Стопы на авто своими руками

Светодиодный дополнительный стоп сигнал (своими руками)

Добавляю описание с фото как и обещал.

Вообщем зашёл в магазин радиодетали и купил:
1) обычную одностороннюю плату 250х150 мм. (90 р.)
2) самые яркие большие красные светодиоды 9 р./шт. — 20 шт.
3) кренку (стабилизатор напряжения) на 12V, 1.5 A.- 12 р.
4) резистор 27 Ом (измерял тестером)
5) уголки 15х15 мм. с отверстиями 5 р/шт. — 6 шт., ну и винты с гайками М4 у меня были.
6) конденсатор для гашения импульсных помех (20 мкФ), выпаял со старой платы.

Схемку подключения кренки нарыл тут: www.drive2.ru/b/288230376152131722/
на драйве, только у меня идёт на выходе из кренки резистор и конденсатор. На входе ставить смысла нет.

Ну и сам процесс:к сожалению параметров светодиодов в магазине не знают, пришлось самому их выпытавать у светодиодов, я видел что продавец их проверял от 3-х вольтовой батарейки, светили не на полную мощность, значит падение напряжения на них 3,2-3,4 В, вообщем соединил их последовательно 5 шт. на вход (+са) повесил ещё 2 резистора (по 117 ОМ) на всякий, чтобы не спалить их, подключил к акуму тишина, замкнул один резистор, еле засветились, убрал оба засветились очень ярко, следовательно надо плату бить по 5 светодиодов, замерил ток примерно 50-55 мА потребляют 5 светодиодов, получается 200-220 мА вся плата, гасим резистором 10% следовательно примерно 20 Ом нам надо, чтобы диоды прожили лет цать ))), ну и понеслось отпилил плату 250х25 мм, разметил, как на чертеже (чертил заранее) и продрал все необходимые дорожки штангель-циркулем (очень нудная и кропотливая работа :-))) затем рассверливаем под светодиоды, паяем сверху кондёр (как на фото) и на покраску с балончека (чёрн. матовый), затем паяем (на пайку не обращаем внимания, т.к. на выходных закончился флюс и паял чем было ))))) светодиоды строго все в одну сторону +/- как на чертеже, впаиваем минусовую (среднюю) ножку кренки в минусовую сторону (предварительно просверлив диам.4,2 отверстие в плате и в кренке, чтобы тепло уходило в петлю, аналогично с другой стороны в плюсе, но установив петлю вокруг неё надо продрать, чтобы не замкнуло на корпус и под неё я подложил резиночку маленькую на всякий пожарный:-))), и резистор на выход с кренки, затем сзади соединяем проводами + с + сом и минус с минусом. Проверяем на аккумуляторе всё ок. Крепим на эти же винты орг. стекло 3 мм. чтобы закрыть плату! Вокруг щель между платой проходим чёрной изолентой и на покраску в сборе предварительно закрыть светодиоды скотчем. Устанавливаем по центру обычными саморезами 3х10мм. На плюс я повесил предохранитель 8А (самый маленький что был ))) и всё это заматываем аккуратно чёрной изолентой. Ну и фото в студию… Всем удачи на дорогах!

Источник

Тюнинг стопы своими руками

Надкнулся на пост про тюнинг стапы на драйве и вспомнил. Что я сам лично делал себе такие стопы еще когда у меня был мой 1й 81й марк давно давно))) Ничего не читал не смотрел все придумал сам когда увидел такой стоп в разбитом состоянии. И именно это толкнуло меня замутить такую замутку)) У меня даже круче чем на фото были слегка черное стекло. Потом в итоге я их заменял с другим марком на сток.

В общем нужен строительный фен, двух комфор. эл.плитка, толстое орг стекло, герметик, чуток шпаклевки, краска черный мат, скотч, полотно по металу, пластиковые хомутики, 2 чурки и все. Ну я еще использовал жидкую тонировку и свето диодную ленту. И у меня стопы были до рестаил они внутри красивее сделаны там 2 белых квадрата на стопы не как тут сплошной!

1)Берем фару и фен. Греем кантики стекла и очень очень окуратно снемаем стекло. Если чуток на излом пойдет сразу лопнет 100% очень хрупкая пластмасска. Я одну сломал))

2)Как только сняли стекло перед вами будет почти такая же картина как на фото не будет хватать только прозрачного стекла вместо родного красного. (Я лично снимал эти пластмасски белые и красил их жидкой тонировкой на глухо черным и вставлял во внутрь по кантику светодиоды на габариты было 4 квадрата вместо стока смотрелось клево)

3)Изготавливаем прозрачное стекло!(Самая сложная часть я парился с ней долго)
Берем орг стекло и сток стекло ложем отмеряем на орг стекле по 15см по всем краям от стока. После берем загатовку скотчем приматываем к чуркам. Между чурками ставим эл. плиту включаем и ждем (От нагрева орг стекло становится тягучим) также чтоб ускорить процесс греем строительным феном с другой стороны но не перестарайтесь. Когда орг стекло нагреется то начнет провалиться (тянуться) Как только заметили это уберете плитку. Быстро берете красное стоковое стекло и окунаем в орг стекло(Я для этого использовал 2 присоски чтоб держать стекло из нутри). Ждем пока застынет (это произойдет быстро) и все стекло почти готово.

Совет: Чтоб потренироваться по нагревайте маленькие кусочки и попробуйте для начала сделать повторитель поворота например ну или любую другую безделушку чтоб лучше понимать технологию изготовления.
Я лично испортил 1.5 квадратного метра орг стекла прежде чем сделал)) Вот так!

4)Кстати чтоб стекло было легче вытащить я смазывал его тонким слоем масла(красное стоковое)

5)Вытаскиваем стекло обрезаем по форме полотном по металу, зачишяем шкуркой и все стекло готово!

6)Канавку на фаре между стопами и повороткой забиваем шпаклей шкурим красим в черный мат.

7)На фаре красим кантик чтоб небыло видно герметик.

8)В канавку на фаре заливаем герметик(я использовал прозрачный для окон) и приклеиваем фару. Чтоб плотно прижать берем 2-3 маленьких брусочка ставим на стекло и стягиваем пластиковыми хомутами. Даем высохнуть день.

ВСЕ ТЮНИНГ ОПТИКА ГОТОВА! АПЛОДИСМЕНТЫ! )))

В том посте написано что они стоят 27.000р. Я обалдел)))

Жаль что никаких фото у меня не схоронилось(( Они канули в небытие когда сгорел хард на компе(( Мои смотрелись на мнооого круче!))

Источник

Светодиодные габарит-стоп катафоты своими руками

Делал уже похожим образом на предыдущие оба Honda Elysion, которыми владел. Ничего сложного и необычного. Снимаем оба боковых бампера.

Разбираем катафоты дремелем с тех сторон, где это доступно. С той стороны, которая за катафотным пластиком, подлезть дремелем не получится.

Но нам на руку факт экономии на всём, клея туда пожалели, поэтому лопается от несильных покачиваний одной половинки от другой половинки катафоты.

Я решил сделать и стоп-сигнал и габарит. Половина катафоты отвечает за стоп, вторая половина за габарит. Думал как сделать разделение, что не сливалось в одну кучу оба световых сигнала. Придумал так: один тип ленты с определённым шагом светодиодов на один семафор, второй тип ленты с другим шагом на второй семафор. Плюс пришлось немного придумать как разместить ленты у верхнего скоса. Сместил ленты так, что получилась лесенка — первая лента сверху, вторая начинается между 1 и 2 светодиодом первой ленты, третья начинается между 1 и 2 светодиодом второй ленты.

Получилось … мм… нестандартно и в общем-то красиво 🙂 Все соединения сделал хорошим проводом марки МГТФ, знакомым любому радиолюбителю, разбиравшему хоть раз советскую вычислительную либо военную радиотехнику. Расстояние между задником катафоты и её рассеивателем очень маленькое. Поэтому при сборке будет щель, но так как я склеивал на DIY-сопли, то она была залита и как бы уже пофиг.

Источник

Установка светодиодов в задние фонари своими руками

Тусклый свет и большое потребление ламп накаливания – две проблемы для автолюбителя. Светодиоды – решение проблемы и как грамотно переоборудовать осветительные приборы, будет рассказано в статье.

Светодиоды изначально имели в основном индикаторную роль, отображали различные параметры и сигнализировали, например, о работе приборов. Инженерам удалось улучшить технологию и добиться от светодиодов больших мощностей и яркости. Их стали применять для освещения повсеместно, начиная от карманных фонарей, заканчивая прожекторами.

Применение LED в автомобилях

LED продукция не обошла стороной индустрию автомобилей и аксессуаров для них. Каждое следующее поколения автомобилей имело всё больше источников светодиодного света в своей комплектации.

Изначально их устанавливали для подсветки приборной панели и индикации на ней, подсветки салона, свет при открытии дверей. Когда удалось добиться высоких показаний яркости их стали устанавливать в качестве габаритных огней, стоп-сигналов, ДХО. Вершиной развития стали лампы ближнего/дальнего света на светодиодах. Специальная конструкция светящегося элемента, источника питания, охлаждения позволила добиться этой цели.

Светодиоды имеют преимущества перед лампами накаливания:

К сожалению светодиоды очень требовательны к стабильности питающего тока. Во время движения напряжение бортовой сети может изменяться от 13 до 14.7 вольт, в зависимости от режима работы двигателя.

Переоборудуем осветительные приборы

Яркий свет – один за гарантов безопасного движения, но за это нужно платить энергопотреблением. Например, когда вы стоите в пробке, габариты в совокупности со стоп-сигналом берут на себя порядка 100 ватт. И это, практически, на холостых оборотах двигателя, в результате вы можете получить разряженный аккумулятор.

Чтобы установить светодиоды в задние фонари вы должны определиться с тем что имеете и с тем какими навыками вы владеете.

Подбор диодов

Самый простой метод – применить обычную светодиодную ленту. На ней размещены SMD светодиоды типа 3528, 5050, 5730, 5630 и подобные, а также токоограничительные резисторы, вы можете нарезать её на нужные вам отрезки, кратные трём светодиодам. Как правильно резать ленту читайте здесь.

В зависимости от желаемой яркости приобретайте ленту с плотностью светодиодов 30, 60 или 120 штук/метр.

Если ваши фонари имеют круглую форму, то нужна светодиодная лента бокового свечения. Иначе у вас не получится добиться «светящихся кругов» при нажатии на тормозную педаль.

Третий вид тюнинга – это установить своими руками 5 или 10-мм светодиоды в задние фонари. Светодиод зажигается от напряжения около 3.3 — 3.6 вольта, а в сети автомобиля более чем 12, поэтому нужно использовать токоограничивающий резистор на 0.5 – 1кОм.

Питание для светодиодов в автомобиле

Светодиодам нужно стабильное питание. Со скачками напряжения в бортовой сети они быстро выйдут из строя. Нужно стабилизировать напряжение или ток. Итак рассмотрим схему простейшего линейного стабилизатора напряжения.

Чтобы сделать светодиодные задние фонари своими руками нужно обеспечить их питанием. Для этого необходимо купить в магазине радиодеталей микросхему типа L7812, или отечественный полный аналог КР142ЕН8В, или регулируемый LM317. Ниже изображена схема подключения первой микросхемы, для примера в качестве нагрузки была использована светодиодная лента.

В таком исполнении без радиатора микросхема выдержит ток до 1 Ампера, желательно смонтировать её на радиатор из алюминия, их вы можете найти в блоках питания и на материнских плата, а также других электронных устройствах. В роли радиатора отлично подойдёт обычная медная или алюминиевая пластина толщиной от 1 мм, размером со спичечный коробок.

С помощью LM317 можно получить различные выходные напряжения, между прочим если питать светодиоды слегка пониженным напряжением вы практически не потеряете в яркости, но значительно продлите срок эксплуатации. Схема подключения и номиналы резисторов вы можете увидеть ниже.

Подбор стабилизатора

Используйте по стабилизатору для каждого фонаря отдельно. Если вы работаете с маломощными цепями: подсветка бардачка, салона или приборной панели, – то хватит и одного стабилизатора. Чтобы определить количество стабилизаторов для конкретной цепи – посчитайте общий ток потребления светодиодов, для расчета потребления лент смотрите таблицу.

Чтобы получить ток, разделите мощность на напряжение:

14Вт / 12В = 1.16А

Теперь вы знаете как сделать светодиодные задние фонари и, по аналогии, можете выполнить полное переоборудования автомобиля на светодиодное освещение и подсветку.

Выбор между светодиодами и лентами вы должны сделать для себя сами, отмечу, что с помощью отдельных светодиодов, особенно если они в SMD исполнении, такие как 2835 или 5050 вы можете выполнять гораздо более сложные задачи, чем с лентами, сделав уникальный дизайн фонарей.

Источник

G-стоп или ESS система своими руками

Здравствуйте. Хочу поделиться с народом процессом изготовления такого маленького но весьма интересного устройства — контроллер стоп сигнала с G-сенсором. Себе я уже давно сделал и поставил данную вещь. К данном статье я прикрепляю файлы для повторения, кто желает — пользуйтесь, только не забывайте указывать авторство)

Контроллер с G-сенсором лишен этих недостатков. Так как, контроллер имеет на борту акселерометр (g-сенсор), он понимает по ускорению — интенсивность торможения. И если вы настроили правильно порог срабатывания — то G-стоп будет моргать только когда вы экстренно тормозите, тем самым привлекая внимание сзади едущего автомобиля. Частота мигания — настраиваемая, и обычно является вдвое-втрое быстрее частоты работы поворотов\аварийной сигнализации.

Данная система не выдумка, из серии дай как чем нибудь помигаем в машине ненужным. Данная система штатно устанавливается в различных вариациях на множество автомобилей. Называется эта система ESS — Emergency Stop Signal

У разных автопроизводителей данная система работает по разному, но суть одна — привлечь внимание!
• Ford, Peugeout, BMW, Kia, Citroen, MitsubishiI, Opel, Hundai, – включают аварийную сигнализацию в учащённом режиме.
• Volkswagen, Volvo – мигает стопами.
• Mercedes – включает огни аварийной сигнализации, стоп-сигнал и противотуманные фары.

Итак, как и зачем нужно разобрались, теперь расскажу подробнее про то как это попробовал реализовать я.
Контроллер системы выбран STM32, ввиду дешевизны и простоты работы. Так как акселерометр работает также от 3.3Вольт, то намного упрощается подключение акселерометра к процессору, что в свою очередь даёт уменьшение количества деталей, а это ведет к уменьшению размера:)

На устройстве добавил два светодиода.
Зеленый — отображает текущий шаг настройки частоты мигания, либо чувствительности
Красный — загорается вместе с подачей напряжения на выход (дублирует выход). На выходе используются два P-канальных транзистора IRF9310, что позволяет без проблем тянуть до 50 Ватт коммутируемой нагрузки.

Сама плата выглядит вот так ( в конце статье DIPTRACE файл прикрепляю в архиве)

Программа написана в кокосе. Файл прошивки прикрепляю к статье. Там ничего сложного — процедура инициализации акселерометра, и чтение с него параметров. Все данные записываются в FLASH память микроконтроллера (эмуляция EEPROM). Для простоты процесса записи, в виду того что памяти у контроллера предостаточно — то пишем три параметра Чувствительность, Частоту и Режим работы в отдельные страницы памяти. Это связано с тем, если кто не знает про организацию памяти STM32 — что, приходиться стирать всю страницу, чтобы записать один измененный параметр. Можно конечно сделать функцию чтения из FLASH в оперативку, стирание страницы, потом запись измененных данных опять в эту же страницу, но в данном проекте пошёл по простому пути. А именно запись одного значения в ОДНУ страницу FLASH памяти.
Сглаживание реализовано таким способом.

В устройстве добавил возможность выбора режима работы :
1) Подключение к аварийной сигнализации
2) Подключение к дополнительному стоп сигналу.

Разница в том, что если подключаю к аварийной сигнализации, то на выход подаётся моргающий сигнал только в том случае, когда превышено усилие торможения. Вы резко начали тормозить — значит аварийка начнет моргать. Если же торможение происходит до установленного порога — то ничего не происходит (на выход устройства ничего не подаётся.

В варианте подключения к дополнительному стоп сигналу, при превышении усилия торможения, дополнительный стоп начнёт моргать. Если же превышения усилия торможения не было — то дополнительный стоп будет загораться так же, как и делал это раньше, то есть не моргать и т.д.

Собственно в видеоролике всё рассказал и показал. Думаю сложностей явно никаких)

Схема подключения очень простая. Ставится устройство в разрыв проводов. Для подключения используется всего три провода (вход +12В, выход +12в, и масса).

Для подключения к аварийной сигнализации используется такая схема с развязкой диодами.

Источник