Сторона установки va в авто

Разбираемся в понимании установки фильтра салона.(обсуждение)

Стрелка сопровождается доходчивой надписью UP,что указывает на то, что именно там и должен быть верх по определению.
Казалось бы — всё ясно, доказательство из оригинального руководства :

Идём далее:
При покупке не оригинальных фильтров или других производителей вы скорее всего найдёте надпись на фильтре несколько другого характера, а именно:

Стрелки там тоже будут, но вот надпись AIR FLOW поставит вас в замешательство.Означает она Направление потока воздуха. Как узнать правильное направление воздуха внутри этого элемента обдува?Многие пишут, что вообще просто проверить, нужно включить обдув при снятом фильтре и аккуратно засунуть немного руку в отсек для фильтра, если тянет вверх, следовательно стрелками вверх, если вдруг вниз (есть и такие модификации)следовательно вниз.
Пробовал проделать я подобный фокус и скажу вам — ничего там не ясно и определить таким образом не получится.Зовём на помощь оригинальную литературу и определяем по схеме как же идёт поток воздуха:

И это означает, что такое расположение как на следующей фотографии — НЕ верное

Вот что интересно — фильтр внешне что с одной стороны что с другой выглядит совершенно одинаково. У меня есть стойкое ощущение что потоку воздуха будет фиолетово, с какой стороны фильтра входить а с какой выходить. С точки зрения крепления фильтра — тоже самое: фильтр симметричный, то есть совершенно одинаковый с обоих сторон, и с точки зрения установки также фиолетово как его ставить.Но мы ведь всё делаем по правилам и по уму, как предписывают японские конструкторы и инженеры.И может действительно есть смысл в положении стороны этого элемента, себестоимость которого 2 копейки и купленного нами за 10-15 у.е?

Итак мы разобрались как ставить тот или иной фильтр с обозначениями на нём и можно было бы поставить жирную точку в этом вопросе, но тут нам попадается фото с описанием из оригинального руководства, смотрим и внимательно читаем пояснения:

ВСЁ! Финиш, приехали.Можно перечеркнуть всё что анализировали выше. Надеюсь вы поняли почему?

И в дополнение темы скажу вот ещё что:
На фото вы можете видеть вокруг отверстия для салонного фильтра уплотнения из серого поролона, оклеенного по канту для герметичного закрытия крышки, что бы не было подсоса воздуха. Так вот, если их там нет, то скорей всего они у вас находятся уже внутри и намотаны на крыльчатке вентилятора печки, либо по кускам задуты в воздуховоды. Это стабильная тема ( проверено).Посмотрите у себя и лучше замените их на резиновый профиль с самоклейкой, подобрав нужную его толщину. Приклеивать нужно надёжно, на обезжиренную поверхность, можно добавить клея. И не забудьте достать из ниши мотора печки куски старого уплотнителя.Там может оказаться ещё много мусора, тогда полезен пылесос с узкой и гибкой насадкой.
Выводы :
Если на фильтре нет никаких обозначений — без разницы как его ставить.
Если на фильтре стрелка с надписью UP — ставить стрелкой вверх
Если на фильтре стрелка с надписью AIR FLOW — ставить стрелкой вниз.
Если нет стрелок, а есть непонятные надписи — ставить так, что бы они не были вверх ногами.
Если есть только стрелка и никаких надписей — ставить стрелкой по направлению потока из заборника в салон.
Всем удачи, друзья.

Источник

Ford Galaxy 1.9TDI AFN + GT1749VA 140лс

История началась с того, что в один прекрасный день обороты подпрыгнули в красную зону, и машина изрыгала из глушителя клубы сизо-белого дыма. Включив передачу, выжав тормоз и бросив сцепление — мотор остановился, Turbolader ist kaputt, Scheiße — пронеслось в голове.
Пошатав вал турбины диагноз был подтвержден — шатка ± 5мм в стороны…+ крыльчатка стерлась о стенки (=.
В поиске турбины, нашли турбину GT1749VA, более производительную, чем родная GT1749V.

Все это добро было разобрано, для чистки, как всегда куча сажи, нагара.

Так как у турбины выход под быстросъем — выточили переходник

На машине установлен блок MSA15. По диагностике не шьется

Разбираем, и впаиваем панельки.

Удалили программно EGR, поставили заглушку между клапаном EGR и выпускным коллектором. И самое сладкое — настроили блок для работы с новой турбиной + чип-тюнинг. 140лс @ 280нм.
Важное замечание — необходимо вылить все масло с интеркуллера и впускного тракта — чтобы не словить опять обороты в отсечке.
Что имеем в итоге:
— увеличение мощности
— удаление EGR
— турбина работает на своём штатном давлении, что скажется на продолжительности работы.

Все поехало без дыма и пыли и довольно резво (=.

Источник

Всем доброго времени суток!

В этот раз текста будет по минимуму, поэтому кто не прочитал прошлую часть, возможно что то будет не понятно.

В общем забрав турбину, я сразу же решил посмотреть что там внутри.
К слову сказать всё открутилось без проблем, чтобы отделить горячую часть понадобилось пару лёгких ударов бронзовым молоточком.

Кто внимательно читал прошлую часть, знают в чём отличие этой турбины от моей.
Но точить переходник, мудрить с пайпами я не хотел, было решено сделать как можно аккуратней и надёжней.

Долго я ходил вокруг турбины (вернее холодной улитки), пару раз зажимал в тиски и снимал, но никак не мог решиться покрамсать результат двухнедельных поисков и 200$/
В итоге Пашка взял болгарку и сам отхреначил лишнее.

Ну осталось дело за малым, снять свою турбину, вымерить такой же отвод и приварить, собрать из двух турбин одну и поставить назад.Всё это было намечено на следующий день, но вот тут выяснилось, что аргонщик завтра не работает и отвод надо приварить сегодня и в ближайшее время (благо это по пути ко мне домой).
И вот тут надо было решено приварить отвод на 50 мм, чтобы было всё «по взрослому», да и по сути я не помнил какой у меня стоял на стоке, да и вообще даже не измеряли ничего.

В общем по сугробам дополз я к сварщику.
Встретил меня улыбчивый дядька по имени Сергей, а увидев что я несу огрызки турбины сразу произнёс:
«Что вы там с Пашкой такое придумали?»
После моих объяснений что надо сделать, мне не то чтобы не пришлось уговаривать человека, наоборот он сам предложил сделать всё более грамотно и аккуратнее и предупредил чтобы в следующий раз сами ничего не пилили, а ехали сразу к нему.

В общем была найдена подходящая трубка, но потом Сергей вспомнил, что у него есть одна турбина и он сразу безбожно её раскромсал, со словами » Вам сейчас она нужнее».

Ну и немного поработав болгаркой.

Хочу отметить, что не было никакого нытья, типо «что ты тут напридумывал», «зачем всё это надо?», «Тут много работы, мне это не выгодно», наоборот Сергей меня всячески подбадривал меня словами » кто ничего не делает, только у того результата нет, а тут мы что нибудь да сделаем, как нибудь но сделаем».
Реально я получил море позитива, после этого мне уже было не за что волноваться, хотелось чтобы быстрей настал следующий день…

К слову обратитесь к Хрусталику (местные поймут, о ком я) с такой же просьбой, вас или пошлют на три буквы или попросят денег за эту работу, как за чугунный мост или как за крыло от самолёта.

Ну и так небольшая реклама, но вполне заслуженная.

Когда всё было готово меня порадовал не только подход к делу, но и цена, в общем я был приятно удивлён, подождав пока всё остынет, я ломанулся домой.

Дома я никак не мог налюбоваться получившимся результатом.

В общем дождавшись пока жена ляжет спать, я взял похитил у неё запасную ручку для пилки ногтей, засел на кухне (дальняя часть квартиры от спальни) и принялся ровнять сварку внутри улитки.
Начал я где то в час ночи, но к 4 утра ручка сгорела, пришлось идти спать, а спать не хотелось вообще…

пригремел приехал в гараж, сонный и весь на нервах.
Пашка мне выделил пневмодремлер и я закончил начатое (за минут 10, зря только ручку спалил.).»>

После была снята моя турбина (кто следит за БЖ, увидит не последовательность записей), чтобы снять с неё горячую улитку, к слову сказать снялась она не так легко.

Ну а далее сборка.По сути сборка трёх турбин в одну, а именно 1749V, 1749VA и кусочек GT20.
Естественно перед этим все детали геометрии были отмочены в солярке и всё вычищено на картридже с «горячей» стороны.По сути чистить ничего не пришлось, всё и так было чистым, по сути просто вытер тряпочкой и продул воздухом.

На всякий случай ещё раз напомню.
Обязательно перед тем как всё разобрать, сфоткайте как всё стояло, и не переверните кольцо управляющее лопатками!

Далее в моей горячей улитке, мы с Пашкой собрали геометрию (по фото), уже от ASZ, думаю понятно что они одинаковые.
Ну и если всё правильно собрано, то лопатки будут изменять угол атаки выхлопных газов одинаково, при перемещении кольца.

Источник

Распиновка разъемов автомагнитол

Распиновка ISO или разводка выводов – определение каждого контакта электрического соединения в разъеме или схеме согласно соответствующей нумерации и функциональности. Акустическая система любого производителя подсоединяется к штатным ISO разъемам автомобиля. Грамотная распиновка поможет получить на выходе хороший звук и не сжечь при этом разъемы напряжением. Разобраться в проводах можно с помощью стандартных схем. Вы сможете установить любую марку автомагнитолы, не имея специализированных знаний в электрике. Работая с нестандартными коннекторами, не забывайте о безопасности. «Прозванивайте» провода, используя мультиметр.

Что такое iso

ISO – международная организация, которая занимается разработкой стандартов и нормативных документов для разных отраслей. Аббревиатура одинаково звучит на всех языках. Российский производитель, работающий в соответствии со стандартами, маркирует свою продукцию аббревиатурой «ISO» или «ИСО». Все известные разработчики автомобильных магнитол оснащают продукцию стандартными штекерами двух видов. Каждый выглядит, как восьмиконтактный прямоугольный разъем.

Распиновка стандартного евроразъема

Евроразъемом называют стандартный штекер, который используют в большинстве стран мира. При подключении оборудования можно столкнуться с запутанными в пучок нестандартными проводами. Решается эта проблема приобретением переходников и распиновкой фишек магнитолы.

Стандарты 1din и 2din

Разъемы акустических систем бывают двух видов: нестандартные от компании-производителя в основном штырькового вида и стандартизированные европейские, которые находятся сзади. Установка оборудования со специальным аудиоразъемом от производителя потребует использование специального фирменного коннектора. Если штекер ISO, то подключиться нему можно напрямую. Евроразъемы бывают двух видов 1din и 2din, разница в высоте автомагнитол. Двухблочный в два раза выше, подсоединяется не ко всем автомобилям, потому что на панели нет места под нужные размеры.

Магнитолы с европейским 1din самые распространенные.

При установке автомагнитол применяют провода с маленьким диаметром 1,5-2 мм, для силовых линий – с большим сечением. Несоблюдение этих простых правил исказит звук, выведет оборудование из строя.

Производители в Японии, США и некоторые китайские применяют стандарт 2din.

Верхний силовой разъем А

Штекер используют для питания электричеством ресивера, антенны и усилителя, а также при необходимости управления подсветкой или при отключении сигнала звука. Применяют стандартную маркировку по цветовой гамме. Выходы 1-3 и 6 в акустике низкого и среднего ценового сегмента не используются, они предназначены для дополнительных опций продукции высокого класса.

Типы подключения

Функциональное назначение выходов ресивера

Распиновка ISO-разъема магнитолы

Нижний акустический разъем В

Применяют для подключения усилителей (2 кабеля на каждый). Звучание аппаратуры зависит от того, правильно ли подключены все разъемы. Главное – не перепутать, иначе акустика будет некачественной.

Правила подключения колонок по цветовой маркировке проводов

Двойной ИСО разъем

Штатные аудиосистемы некоторых автомобилей подключаются двойным штекером. Распиновка разъемов для них стандартная. Половинки контактов соединяются между собой прочной пластиковой перемычкой, фиксируются специальным зажимом. Для корректного монтажа используется направляющий паз, который исключает установку штекера в неправильном положении.

Переходники для iso разъемов

Срезка нестандартного штатного штекера и присоединение проводов напрямую не рекомендуется, потому что со временем соединение разболтается, может окислиться, придется спаивать не только проводку, потребуется дополнительный ремонт, замена перегоревших предохранителей. Иногда встречается акустика с тремя выходами, но она имеет стандаризированную маркировку и электросхемы, позволяющие соединить с помощью распиновки штатные кабели с устройством. Можно купить любой тип переходника для ИСО разъёмов от одной модели к другой.

Автомобиль может быть не оснащен коннекторами, тогда нужно подключать разъем магнитолы к кабелю напрямую. Это делают скручиванием, пайкой либо применяют клеммную колодку, которая не требует последующей изоляции. При скручивании и пайке используют термоусадочные трубки для безопасного использования оборудования.

Распиновка для различных марок авто и магнитол

Приступая к работе, ознакомьтесь с инструкцией к ресиверу, а также обратите внимание на маркировку и фишки самого изделия. На распиновку магнитол влияют штатные разъемы в разных автомобилях.

Схема распиновки iso разъемов к магнитолам pioneer

Подключение акустики этого хорошо известного, пользующегося популярностью у автомобилистов бренда, имеет некоторые особенности. Перед началом работы обязательно изучите руководство к установке. Монтаж прост, главное разобраться в назначении каждого цвета. Помимо инструкции в комплект входят две «фишки» с 4 парами контактов: для питания и акустики.

В распиновке штекера 10-20 выходов, функционал каждого разъема меняется зависимости от модели. Для серии KEH характерна следующая схема: № 1 — антенна, № 2 — зажигания, № 3-6 и 8-11 — усилители. Чтобы не запутаться внимательно изучите инструкцию.

Чтобы не сжечь акустику, перед подключением динамиков нужно подсоединить магнитолу, проверить, чтобы она светилась и переключалась.

toyota

Распиновку акустики этой марки осуществляют по стандартным схемам. Оптимально выбрать систему питания от АКБ, в этом случае нет риска его разрядки.

При подключении магнитолы используются стандартные схемы.

nissan

honda

Все модели автомобильных магнитол оборудованы универсальным европейским штекером для подключения к гнезду.

Стандартная европейская разводка выводов.

alpine

Alpine TDE-7823W: 1 – BAT+,

mitsubishi

Во всех моделях используется стандартная европейская распиновка акустической системы.

Видео разбор распиновки автомагнитолы

Источник