Стойка стабилизатора авто мое
Какого крена: как узнать, что пора менять стойки стабилизатора
Мы часто в материалах о подержанных автомобилях пишем что-то вроде «стойка стабилизатора – это расходник». Наверняка вы встречали такую фразу, например, в обзорах Бориса Игнашина. Говорит он так не потому, что не считает стойку дорогой или важной деталью, а потому что это факт: стойки стабилизатора выходят из строя чаще других деталей ходовой части, а цены на них обычно невысокие. Отсюда и отношение к ним как к расходникам. Однако это не значит, что деталь эта неважная. Она ещё какая важная, хотя при желании можно ездить и вовсе без неё. Но лучше так не делать.
Теория крена
Задача стоек стабилизатора – держать сам стабилизатор. Поэтому начнём с него.
Логично, что в повороте машина вынуждена крениться (центр тяжести у неё расположен всё-таки не в точке контакта колёс с дорогой, а значительно выше, так что от центробежной силы никуда не деться). Сам по себе крен – штука не самая приятная. И не из-за того, что в салоне качающейся машины всех быстро начнёт тошнить, а из-за того, что во время крена сильно изменяется нагрузка на внутренние и наружные по отношению к центру поворота колёса. А это влияет не столько на комфорт, сколько на управляемость. Стабилизатор поперечной устойчивости должен эту проблему решать.
Особенно актуально это для самой распространённой передней подвески типа МакФерсон. Теоретически углы развала колёс у неё постоянные, но как раз в крене, при большой разнице нагрузки на колёса, угол развала меняется. Вроде бы ничего с этим сделать нельзя – такая особенность конструкции, но стабилизатор всё-таки делает. Если возникает крен, противоположные концы стабилизатора начинают перемещаться в противоположных же направлениях. В средней части возникает момент, который препятствует относительному перемещению колёс. В итоге не только перестаёт расти крен, но и более равномерно распределяется нагрузка на внутреннее и внешнее колесо. Так что стабилизатор полностью соответствует понятию гениальности: очень простая, но эффективная железка. Конечно, бывают и сложные стабилизаторы, жёсткость которых регулируется автоматически или по команде ЭБУ, но это другая история. Сегодня речь идёт об обычных «стабах».
Стойки стабилизатора – это детали, которые крепят его к кузову. Конечно, приварить его было бы проще, но стабилизатор не может быть неподвижным. Его задача – шевелить концами для создания вращающего момента, который прижимал бы отрывающееся колесо обратно к дороге. Поэтому сам он стоит во втулках (чтобы немного вращаться), а его стойки имеют подвижные соединения. Иначе они бы просто отломились, а сама конструкция не смогла бы работать. Соединения бывают разными: с шаровыми шарнирами или со втулками. С одного конца у них может быть резьба, но с другого обязательно будет что-то подвижное. Наиболее распространённое крепление – шаровое соединение. Штука очень подходящая по своим возможностям, но, к сожалению, не вечная. Особенно в случае со стойкой, которая постоянно испытывает переменные нагрузки. Со временем шаровое соединение начинает люфтить, скрипеть и стучать. И это неизбежно.
Смазка, пыльник, но не ШРУС
Понятно, что именно это соединение и становится со временем причиной появления непотребных звуков. А конструкция здесь абсолютно типичная для многих других автомобильных шаровых соединений: стальной шаровый палец стоит в пластиковом посадочном месте, всё это обмазано смазкой и закрыто пыльником. Ничего нового. Нечто подобное есть и в наконечниках рулевых тяг, и в ШРУСах (кроме самого пальца), и во многих других местах. Основное преимущество такого соединения – дешевизна конструкции.
Почему стойка разваливается? Первая причина, конечно, обусловлена особенностью работы стойки. Стабилизатор её постоянно пытается то сжать, то растянуть. И при этом немного проворачивает. Само собой, во временем пластик стачивается, и шаровая начинает скрипеть (как, например, и шаровая опора колеса – тут тоже много общего).
Вторая причина – это естественное старение смазки. Тут объяснять нечего.
Третья – это порванный пыльник. Смазка из соединения вымывается, зато вместо неё туда попадают пыль, песок и вся остальная дорожная грязь.
Четвёртая причина – это наши дороги, помноженные на особенность управления автомобилем некоторыми личностями. Нет в ходовой части машины такой детали, которая относилась бы благосклонно к ямам и ухабам. И стойка стабилизатора – не исключение. Интересно, что часто мы их убиваем специально. Например, когда переезжаем рельсы или лежачие полицейские под углом. Это, конечно, бережёт другие детали, более дорогие, но заметно снижает ресурс стоек стабилизатора. Потому что они изнашиваются сильнее всего именно при диагональной нагрузке, которую пытаются всеми силами компенсировать. Кстати, именно поэтому на некоторых серьёзных внедорожниках стабилизатор можно отключать: это позволяет увеличить ходы подвески, ограниченные именно этим стабилизатором.
Разумеется, к этой же опере относится и скоростное прохождение поворотов. С одной стороны, стабилизатор со стойками для этого нужен, с другой, нагрузка при таком манёвре максимальная. С этим надо просто смириться.
Что и как?
Каждый владелец, который проехал на своей машине достаточно много, знает, как распознать износ стоек стабилизатора. Они издают такие неповторимые звуки, что перепутать их с чем-то другим очень сложно. А вот если пришлось сесть в незнакомую машину (например, после покупки на вторичном рынке), можно немного растеряться. Поэтому напомню, как понять, что стойки придётся менять.
Скажу сразу: определить износ стойки по поведению машины достаточно сложно. Часто говорят о том, что машина начинает сильнее крениться в поворотах, становится хуже управляемость, на трассе машина начинает рыскать. По-моему, это всё не так однозначно и может быть последствием очень разнообразных поломок, так что полагаться на эти признаки я бы не стал. Тем более что есть более однозначные – звуки.
Сильнее всего стойки стабилизатора реагируют на поперечные нагрузки (стабилизатор не зря называется стабилизатором поперечной устойчивости). Чаще всего они начинают скрипеть и стучать при попытке диагонального вывешивания. Если в машине ничего не стучит, но при медленном проезде глубоких ям слышен скрип или даже стук – это стойки стаба. Звук бывает довольно громким, но глухим. Его локализация изнутри салона часто затруднительна, но если покачать машину, источник выдаст себя скрипом в районе колеса. Похожим образом может скрипеть и шаровая опора, но обычно она ведёт себя тише (если ещё не совсем раздолбана).
Хороший способ убедиться в том, что источник звука определён верно – это не торопясь дважды проехать через «лежачего полицейского». Сначала это надо сделать строго перпендикулярно, потом – под углом. Если в первом случае ходовая молчала, а во втором заскрипела – это точно стойки стабилизатора.
Если рядом есть верный товарищ, можно пойти другим путём: вывернуть колеса в сторону и взяться за стойку рукой. Товарищ (не только верный, но и сильный) должен машину покачать. Чувствуете люфт – меняете стойки. Исправные стойки люфтить не должны.
Другой хороший способ поможет, если слышен только скрип. Можно попробовать брызнуть на шаровое соединение «вэдэшкой». Если звук после этой операции пропадёт или станет тише, то это опять-таки стойка. Кстати, звук может пропасть и на неделю, так что если он бесит, но менять стойки пока некогда, можно протянуть некоторые время на «вэдэшке».
Большого повода бояться стуков стоек нет. Машина может ездить вообще без них (и без самого стабилизатора тоже). Хуже, конечно, но может. Ломаются окончательно стойки тоже редко. Чаще они ломаются в самом тонком и, соответственно, слабом месте стержня стойки. Но и это тоже нестрашно, хотя стук будет сводить с ума. Кстати, сам стабилизатор тоже может сломаться. Но такое бывает у совсем старых машин, где в силу возраста стабилизатор просто сгнивает.
Жаль, но срок службы стоек действительно ограничен. Где-то они служат вообще по 20-30 тысяч километров, где-то могут прослужить и сто. В любом случае при первых звуках, которые начнут раздаваться из-под днища новой машины, первым делом нужно проверить именно стойки – деталь с наименьшим ресурсом.
Ну и последнее: стойка стабилизатора – не та деталь, которую можно ставить только оригинальной. Обычно есть большой выбор аналогов, которые ничем не уступают оригиналу, но стоят намного дешевле. И это прекрасно.
Обзор стоек стабилизатора разных фирм (GMB, CTR, Lemforder, Sidem, Zekkert, Links-Master).
Всем привет! Так как в моем автопарке три машины, а годовые пробеги варьируются от 15 до 35 ткм в год, то накопилась определенная статистика ресурса тех или иных запчастей. Сегодня речь пойдет о стойках стабилизатора. Наиболее часто я их меняю на своем KIA Sorento, примерно раз в 30-40 ткм. И не потому, что запчасти плохие, а потому что машина эксплуатируется и в городе, и на трассе, круглый год и в любых погодных условиях.
В основном раньше покупал стойки южнокорейской CTR, т.к. именно эта фирма поставляет оригинальные детали подвески для концерна Hyundai/KIA. Так как скоро близится плановая ревизия подвески других моих авто, Suzuki и Chery, пришла мысль сравнить качество стоек разных производителей. Были куплены стойки шести разных производителей, пять импортных и одна российского производства. Выбирал фирмы по принципу «делаем и продаем сами», т.е. старался избегать упаковщиков. В итоге были отобраны следующие фирмы:
1. GMB (Япония).
2. CTR (Южная Корея).
3. Lemforder (Германия).
4. Sidem (Бельгия).
5. Zekkert (типа Германия).
6. Links Master (Россия, г. Тверь).
Понятно, что в эпоху мировой глобализации, реальное производство может располагаться совсем далеко от штаб-квартиры фирмы, но я старался выбирать фирмы, которые или производят в своей стране, или декларируют контроль над производственным процессом своих зарубежных смежников. Так, в двух разных стойках под брендом Lemforder в одном случае оказались стойки южнокорейской CTR, а в другом — тайваньские с логотипом «L».
Ценники на импортные стойки по состоянию на март 2016 г. находятся в диапазоне 500-700 руб. за штуку, отечественные стойки намного дешевле, около 250-300 руб. Посмотрим, стоит ли переплачивать за импорт.
В данной записи представлен фотообзор указанных стоек стабилизатора, фото с моими примечаниями приведены ниже. Предварительный вывод — все импортные стойки сделаны аккуратно, тогда как отечественное изделие сделано более неряшливо, и я даже посвящу ему отдельную запись. Шарниры у всех стоек перемещаются плавно, без заеданий, получше у CTR, Lemforder, GMB и Sidem, чуть похуже у Zekkert и Links Master, но я пока не считаю это критичным, т.к. шарниры еще новые и не разработались.
Также в процессе изучения возникла догадка, почему у одних фирм шарниры служат намного дольше, чем у других. Несмотря на то, что внешне все импортные стойки выглядят не хуже других, в следующий раз я бы купил только ДВЕ из них. Но об этом в следующей части, продолжение следует!)
Всем хорошей недели и нескрипучей подвески, до связи!
1. GMB (Япония). Известная фирма, делает запчасти, связанные с подвеской, рулевым управлением, водяные насосы. Т.е. шарниры и подшипники — ее профиль. Стойки ожидаемо оказались очень аккуратного изготовления, причем в комплекте зачем-то прилагался пакетик со смазкой.
Стойки стабилизатора, что под пыльниками (9 разных стоек).
Всем привет! Мои предыдущие обзоры стоек стабилизатора вызвали большой интерес. Но внешний вид может быть обманчив, поэтому я снял пыльники с девяти стоек стабилизатора разных брендов, чтобы изучить их, так сказать, с изнанки, что скрывает от наших глаз производитель.
Интересовало следующее:
— качество изготовления шарнира (визуально).
— герметичность пыльника изнутри (конструкция пальца, наличие уплотнительного буртика).
— технология изготовления шарнира — методом точения или сваркой палец+шар.
— наличие и количество заводской смазки.
По просьбе некоторых самых ленивых занятых читателей, даю краткое резюме. Смазка присутствует во всех рассмотренных шарнирах, но в 6 из 9 стоек ее очень мало, у Links-Master ее чуть больше, удовлетворительное количество смазки только у Zekkert и Suzuki. Только у двух стоек — CTR и Links-Master палец и шар изготовлены отдельно и соединены сваркой. Есть мнение, что это повышает плавность хода шарнира за счет более высокой сферичности и чистоты поверхности шара, чем при точении. По герметичности пыльника и общему качеству исполнения, мне больше всего понравились стойки Doohap, Lemforder и Sidem.
Плюсы и минусы:
1. Akitaka. Плюсы: Нет. Минусы: мало смазки, нет герметизирующего буртика на пальце, посредственное качество исполнения.
2. CTR. Плюсы: плавный ход пальца, аккуратное исполнение, палец и шар изготовлены отдельно. Минусы: мало смазки, нет герметизирующего буртика на пальце.
3. Doohap. Плюсы: хорошая герметичность, есть буртик на пальце, аккуратное исполнение. Минусы: мало смазки.
4. GMB. Плюсы: аккуратное исполнение. Минусы: мало смазки, нет герметизирующего буртика на пальце.
5. Lemforder. Плюсы: хорошая герметичность, есть буртик на пальце, аккуратное исполнение. Минусы: мало смазки.
6. Links-Master. Плюсы: чуть больше смазки, чем в среднем у большинства конкурентов, палец и шар изготовлены отдельно, плавный ход пальца. Минусы: низкое качество исполнения (подробнее об этом см. Обзор отечественных стоек стабилизатора Links-Master).
7. Sidem. Плюсы: хорошая герметичность, есть буртик на пальце, аккуратное исполнение. Минусы: мало смазки.
8. Suzuki (оригинал, производитель не указан, б/у). Плюсы: удовлетворительное количество смазки, нормальная герметичность, стойка отработала около 70 ткм и шарниры еще рабочие. Минусы: нет уплотнительного буртика на пальце.
9. Zekkert. Плюсы: удовлетворительное количество смазки, есть буртик на пальце. Минусы: жесткий пыльник, из-за которого шарнир негерметичен.
В общем, из рассмотренных стоек я бы ориентировался на Doohap, Lemforder и Sidem, но все равно, даже с них нужно снимать пыльники и набивать шарниры смазкой, для обеспечения хорошего ресурса. Об этом я расскажу в одной из ближайших записей.
Замена стоек стабилизатора
Всем привет! И с Днём знаний)
Начинаю избавляться от посторонних звуков в передней подвеске.
Выдался свободный часок, решил начать с простого, и заменить стойки стабилизатора на своём Opel Mokka.
Решил менять тяги, т.к. появился стук на мелких неровностях, который отчётливо слышался спереди, больше с правой стороны. При диагностике правой стойки действительно обнаружен люфт и лёгкий стук.
Стойки стояли ещё родные, с завода, отходили 7 лет или 67 тыс. км. Правая сдалась совсем, левая ещё относительно норм (не гремела, но уже и не держит), поэтому решил поменять парой. Маловато, конечно, походили, но что поделать.
Замена стоек стабилизатора на Opel Mokka — процесс довольно простой, который не займёт много времени.
Инструмент, который я использовал для замены «косточек», как обычно, привожу в начале записи:
— Два домкрата: в этот раз штатный от Opel Mokka и штатный от Ford Focus
— Ключ на 18 комбинированный Дело техники арт. 511018
— Трещотка 3/8
— Переходник для ключа на биты с 3/8 Force Tools арт. 81032
— Бита Torx T40 («звёздочка»)
— Растворитель ржавчины Liqui Moly арт. 000000473404600
— Очиститель тормозов Würth арт. 08901087
Вот, собственно, и всё, что нужно для обновления стоек стаба:
Ну и как всегда, делюсь инструкцией, как заменить стойки стабилизатора Opel Mokka, из умной книги по ремонту:
Приступаем к замене. Фотки сделаны на примере левой (водительской) стороны.
Для начала поддомкратил машину, поставил на страховочную опору, снял переднее колесо:
Видим стойку / тягу стабилизатора поперечной устойчивости, которая закреплена двумя гайками: сверху (1) — к амортизатору и снизу (2) — к стабилизатору:
Вид стойки чуть поближе. Нижняя гайка находится сзади, её не видно:
Немного отчистил грязь китайской чудо-щёткой:
Для пущей уверенности в успехе побрызгал жидким ключом, чтобы отмокло всё.
С нижней гайкой проделал всё то же самое:
Открутил сначала верхнюю гайку. Для этого я брал трещотку с головкой torx t40 и фиксировал палец стойки от прокручивания, а накидным ключом на 18 откручивал гайку:
От себя скажу, что фиксировать ключом с битой мне удобнее, чем просто отвёрткой torx. В очередной раз радуюсь этому переходнику для трещотки на биты.
Верхнюю гайку стойки открутил:
Далее перешёл на нижнюю гайку. Всё аналогично — ключом с битой держу, накидным откручиваю:
Когда обе гайки стойки сняты, надо вынуть саму стойку стабилизатора. Для этого под низ рычага я поставил второй домкрат, и поднимал рычаг до тех пор, пока стойка легко не вышла из верхнего и нижнего отверстия:
Вот положение, когда стойка играючи выходит (пальцы находятся перпендикулярно стойке):
Осмотрел левую стойку — на ней маркировка LH, на правой, соответственно, RH — этим штампом стойка ставится вверх:
Места посадки стойки:
Их обработал преобразователем ржавчины в грунт с цинком:
А далее достал новые стойки.
Решил поставить оригинал, т.к. брал их по 1,8-2К, а аналоги у многих мало ходят. К тому же я не нашёл стойки-аналоги с той же конструкцией и из такого же материала, что и оригинал. Всё, что рекомендуется поисковиками, как заменители, это стальные стойки цилиндрической формы. То есть тупо круглая в сечении тонкая палка. Оригинал же сделан из силумина, он толще и текстурнее.
Артикулы для заказа (разные номера для правой и левой стороны, т.к. углы пальцев разные — если перепутать стойки местами при экстремальных нагрузках из-за разницы в углах теоретически может вылететь / сломаться шарнир [?]):
— GM 95942519 — левая стойка стабилизатора Opel Mokka 1.8
— GM 95942520 — правая стойка стабилизатора Opel Mokka 1.8
— GM 11516078 / Opel 48 04 526 — гайка крепления стойки стабилизатора (надо 4 шт.)
Гайки также заменил, т.к. они считаются одноразовыми.
Забавно, что упаковка стоек абсолютно разная. При этом обе сделаны в США:
После распаковки новой стойки немного разработал шарниры, погоняв их в разные стороны. Дополнительно смазкой набивать не стал.
Интересная особенность оригинальной стойки — пыльник закрывает шарнир без стопорных колец (в отличие от аналогов):
Также сравнил старую и новую стойку. Шарнир старой тяги стабилизатора не фиксируется в крайнем положении, а возвращается в центральное, в отличие от новой:
Ну и установил новую тягу стабилизатора поперечной устойчивости на место, закрутив сначала нижнюю гайку, потом верхнюю. Момент затяжки гаек — 65 Нм.
Убрал домкрат из-под рычага.
После установки колёс, опустил авто с домкрата. Если вдруг кто не знал, у штатного домкрата Опель Мокка есть гайка на 19, поэтому удобно пользоваться трещоткой или лучше шуруповёртом:
Проехался после замены по мелким кочкам: стало лучше значительно, на гравийке — прям класс.
Но какие-то стуки по-прежнему присутствуют… Замечаю при проезде лежачих, если переезжать их не быстро и не медленно, а средне, в момент «спрыгивания» на асфальт.
Буду диагностировать дальше. Визуально все пыльники (рулевые наконечники, шаровые рычагов и пр.) целые, аморты не вытекшие. Будем искать. При замене стоек как-то не сообразил сразу всё остальное проверить, только бегло визуально посмотрел. Грешу на амортизаторы, погромыхивают они у многих Мокк, хотя не мокрые.
Запчасти
Opel Mokka 2014, двигатель бензиновый 1.8 л., 140 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 24
Саму стойку на вывешенной машинке вверх попробовать толкнуть, если есть люфт — опора на замену. Тоже такие стуки начинались, сейчас металлический щелчок. У меня скоро бж по этому поводу напишется) правда пробег поболее будет…
Опорные подшипники надо посмотреть тоже, ага. Только вот процитирую опытнейшего человека:
Это так и есть, но просевшмй подшипник издаёт характерный звук.
Какой просевший подшипник? вы хоть раз разбирали опору? знаете строение опорного подшипника? ОН стягивается, и люфтов в опором подшипнике НИКОГДА не будет, от слова совсем, т.к. вы закручиваете гайку штока амортизатора, а снизу на подшипник давит пружина, и подшипник находится всегда в прижатом состоянии с двух сторон, с одной стороны гайка давит через опорную тарелку, а с другой стороны давит пружина, и вы никогда не обнаружите неисправность подшипника, в частности его люфт, потому что его нет. А умершие подшипники в опорах, именно подшипники а не опоры(опоры, это кусок металла залитый резиновой смесью), проверяются путем покручивания рулем, и если подшипник умер, то пружина будет двигаться с перескоками, не плавно, а как бы с закусыванием. И все, в опоре проверяется только этот параметр. Ну в современных опелях, за другие авто отвечать не буду. Такого понятия как просевший подшипник нет, проседает только резинка в опоре и то, она проседает после установки за 10-15 тыс, и потом резина только дубеет, и при проезде неровностей, автомобиль будет проходить жестче, нежели с новыми опорами т.к. вес автомобиля стоит на этих опорах, и мягче неровности будет проходить на свежей резине на опоре нежели на старой, задубевшей.
Это так и есть, но просевшмй подшипник издаёт характерный звук.
Видимо вы из тех сервисов, которые так же при вывешенных колесах проверяете опору, не зная строения опоры от слова совсем.
Никакого отношения к сервисам не имел, не имею, и скорее всего иметь не буду! Моё хобби, это мои машины, которые обслуживаю сам. К чему столько эмоций?! Говорю про то что знаю, это мой опыт, не взятый с полок интернета и подобного. То, что износ опорного подшипника(я это называю опорой), является одной из причин звуков подвески — отрицать не будете?
Буду конечно, ибо я знаю строение этого подшипника, и знаю как его проверять, и описал методы проверки, и других методов проверки не существует, то что вы там себе напридумывали и решили, это лишь ваши мысли, но они не правильные. а опора там конусная, и через 10 тысяч пробега, после замены опоры на новую, люфт будет точно такой же как после замены. И это описано в официальном руководстве по ремонту опеля, или вы считаете себя умнее тех инженеров которые писали про особенности данной подвески? В вашем опыте я несомненно не сомневаюсь, но есть такое понятие как особенность автомобиля, и в данном случае вы совсем не правы, и опора проверяется не описанным вами способом. Вернее на некоторых машинах, у которых опоры другие, например на жигулях, да, описанный вами способ проверки там применяется, но на наших машинах, и в том числе на вашей, опоры а в частности подшипники проверяются только способом, который я описал выше.
Буду знать… Вскоре меняю опоры(уже заказал), посмотрю о чем вы так яростно говорите. У меня конечно на этом авто не 10 тысяч пробега, гораздо больше. Но звук от уходящего опорника, ни с чем не перепутаешь. Менял я их не два и не три), на разных авто. Могу сказать одно, такая себе конструкция на гм. Но ходит ведь блин!)))
Такая же конструкция на пассате б2. Опорник состоит из двух деталей, опорник и подшипник, что за звук у вас от уходящего опорника я так и не пойму. Опорник, это кусок металла облитый резиной, там ломаться нечему, от слова совсем, но в нем подшипник, который и выходит из строя, и он влияет только на вращение рулем.
Достану — покажу. Оба опорника были просевшие, при замене стоек на разборные. Сама опора была вроде как и ничего, а вот подшипник не торт. Но человек, который занимался перекидыванием, не приговорил, но предупредил, что скоро — всё. Уже 50 тыс проехал. Рулем кручу, есть закусывания и звук из верхней части стойки.
Это подшипник умер а не сама опора, но т.к. он идет в сборе, меняется все сразу. Но можно и заменить подшипник отдельно, я где то видел их, отдельно.
Достану — покажу. Оба опорника были просевшие, при замене стоек на разборные. Сама опора была вроде как и ничего, а вот подшипник не торт. Но человек, который занимался перекидыванием, не приговорил, но предупредил, что скоро — всё. Уже 50 тыс проехал. Рулем кручу, есть закусывания и звук из верхней части стойки.
Вот я у себя менял опоры, левая прошла 140 тыс, правая новая. Чему тут проседать то? Только пупыркам в верхней части опоры, которые упираются в кузов, и все. Вот когда они сминаются, и появляется тот самый люфт, когда колеса вывешены.