3. Вода не сливается, потому что фильтр засорился.

4. Обрыв приводного ремня.

5. Заклинивание насосов.

В этой статье предлагаю рассмотреть некоторые проблемы электрического характера. Для работы вам понадобится:

Набор ключей и отверток (в некоторых стиральных машинах используются не стандартные винты, а винты типа «звёздочка» и другие).

Первая неисправность: Стиральная машина не включается и не реагирует на кнопки

Если вы пробуете запустить стиральную машину, но ничего не происходит нужно убедиться горят ли индикаторы на дисплее или светодиоды на лицевой панели стиральной машины. Если индикаторы не горят:

1. Проверьте есть напряжение в розетке. Индикаторной отверткой вы проверите только наличие фазы, поэтому нужен двухполюсный индикатор напряжения или мультимер в режиме измерения переменного напряжения. Если напряжения нет – разбираем розетку и смотрим, целы ли провода. Если нет – вам нужно искать проблемы в проводке, а пока – вам поможет удлинитель от ближайшей исправной розетки.

2. Если напряжение в розетке есть, значит нужно проверить шнур стиральной машины, для этого нужно осмотреть снаружи машинку и определить, куда заходит провод, дальше нужно разобрать корпус машинку, в для начала можно попробовать снять верхную крышку, если провод уходит дальше – можно попробовать положить машинку на бок и добраться до места его подключения. Если это не помогло – снимаем половинку корпуса стиральной машины. Если напряжения на конце шнура, который подключается к схеме нет, то его нужно заменить.

3. Если кабель оказался исправным, значит нужно искать проблемы в блоке управления. Для начала найдите место на плате, на которое подается напряжение и измерьте его значение. Если оно равно напряжению в сети – значит, неисправна плата. Проверьте целостность предохранителя – в этом вам поможет прозвонка или мультиметр в её режиме.

4. Если предохранитель сгорел – проблема в плате, описание диагностики блока управления достойно цикла статей, но если вы слабо разбираетесь в ремонте электроники – вряд ли у вас получится что-то сделать. А в остальном поверхностный осмотр дорожек платы на перегорание и деталей на повреждения поможет найти неисправность. Дорожки нужно восстановить, а детали заменить. Также неисправность может быть в программаторе (селекторе) режима стиральной машины, могут подгорать его контакты или сгнивать.

На этом проблемы с подачей питания заканчиваются. Если все исправно, а машинка все равно не запускается, значит, проблема в плате, при этом на ней расположен источник питания, можно проверить есть ли на его выходе какое-то напряжение (5В или 12В) если напряжение есть, возможно неисправен микроконтроллер или микросхема памяти EEPROM.

Вторая неисправность: машинка включается, но не греется вода, стирка идет, либо выдает ошибку, либо не запускается

Если не греется вода 90% вероятности, что проблема в ТЭНе. Чтобы проверить ТЭН возьмите прозвонку и подключитесь к его клеммам, если прозвонка не пищит – значит, цепь разорвана, то есть перегорела спираль нагревателя. Он греть не будет и его нужно заменить, также может быть и другая проблема – тэн пробило на корпус. В таком случае можно его заменить.

Если тэн исправен, но вода не греется проблема в цепи нагрева. Нужно осмотреть проводку от ТЭНа к плате, контакты подключения и реле. Сопротивление катушки должно быть около 400Ом. Для диагностики нужно прозвонить силовые контакты, обычно в реле есть нормально-замкнутая и нормально-разомкнутая пара, вот та, что замкнутая – должна прозваниться. Реле достаточно сильно нагружено, ведь через него протекают токи до 10А.

Подробный алгоритм устранения такой неисправности показан в видео.

Чтобы продлить жизнь ТЭНу рекомендуется принять меры по снижению жесткости воды – использовать фильтра, добавлять в стирку специальные вещества, использовать средство для удаления накипи. Чем больше накипи на ТЭНе, тем хуже он отдает тепло и тем быстрее сгорит, к тому же его корпус разрушается от накипи.

В первую очередь нужно осмотреть:

ремень привода барабана;

не заклинен ли механически сам барабан;

нет ли затруднений при вращении вала двигателя.

Если всё в порядке переходим к электрическим неисправностям. Проверьте: подключены ли разъемы все разъёмы к электродвигателю, и целы ли они. Если всё нормально, переходим дальше. Чаще всего устанавливаются коллекторные двигателя. Нужно определить какие контакты клеммной колодки за что отвечают. Там могут быть:

Провода от обмотки возбуждения;

От тахометра (датчик оборотов).

От датчика оборотов идет два провода. Он расположен на противоположном от шкива торце двигателя, чтобы определить их на клеммной колодке просто проследите, куда идут от неё провода. Чтобы проверить датчик нужно к клеммам присоединить щупы мультиметра, выставить на нем режим прозвонки, на экране высветятся некоторые значения. Если при вращении двигателя значения начали изменяться – значит, датчик исправен.

Неисправность этого датчика может повлечь за собой появление неустойчивых неисправностей, нарушение функционирования некоторых режимов, например отжима. Пример такой неисправности и её диагностики изображен на видео.

Далее осматриваем внешне на месте ли щетки, и в каком состоянии коллектор: нет ли нагара, выбоин, задир на ламелях и прочего. Щетки можно заменить, если они стерлись, если на якоре нагар – его можно счистить ластиком. Если с якорем другие проблемы, например задиры или явные нарушения целостности обмоток или ламелей, проще найти аналогичный якорь, чем найти мастера, чтобы восстановить этот.

Вернемся к клеммной колодке. С помощь омметра или прозвонки находим соединенные пары контактов. На двигателе имеется обмотка возбуждения и якоря, поэтому должно звониться между собой по два контакта. В принципе измерять сопротивление обмоток не зная номинальных значений, особого смысла не имеет. Чтобы проверить его работоспособность нужно собрать схему.

Подключите обмотку возбуждения последовательно с якорем. Вы уже определили какие клеммы «звонятся» между собой, т.е. между ними есть обмотка, значит нужно соединить между собой по одному выводу из пар (понадобится перемычка с клеммой «мама»), между двумя оставшимися (один со щеток, один с возбуждения) подать 220В.

Вот типовая схема включения двигателя стиральной машины. Все элементы подписаны. Если двигатель работает без нареканий, последним вариантом остается плата управления. После включения двигателя стоит внимательно осмотреть щеточных узел, не должно быть сильного искрения и кругового огня.

Кратковременный пуск двигателя может не дать результатов, чтобы наглядно убедится в его работоспособности – подключите в разрыв одного из питающих проводов ТЭН или лампочку на 500Вт.

Если двигатель потребляет ток больше нормы, то лампочка засветится, а ТЭН начнет усиленно греется. Использовать ТЭН удобно, т.к. вам не нужно брать с собой лампочку, если работать придется на выезде. Можно использовать тот ТЭН, который греет воду в стиральной машине, нужна, всего лишь, пара перемычек.

На плате управления расположены реле реверса. Обычное реле с переключающейся группой контактов. Вот упрощенная часть схемы блока управления. В реле может быть неисправность, если реле щелкает, это еще не значит, что оно исправно. Возможно, его контакты подгорели. Оно миниатюрное, корпус может быть герметичным, поэтому нет смысла пытаться его ремонтировать, подыщите подходящую замену. Если не найдете с такой же цоколевкой – можно попытаться смонтировать на проводах навесным монтажом главное, чтобы совпадал тип контактных групп и допустимый ток.

Заключение

Большая часть оставшихся неисправностей связана с работой блока управления, с электронными узлами и компонентами. Для базовой диагностики вышеперечисленных рекомендаций будет достаточно. Благодаря такой проверке вы сможете устранить большую часть проблем со стиральными машинками. Большинство неисправностей могут произойти из-за плохого качества питающей электросети. Подключайте стиральную машинку через стабилизатор напряжения, и вы избежите одного из вредных факторов для вашей помощницы.

Источник

Что делать, если выбивает автомат во время работы стиральной машины

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

Тема сегодняшней статьи связана с ремонтом стиральной машины. Я лично этим никогда не занимался — для этого есть специализированные технические центры и фирмы. Но, как говорится, все когда то случается в первый раз. Надеюсь, что данная статья будет полезна, и Вы сможете самостоятельно выявить и устранить подобного рода неисправность.

Буквально на днях, ко мне обратился знакомый с просьбой помочь выявить неисправность в стиральной машине марки LG WD10200ND. Кстати, срок эксплуатации этой машинки составлял 8 лет.

Все началось с того, что после 15-20 секунд ее работы в квартирном щитке выбило автомат. При повторном включении автомата, машинка включилась и завершила заданную программу стирки. Казалось, что на этом все и закончилось. Но ситуация повторилась уже на утро следующего дня.

По приезду я решил повторно ее включить и убедиться в рассказанном.

Все повторилось вновь. После 15-20 секунд в квартирном щитке сработал групповой автоматический выключатель ВА47-29 С16. Пришлось разбираться.

Первым делом я решил осмотреть розетку. При осмотре я обнаружил оплавленные контактные пластины. Это значит, что короткое замыкание (в крайнем случае перегруз) произошло внутри самой стиральной машины, поэтому причину нужно было искать именно в ней. Но для подтверждения своих выводов я решил все таки проверить линию электропроводки от автомата до розетки (кабель ВВГнг 3х2,5) с помощью мегаомметра.

Для этого нужно было снять розетку с подгоревшими пластинами (все равно ее нужно будет менять на новую) и развести жилы.

С другой стороны нужно отсоединить жилы кабеля от автомата ВА47-29 С16, шинки N и РЕ.

Измеряем сопротивление изоляции «чистого» кабеля.

Изоляция между жил кабеля (L-N, L-PE и N-PE) составила 400 (МОм) — это значит, что электропроводка от автомата до розетки исправна, а причину нужно искать в самой машине, как я и предполагал.

Причин может быть несколько:

В первую очередь я снял верхнюю крышку, чтобы добраться до места подключения питающего шнура. Крышка держится всего на двух крепежных винтах. После их откручивания крышку необходимо подать вперед и только после этого ее можно снимать.

Питание приходит на сетевой фильтр, встроенный в машинку.

Я снял с него разъем и проверил аналогичным способом питающий шнур. Его изоляция была еще лучше, порядка 760 (МОм). Вставил разъем обратно.

Сетевой фильтр я проверять не стал, т.к. видимых повреждений (следов короткого замыкания) я там не увидел.

Затем я снял заднюю крышку, открутив 6 крепежных винтов, чтобы добраться до нагревательного элемента (ТЭН). Он расположен в нижней части бака.

Кстати, у некоторых машин ТЭН может находиться с передней стороны — для чего необходимо снимать переднюю крышку и панель управления. Этот вариант несколько сложнее.

В этой стиральной машине установлен ТЭН мощностью 1900 (Вт), 220 (В). Еще там есть следующие надписи, характеризующие его габаритные размеры, диаметр и длину трубки:

Как проверить ТЭН стиральной машины

1. Проверяем на обрыв

Питающие провода (красный и желтый) должны быть отсоединены от трубчатого электронагревателя. Защитный проводник РЕ, подключенный на болт заземления, отсоединять не нужно.

С помощью цифрового мультиметра производим измерение омического сопротивления между двумя выводами ТЭН. Я их выделил красными прямоугольниками. Предел прибора ставим на «200».

Если в ТЭНе обрыва нет, то прибор покажет порядка 20-50 (Ом). Если прибор ничего не показывает, значит в ТЭНе обрыв — его нужно заменить. В моем случае мультиметр показал обрыв.

Для тех кто не знает или забыл, как пользоваться цифровым мультиметром — читайте эту статью.

2. Проверяем замыкание на корпус

Теперь произведем замер сопротивления между каждым выводом (поочередно) и болтом заземления.

Если мультиметр покажет хоть какое то значение, значит трубчатый электронагреватель замыкает на заземленный корпус стиральной машины, что вызывает срабатывание автомата в квартирном щитке.

Измеренное значение составило порядка 2000 (Ом). Это говорит о том, что необходимо заменить трубчатый электронагреватель (ТЭН).

3. Самый простой способ проверки ТЭНа

Есть, пожалуй, самый простой вариант проверки ТЭНа — это снять с него два питающих провода (красный и желтый провода для моего примера), за изолировать их и включить машинку в таком состоянии.

Если машинка запустится и будет стирать, а автомат в щитке больше не отключится, то значит причина действительно в нагревательном элементе. Смело меняйте его.

Вывод: ТЭН вышел из строя по причине накипи и прочих примесей на его поверхности, которые ухудшают теплопередачу, что приводит к его быстрому перегреву и дальнейшему выходу из строя. Накипь образуется из-за особенностей используемой воды («жесткая» вода — большая концентрация солей магния и кальция), поэтому чтобы продлить срок службы ТЭНа рекомендую применять специальные химические средства, например, Calgon или Alfagon (Турция), а лучше российский Антинакипин.

В нашем случае в ТЭНе произошел одновременно обрыв и замыкание на корпус. Если был бы просто обрыв, то стиральная машинка выдала ошибку на дисплей, что вода при стирке не нагревается, если конечно у нее есть такая функция.

Раз неисправность была найдена, то приступать к рассмотрению других причин для отключения автомата я не стал. Может когда нибудь придется столкнуться с этим лично, то обязательно напишу об этом статью.

Как заменить ТЭН в стиральной машине

Заменить ТЭН не сложно и вполне можно сделать это самостоятельно.

Откручиваем гайку (примерно 5-6 оборотов) на стягивающем болте для заземления и утапливаем его вовнутрь. С помощью отвертки поддеваем по периметру металлическую часть ТЭНа и очень плавно (аккуратно) извлекаем его.

Вот фото сгоревшего ТЭНа — он весь в накипи и грязи, и рассыпался на глазах при малейшем прикосновении к нему. Ужасное зрелище — и как он только еще не рассыпался в баке машинки.

Если в баке виднеются остатки накипи, грязи и прочих примесей, то их необходимо извлечь.

Новый ТЭН обошелся хозяину стиральной машины примерно в 1200 рублей.

Установка нагревательного элемента производится в обратном порядке. Плотно вставляем новый ТЭН в посадочное место по направляющей скобе и закручиваем гайку на стягивающем болте для заземления. Сильно не закручивайте, иначе можно выдавить ТЭН из бака. Затем подключаем питающие провода и «землю».

Для проверки герметичности установленного нагревателя запустите машинку на стирку. Если течи нет, то закрываем заднюю крышку и продолжаем пользоваться стиральной машиной.

Забыл сказать, что я настоятельно порекомендовал своему знакомому хотя бы установить УЗО 25 (А), 30 (мА) на розеточную линию для стиральной машины, тем более, что в его квартире выполнена система заземления TN-C-S.

Также рекомендую Вам почитать мою статью о том, как правильно подключить стиральную машину к электрической сети и посмотреть видео на тему, что делать, если выбивает автоматический выключатель:

P.S. На этом все. Надеюсь, что с помощью моей статьи Вы сможете самостоятельно найти и устранить причину, по которой отключался автомат в квартирном щитке при работе стиральной машины. Если Вы не уверены в своих силах, то Вы всегда можете обратиться за помощью к специалистам.

164 комментариев к записи “Что делать, если выбивает автомат во время работы стиральной машины”

Как хорошо, что у нас вода мягкая. Никаких проблем с накипью — машинка работает уже лет 10, а ТЭН как новенький.

Дмитрий, под тэн герметик не ложили?

Нет, Александр, герметиком не проходил, хотя изначально идея такая была.

Похоже,задняя стена за стиралкой из гипсокартона,а розетка IP20. Если у него автомат не брендовый и нет УЗО, то он явно сумасшедший, как и большинство моих заказчиков. Мне приходится мягко им объяснять их ненормальность и меры по выходу из нее. Обычно более 95% понимают, соглашаются, и я им ставлю в гипсокартон коробки для бетона(тяжелый случай), розетки IP44(раздвижные лапки выбрасываются), автоматы и дифреле(типа А) Hager.

>> Обычно более 95% понимают
Научите и меня. Какие доводы вы приводите?

Kolke 13/10.2013
Обычно ситуация выглядит так.
Прихожу домой к заказчику (ремонтирую квартиры по рекламе). Вижу на вводе старые советские автоматы АЕ1031-1(только защита от перегрузки), алюминиевую проводку проводом АППВ, зануление только в 1-2 розетках на кухне. Спрашиваю о здоровье заказчика, достаточно ли оно для тяжелого разговора. Обычно врут, что хорошее, но большинство потом не может спать.
Максимально понятно, при необходимости несколько раз, в присутствии главного финансиста и мужчин, объясняю правила, нормы и принципы ремонта. Дарю буклет(с картинками) фирмы Schneider Electric про проблемы в квартире и способах их решения. Предлагаю при необходимости показать эти правила и нормы.
Типичное возражение — зачем это нам нужно, мы так прожили 30 лет и еще проживем. Объясняю, что они жили на пороховой бочке, и это нужно и не катастрофично дорого прекращать. Нужно не верить, а знать, что квартира не сгорит, и люди не погибнут.
Применять такую шоковую терапию рискованно, люди откровенно в шоке, никак не ожидали, что все так плохо и сложно. Многие не готовы делать все и сразу, некоторые нервнобольные выставляют меня за двери.
Вот так в общих чертах. Конечно, для такого разговора и самому нужно иметь большие знания, опыт, способность мягко, но настойчиво убеждать. Не все это хотят и могут, большинство просто хочет заработать деньги любой ценой.

может подскажите где такой буклетик в электронном виде скачать)

Для Evga 01.11.2013
Этот буклет был на сайте Schneider Electric Украина, у меня есть в электронном виде. Но: сейчас его с сайта наверно убрали (найти не удалось, даже при телефонной поддержке фирмы), да он и на украинском языке.
Здесь нет правил комментирования, но если такой буклет все равно пригодится, и админ не будет возражать, могу дать свой E-mail.

Elalex, пришлите буклет мне на почту, я его перешлю Evga, заодно и сам посмотрю.

Просьба Админу, если не трудно и мне переслать. Интересно знать, что там пишут.

В стиралке стоит аж 2 конденсатора на входе: по одному на фазу и ноль, другие концы конденсаторов на корпус. Так что если корпус не заземлен,то на нем 110В.

elalex,то есть опасное напряжение на корпусе электроприбора-это нормальное явление для производителя. Я всегда представлял себе заземление как «на всякий случай»,а представить его в качестве постоянно эксплуатирующейся токоведущей части…как-то дико (((

Александр 14.12.2013 в 00:58
Каждый производитель металлического электрооборудования (кроме двойной изоляции и сверхнизкого напряжения) рассчитывает, что оно будет заземлено. В этом случае опасного напряжения на корпусе электроприбора быть не может.
К сожалению, точка зрения, что заземление делается «на всякий случай», а не есть постоянно эксплуатирующаяся токоведущая часть в некоторых случаях, распространена. Нужно избавляться от нее.
В примере со стиралкой через заземление постоянно уходят высокочастотные помехи. Есть еще случай — ограничители импульсных перенапряжений, которые отводят короткие высоковольтные импульсы (с точки зрения теории — те же высокочастотные помехи) с фазного и нулевого проводов в землю (настоящую), через варисторы, причем это происходит ежеминутно.

elalex,спасибо-внятно разъяснили.У родителей стиралка без заземления установлена,однако индикатор на ней молчит.Но это могут быть конструктивные различия производителей.

Александру 14.12.2013 в 13:37
Индикаторы бывают разные. Те, которые действуют на протекании через человека малого безопасного тока, для индикации фазы требуют не слишком хорошей изоляции от земли. Например, человек стоит на хорошей изоляции (например, лестнице), индикатор не горит. Прислоняется другой рукой к стенке — горит.
По идее, нужно знать качества своего индикатора и не слишком ему доверять, только как 1-я степень проверки. 2-я ступень — лампой накаливания.

elalex
Индикатор у меня ПОИСК-2,он работает при идеальной изоляции от земли.В принципе все индикаторы обязаны так работать.
Но,если помните,я говорил о том,что обе машинки бьются током-а это уже опасный признак и лампа накаливания не нужна.Но этот вопрос мы уже обсудили.

Александру 16.12.2013 в 12:31
По индикаторам. Есть индикаторы на принципе протекания активного тока: штырь индикатора, неонка, резистор, контактная площадка индикатора, требуется прикасание человека для хорошей индикации. Есть индикаторы на принципе протекания емкостного тока: со штыря индикатора на сильный усилитель с батарейками, весь корпус пластмассовый, прикасания к контактной площадке для индикации фазы не требуется. Мой Stenley чувствует электромагнитное поле провода на расстоянии 20-30см.

Аналогичная машинка, перестала греть воду,но при этом все программы выполняются.Достал ТЭН, замерил сопротивление мультиметром,показывает обрыв,что при пределе 200,что при 2000, на корпус тоже обрыв. Но при подключении к сети 220 ТЭН начинает грееть! Мы его поместили в миску с водой.Не можем понять в чем дело,как он может греться,если мультиметр показывает обрыв сети? Брали аналогичный приборчик,там тоже самое,обрыв. Вопрос стоит покупать ли новый тэн,или же этот рабочий?

Спасибо большое за статью, проблема при включении стиралки выбивает пробки через несколько секунд как загораеться лампочка, раньше такой проблемы не было. Благодфря этой статье отключил провода на тене и стиралка заработала без него начала стирать. Скажите пожалуйста, я прозванить на сопротивления профода не умею, если я отсоеденил провода от нагревателя и все работает то замена его исправит все?? или это может быть проблема с проводами и замена не поможет. по сроку слкжбы стиралки предпологаю что нагревательный аппарат уже должен был сломаться по идее. В любом случае большое спасибо за такую полезную статью если бы не она пришлось бы в сервис нести а так пока думаю подключу горячую воду из крана хотябы временно постирает до решения проблемы)))

Владислав:
21.04.2014 в 18:48

Спасибо большое Александр!

Павел,у вас просто плохой «ноль».При таких раскладах,когда у Вас отгорит «ноль»-сразу же перегорят все потребители,включённые в сеть.

Павлу 18.05.2014
Да, первая мысль, что плохой ноль. Но почему от другой нагрузки такого не наблюдается? Может быть, это связано с питанием стиралки, как потребителя постоянного тока, для регулировки скорости? Не знаю, что там в стиралке, но если там импульсный блок питания, то он нагружает ноль 3–ей гармоникой, в результате усиленное падение напряжения на ноле.
А где стоит стабилизатор и чего он пищит?
Вообще, если потребляемая мощность не слишком велика, я ставлю переключатель выбора фаз, вольтметр и 1–фазный стабилизатор на весь дом.

Александру 19.05.2014
Даже собственный контур во дворе не обеспечит идеальном ноль — это нужно свое заземление около 1 Ома (наверно, глубинное).

elalex-по стандарту 4 Ома допускается,но конечно 1 Ом лучше.Я лично пробовал к виноградной арке прикручивать. Бесподобно…Ноль гораздо лучший,чем со столба.Сеть вообще не реагировала на мощные нагрузки,хотя со «столбовым» нолём даже включая электрочайник (2квт)-уже была просадка напряжения.
А вот когда попробовал к воротам прикрутить-плохо было,наверное из-за бетона в фундаменте.
Думаю если изготовить правильный контур-из уголка по 1.5м в глубину,да ещё и залить в ямки рассол-цены такому нолю не будет )))
Павел-вы хотя бы читаете? Для вас стараемся.

Владислав,если начинает гудеть-это заклинил откачивающий насос.Мусор в фильтре или выработка на втулках.Соответственно программа не завершается.Не надо на свалку-замените ТЭН и разберитесь с насосом.Некоторые стиралки без ТЭНа вообще не умеют работать-у них ТЭН включён последовательно с электроклапаном подачи воды.Только почему Вы ко мне обратились? Админа зовут Дмитрий )))

Александру 20.05.2014
Стандарт 4 Ома во-первых, если не изменилось, касается подстанций, для потребителей 30 Ом; во-вторых, для целей защиты, а здесь для прохождения рабочего тока.
Специалисты по заземлениям говорят, что сыпать соль очень опасно — сопротивление уменьшается, но резко сокращается срок службы заземления из-за электрохимической коррозии. Аналогично в системе TN-C-S заземления потребителей тоже усиленно разрушаются из-за стекающего в них тока с нулевого провода. Я как-то померял этот ток — оказалось 1А, из-за него, наверно, разлагалась вода в земле и сохли розы над заземлением. Перешли на ТТ.
Но вообще делать свой рабочий ноль несерьезно, нужно заставлять сети.
Владиславу 20.05.2014
Наверно, это уже вопрос не к электрикам по монтажу и эксплуатации, а к мастерам по ремонту стиральных машин.

Спасибо Александр, почемуто решил что к вам обращаться нужно) может кто нибудь подкинет статейку как почистить насос в стиралке. )

elalex,спасибо за информацию.Но сети заставить невожможно ))).
Владислав,статья не нужна-нужно посмотреть в правый нижний угол стиралки.Там есть большая пробка 8-10 см в диаметре (иногда она спрятана под декоративной панелью).Открутить,высыпать мусор и закрутить обратно.Вот и всё ))

Спасибо вам большое Александр, завтра уже попробую, очень благодарен вам!)

Антинакипин конечно хорошо,но по опыту лучше раз в два года достать тэн из стиралки и механическим путём удалить всю накипь и остатки ворса от белья.В основном тэн перегорает от перегрева греющей части,что как раз хорошо видно на фото.

Добрый день.
По собственному опыту могу рассказать про еще одну возможную причину срабатывания УЗО на стиралке.
Сейчас много стиральных порошков с, так называемыми, биодобавками, которые стирают при температуре не выше 40 градусов. А полоскание, как известно, происходит в холодной воде. Так вот при нескольких подряд циклах стирки из-за воздействия холодной воды, на внешней поверхности стирального бака образуется конденсат (особенно, если в помещении довольно влажно или просто жарко). Из-за этого конденсата часто увлажняются и выводы ТЭНа. И периодически складываются условия для протекания тока утечки, достаточного для срабатывания УЗО (у меня, например, больше 30 мА). Не скажу, что это частое явление, но за много лет эксплуатации стиральной машинки я 2-3 раза такое явление наблюдал.Особенно, во время какой-то «грандиозной» стирки (когда машина подряд выполняет несколько циклов стирки, например, белья разных цветов).
Возможно, кому-то эта информация окажется полезной.

Сергей,спорить не могу,всего я не знаю,но,на мой взгляд- это фантастика. Я дежурный электромонтёр на украинской 6кВ подстанции. И даже у нас таких проблем с конденсатом не бывает,хотя вода именно течёт по шинам и кабелям. Пока провода не замкнули напрямую-никаких значимых утечек нет (хоть и 6кВ).Мне рассказывали,что при затоплении она когда-то жахнула,но там затопили химводой,а она проводник.Вряд-ли конденсат в 220В может сравниться с 6кВ в химводе.

Александру 24.11.2014 в 21:52
А на 6кВ какая система заземления? Если TN, то есть ли дифзащита, какая уставка?

Сети напряжением 6 (кВ) выполняются только с изолированной нейтралью. Роль дифзащиты там выполняет реле, которое подключается к дополнительной обмотке (схема разомкнутого треугольника) трансформатора напряжения, например, НТМИ-6 или НАМИ-6.

elalex и Дмитрий,про дифзащиту ничего не знаю.Слышал такое слово,но даже не представляю,о чём речь.Что-то связано со смещением нейтрали.У меня нейтраль изолированная (хотя я даже не знаю,что в двигателях-звезда или треугольник,документов немцы не дали). Подстанция немецкая,мои функции сводятся к умению обнулить SEPAMы,сориентироваться в течение 4-х минут по 6кВ или по 0.4кв,засекционироваться и запустить компрессоры любой ценой. Дальше наладчики разберутся,что это было. Ну и подсобные работы- оформить наряд-допуск,наложить заземления,открутить кабель,промерить изоляцию и т.п.

Александру 24.11.2014 в 23:24
Как Вам повезло с напряжением! А то низковольтники страшно мучатся с дифзащитой! Если у Вас есть свое жилье, и Вы хотите, чтобы оно не сгорело, и все остались живы, почитайте про дифзащиту на этом сайте и вступайте в этот волшебный мир дифов!

Админу 24.11.2014 в 22:59
А какая уставка у реле контроля изоляции на 6кВ?

elalex, уставка реле для контроля изоляции (КИЗ) составляет 30 (В), но это по вторичному напряжению ТН.

Админу 25.11.2014 в 00:25
Понимаю, что это непросто, но попробуйте перейти от 30В к приблизительному сопротивлению изоляции линии 6кВ, и соответственно предельному току утечки.

elalex, это как бы не ток утечки, а напряжение, возникающее в дополнительной вторичной обмотке ТН при замыкании какой-нибудь одной фазы 6 или 10 (кВ) на землю. По инструкции, замыкание в изолированной нейтрали допускается до нескольких часов. По нашей местной инструкции — на поиски повреждения дается не более двух часов. Кстати, я планировал написать об этом отдельную статью, т.к. там много нюансов про которые хотелось бы упомянуть.

Для защиты силовых трансформаторов от 4000 (кВА) и выше применяется дифференциальная защита, но она несколько отличается от обычного представления дифференциальной защиты в низковольтных сетях. Она выполняется на трансформаторах тока, установленных со стороны ВН и НН силового трансформатора или линии. Вторичные токи ТТ подключаются к дифференциальному реле, например, ДЗТ или РНТ. Если повреждений в трансформаторе нет, то токи компенсируют друг друга и реле не срабатывает. Во время внутреннего повреждения в силовом трансформаторе ток во вторичной обмотке трансформатора тока меняет свое направление и величину, дифференциальное реле реагирует на это, мгновенно срабатывает и отключает силовой трансформатор от сети. Вообщем, в очередной раз скажу, что это тема отдельной статьи.

Интересно поставлено дело на украинской 6 кВ подстанции. Оформление наряда-допуска отнесено к «вспомогательным работам», которые выполняются дежурным электромонтером. Который даже не представляет что такое «дифзащита» и как у электродвигателей соединены обмотки. Не хотел бы я работать по такому наряду…

Сергею
Ну так, его дело- принять меры для безопасного ведения работ,а не разбираться в дифзащитах. Если у него группа по электробезопасности соответствует и он в списке лиц, имеющих право выдавать наряд-допуск — то почему бы и нет? Чтоб обесточить и заземлить ячейку или секцию- не надо разбираться в дифзащитах и обмотках двигателей. Надо обесточить, заземлить и принять меры против самопроизвольного или ошибочного включения коммутационной аппаратуры, оградить и вывесить плакаты. Мой электрик цеха нихрена не шпрэхает в дифзащитах, но за 30 лет работы под его руководством под 6кВ попал только 1 человек, что является приемлемыми потерями.

Сергею
28.02.2015 в 20:54
Или ток утечки слишком маленький. Ведь у УЗО есть порог срабатывания. У меня 30мА.

Сергею 28.02.2015 в 20:54
1.В нормальном режиме утечка с фазного и нулевого проводника на землю пропорциональна их потенциалу (напряжению) относительно земли. На нулевом проводнике обычно не более 4-5В, поэтому есть определенный дисбаланс утечек. Но величины конденсаторов, очевидно, подобраны так, чтобы утечка с фазного (главного) проводника не достигала тока срабатывания УЗО.
Мне не приходилось в деталях, как автору, разбираться во внутренностях автоматических стиральных машин. По-видимому, на фазном и нулевом проводах стоят не просто по конденсатору, а более сложные, например, Г- или П-образные фильтры с дросселями (видны на фото автора). Наверно, в Интернете есть какие-то схемы стиральных машин с параметрами конденсаторов, при желании можно посчитать утечки фильтра.
Кстати, при включении в сеть устройств в сетевыми фильтрами (конденсаторами) происходят переходные процессы, при которых токи побольше установившихся. Все видят искры при втыкании в розетки зарядок и вилок телевизоров. При неудачном сочетании факторов (наверно, большой мощности устройства и соответственно, фильтра, включении на пике синусоиды) по идее могут быть ложные срабатывания УЗО.
2.С высокочастотными утечками сложнее. Это область знаний скорее радиотехников, чем электриков. Про поведение УЗО в сетях с высокочастотными импульсами (и, соответственно, утечками на землю) много сказать не могу.
Во-первых, как специалист по электроприводу, скажу, что есть регулировка скорости мотора автоматической стиральной машины путем изменения напряжения на нем (а может, и частоты), при этом резко включаются и выключаются всякие тиристоры и симисторы, что и создает высокочастотные импульсы. Однажды удалось одним глазом заглянуть в такой мотор, он оказался коллекторным, следовательно, искрит при работе, как и коллекторная электробритва. По идее, сетевой фильтр не должен пропускать эти импульсы, как помехи, во внешнюю сеть.
Во-вторых, есть известный факт ложных отключений УЗО высокочастотными импульсами, пришедшими по питающим проводам то ли при коммутациях, то ли при грозах. Для этого и ставят грозоустойчивые УЗО (у Moellera были с индексом G — от Gewitter — гроза) и ограничители импульсных перенапряжений.

Александр, спасибо Вам за ответ.

Может быть, это так. Hо ведь, в любом случае, этот ток не должен быть меньше 10mA. Ведь УЗО с меньшей уставкой не бывает. А значит эта уставка (10 mA) должна (по идее) защищать даже от самой малой утечки, т.е. даже от той, при которой (в случае, если бы УЗО не было) ощущается даже малейшее «покалывание» при прикосновении к корпусу?
Т.е, если все вышесказанное верно, то получается, что:
1. Ставить УЗО на стиральную машину нужно больше или равно 30mA, поскольку УЗО с уставкой 10 mA будет сразу отключаться из-за этой фоновой утечки через конденсаторы.
2. Для системы TN-C это «покалывание» – «нормальное» явление. Нормальное – не в смысле, что так и должно быть, а в смысле, что (без перехода на TN-S или TN-C-S) его никак не избежать.
Хотя, странное дело, у меня в квартире TN-C, стиралка вроде не старая, т.е сетевые фильтры (конденсаторы) по идее быть должны, но покалывания (стучу по дереву ) никогда не ощущал.

А по поводу Вашей, Александр, ситуации. Может быть, УЗО у Вас срабатывало, потому что утечка была не в ней (стиральной машине), а в цепи до нее, например, в проводке. Стиралку-то Вы заменили на новую, но заземляющий провод-то в розетке откинули, и поэтому эта фаза (110 В.), вместо того, чтобы уйти через PE-проводник, снова появилась на корпусе новой машинки. Т.е УЗО в Вашем случае выбивает не из-за этой фоновой (нормальной) утечки через конденсаторы машины, которая должна уходить через заземляющий проводник, а из-за утечки в цепи до машины.

P.S. Чувствую, «намудрил» ))) Надеюсь, более опытные коллеги поправят.

Сергею 01.03.2015 в 22:30
1.Ожидает проверки автора мой обширный комментарий на Ваш вопрос 28.02.2015 в 20:54. Наверно, у автора запарка.
2.На Западе есть УЗО с уставкой 5мА, ставят внутрь розеток, по всей квартире море УЗО.
3.Проведите безопасный опыт по минимально ощутимому току. Почему-то тыльной стороной ладони ощущается лучше. Как бы не оказалось 0,1мА.
4.УЗО на 10мА от сетевого фильтра стиральной машины не отключится — это была бы явная глупость изготовителя машины.
5.А какой пол под Вашей стиралкой? Предполагаю, что не керамическая плитка.
6.Возможно, Вы знакомы с моим принципом — не ставить УЗО 10мА на отдельные линии, а ставить 2-3 УЗО 30мА на всю квартиру.

Сергею:
01.03.2015 в 22:30
«Стиралку-то Вы заменили на новую, но заземляющий провод-то в розетке откинули, и поэтому эта фаза (110 В.), вместо того, чтобы уйти через PE-проводник, снова появилась на корпусе новой машинки»
Не могу это увязать с включением машинки в сеть- если утечка до машинки была, а УЗО не срабатывало, но начинает страбатывать при включении машинки старой машинки и терпит новую машинку, то думаю дело всё же в машинке.
Фаза на корпусе старой машинки- вызывает отключение, а та же фаза на корпусе новой машинки- не вызывает.Кстати прошло уже много времени,а ни одного срабатывания так и не было.
Подозреваю,что на старой машинке от времени (20 лет всё-таки) просто как-то поменяли параметры конденсаторы и стали сливать в «ноль» больший ток, чем им положено.
elalexу:
02.03.2015 в 01:00
«Проведите безопасный опыт по минимально ощутимому току. Почему-то тыльной стороной ладони ощущается лучше. Как бы не оказалось 0,1мА.»
А как его провести? Амперметр в цепь себя не включишь, а посчитать, исходя из своего сопротивления- не выйдет. Оно меняется от степени нажима щупом прибора на руку. Причём знатно меняется.

Александру 02.03.2015 в 10:46
Почему это амперметр в цепь себя не включишь? У меня, например, мультиметр Mastech M890G, нижний предел измерения переменного ока 20мА, вроде меряет и сотые доли миллиампера.
Возьмите фазу через резистор 200кОм, мультиметр, намотайте провод на левую руку и оцените ощущения.

elalex:
02.03.2015 в 17:12
А нулевой проводник на левую ногу? желательно под зажим )) Чтоб подольше ощущал )) Нет,это без меня ))) Лучше я поверю оф.информации,где ощущения начинаются после 0.6 мА.

Александр: 02.03.2015 в 17:56
1.Самому стоять на изолирующей подставке, а ладонью прикасаться к заземленному оборудованию.
2.Вы панически боитесь электричества и собираетесь что-то делать сами? Вы не хотите узнать, какие это ощущения после 0,6мА? Вам не приходилось объяснять другим, какие ощущения от прикосновения к фазе, защищенной УЗО?

Elalex, спасибо Вам большое за такой развернутый ответ.
Пол под ст.машиной – керамическая плитка.

Александру от 02.03.2015 в 10:46
Да, Александр, Вы правы. Просто не до конца понял то, что Вы обрисовали раньше.

elalexу:
02.03.2015 в 19:07
«Вы панически боитесь электричества и собираетесь что-то делать сами? Вы не хотите узнать, какие это ощущения после 0,6мА?»
Однозначно боюсь. Работаю электромонтёром. Вплоть до того,что если в момент ремонта оборудования под напряжением слышу резкий звук- аж подпрыгиваю и сердце в пятки, потом колотит долго )). Даже к простому включению элегазовика и последующему скрежету взводимой пружины в РУ-6кВ привыкнуть не могу.
Ощущения я знаю, только ток при этом мерить не доводилось )) Когда сын ползать начинал, пришлось УЗО поставить и испытать. Тоже ударило солидно, но УЗО сработало.

Автору большое спасибо! очень полезно! так держать!

Источник