Сход развал авто с пневмоподвеской
Шах и мат, «аттестованные» специалисты. Или как правильно делать сход-развал пневмоподвеске Её Величества
Извините, я опять о своём — о регулировке углов установки колёс.
Поездив двенадцать дней в стремлении к обочине, добрался таки до сход-развального стенда.
На этот раз всё было сделано по учебнику: подвеска была заблокирована в сервисном режиме.
Об этом, кстати, стоит рассказать отдельно.
Не знаю, что там на D3, но на D4, который, при всё при этом, имеет тот же модельный номер L319, помимо tight tolerance есть ещё несколько режимов, фактически делающих одно и то же, но с разными вводными.
В интернетах, даже в буржуйских, информации о назначении служебных режимов подвески очень нет. Пришлось подбирать.
1. Manufacturing/Freeze mode просто тупо выключает подвеску и блокирует её в текущем среднем положении. Текущее — то, что учитывает текущую калибровку подвески, безотносительно её правильности. Нужно это только для того, чтобы отключить автоматическое выравнивание кузова. Оно, как всем, конечно же, прекрасно известно, срабатывает через два часа после выключения двигателя и далее каждые шесть часов.
2. Уже упомянутый tight tolerance в моей эсэсде используется только для регулировки света фар. Особенность режима в том, что он краткосрочный — включили, выставили свет, выключили. Поэтому в процедуре нет шага выключения мотора, например. Поэтому для регулировки подвески не годится.
3. 4. 5. пачка режимов для надувания, сдувания и даже для шоурума.
6. Geometry set-up — это как раз тот самый режим для регулировки сход-развала. Отличие от предыдущего в том, что в середине есть шаг по выключению двигателя. И дискаверь действительно стоит в постойке смирно, не сдуваясь и не надуваясь
При активации режима, подвеска игнорирует сохранённую калибровку и надувается повыше, выравнивая перед и зад.
Собственно, даже если всё было в норме с прошлого раза, оно сразу же уехало:
Вся процедура заняла полчаса. Началось, традиционно, с задней оси. И, вуаля:
Странный спецэффект — в заблокированном режиме рулится заметно туже.
ЗЫ:
Ещё одна радость сегодняшнего дня — моднейшая зарядка, вроде как с отдельным режимом для AGM аккумуляторов — 14.8В.
Без подключения к розетке запускается, как вольтметр. При зарядке показывает текущее напряжение и ток, и раз в минуту — время зарядки и вычисляемый процент зарядки аккума.
Адаптация пневмоподвески и развал-схождение
На этих выходных я решил заехать на развал-схождение.
Естественно, как и у многих, у меня возник вопрос — а есть ли нюансы в проведении данной процедуры на автомобилях с пневмоподвеской. В поисках ответа на данный вопрос я стал штудировать интернет ресурсы. В итоге, для себя я понял следующие моменты:
1. Перед проведением регулировки развал-схождения необходимо провести адаптацию пневмоподвески.
2. Контролируем, чтобы перед регулировкой развал-схождения в программном обеспечении стенда развал-схождения была выбрана именно Ваша модификация Туарега и обязательно с указанием на наличие пневмоподвески. Заверениям мастеров о том, что это не важно не верим! и требуем выбора правильной модификации с пневмой!
3. Поездка на развал-схождение к официальному дилеру, еще далеко не гарантия качественно выполненной работы )
Итак, начнем с первого пункта, а именно с адаптации пневмоподвески.
Для проведения данной процедуры нам потребуется шнурок Vag-com и программа ВасяДиагност, измерительная рулетка, а также ровная площадка.
В качестве ровной площадки мною был выбран подземный паркинг одного из гипермаркетов нашего города, находящийся как раз поблизости с местом, где планировал проводить регулировку развал-схождения.
Перед проведением адаптации, я прогнал пневму из стандартного положения в экстра, потом в самое низкое положение, после чего вернул в режим авто (стандарт).
Из отчетов по адаптации пневмоподвески, с которыми я предварительно ознакомился, следовало, что проводить ее необходимо при заглушенном двигателе с включенным зажиганием. Однако, при изучении найденных мною инструкций, следовало, что проводить адаптацию можно и на заведенном двигателе, что я и попробовал сделать — однако этого сделать не удалось, так как при попытке введения кода доступа ВасяДиагност сообщал, что слишком много ошибок связи для продолжения )
В итоге, двигатель все же был заглушен, а зажигание просто включено (видимо все же необходимо выполнять данную процедуру при заглушенном двигателе).
Итак, двигатель заглушен, зажигание включено. Подключаем шнурок, заходим в Васю и выбираем блок № 34 «Регулировка дорожного просвета (пневмоподвеска)» Все двери автомобиля при этом закрываем, иначе ничего не выйдет ) Все последующие манипуляции выполнялись мною через открытое стекло водительской двери )
Видим следующее окно (фото не мое, а из интернета, но у нас все будет тоже самое):
Выбираем пункт 16 «Закрытая область». В появившемся окне вводим код 31564 и нажимаем «Выполнить» (фото ниже).
Введенный код должен быть принят и перед нами вновь появится данное окно (фото ниже):
Далее, выбираем пункт 10 «Адаптация» и перед нами появляется следующее окно:
В окне «Канал» вводим значение 01 и нажимаем прочитать. После этого, автомобиль начнет прогонять пневму в разные положения, а в окне, обведенном красным овалом будет слово «Ждите». Соответственно мы ничего не делаем и ждем. После того, как авто прогонит пневму и автомобиль выровняется, вместо слова «Ждите» появится слово «Значение». В окне «Сохраненное значение» будет значение по умолчанию для Туарега равное 497 мм. С этого момента, мы берем рулетку и идем измерять расстояние от середины ступицы (колпачка колесного диска) до кромки арки колеса (нижнего края крыла). При этом канал 01 соответствует переднему левому колесу, канал 02 переднему правому колесу, канал 03 заднему левому колесу, 04 заднему правому колесу.
Итак, поскольку в данный момент мы находимся в 01 канале, то измерения проводим с передним левым колесом.Измерения производим в миллиметрах. Ниже на картинке показано, какое именно расстояние нас интересует:
После того, как мы измерили расстояние, полученный результат в миллиметрах записываем в окно «Новое значение», после чего нажимаем «Тест» и далее «Сохранить». После нажатия на «Тест» также появится вопрос о том, уверены ли мы в том, что хотим сохранить введенное значение — нажимаем «Да» (картинка ниже):
Далее, выбираем поочередно каналы 02, 03 и 04, в каждом из которых повторяем процедуру, описанную для канала 01. Единственное отличие, это будет то, что когда будете читать последующие каналы, машина прогонять пневму уже не будет. То есть, заходим в канал, читаем его, видим надпись «Значение», также видим указание на колесо, соответствующее каждому каналу, видим сохраненное значение, измеряем фактическое расстояние, вводим его как новое значение, нажимаем «Тест», после чего»Сохранить».
После того, как мы прочитали все 4 канала, записали новые значения и сохранили их, мы заходим в канал 05 для того, чтобы сохранить проведенные измерения. После того, как мы зашли в канал 05, нажимаем «Прочитать» и видим следующее:
В окне «Новое значение» мы вводим «1», далее «Тест» — на вопрос о том, уверены ли мы с введением значения «1» отвечаем «Да» и нажимаем «Сохранить».
Все, адаптация пневмоподвески завершена ) Как пишут, рекомендуется дважды провести адаптацию. Я провел 3 раза )) Процедура на самом деле несложная. Когда читал инструкции, думал все намного замороченнее. Оказалось, что все проходит быстро и в общем то просто.
Еще раз отмечу некоторые моменты:
1. Адаптацию проводим на заглушенном двигателе, но с включенным зажиганием.
2. Все двери закрыты.
3. Автомобиль стоит на ровной площадке.
4. После запуска процедуры адаптации мы должны довести её до конца, не прерывая. В этой связи мы должны быть уверенны в аккумуляторе на машине, а также в аккумуляторе на ноутбуке.
5. Все каналы с 01 по 05 читаем друг за другом по очереди. При работе с 01 каналом, после того, как мы нажмем «Прочитать», машина сначала должна прогнать пневму, и только когда автомобиль выровняется и вместо слова «Ждите» появится слово «Значение», мы идем производить измерения.
6. Все измерения записываются в миллиметрах.
7. После того, как все измеренные значения были прописаны, в канале 05 не забываем ввести и сохранить новое значение «1». В противном случае все предыдущие изменения в каналах 001-004 будут сброшены.
8. Инструкции, которые использовал для проведения адаптации, а также откуда позаимствовал некоторые приведенные выше картинки тут и тут
Теперь по 2 и 3 пунктам )
После проведения процедуры адаптации, я поехал на развал-схождение. К официалам ехать я не стал, так как просто не доверяю им ) Поехал к человеку, у которого практически всегда делал развал на предыдущих автомобилях.
Загнали Тура на стенд, подключили датчики, проверили давление в шинах. В программном обеспечении мастером был выбран Туарег с пневмоподвеской. С его слов, развал на подобном авто он делает уже не первый раз. Также, им было обращено внимание на то, что регулировку развал-схождения на автомобилях с пневмоподвеской необходимо производить при работающем двигателе — хз правда или нет ) но в действительности все регулировки он проводил на заведенном автомобиле.
По итогу, все сделали, за исключением развала по задней оси. С его слов регулировочные болты закисли и проворачиваются вместе с сайлентблоками. При этом, хотя значения и находятся в красной зоне, критическими не являются и по-большому счету влиять на износ резины или движение автомобиля как-либо не будут. В остальном — порядок!
По времени все заняло около 40 минут. Стоимость работ 1000 рублей.
После развал-схождения, заехал на мойку и освежил тура )
Новая услуга! Mercedes-Benz C207 — Сход-Развал и ликбез на тему
Мы всегда говорили и будем говорить о том, что на первом месте для нас является качество оказываемых услуг, именно по этой причине мы сосредоточены на одной марке, закупаем качественный инструмент и нанимаем в нашу компанию людей с прямыми руками, светлыми головами и глубочайшими познаниями автомобилей марки Mercedes-Benz
Но к сожалению до этого момента у нас не было возможности оказывать полный цикл обслуживания, а именно – делать плановый сход-развал, либо после ремонта ходовой части, клиенты уезжали в другие места и очень часто получалось то, что после грамотно проведенной работы, все портили кривым сход-развалом
Что такое сход-развал? Данная процедура делится на 2 этапа :
1 – Развал — угол наклона колес по отношению к перпендикулярной плоскости 2 – Схождение — это сумма углов между плоскостью, которая проходит через центры колес и продольной осью автомобиля
С чем сталкивается владелец автомобиля при ‘’ушедшем’’ или неправильно выставленном сход-развале?
Если с неправильно выставленном сход-развале все понятно, то каким образом ‘’уходит’’ сход развал при повседневной эксплуатации?
1 – Наезд колесами на неровность, попадание в яму
2 – Езда с высокой весовой нагрузкой/перегрузкой
3 – ДТП, при ДТП очень часто повреждается ходовая часть, либо просто уходит сход-развал
4 – Естественное старение ходовой части
5 – После ремонта ходовой части, обязательно нужно сделать сход-развал
С помощью чего выставляется правильное схождение и развал?
Есть 2 типа оборудования для выставления правильного развала и схождения
Лазерный/компьютерный (устаревшая технология, занимает кучу времени, имеет большую погрешность, нежели 3D)
3D сход-развал (современная технология, обладает наименьшей погрешностью, экономит время)
Мы естественно установили 3D – сход-развал, т.к на данный момент это лучшее из того, что можно купить
1 – Стенд, на котором собственно и производятся все манипуляции
Сход развал авто с пневмоподвеской
Инфу по калибровке нашёл на этом форуме. Сам калибровал, всё получилось.
И как говорил «AlexF» нужно делать сход развал в том режиме, в котором постоянно ездишь по асфальту.
Инфу по калибровке нашёл на этом форуме. Сам калибровал, всё получилось.
И как говорил «AlexF» нужно делать сход развал в том режиме, в котором постоянно ездишь по асфальту.
Вопрос. А можно просто вбить значения для передка 497 и зад 502 не измеряя расстояние в мм от центра колеса (ступицы) до арки?
Вопрос. А можно просто вбить значения для передка 497 и зад 502 не измеряя расстояние в мм от центра колеса (ступицы) до арки?
А зачем «просто вбить значения»? :russian_ru:
А зачем «просто вбить значения»? :russian_ru:
ну по инструкции значения перед 497 и зад 502, я просто не пойму для чего мерить рулеткой? войти в адаптацию и просто поставить эти значения,а не те что получится при измерении рулеткой. может же получиться,что данные намеренные рулеткой будут разные. и получается,что и вносить нужно разные данные?? или просто я чего то не пойму.
ну по инструкции значения перед 497 и зад 502, я просто не пойму для чего мерить рулеткой? войти в адаптацию и просто поставить эти значения,а не те что получится при измерении рулеткой. может же получиться,что данные намеренные рулеткой будут разные. и получается,что и вносить нужно разные данные?? или просто я чего то не пойму.
Просто, когда ты измеряешь рулеткой и вбиваешь эти значения в адаптацию, то VAG доведет их до нужных 497 и 502. То есть если реально (измеренно) на переднем колесе у тебя 493, то ваг высчитает разницу и поправит подвеску на 4 мм. Ну а если ты введешь тупо 497, то он не чего не поправит, т.к. посчитает, что у тебя все в норме.:vawe: Как то так
я так понимаю занятие это совсем не простое, дилер зарядил 2,2 нормочаса
Из них часа полтора машина будет тупо стоять в ремзоне.:yes: Работы на 30 мин максимум:wink:
Во время ввода данныхдля адаптации пневмы на каком режиме должно быть авто (спорт, авто или комфорт)?
Зачем же нам на пневме такая возможность, как изменение жёстскости подвески, если потом будет уходить сход-развал и будет жрать резину. Как же быть? реже пользоваться «колёсиком»?
Пусть мастер настроит по нижним пределам в режиме авто, тогда в режимо спорт будет приемлемо!
Просто если настроить в режиме спорт, то в офроуде будешь рвать сайленты!
Harison, на заглушенной.
Делал у официалов недавно, присутствовал во время всего процесса, и хочу опровергнуть: процесс долгий, если калибровка пневмы сбита или делались работы по подвеске с нарушением углов установки колёс.
1. Жесткость амортов выставили в Авто, и не переключали во время процесса.
2. Несколько раз прогнали пневму вниз-вверх, затем выставили в авто-режим регулировки клиренса и загнали на стенд схода-развала.
3. Проверили расстояние от центра ступиц до кромки крыльев-это и есть показатель в каком состоянии калибровка пневмы. В моем случае калибровка была сбита, машина стояла неровно.
4. Спустили машину со стенда на ровную поверхность и диагностик через официальный VAS откалибровал пневму. Этот процесс тоже не быстрый, диагност несколько раз проверял расстояния от центра ступиц до арок.
5. После снова на стенд, снова проверка расстояния от ступиц до арок. Затем навешиваются мишени на колёса.
6. Далее стенд весь процесс ведёт настройщика по пунктам. Компенсация прокаткой, потом руль вправо на 10 градусов, влево. Потом фиксация руля в нуле и фиксация тормозов.
7. Собственно сама регулировка углов установки колёс. Затяжка всех болтов и гаек. Заводские допуски очень жесткие для тура.
8. Потом снова прокатка вперёд-назад, снова полная регулировка углов. и так ещё один раз.
В общей сложности ушло только на сход-развал 1,5 часа чистого времени. Калибровка пневмы 30 минут примерно.
И очень желательно делать калибровку перед сходом-развалом, чего обычно не делают.
А что за режим «авто», о котором пишут выше?
У меня что на GP раньше, что сейчас на NF есть три положения жесткости амортизаторов: комфорт, нормал и спорт. И нет никакого «авто» :russian_ru:
Авто это на переключателе высоты подвески, а не на её жёсткости.
Авто это на переключателе высоты подвески, а не на её жёсткости.
Т. е. у кого-то комбинация режимов жесткости «спорт-нормал-комфорт», а у кого-то «спорт-авто-комфорт»? Чем отличается авто от нормал тогда?
В режиме спорт она у меня опускается на 1 деление.
В режиме авто и комфорт поднимается на одно деление.
И вроде как в режиме авто в зависимости от дорожного полотна и скорости автоматически меняется жесткость амортов и высота подвески.
Но не пробовал правда. почти всегда езжу в комфорте
Цена сход-развала
Диагностика ходовой части
Проверка углов установки колес
Регулировка развал-схождения для легковых авто (одна ось)
Регулировка развал-схождения для ВАЗ 2101-21015 (одна ось)
Регулировка развал-схождения для внедорожных авто (одна ось)
Регулировка развал-схождения для легковых авто с пневмоподвеской (две оси)
Регулировка развал-схождения для внедорожных авто с пневмоподвеской (две оси)
Регулировка развал-схождения для легкогрузовых авто (две оси)
Предварительная запись на сход-развал
На что влияет точность развал-схождения
В первую очередь — это комфорт за рулем. Правильное положение колес обеспечивает лучшее сцепление с дорогой, более плавный ход по дорожному покрытию. Если сход-развал сбалансирован правильно, автомобиль легче проходит повороты, произвольно не отклоняется от курса, а также меньше трясет участников движения. Ехать в салоне машины с правильным балансом колес не только комфортно, но и безопасно, ведь управляемость такого авто выше.
Когда нужно делать развал-схождение
Четких временных рамок нет, но мастера шиномонтажа и автомеханики рекомендуют проверять этот параметр каждые 20-25 тысяч километров пробега. Также следует заезжать в сервис, если: сильно ударили колесо об бордюр, попали в глубокую яму, на скорости прокатились по пересеченной местности с жесткими неровностями, готовитесь к дальнему путешествию или недавно участвовали в ДТП.
Подведем итог. В автосервис за сход-развалом колес нужно ехать:
Не стоит пренебрегать поводами для посещения специализированного центра, занимающегося шиномонтажом, ведь от этого зависит качество поездки, а также здоровье пассажиров и водителя.
Признаки нарушенного баланса развал-схождения
Опытные водители чувствуют мельчайшие изменения в поведении своего автомобиля на дороге, а новички могут упустить важные признаки из вида. Мы напомним симптомы и тем, и другим, чтобы освежить память и поделиться своим опытом.
Первое, что может сигнализировать о проблеме — деформация колесного диска. Если на диске появилась вмятина или след от мощного удара, лучше проверить баланс соотношения углов колеса к кузову.
Ухудшение рулевого управления — еще один сигнал, с которым не нужно мешкать. Само по себе ухудшение управляемости уже опасно. Поэтому не стоит откладывать запись на “завтра”.
Изменение высоты дорожного просвета. Сложно сходу сказать, изменился ли клиренс автомобиля. Его увеличение или уменьшение редко удается определить на глаз. Но если сотрудник сервиса сообщит вам об отклонении, советуем провести развал схождение, чтобы вернуть просвет к естественной величине.
Куда обратиться за развал-схождением в Москве
В этой статье мы максимально коротко и просто рассказали о сход-развале. Если вы чувствуете, что вашему транспорту требуется подобная проверка, запишитесь в один из автосервисов компании Яуза Моторс. У нас 5 оборудованных сервисов на территории столицы, квалифицированные мастера шиномонтажа, скидки, акции и гарантия. Записаться можно по телефону, указанному на главной странице сайта.