших амортов по диаметру одинаков — 25мм.
Отличие в резьбе — AUDI — 14мм, наша 12мм. Сам шток в вытянутом состоянии у картриджей длиннее нашего на 20мм (это хорошо, особенно для моих усиленных пружин).
Диаметр корпуса картриджей 45мм, ближе к верху штока 46мм. Внутренний диаметр корпуса наших амортов 47,5 мм. Дно корпуса наших амортов имеет сферическую форму.
Далее разбираем наши аморты — отпиливаем по сварному шву завальцованную часть корпуса, достаем потроха. Промываем тщательно бензинчиком от масла. Примеряем картриджи.
Далее я поехал к токарю, который мне выточил втулки на корпус наших амортов и центрирующие гайки для картриджей (размеры сам не снимал, делал все токарь).
Также были выточены втулки под основание картриджей 10мм (тоже сферической формы, что позволяет центровать картридж у основания), таким образом еще чуть чуть удлинить наш амортизатор.
Втулки на аморты точили под запрессовку на глубину 15мм.
Ну все, пресуем втулки, прихватываем их крестом сваркой, поркываем антикором, погружаем картридж в корпус и затягиваем гайкой.
Доброго времени всем 🙂
Диаметр штока:
Диаметр штока у MonroeReflex и у KYB-SSS — одинаковые — 22 мм:
Длину штока у KYB-SSS я задолбался мерить. Шток всё время стремился спрятаться внутрь стойки 🙂
Та часть штока, где находится резьба — «почти» одинакова:
На KYB-SSS — высота резьбы чуть больше
На MonroeReflex — высота резьбы чуть поменьше, зато место под упор пружины — чуть повыше.
Я пожалуй не буду обращать внимания на этот нюанс 🙂
При этом резьба одинаковая…
Крепление чашки пружины:
Дальше стойку KYB-SSS разобрал:
Это обычная 2-х-трубная стойка, с боку которой сделаны 2 вмятины чтобы народ картриджи туда не пихал.
Вмятины сделаны таким образом, чтобы при впихивании картриджа внутрь стойки, картридж бы смещался вбок, и нарушалась бы соосность конструкции. Если вмятины не разогнуть, то такая стойка проходит недолго после сборки. Решение проблемы (не единственное!), например тут:
www.gtextreme.ru/forum/sh…iewfull=1.html#post389640
Итого, считаю что необходим картридж:
Самый подходящий картридж, который можно сюда загнать:
— Диаметр картриджа — 44 мм.
— Высота картриджа (без учёта высоты штока: 33 см.)
— Диаметр штока: 22 мм. (есть картриджи с диаметром штока в 20 мм. и читал, что на них нормально ездят, но т.к. SSS — это всё-таки наполовину Macferson, то нагрузку на излом штока в этой конструкции никто не отменял, и поэтому чем толще — тем лучше).
— Высота штока — 18-20 см.
Обновил:
Если кто-то знает, какие картриджи можно впихнуть в такие стойки, то просьба написать.
Если кто-то может дать ссылки на каталоги картриджей с размерами, то просьба дать ссылку.
Поиск для автомобиля:
Автомобили TOYOTA CARINA E (_T19_) (1992-1997) 2.0 GTi 16V (ST191_) Категории Амортизатор
TRW JGC106T
MAGNETI MARELLI 354901070000
AL-KO 8004G
KONI 86-2548
KONI 86-2549
GABRIEL G44482
Как ни странно, ни KYB 365068, ни Tokico Z110 сюда не попали.
И KYB365068 и Tokico Z110 — это стойки рассчитанные на более лёгкую машину — Sprinter.
Если я не прав — то поправьте 🙂
—————————————————————————————————————————————-
Характеристики детали TRW, JGC106T (img.real-avto.com.ua/parts/trw-jgc106t/info/)
Характеристика Значение
Диаметр [мм] 41,1
Размер резьбы M14x1,5
Длина 1 [мм] 503 (503 — 340 = 163. я так понимаю что длинна штока = 163 мм.)
Длина 2 [мм] 340
Диаметр поршневого штока [мм] 22
Способ крепления амортизатора: верхний стержень
Сторона установки передний мост
Вид амортизатора: давление газа
Система амортизатора: двухтрубный
Вид амортизатора: Вставка амортизатора
—————————————————————————————————————————————-
Характеристики детали KONI, 86-2548
Характеристика Значение
макс. длина [мм] 543 (543 — 399 = 144. я так понимаю что длинна штока = 144 мм.)
мин. длина [мм] 399
Вид амортизатора Стойка амортизатора
Система амортизатора двухтрубный
Система амортизатора устанавлевыемый/переустанавлиемый
Вид амортизатора Вставка амортизатора
Вид амортизатора давление масла
—————————————————————————————————————————————-
Характеристики детали KONI, 86-2549
Характеристика Значение
макс. длина [мм] 660
мин. длина [мм] 459
Вид амортизатора Стойка амортизатора
Система амортизатора двухтрубный
Система амортизатора устанавлевыемый/переустанавлиемый
Вид амортизатора Вставка амортизатора
Вид амортизатора давление масла
—————————————————————————————————————————————-
Характеристики детали GABRIEL, G44482
Характеристика Значение
Диаметр [мм] 41,1
Размер резьбы M14x1,5
Длина 1 [мм] 503 (503 — 340 = 163. я так понимаю что длинна штока = 163 мм.)
Длина 2 [мм] 340
Диаметр поршневого штока [мм] 22
Способ крепления амортизатора верхний стержень
Система амортизатора двухтрубный
Вид амортизатора Вставка амортизатора
Сторона установки передний мост
Вид амортизатора давление газа