Рулевая рейка лачетти мы сделаем скидку на замену рулевой рейки наших
Аттракцион небывалой щедрости! (рулевая рейка).
Добрый вечер, Друзья!
Наверное только самый ленивый лачеттовод не знает про «ХАЙП» этой недели — про халявную рулевую рейку на Лачетти GM 95209431.
Так уж вышло, что заказал я её, наверное, один из числа первых, а до компа, чтобы сделать запись, добрался только сейчас.
А началось всё с записи MasterShifu14 под названием: « УСПЕЙ ЗАКАЗАТЬ!«.
Я сразу же решил проверить данную тему на Автодоке и ДА! — цена приятно удивила — 4491р против 19000р (так обычно примерно стоит наша оригинальная рейка)!
Решил пробить по каталогу своего авто по VIN — та, что стоит у меня с завода 96852935 — нет в наличии, а первую же замену каталог выдаёт номер 95209431, именно то, что нужно!
Тут же звоню Ниязу- niyaz-kzn — рискнём? — заказали две… ещё тогда думали, в чём подвох, что придёт, оригинал или восстановленная, и придёт ли вообще!
Но даже по такой цене восстановленная рейка была бы неплоха, но, как всегда, надеялись на лучшее…
Позже стали появляться записи о первых счастливчиках… По их фото уже было понятно, что рейки оригинальные, но 2010 года выпуска… Начались комменты, типа за это время сальники могут высохнуть и тп…
— 1. Увидел на фото, что внутри коробки на упаковочной бумаге масло, значит в рейке так же залито масло.
Решил уточнить про этот момент — в автодоке сказали, что это транспортировочное масло, заливается для того, чтобы не задубели сальники и чтобы внутри ничего не заржавело!
— 2. Как всегда энциклопедическая запись Нияза: «Хайп? ХАЙП! Новая рулевая рейка 95209431 в сборе по цене ремкомплекта.» — в которой он приводит железные аргументы, а именно: 2010-2012 — самые свежие года выпуска!
Рулевые рейки пришли ещё вчера, но вчера была пятница и все дела, поэтому договорились забирать сегодня утром… Приехали к самому открытию магазина, уж больно не терпелось в живую посмотреть, на эти реечки! =))
Открываем коробку и видим бумагу, на которой написано: ANTI-RUST PAPER — что в переводе на наш могучий — «антиржавейная бумага»!
Гуглим и получаем следующую инфу — наиболее надежным и востребованным способом временной защиты от коррозии является упаковка с ингибитором коррозии.
Принцип работы данной бумаги заключается в постоянном выделении упаковкой (или ее частью) ингибитора коррозии и создании защитной атмосферы внутри упаковки. Ингибиторы коррозии из атмосферы оседают на поверхность металла и создают плёнку, предотвращающую коррозию металлов.
О как!
Разворачиваем и видим нашу заветную рулевую рейку…
Смотрим дату изготовления и радуемся — у нас с Ниязом на рейках даты 27-29 Декабря 2010 года (почти 2011г).
Рулевая рейка ч.II — ЗАМЕНА.
Доброго дня, Друзья!
Вся лента заполнена записями про смену зимней резины на летнюю, вот и я не стал исключением и в выходные переобулся…
Но чтобы Вам, дорогие друзья, не было так скучно, я решил разнообразить эту «сезонную» запись заменой Той самой Рулевой Рейки, по которой Вы наверное уже соскучились! ахахах ))
Для замены была так же куплена жидкость ГУРа GM 93165414 Dexron VI
Почему Dexron VI — Отличием «шестого» Декстрона от «третьего» стала его более низкая кинематическая вязкость — максимум 6.5 сантистоксов при температуре 100 градусов Цельсия, тогда как у Декстрон III при той же температуре она составляет 7.5 сантистоксов. Сниженная степень кинематической вязкости позволяет трансмиссионной жидкости уменьшить потери на трение, что приводит к повышенной топливной экономичности. Также эта трансмиссионная жидкость имеет увеличенный срок эксплуатации, отчего ей присвоили термин «несменяемая». Это неверно, так как Декстрон VI тоже склонен к старению, но заменять его нужно реже, чем тот же Декстрон III (в среднем, через 7-8 лет после начала эксплуатации автомобиля).
А так же два уплотнительных колечка на трубки соединения ГУРа с рейкой (если их не поменять, то есть риск, что старые начнут сопливить).
А ещё я решил заменить передние стойки стабилизатора.
И так как, у меня установлены усиленные стабилизаторы поперечной устойчивости, то я решил добавить к ним усиленные стойки стабилизатора от MEYLE.
Стойки стаба пришли в разных коробках, левая с той, что часто встречается на Драйве, а вот правую я ещё не видел, но пробив QR-код на коробке, я попал на официальный сайт MEYLE — оказывается у них теперь изменился дизайн упаковки…
Стойки действительно очень мощные по сравнению с оригиналами или CTR.
Но вернёмся к замене рейки:
К сожалению всех фото процесса не делал, но попробую описать словами…
Первым делом выкачали жидкость ГУРа из бачка, затем отсоединили рулевой промвал от рейки, открутили штуцера трубок соединения ГУРа с рейкой и с правой стороны открутили крепление трубки ГУРа от подрамника.
Кстати, у кого машины начиная с 2009 года выпуска, Вам нужно запастись новым шлангом обратки ГУРа и хомутиками к нему, иначе течи в дальнейшем не избежать!
У нашего многоуважаемого Нияза- niyaz-kzn есть подробная запись на эту тему под названием: «Течь шланга обратки ГУР Lacetti.«
Я было тоже сначала озадачился данной проблемой, но потом внимательно изучив запись Нияза и заглянув под капот, очень обрадовался — у меня авто 2008 года и установлены цельные металлические трубки!
После того, как закончили подготовку под капотом, подняли авто на подъёмнике, сняли защиту, передние колёса, отсоединили рулевые наконечники, стойки стабилизатора и шаровые…
Далее отсоединили приёмную трубу глушителя от пламика, открутили поперечину подрамника, нижнюю подушку двигателя и сняли подрамник (держится он на 4 боллтах) вместе с рулевой рейкой.
Замена рулевой рейки Lacetti, своими руками.
Прайс, артикулы и фото всего необходимого можно посмотреть в первой части.
Все работы выполнялись вдвоем с отцом. Сама замена рейки заняла где то полдня, к тому моменту уже была снята коробка для замены сцепления, поэтому доступ к рейке был немного облегчен.
Начать можно с откачки старой жидкости, я использовал 150мл шприц с трубкой.
У меня получилось в итоге примерно грамм 500, с учетом слитой жидкости из трубок.
Далее нужно вывесить передок, снять оба колеса, наконечники рулевых тяг и шаровые.
Для выпресовки пальца наконечника используем съемник, хотя люди делают и без него варварским способом.
Шаровую снимаем — откручиваем стягивающий болт на поворотном кулаке.
Вытаскиваем болт и легким движением выбиваем шаровую вместе с рычагом.
Стойку стабилизатора тоже откручиваем, если их менять не будем то откручиваем только нижнюю гайку от самого стабилизатора.
Далее нужно открутить трубки высокого давления ключем на 18,
С трубок будет стекать остатки масла, поэтому надо поставить бутылку, а лучше 2, трубки то 2. Верхняя трубка- обратка еще прикручена хомутом к балке, его тоже откручиваем.
Поддомкрачиваем двигатель или вывешиваем или подложить чтонибудь под него, это нужно чтобы открутить нижнюю подушку двигателя.
Также нужно открутить глушитель от катализатора, снимаем с резинок и отводим в сторону, чтобы не мешался.
Дальше нужно открутить подрамник вместе с рычагами, он крепится на 2 болта и 2 гайки. До конца не откручиваем, ослабляем. Болты и гайки тянулись «до красной морды», поэтому без усилительной трубы не обойтись, а при установке я использовал фиксатор резьбы.
Перед тем как полностью снять балку нужно отсоеденить рулевой вал от рейки.
Балку сняли, вытаскиваем на волю и продолжаем снимать рейку. Она крепится на хомут с правой стороны и две втулки слева.
Там же меняем втулки стабилизатора, пока доступ к ним открыт, стоят они копейки а вот их замена проблематична.
На новой рейке снимаем заглушки трубок, сливаем транспортировочное масло, у меня его было немного и устанавливаем на место. Так же нужно померять расстояние рулевых наконечников, чтобы хотябы примерно выставить схождение, доехать до сервиса и там уже выставят как надо.
Я немного повозился когда вставлял рулевой вал, разжимал хомут отверткой и постукиваниями насаживал на рейку. Корданчик рулевого вала промыл вдшкой (был в мазуте) и смазал литолом. Закручиваем трубки, не забываем заменить уплотнительные резиночки.
Далее собираем все в обратном порядке.
Перед тем как ставить колеса нужно прокачать гур. Заливаем масло, заводим и крутим руль до упора в лево и право несколько раз, на вывешеном передке и без колес нагрузка минимальна, поэтому для насоса будет легче и не так вредно качать масло с воздухом.
Ну а дальше ставим колеса и едем на развал (на него то мы записались заранее;-)).
Ремонт рулевой рейки без снятия
Еще с момента покупки – были подстукивания рулевой. При этом она не течет (пыльники замасленые, но за 2 года не доливал вообще)
Поменял крестовину наружную – немного лучше, но не то. Отдельного поста не делал – и без того все знают как это делать и что ставить.
Почти решился на снятие и реставрацию, но…
Решил подтянуть при помощи подручного инструмента, который отлично справился с задачей
Затянул до упора – кругами ездит и стучит))))
Много почитав и проанализировал, и пришел к выводу, что стучит верхний подшипник распределителя.
Из статей на драйве – нашел как он выглядит и его размеры. При помощи гугла подобрал ближайший подходящий подшипник. Его номер 6904. Цена его аж 40грн.
С ним идем к токарю и напрессовываем на него втулку с упором 1мм, чтобы наружный диаметр стал 37,5 мм. Для понимания – размеры подшипника 37х20х9.
Как итог – получаем шариковый подшипник с размерами, которые нужны, а именно 37,5х20х10.
Далее – лень – двигатель прогресса.
Глаза боялись, а руки делали.
Снимаем защитный пыльник
Откручиваем крестовину от рейки, снимаем резиновый пыльник, достаем стопорное кольцо.
Сказать, что это было неудобно делать – это просто помолчать
Откручиваем контргайку и гайку поджимного сухаря. ВСЕ
Берем молоток и с ямы снизу вверх делаем один точный БАБАХ))) Распределитель с сальником и подшипником выходит наружу. Достаем его. Фотографируем оригинальный с новосконструированым)))
На новом снял нижний пыльник для более обильной смазки
Проверил нижний. Он Оказался в идеальном состоянии, потому не стал менять.
Достаточно долго использовал ругательные слова, пока запрессовал новый подшипник (сильно мешает вакуум). Но все стало на свои места.
Сборка в обратной последовательности, и самое ожидаемое…первый выезд, а там – ТИИИШИИНАА)))
Радости нет предела.
Всем ровных дорог
Ремонт и восстановление
рулевых реек в Краснодаре
с гарантией 1 год
СТОИМОСТЬ РЕМОНТА РЕЙКИ
Услуги | Цена |
---|---|
Диагностика рулевой рейки | бесплатно |
Снятие / установка рулевой рейки | от 2500 руб. |
Ремонт рулевой рейки (снятой) | от 3500 руб. |
Развал-схождение | от 1200 руб. |
Шлифовка вала рулевой рейки | от 1000 руб. |
Восстановление корпуса рулевой рейки | от 4000 руб. |
Замена рулевого штока | от 4000 руб. |
УСТРОЙСТВО РУЛЕВОЙ РЕЙКИ С ГУР
УСТРОЙСТВО РУЛЕВОЙ РЕЙКИ С ЭУР
ПРОЦЕСС РЕМОНТА РУЛЕВОЙ РЕЙКИ ПО ЭТАПАМ
ПОЧЕМУ ЛОМАЮТСЯ РУЛЕВЫЕ РЕЙКИ
Порванный пыльник (Рейки с ГУР и ЭУР)
Последствия: В результате порванного пыльника в систему рулевой рейки попадает грязь и влага, что приводит к коррозии вала и выходу из строя втулок и сальников
Разбитая втулка рулевой рейки (Рейки с ГУР и ЭУР)
Последствия: Разбитая втулка ведет к дребезгу в рулевой рейке, что в последствии может привести к более серьезным проблемам, таким как выработка на корпусе рулевой рейки
В следствии удара (Рейки с ГУР и ЭУР)
Последствия: При аварии или после сильного удара, происходит деформация рулевого вала, а так же втулки рулевой рейки, что приводит к стукам и дребезжанию
Слабые рулевые наконечники (Рейки с ГУР и ЭУР)
Последствия: Слабые рулевые наконечники приводят к быстрому износу втулки рулевой рейки и как следствие стукам
Забитый фильтр бачка (Рейки с ГУР)
Последствия: Неисправный фильтр бачка ведет к снижению давления в системе ГУР, тяжести при повороте руля и выходу из строя насоса ГУР
Изношенный ремень (Рейки с ЭУР)
Последствия: Изношенный ремень электроусилителя руля приводит к проскальзываниям рулевого колеса
Выход из строя электродвигателя (Рейки с ЭУР)
Последствия: Выход из строя электродвигателя приводит к отказу системы рулевого управления
Обрыв шлейфа (Рейки с ЭУР)
Последствия: Обрыв шлейфа электроусилителя руля приводит к отказу системы рулевого управления
Выход из строя блока управления (Рейки с ЭУР)
Последствия: Выход из строя блока управления электроусилителя руля приводит к отказу системы рулевого управления
КАК ПОНЯТЬ, ЧТО СЛОМАЛАСЬ РУЛЕВАЯ РЕЙКА
Не соответствие угла поворота руля углу поворота колес. Автомобиль «бросает» по дороге (Рейки с ГУР и ЭУР)
Причины: Износ зубьев на распределительном валу и на центральном валу рулевой рейки, скручивание торсионного вала распределителя, неправильная регулировка рулевой рейки, износ крестовины рулевого вала
Решение: Замена торсионного вала распределителя, регулировка рулевой рейки, замена крестовины рулевого вала
Скрипы при работе рулевой рейки при повороте в одну или обе стороны, «Закусывание» (Рейки с ГУР и ЭУР)
Причины: Коррозия вала рулевой рейки, выработка вала рулевой рейки
Решение: Шлифовка, замена вала рулевой рейки
Стук втулки рейки (Рейки с ГУР и ЭУР)
Причины: Биение вала
Решение: Использование специальной износостойкой вставки во втулку рейки
Рулевое колесо не возвращается или плохо возвращается в центральное положение (Рейки с ГУР и ЭУР)
Причины: Износ червячной шестерни распределительного вала, или зубчатого сектора вала, что приводит к люфту руля в центральном положении
Решение: Замена первичного вала и поперечного вала рулевой рейки
Стук при езде по неровностям, отдает в рулевое колесо (Рейки с ГУР и ЭУР)
Причины: Износ втулки, износ вала рулевой рейки
Решение: Замена поперечного вала рулевой рейки
Люфт, стук в системе рулевого управления (Рейки с ГУР и ЭУР)
Причины: Износ деталей ходовой части, износ крестовины рулевого вала, неправильная регулировка рулевой системы
Решение: Замена неисправных деталей сальников и маслоотводов, замена крестовины, регулировка рулевой рейки
Причины: Попадание воздуха в систему ГУР, засорение фильтра бачка ГУР, деформация шлангов системы ГУР, снижение производительности насоса ГУР, снижение давления, низкий уровень жидкости в бачке ГУР
Решение: Замена неисправных деталей сальников и маслоотводов, замена бачка ГУР, замена шлангов ГУР, замена насоса ГУР, устранение причин протечки, долив жидкости ГУР
Тяжелый руль при быстром вращении (Рейки с ГУР)
Причины: Воздух в системе ГУР, вспенивание масла ГУР, снижение производительности насоса, падение давления
Решение: Замена сальников и маслопроводов в системе ГУР, замена насоса ГУР
Отсутствует усилие на рулевом колесе в одну или обе стороны (Рейки с ГУР)
Причины: Износ корпуса распределителя, вышел из строя насос ГУР, забитый фильтр бачка ГУР, повреждение тефлонового кольца на распредвале/поршне, недостаточный уровень жидкости в бачке ГУР
Решение: Гильзовка распределителя, замена насоса, замена фильтра, замена тефлоновых колец, долить жидкость в бачок ГУР
Самопроизвольный поворот рулевого колеса (Рейки с ГУР)
Причины: Выход из строя распределителя рулевой рейки, выход из строя торсионного вала
Решение: Замена торсионного вала, замена поперечного вала рулевой рейки
Течь сальников (Рейки с ГУР)
Причины: К оррозия (ржавчина) на распределительном и центральном валах, естественный износ сальников
Решение: Замена сальников на распределительном и центральном валах рулевой рейки, шлифовка или замена валов
Причины: Износ корпуса распределителя, коррозия или деформация подшипника
Решение: Замена корпуса распределителя, гильзовка, замена подшипника
Проскакивание, закусывание рулевого колеса (Рейки с ЭУР)
Причины: Износ ремня электромотора, износ зубьев на центральном валу и валу распределителя
Решение: Замена ремня электромотора, замена валов
Отказ системы электроусилителя руля, появление ошибки на приборной панели (Рейки с ЭУР)
Причины: Обрыв шлейфа распределителя, отказ электродвигателя, сгоревший предохранитель, сгоревший блок управления электроусилителя руля
Решение: Замена или восстановление шлейфа, замена электродвигателя, замена предохранителя, замена блока управления
УЗЛЫ ВЫХОДЯЩИЕ ИЗ СТРОЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕИСПРАВНОСТИ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ РУЛЕВОЙ РЕЙКИ
ВИДЫ РЕМОНТА РУЛЕВЫХ РЕЕК
Ремонт гидравлической рулевой рейки с использованием ремкомплекта сальников, втулок и тефлоновых колец
Производится ремонт рулевой рейки с заменой деталей системы из оригинального ремкомплекта. Для ремонта используются только высококачественные бренды и материалы (OEM, Corteco, Top Gun, Emmetec)
Ремонт с восстановлением вала (рейки с ГУР и ЭУР)
Восстановление вала рулевой рейки делается в случае возникновения коррозии на валу рулевого механизма, то есть когда рулевой вал начинает ржаветь. В следствии коррозии вала, в негодность приходят сальники высокого давления и втулки рулевого вала. Для того чтобы осуществить высококачественный ремонт необходимо произвести нижеперечисленные процедуры:
Шлифовка вала на спец станке, ликвидация следов ржавчины
Устанавливаются ремонтные сальники
После того как были проведены все операции достигается идеальная чистота поверхности и нужный размер вала.
Если вал не поддается восстановлению (в случае слишком глубокой коррозии или искривления вала), устанавливается новый или восстановленный вал.
Ремонт распределителя рулевой рейки (рулевые рейки с ГУР и ЭУР)
Ремонт осуществляется путем замены сальников распределителя и тефлоновых колец на новые. Осуществляется шлифовка вала распределителя на спец станке. Если составляющие рулевого механизма имеют кольцевую выработку, образовавшуюся в процессе продолжительной эксплуатации, осуществляется гильзование корпуса.
ЗАПЧАСТИ / МАТЕРИАЛЫ ТРЕБУЕМЫЕ ДЛЯ РЕМОНТА РУЛЕВОЙ РЕЙКИ
Так же при серьезных неисправностях в рулевой системе могут потребоваться такие запчасти как:
При ремонте рейки на некоторых марках автомобилей, таких как Форд, Ниссан, Мазда и др., требуется замена Расширительного Бачка так как в нем выходит из строя сетка фильтрующего элемента. Расширительные бачки необходимо ставить только оригинальные. При выходе из строя насоса ГУР, для замены использовать только оригинальные детали. Заменители бачков и насосов ГУР, даже именитых брендов в 80% случаев или нерабочие или очень быстро выходят из строя.