Съемник ротора генератора мопед альфа
Съемник ротора генератора мопед альфа
41) СЪЕМНИК ДЛЯ СНЯТИЯ РОТОРА ГЕНЕРАТОРА
______________________________________
при откручивании центральной гайки ротора, для удержания от прокручивания, можно использовать съемники масляных фильтров от автомобилей, или газовый ключ №3, можно обернуть ротор ремнем привода навесных агрегатов от авто и перекрутив его конец удерживать от проворота.
можно снять ротор автомобильным трехлапым съемником продающимся в автозапчастях.
42) УДАЛЕНИЕ НАКЛЕЕК СО СВОЕГО МОПЕДА
__________________________________
1) Нанесите растворитель на поверхность наклейки, в сочетании с теплым WD-40, начнёт быстрее растворять клей по контурам наклейки.
2) Через пару минут, после нанесения растворителя, начинайте прогревать феном, необходимую область
3) Если вы видите, что наклейка стала более податливей и мягче, то аккуратно ногтём подковырните её и начинайте, не спеша снимать.
4) Если отделение наклейки от поверхности происходит очень трудно, но направить тёплый воздух в тот край, который уже удалось отклеить и продолжайте снимать наклейку.
5) После удаления наклейки, очистите поверхность от остатков растворителя и клея.
43) ПОИСК ИСКРЫ
____________
ВНИМАНИЕ! перед проверкой необходимо проверить целостность обмотки зажигания генератора выкрутившимся болтом обгонной муфты стартера.
_________________________________________________________________________________
Далее приводится как проверять искру по НАУКЕ.
Снимаем бронепровод со свечи, вставляем в него отвертку, и, держась за изолированную ручку, подальше от любого металла, подносим на расстояние 2-5мм жало отвертки к корпусу мопеда (я обычно к защитным дугам подносил). После чего дергаем кик. Если искра проскочила, значит, катушка, коммутатор и генератор в порядке. Если нет, значит проверяем. Берем мультиметр и подключаем к катушке генератора, ведущего к коммутатору зажигания. Дергаем кик. Есть напряжение? Значит генератор в порядке (точнее катушка питания коммутатора в порядке) Измерять надо в режиме измерения переменного тока в диапазоне свыше 400в. Если нет напряжения, значит с генератором что-то не так. Затем проверяем выход коммутатора. Подключаем к выходу коммутатора осциллограф и дергаем пару раз кик. Есть сигнал? Все в норме. Нету? Значит сдох. Осциллограф должен уметь мерять напр. Свыше 400в если ваш осциллограф этого не может, подключаем его через делитель. Если у вас нет осциллографа, не беда, подключите к выходу коммутатора через сопротивление светодиод через сопротивление около 8,2ком), или маломощную лампочку (без сопротивления). Дергаем кик. Светодиод мигает? Значит все нормально. Значит коммутатор в порядке. Датчик вращения проверяется просто, если у вас заряжен аккумулятор и работает тахометр, покрутите двигатель электростартером. Если при этом стрелка тахометра не колышется, то датчик оборотов сломан. Да и еще проверьте замок зажигания. Отходит ли провод «глушения» от земляного провода в замке зажигания. Собственно как-то так это все и проверяется.
Если-же, все таки, все в порядке и искра с отвертки проскочила, то выкручиваем свечу. Одеваем на нее бронепровод, прижимаем свечу к массе (к тем-же дугам, например) и дергаем кик. Проскочила искра там, где надо? Тогда все хорошо. Если нет, и свеча вся черная, то чистим свечу и пробуем еще раз. Я чистил свечу так: окунал в бензин, а затем спичкой по изолятору проводил и так несколько раз. Спичку надо расщепить. Теперь искра есть? Если да, то все ок. Если нет, то просто меняется свеча.
45) ЗАЧЕМ НУЖНА РЕГУЛИРОВКА КЛАПАНОВ
_____________________________________
Что же произойдет, если клапаны “зажать” слишком сильно?
Вернемся к физике, согласно которой предметы, при нагревании, расширяются. Поскольку в природе все устроено так, что любое движение совершается по пути наименьшего сопротивления, стебель растет в равные стороны, и вверх и вниз. Если клапан оказывается “зажатым”, то есть его зазор меньше требуемого, стебель упирается в кулачок (или в коромысло), и, не найдя возможности расти вверх, продолжает удлинение вниз.
Как правило, такая проблема возникает с выпускными клапанами, потому что на них приходится наибольшее температурное воздействие (стебли впускных, охлаждаются каждый раз в момент подачи смеси в цилиндр за счет воздуха). Происходит “разгерметизация” камеры сгорания, и момент вспышки происходит тогда, когда выпускные клапаны уже открыты. Во-первых это ведет к значительному снижению компрессии, и, как следствие, к потере мощности. В принципе, уже этого пункта вполне хватает. Но есть еще и “во-вторых”.
MOTO-ARENA.ru
На нашем мото форуме вы найдёте все ответы по эксплутации, ремонту, тюнингу мопеда, скутера, мотороллера или мотоцикла.
Простой съемник ротора генератора
Простой съемник ротора генератора
Кому не интересна стена текста, сразу прокручивайте вниз до описания конструкции.
В общем, перелопатил весь форум через поисковик, и через «Google->site:moto-arena.ru съемник», но в итоге не нашел ничего более конкретного, чем «купи съемник»/»монтировка и такая-то мать».
Поехал, посмотрел на цены, купил съемник для ротора. Про ключ для откручивания гайки, держащей сцепление, мне выдали, что это «суперспецинструмент», которого в продаже вообще нет нигде (было интересно слышать это от людей, которые не знают, что такое 139fmb 
) и что надо заказывать токарю за полторы тысячи деревянных и бла бла. В общем, ушел я недовольный и с мыслью, что детали для капитального ремонта двигателя я буду заказывать в интернете, после того как ребята не могли найти ничего из того, что у них там было. А ведь не дети малые, шефу уже за сорок явно.
Вернулся домой, начал пробовать съемник. Накрутился на три витка резьбы и заклинил намертво. Резьба М28, шаг 1, но, как выяснилось, в съемнике были недорезаны витки по глубине (т.е. углубления между витками резьбы на внутренней стороне съемника были недостаточно глубокими, хотя все витки одинаковые и аккуратные. Видно, на «заводе» изготовителе «станок» по наноске резьбы уже совсем старый).
Дальше был выточен из головки на 22 съемник для корзины сцепления, а также было много нехороших эмоций и сломанных ключей в попытках что-нибудь сделать с ротором.
В конце-концов сел и стал в третий раз перекапывать интернет и случайно наткнулся вот на это видео, где на 15:20 показано, как бро снял ротор:
[BBvideo 425,350]http://www.youtube.com/watch?v=oYfKflTwrdc[/BBvideo]
Однако, идея упора в шестерню мне совершенно не приглянулась, так как я не могу отвечать за свою стопроцентную пряморукость.
Тогда я подумал, что разницы нет, идет ли упор на основание ротора, которым он одет на коленвал, или же на три точки вокруг. Идея зародилась.
Дальше уже можно было бы и не рассказывать, так как все и так ясно, однако все равно распишу.
1) Лист металла, подходящего размера, мой был толщиной 4.7 мм из непонятного, очень плохо поддающегося сверлению и не магнитящегося металла, подозреваю, что мне каким-то чудом попался кусок дюралюминия, хотя черт его знает. Сверлил я его дольше, чем собирал и снимал ротор. Думаю, что пойдет сталь от 2 мм толщиной, тоньше уже будет гнуться, скорее всего.
Примечание: у меня из-за тугосверлимости (здравствуйте, забугорные сверла) металла стоят четыре таких болта, однако центральный желательно использовать диаметром побольше, чтобы случайно не соскочил с точки упора и не пошел на перекос. На шпильку не обращайте внимания, просто не было, чем заменить один болт, делалось все на скорую руку, так что вот так вот).
5) Дрель, соответственно.
Сверлим отверстие в куске металла под упорный болт, который побольше. Вставляем этот болт с уже накрученной одной гайкой, вторую гайку накручиваем на него и затягиваем двумя ключами на лист.
Примечание: хорошо бы просверлить сразу все четыре отверстия, но я мерил расстояния на еще неснятом роторе штангенциркулем, но так как вплотную не поставишь, все равно вышло почти на глаз.
Дальше я высверливал одно отверстие и вставил в него крепежный болт с одной накрученной гайкой, приставил конструкцию к ротору и посмотрел, совпадает ли оно по месту упора и по прорези для крепежного болта.
Потом для двух других повторил.
Дальше необходимо выкрутить болты с шестигранными пазами, которые в роторе. Думаю, что зачастую они прикипают, поэтому посоветую использовать вот такой ключ:
У меня был набор с головкой-переходником, в который я вставил шестигранник. Существуют шестигранники, которые с острыми гранями, похожие на звездочку, не советую их использовать, так как легко сорвать посадочное место под шестигранник.
В итоге вышло то, что на фото.
Далее, когда все стоит ровно, а это важно, можно начать затягивать гайки 
Удобно использовать накидной ключ, чтобы вращать гайку, а ключ с головкой или ключ-трубочку, чтобы не давать проворачиваться крепежному болту (упорный болт не трогаем, он затянут намертво!).
Делаем два-три оборота ключом, проворачивая гайку, дальше переключаемся на соседний крепежный болт, удерживая его, проворачиваем гайку на столько же оборотов, затем на следующий и так по кругу.
Не допускайте перекашивания съемника, затягивайте гайки равномерно.
В сумме где-то по пятнадцать витков на каждом болте и цок! Ротор соскакивает с посадочного места, все довольны, можно идти и мыть руки.
как снять генератор без съемника на мопедах Альфа/Дельта и тп
[sc:ads1]
Несмотря на то, что вариатор является одним из наиболее долговечных и износостойких узлов двухколесных транспортных средств, рано или поздно перед мотолюбителем возникает проблема его замены. Неискушенный в тонкостях мотомеханики новичок, ввиду распространенного мнения о легкости эксплуатации и обслуживания минибайков, вероятнее всего, посчитает это плевым делом, однако все далеко не так просто.
Заменить вариатор в условиях домашнего гаража достаточно сложно. Причина заключается в том, что для демонтажа данного узла необходимо обладать сноровкой (то есть прямыми руками), пониманием строения ремонтируемого транспортного средства и, главное, специфицированными инструментами.
Если первое и второе – дело исключительно наживное, то наличие необходимого ремнабора само собой не решится. На специализированных СТО замена вариатора производится при помощи особых съемников, которые предоставляются официальными представительствами торговых марок или же изготавливаются мотомеханиками-кулибиными самостоятельно.
Основная сложность того, как снять вариатор со скутера заключается в фиксации шкива и подвижных деталей. Для этого необходимо иметь съемники, подходящие под конкретную конструкцию узла транспортного средства. Исполнение такого держателя возможно в нескольких вариантах.
Он может стоять из двух пластин соединенных посередине болтом (по примеру ножниц), с приваренными к краям штифтами. Принцип действия инструмента заключается в фиксации крыльчатки. Для этого, в отверстия на ней вставляются штифты съемника. Затем, с помощью ключа подходящего размера, откручивается гайка на цапфе и демонтируется вариатор.
Существует и другая конструкция самодельного съемника. Она состоит из кольца размером чуть больше наружного шкива с приваренными по внутренней окружности зубцами отработавшей свое тарелки вариатора. Для удобства инструмент дополняется ручкой-держателем. Несмотря на принципиально иную конструкцию, принцип действия такого съемника аналогичен – фиксация.
Порядок действий
Чтобы правильно снять генератор со скутера, воспользуйтесь представленной ниже инструкцией:
Следует отметить, что датчик холла и сам генератор соединены друг с другом одним жгутом проводов, выходящим из кожуха, именно поэтому для демонтажа генератора вам придётся отсоединить провода. Для этого вам нужно будет залезть под пластик и аккуратно отсоединить все разъёмы.
Во время проведения таких работ необходимо внимательно следить за тем, чтобы болты и гайки, на которые крепятся детали скутера, не терялись, так как вы вряд ли сможете найти подходящие компоненты в случае их утери.
Когда генератор будет правильно снят, вы можете переходить к его ремонту или же установке нового прибора. Действуя аккуратно, вы сможете не только сохранить генератор, но и сэкономить на услугах мастеров.
Фотоотчет: Как снять генератор скутера?
Генератор не такая простая штука и чтобы его снять придется немного попотеть. Ну и в дополнение ко всему, если у вас нет под боком хотя бы минимальной материально-технической базы, то за одно и прикупить съемники. Без них к сожалению никуда. Можно конечно обойтись и без съемников и такие прецеденты в моей практике уже встречались, но не о них пойдет сегодняшняя речь.
С одной стороны, людей понять можно: зачем покупать дорогой инструмент для разовой работы. С другой стороны, я людей и не понимаю: зачем покупать и собственноручно уродовать скутер молотком, если можно отдать его на ремонт мастеру? Дилемма, как ни крути.
Генератор состоит из двух основных частей: ротора и статора. Статор крепится к картеру двигателя и снимается очень легко, буквально «от руки». А вот ситуация с ротором обстоит иначе. Ротор посажен на конус и зажат гайкой, причем зажат на совесть и чтобы его от-туда снять нужно сначала зафиксировать его от проворачивания затем отвернуть гайку и только потом при помощи съемника сдернуть его с конуса.
Технология демонтажа коленвала
Разборка двигателя для снятия коленвала предусматривает следующую последовательность действий:
Перед началом выполнения демонтажных работ нужно слить из корпуса двигателя машинное масло и протереть загрязненные детали ветошью. После снятия демонтированный коленчатый вал нужно промыть керосином, тщательно протереть и просушить.
Восстановление коленвала
Ввиду того что в последнее время преобладающее большинство людей стало засматриваться в сторону китайских скутеров, их количество увеличилось. Как известно, качество не на высшем уровне, но вполне приемлемо для беспроблемной эксплуатации в течение 2-3 лет а то и больше. Про фабричные скутера писать не хочется, так как качество у них высокое (держат марку) но не у всех.
В общем, эта статья предназначена для всех скутеристов без исключения и не имеет четких границ в марке и годе выпуска скутера. Рассматривать будем КШМ – кривошипно-шатунный механизм 2-тактного двигателя.
Краткая справка: КШМ предназначен для преобразования возвратно-поступательной энергии во вращательную. Иными словами, коленвал. Этот узел по конструкции не очень сложен, но требует очень точной развесовки и грамотной установки. Также для нормальной работы необходимы определённые условия.
Задний вариатор скутера: разборка и неисправности
Вариатор для скутера это как коробка передач для автомобиля. В принципе это и есть коробка передач. Задний вариатор это маханическая бесступенчатая передача. Как правило, на всех современных скутерах устанавливают клиноременный вариатор. Особенность его работы заключается в том, что он работает в зависимости от оборотов двигателя и несмотря на количество нагрузок. Если задний вариатор скутера изношен то это легко почувствовать в процессе движения. Скутер теряет плавность хода, скорость разгона и максимальная скорость падают. На скутере не комфортно ездить по выше упомянутым причинам.
Задний вариатор скутера еще называют центробежным сцеплением. Принцип работы центробежного сцепление достаточно прост. При определенных оборотах двигателя сцепление автоматически соединяет вторичный вал вариатора с редуктором, это обеспечивает плавность старта скутера с места. Чтобы обеспечить комфорт поездок нужно чтобы задний вариатор всегда был исправен.
Вариатор скутера (центробежное сцепление) как правило служит не один сезон. В японских скутерах это может быть 5 и более лет. Но даже несмотря на такую отличную службу рано или поздно и он становится непригодным для службы. Чтобы он прослужил дольше, нужно перед каждым сезоном разбирать вариатор скутера и оценивать его состояние. Даже для небольшого тюнинга вариатора его нужно полностью разобрать.
Розборка заднего вариатора скутера
Чтобы разобрать вариатор нужно снять крышку вариатора, она прикручена несколькими болтами. Например, в скутере Honda dio крышка вариатора прикручена на 6 болтов для которых нужно головку на 13.
Теперь, когда вы сняли крышку вариатора приступаем к разборке. Ремень вариатора снимать не обязательно.
Именно для этого мы и проводили разборку вариатора мопеда (скутера). Теперь необходимо проверить ролики вариатора на износ.
Замена роликов вариатора скутере
Замена роликов вариатора на скутере нужна если:
Ролики заднего вариатора являются одной из главных деталей трансмисии скутера. Вся динамика скутера это как раз ролики вариатора и пружина ведомого шкива. Основное что характеризирует справность роликов это округлость и масса.
Иногда люди ищут ответ на вопрос «какой вес роликов вариатора«. Но нужно понять, что вес роликов вариатора может значительно отличаться. Выбирать ролики вариатора необходимо точно такие как уже установлено на вашем скутере. Если вы не можете подобрать такие же ролики то необходимо заменить весь комплект вариатора скутера, поскольку:
Заводской съемник
Ротор можно снять как заводским съемником так и самодельным. В варианте с заводским и самодельным съемником есть свои плюсы и минусы. Начну с минусов заводского съемника.
Главный минус заводского съемника — это его его цена. Стоит заводской съемник очень и очень дорого. Около 500-600 рублей. Но цена по сути для меня не слишком важный критерий. Мне гораздо важнее универсальность, надежность, удобство использования и долговечность. А всех этих достоинств у заводского съемника к сожалению нет, кроме пожалуй удобства использования.
Универсальность у заводского съемника нулевая и подходит он к сожалению только к определенной серии двигателей. И если понадобится отремонтировать малораспространенный у нас скутер, то к нему же придется прикупить и новый съемник. А сделать это будет очень и очень непросто, так как к редким моделям скутеров инструмент в продаже встречается так же редко как и запчасти.
Надежность заводского съемника крайне низкая. Не скажу, что дело в самой конструкции, скорее наоборот: конструкция более чем совершенная. А куда еще совершенней то. Гайка+болт — вот и вся его конструкция.
А вот качество… Тут есть о чем подискутировать. Качество заводских съемников оставляет желать лучшего. Их хватает буквально на несколько раз и это я говорю о дорогих съемниках по 500-600 рублей.
Дешевые по 220-250 рублей в плане качества совсем ни лезут ни в какие ворота. Мало того, что они сделаны из какого-то пластилина, так производителю сего говнища и этого кажется мало. Он еще умудряется делать их тоньше или даже толще чем это нужно.
Так выглядит самый дешевый съемник, вернее, то что от него осталось: болт от него где-то потерялся. Им пользовались всего один раз — сразу сорвало резьбу, причем как на самом съемнике так и на роторе, хотя до использования сего гуана она там была хорошая.
И даже, если представить ситуацию. что мне удастся купить хороший брендовый съемник ну пусть даже за 1500 руб, а он примерно столько и стоит. То куда я дену бивней ( вернее, куда я от них денусь. ), которые убивают резьбу под съемник и потом с невинным видом прикатывают свои помойки ко мне на ремонт. Резьбу на роторе ведь никак не поправить она ведь не сквозная.
Так выглядит качественный заводской съемник. Цены на них реальные — от 500 руб и выше.
Минусы минусами, но есть у заводского съемника и плюсы. Один из которых — удобство использования. И он действительно удобен и прост в работе. А что там неудобного то. Ввернул его в ротор, затянул болт и ротор сам прыгает вам в руку.
Снятие ротора
Вставляем в нужные отверстия болты. Болты берем от крыльчатки охлаждения — они туда вписываются идеально. Чтобы не задеть обмотки — наворачиваем на болтики ограничительные гайки — они не дадут болтам зайти глубоко внутрь генератора.
Прикладываем съемник к ротору, заворачиваем в отверстия болты. Чтобы не сорвать резьбу — подтягиваем слегка центральный болт и смотрим: все ли болты пошли внатяг. Если какой-либо болт болтается — подтяните его.
Таким образом мы равномерно распределим нагрузку между болтами. Если этим моментом пренебречь — вся нагрузка незаметно для вас может лечь только на один болт или два и тогда они вырвутся из ротора вместе с резьбой. Нам этого, понятное дело не нужно.
Теперь главное: что есть, силы затягивать центральный болт нельзя. В этом деле излишняя сила ничего не даст. Нужно все делать не спеша и со знанием дела. Иначе вырвете съемник из ротора вместе с корнями и придет тогда вашему бюджету полная финансовая неостоятельность.
Снимать ротор нужно только так: Подтягиваем слегка ключиком центральный болт съемника, легонько ударяем небольшим молотком в торец центрального болта — ротор, обычно, после первого удара слетает с конуса без разговоров, если не слетел — тянем по-новой болт и снова ударяем.
Этому приему я научился еще в далеком 1996 году, когда мне довелось снимать с вала приводной шкив мотовило зерноуборочного комбайна «Колос». Если бы не один умный человек, который вовремя мне подсказал как правильно работать съемником, то расфаршмачил бы я тогда и шкив и съемник и кувалду вместе с комбайном…
Ротор сидит на шпонке. Если вы не планируете дальше разбирать двигатель — оставьте ее как есть. А если планируете — лучше достаньте иначе потеряете.
Раздолбанную шпонку легко можно снять маленькими плоскогубцами, если шпонка сидит очень плотно — оставьте ее, никуда она от вас не денется.
Чтобы потом не гадать как у вас стоял статор — ставим керном метки или фоткаем, запоминаем или проделываем иное. Это нужно для того, чтобы обезопасить себя от проблем со сбившимся абрисом.
Бывает так, что при обратной установке — статор ставят наоборот и тогда как повезет: может все пройти без последствий, а может пропасть искра или появятся перебои. Чтобы этого избежать — любые, не только скутерные генераторы типа CDI нужно ставить именно так как они стояли изначально. Если будите следовать этому золотому правилу — будет вам счастье.
Снимаем статор. Установка генератора проводится в обратной последовательности.