рой холстон дизайнер личная жизнь
«Битва за Версаль», бал Трумена Капоте, взлет и падение: что нужно знать о дизайнере Рое Холстоне
Сейчас Америка — один из важных мировых модных центров, но так было не всегда: в пятидесятые-шестидесятые об американской моде особо не говорили и модники в США ориентировались на парижских модельеров (достаточно вспомнить знаменитый розовый костюм Жаклин Кеннеди, сшитый по лекалам Chanel). И на фоне этого Рой Холстон Фроуик стал одним из первых американских дизайнеров международного масштаба, о котором заговорили всерьез и на родине, и за океаном.
Холстон начинал как создатель головных уборов — после выпуска из колледжа он работал оформителем витрин и параллельно с основной работой придумывал и шил шляпы. В 1953 году у него появился собственный магазинчик и ряд именитых постоянных клиентов, а спустя несколько лет работы дизайнер добился внимания первой леди Америки: шляпку-таблетку его авторства Джеки Кеннеди надела на церемонию инаугурации мужа в 1961 году. К запуску собственной именной марки одежды после успеха со шляпами Холстон шел долго — еще восемь лет.
Еще работая шляпником, Холстон сумел выполнить необычный и ставший историческим заказ — он нарядил гостей знаменитого черно-белого бала Трумена Капоте. В 1966 году драматург затеял костюмированный бал и велел всем гостям быть в масках, и непременно в черно-белых. Почти половина гостей заказала аксессуары для маскарада Рою Холстону. Дизайнер вместе с помощниками соорудил пару сотен затейливых масок, ни одна из которых не повторялась, — но сам на бал приглашен не был.
Главное, на что Холстон делал ставку, запуская свой именной бренд Halston, — что одежда должна быть одновременно красивой и удобной, чтобы в ней можно было провести целый день и чувствовать себя великолепно. Сейчас мы запросто носим вещи из мягкого трикотажа и спортивные элементы в повседневных образах, но для начала семидесятых это было новаторским ходом: Холстон кроил вещи обманчиво-просто, создавая как будто минималистичные авангардные скульптуры из ткани, часто использовал цельные куски материала, избегая лишних швов. В результате платья и костюмы садились по фигуре, открывая одни части тела и становясь продолжением других.
Неудивительно, что одежда Роя Холстона так нравилась завсегдатаям «Студии 54», в число которых дизайнер входил и сам. Там Холстон познакомился и подружился с Энди Уорхолом и с тех пор постоянно вращался в кругах тех, кто приходил в знаменитый клуб — важный атрибут американской богемы того времени.
Поворотным моментом в истории американской моды стала «битва за Версаль» (так событие окрестила в одноименной книге модный критик Робин Гиван) — совместный показ и своеобразное соревнование пятерых американских и пятерых французских дизайнеров, состоявшееся в 1973 году в Париже. В американской делегации был и Рой Холстон (кроме него с коллекциями приехали Оскар де ла Рента, Билл Бласс, Анна Кляйн и Стивен Барроуз, а от Франции «противостояли» им Ив Сен-Лоран, Юбер де Живанши, Пьер Карден, Эмануэль Унгаро и Марк Боан), который с размахом подошел к своей части шоу: его дополняло выступление Лайзы Миннелли — близкой подруги дизайнера, — а само дефиле перемежалось с танцами и акробатическими этюдами. Показ получился невероятно эффектным, зал приветствовал модельера овациями — можно было сказать, что «битву за Версаль» Холстон выиграл. Именно после этого события об американской моде всерьез заговорили в Европе.
История Роя Холстона: как стать самым популярным дизайнером Америки — и потерять все в одночасье
В самом начале карьеры он создал шляпку для Жаклин Кеннеди. Затем — подружился с Лайзой Миннелли и Энди Уорхолом, помог американским дизайнерам выиграть «Битву за Версаль», заработал 30 млн долларов на своей одежде и первым из американских дизайнеров выпустил именной парфюм. Он мечтал одеть всю Америку — и, казалось, был к этому близок. Но потерял все в одночасье. Его имя — Рой Холстон. В преддверии выхода сериала Halston на Netflix рассказываем историю взлета и сокрушительного падения первого американского дизайнера-суперзвезды.
До 70-х к американским дизайнерам относились в лучшем случае снисходительно. Они обычно довольствовались тем, что одевали небольшую горстку местных богачек — либо по лицензии шили копии вещей своих европейских коллег (именно так был сделан знаменитый розовый костюм Джеки Кеннеди, который она надела в день убийства своего мужа). Все это изменил Холстон. Он стал первым дизайнером-суперзвездой международного масштаба, которого признали даже европейские модные снобы. Подобно Габриэль Шанель и Жанне Ланвен, свою карьеру он начал с головных уборов. Всего через 5 лет после старта он сумел поработать с самой Жаклин Кеннеди: молодой шляпник сделал шляпку-таблетку, которую она надела на церемонию инаугурации своего супруга. Еще через 8 лет он запустит собственную марку одежды — и первая же коллекция будет иметь оглушительный успех как у прессы, так и у покупателей.
Лаконичные, удобные, очень свежие и современные — вещи Холстона не были похожи ни на какие другие
Лаконичные, удобные, очень свежие и современные — вещи Холстона не были похожи ни на какие другие. Он одним из первых начал внедрять в повседневный гардероб элементы спортивной одежды (десятилетиями позже это назовут athleisure), популяризировал платья-кафтаны и создал знаменитое платье-рубашку из искусственной замши. Его вещи двигались, жили и дышали вместе с теми, кто их носил — и никогда не затмевали собой человека. Его одежда была сексуальной — но не вульгарной. Она могла открывать контуры фигуры и отдельные части тела, но никогда не переходила границ дозволенного. «Его одежда танцевала вместе с тобой!», — говорила близкая подруга и клиентка Холстона Лайза Миннелли. Именно за это его и полюбили завсегдатаи легендарного ночного клуба Studio 54: в его вещах можно было протанцевать буквально всю ночь напролет — и выглядеть при этом потрясающе. Они будто были созданы специально для этого.
Поворотным моментом и для Холстона, и для американской моды в целом стала «Битва за Версаль» 1973-го — совместный показ французских и американских дизайнеров в залах Версальского дворца. Французы хотели доказать, что они все еще господствуют в моде, а американцы — что с ними теперь тоже придется считаться. Негласно выиграли вторые — не без помощи Холстона. Он превратил свою часть дефиле в настоящее шоу с акробатами, танцами и поющей Лайзой Миннелли, которая тогда только-только получила «Оскар» за роль в мюзикле «Кабаре». Европейская публика увидела нечто новое, свежее и удивительное. Модели двигались свободно, раскованно и с достоинством. Но главное — они были очень разными. Именно Холстон одним из первых начал выводить на подиум девушек с разными типами фигур и разным цветом кожи — в то время это еще было немыслимым. Американцы выглядели просто глотком свежего воздуха на фоне старорежимных французов с их традиционным салонным дефиле. С тех пор на модной карте мира появилась еще одна важная точка — Нью-Йорк.
Беспощадный пиар и дружба со звездами: в чем Рой Холстон был первым
В 2019 году Beat Film Festival привозил в Москву документальный фильм о Рое Холстоне, американском дизайнере, предугадавшем тренды на несколько десятилетий вперед, и любимце селебрити-завсегдатаев «Студии 54». Видимо, эта картина заинтересовала Netflix — так что они сняли о Холстоне целый сериал. Он выходит 14 мая, в его основе лежит книга Стивена Гейнса Simply Halston («Просто Холстон»). Главная роль в проекте досталась Юэну Макгрегору. Первый тизер сериала появился еще в начале 2020 года, с тех пор рейтинг его ожидания только рос. Правда, за несколько дней до премьеры над проектом начали сгущаться тучи: то, как в «Холстоне» показана жизнь известного американского модельера, не понравилось его семье. Племянница дизайнера и основательница Halston Personal Archives Лесли Фровик заявила, что создатели с ней ни разу не консультировались, а о готовящемся сериале она узнала, только когда съемки были близки к финалу и началась промокампания. Также в опубликованном от лица семьи Холстона заявлении говорится, что некоторые детали сюжета являются «некорректными» и даже «выдуманными».
Биографию Роя Холстона действительно можно оценивать по-разному, но ни одна из версий не способна умалить того, что он был одной из самых заметных фигур светской жизни Нью-Йорка 70-х годов XX века и новатором фэшн-индустрии.
«Мы с тобой не можем рассчитывать на большее, чем роль дрессированных пудельков, послушно прыгающих через обручи богачей», — сказал своему приятелю Тому Фэллону на заре своей карьеры Рой Холстон.
В то время, в начале 1960-х, Холстон работал модистом Bergdorf Goodman и уже прославился как автор шляпки Джеки Кеннеди, в которой она появилась на церемонии инаугурации мужа. Однако американские наследники громких фамилий по-прежнему брезговали садиться с ним ужинать за один стол. Через несколько лет им пришлось умерить свой снобизм по отношению к молодому человеку из штата Айова.
В 1970-е Холстон изменит ход развития американской моды и не побоится сразиться с парижскими коллегами, пытающимися отстоять свою монополию на кутюр. Вместо «пуделька» он станет, по его собственному выражению, «императором одежды», а еще несколькими годами позже попрощается и со своей империей, и с правами на собственное имя.
Драматичная биография дизайнера стала идеальным материалом для документального фильма Фредерика Ченга («Диор и я», «Валентино: Последний император», «Диана Врилэнд: Глаз должен путешествовать»). Рефреном через всю ленту «Холстон», состоящую из потрясающих архивных съемок с показов, видео с бэкстейджей и интервью с коллегами Холстона, звучит вопрос: «В какой момент все пошло не так?» Это случилось в год открытия «Студии 54»? Переезда в Олимпик-Тауэр? Знакомства с художником Виктором Гюго? Контракта с Нортоном Саймоном? Или линии с сетью недорогих универмагов JCPenney?
Проследить всю траекторию взлетов и падений Роя Холстона и составить свое мнение о том, в какой момент он свернул не туда, можно сначала по фильму «Холстон», а потом — по одноименному проекту Netflix. А пока время вспомнить, чем же он вообще заслужил звание одного из главных американских дизайнеров и в чем опередил остальных.
Бренд Halston для диско-образа 1970-х значит не меньше, чем «Студия 54». И марка, и клуб вошли в историю во многом благодаря грамотной работе со знаменитостями. «Это было начало эпохи селебрити», — как заметил Ян Шрагер в документальном фильме «Студия 54». В ближайшее окружение Роя Холстона входили супермодель Пэт Кливленд, актрисы Бьянка Джаггер и Мариса Беренсон и певица Лайза Миннелли. Из-за лояльности к бренду их даже звали «холстонетты». Холстон одевал их в свои платья, напоминающие древнегреческие хитоны и туники, и они шли танцевать в «Студию 54». Их фотографии с вечеринок, каждое утро разлетающиеся по первым страницам Daily News и New York Post, служили лучшей рекламой Halston. Прекрасно чувствуя эпоху и медийный интерес к звездам, Холстон первым из дизайнеров усадил героинь таблоидов на первый ряд, тем самым положив начало front row в его привычном для нас виде.
«Мы выглядели экзотично: 12 афроамериканских девушек. У них всех была только одна», — вспоминает Пэт Кливленд о соотношении моделей, ходивших на показе Halston и на показах французских дизайнеров, принявших участие в «битве за Версаль», символическом соревновании между Парижем и Нью-Йорком за звание модной столицы (Францию представляли Ив Сен-Лоран, Юбер де Живанши, Пьер Карден, Эмануэль Унгаро и Марк Боан, США — Оскар де ла Рента, Билл Бласс, Анна Кляйн, Рой Холстон и Стивен Барроуз. — Прим. ред.). Кастинг Холстона и сегодня выглядел бы удивительно прогрессивно: он искал интересных темнокожих моделей (среди прочих он открыл Иман) и любил одевать женщин любых размеров. Первая волна моды на плюс-сайз-моделей началась благодаря нему: Холстону обязана своим дебютом на подиуме Пэт Аст, одна из муз Энди Уорхола.
В числе главных людей, оказавших на него влияние, Холстон всегда называл известного американского дизайнера Чарльза Джеймса, у которого он одно время работал ассистентом. Близкие друзья смеялись, что он даже повторял его реплики и жесты. Сам Джеймс считал, что Холстон копирует за ним силуэты (и добавлял, что лучше бы Рою было пойти в стилисты или байеры). Это не совсем справедливо: Холстон взял за основу элегантность нарядов Чарльза Джеймса, но существенно ее облегчил. Большая часть его платьев была скроена просто из одного куска ткани — он мастерски кроил по косой. «Холстон ложился на пол, резал и накидывал на тебя ткань — так появлялось платье», — вспоминают модели.
В соответствии с современными практиками модной индустрии, пиар для Холстона значил не меньше, чем сам дизайн. После мирового признания в 1970-х он начал контролировать абсолютно все, что касалось появления его бренда на публике. Самый яркий пример — поездка в Китай по приглашению местного правительства. Китайцы рассчитывали использовать медийный потенциал светского дизайнера для того, чтобы показать всему миру, что они становятся все более открытым государством. Азарт Холстона же заключался в том, чтобы использовать эту поездку как витрину для своих платьев. Обе стороны получили все, что хотели. В прессе каждый день появлялись идеальные фотографии Холстона в окружении красивых моделей в его платьях. За этими будто бы естественными снимками стояли более 100 чемоданов с заранее отшитыми нарядами для каждой экскурсии — от Запретного города до Великой Китайской стены — и многочасовые репетиции совместных выходов. В том числе с ручной кладью из аэропорта. Все было идеально поставлено и работало на имидж Halston. Когда дизайнер начал контролировать даже жесты и имидж работников своего офиса, многие не выдержали и ушли из компании.
Высокая мода и мода для обычных людей вплоть до 1980-х существовали в параллельных мирах. Первым мостиком между ними стал контракт Halston и недорогих универмагов JCPenney. Холстон хотел одеть всю Америку — и многие считают, что амбиции его и погубили.
Что погубило «главного дизайнера Америки», который создал шляпку для Джеки Кеннеди: Комета по имени Холстон
Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.
Через несколько лет Холстон переехал в Нью-Йорк. Там он работал в ателье Лили Даше, где быстро перешел от кройки и шитья к разработке моделей. В Нью-Йорке Холстон завел множество полезных знакомств, подружился со всеми редакторами, журналистами и фотографами американского глянца и покинул студию… чтобы стать управляющим универмага Bergdorf Goodman.
В 1961 году Жаклин Кеннеди появилась на инаугурации своего супруга в белой шляпке-таблетке, которую разработал Холстон. Этого было достаточно, чтобы он стал «главным дизайнером Америки», живой легендой. Так в число клиенток Холстона вошли Рита Хейворт, Марлен Дитрих, Диана Вриланд… С последней – и с Лайзой Миннелли – он был в теплых приятельских отношениях. В 1966 году Трумен Капоте получил шесть миллионов долларов за роман «Хладнокровное убийство» и по такому случаю организовал «черно-белый бал», где присутствующим пришлось мириться со строгим дресс-кодом: всем предписывалось быть в масках. Почти все заказали аксессуары у Холстона… которого, кстати, на мероприятие пригласить никто не потрудился. Впрочем, теперь у него была армия верных клиенток, что гораздо важнее, чем приглашение на вечеринку.
Шляпки, впрочем, отживали свое, в мир врывалась эпоха диско, а вместе с ней – первая коллекция женской одежды, разработанная Холстоном для Bergdorf Goodman. Она имела огромный успех. Вскоре он начал выпуск одежды под собственным брендом – и пусть сегодня его имя почти забыто, многие изобретения Холстона прочно вошли в модную повседневность.
Он придумал платье-рубашку из «ультразамши» и вообще ввел моду на этот материал. Модели Холстона были обманчиво просты и элегантно минималистичны, он отказался от лишних деталей и жесткого кроя, позволив ткани плавно струиться по телу, подчеркивая достоинства без ущерба для комфорта.
Вискозный трикотаж, кашемир, мягкие драпировки, асимметричные декольте, платья-бандо, вырез-лодочка, сползающий на одно плечо, разрезы и уютно облегающие вязаные платья… А еще – платье из цельного куска ткани. Холстон был однозначным сторонником женских брюк, утверждая, что без удобства не может быть красоты. Сегодня целая плеяда европейских и американских дизайнеров называют Холстона своим вдохновителем.
Дружелюбие Холстона не имело границ – он даже умудрился с первой же встречи сдружиться с Энди Уорхолом, которого не так-то просто было впечатлить. Уорхол неотступно следовал за ним с камерой в руках, снимал его примерки и показы… Он же, по-видимому, вдохновил Холстона на поездку в Китай. В 80-е перспективы сотрудничества с азиатским рынком казались весьма туманными, а он, взяв с собой лучших своих моделей, провел там несколько громких показов, буквально «прорубив окно» в Китай.
Как же вышло, что его модная империя потерпела крах?
Холстон мечтал коренным образом изменить модную индустрию, сделав свои модели доступными для всех и каждой. Он сотрудничал с демократичными магазинами одежды, где могли одеваться женщины из среднего класса. Он разрабатывал униформу для персонала Braniff International Airways и работников автомобильного проката Avis, создавал спортивную форму… Сегодня знаменитые дизайнеры не брезгуют коллаборациями с масс-маркетом, границы между массовой и высокой модой практически стерлись. Но стерлись они благодаря таким людям, как Холстон. А вот ему подобное бунтарство с рук не сошло. Магазины класса «люкс» разорвали с ним соглашения, Холстон потерял влияние в своей же компании. Бренд множество раз впоследствии менял владельцев, и очередные руководители в 1984 году решили избавиться от дизайнера, попутно запретив выпускать одежду под именем Halston.
Он продолжал работать – уже не для «всей Америки». С ним остались его любимые клиентки. Ему была верна Лайза Минелли, его поддерживала давняя подруга Марта Грэм. В 1988 году у Холстона обнаружили ВИЧ – и он стал очередной жертвой той эпидемии, о которой боялись (или стыдились) говорить тогда. Спустя два года он скончался.
О жизни Роя Холстона написано несколько книг, снят документальный фильм и сериал. Все эти тексты, все эти кадры – о человеке, который промелькнул на модном небосклоне, словно комета, но изменил все раз и навсегда.
Текст: Софья Егорова.
Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:
Какой была реальная жизнь Холстона — дизайнера, изменившего мир моды
В честь выхода шоу Netflix о культовом модельере, который одевал обитателей «Студии 54», вспоминаем, как нью-йоркская богема той поры жила на самом деле
Скучали по модным «запойным» сериалам (вроде прошлогоднего «Хода королевы»)? Возрадуйтесь, на подходе новый хит. 14 мая на Netflix выходит «Холстон» — пятисерийный байопик Райана Мерфи о жизни великого дизайнера Роя Холстона Фроуика (более известного именно как Холстон), изменившего облик американской моды навсегда. Исполнитель главной роли Юэн Макгрегор в окружении фавориток (так называемых halstonettes) — Лайзы Миннелли (Криста Родригес) и Эльзы Перетти (Ребекка Дайан) — просто великолепен.
«Холстон знакомится с Лайзой и тут же начинает драпировать на ней ткань. Юэну пришлось много тренироваться, чтобы освоить этот процесс, — рассказала Криста Родригес на виртуальной премьере сериала. — В итоге у него получилось лучшее платье, которое я когда-либо надевала. Буквально из ниоткуда — отрез ткани, пара булавок — и вуаля!»
Бьянка Джаггер, Холстон и Лайза Миннелли после вечеринки в «Студии 54», Нью-Йорк, 1979
В реальности Холстона и Миннелли познакомила крестная мать последней, обладательница множества талантов Кей Томпсон. Она организовала ту судьбоносную встречу в его ателье. «Мы сошлись моментально, он был моим закадычным модным другом», — вспоминает Миннелли. И правда, вскоре Лайза и Холстон стали не разлей вода — проводили время то у него дома на Верхнем Ист-Сайде по адресу 101 East 63rd Street (это место так и называли «101», для нью-йоркской элиты оно было чем-то вроде закрытого клуба), то в «Студии 54» в компании Элизабет Тейлор, Энди Уорхола, Бьянки Джаггер, Анжелики Хьюстон, Шер, Пэт Кливленд и других. Именно Холстон закатил в «Студии» знаменитую декадентскую черно-белую вечеринку в честь Джаггер. Помните, как Бьянка и Лайза запускали белых голубей?
«Студия 54»: архивные кадры из культового нью-йоркского клуба
Бьянка Джаггер верхом на белом коне, взрывающие танцпол Шер и Лайза Миннелли — перед вами самые гламурные и экстравагантные фотографии вечеринок 1970-х
На тот момент Холстон уже был широко известен. Природный талант (изначально он был шляпником) и безукоризненный вкус сделали его фаворитом великосветских завсегдатаев Bergdorf Goodman, временами очень даже влиятельных. Взять ту же Джеки Кеннеди — пока ее муж Джон произносил президентскую клятву, она успела стать самой настоящей иконой стиля. Спасибо шляпке-таблетке Холстона, подобранной под серо-синее пальто Олега Кассини. Этот прекрасный в своей простоте образ оказался знаковым — с него началась мода на лаконизм. Отчасти по счастливой случайности, Холстон стал звездой мирового масштаба буквально в один миг (а ведь интернета тогда еще в помине не было). Надевая шляпку, без трех минут первая леди ненароком оставила на ней небольшую вмятину — народ это заметил. «И каждая девушка, которая после ей подражала, непременно старалась изобразить на головном уборе аналогичный след», — недоуменно говорил Холстон.
Спустя восемь лет, в 1969-м, он запустит свой именной бренд, который станет эмблемой эпохи «Студии 54». Какие творения сразу стали бестселлерами? Короткие шорты и приталенные платья из искусственной замши, которые можно было стирать в машинке, — вот он, фирменный непринужденно-роскошный тон Холстона. Расслабленная эстетика шла вразрез с мечтой радикально изменить индустрию. Хотя стремление «одевать всю Америку» (не только сливки общества) и тягу к дайверсити дизайнер никогда не скрывал.
Бьянка Джаггер в «Студии 54» на вечеринке, устроенной Холстоном, Нью-Йорк, 1977
Холстон не был силен в деловой части вопроса. Контракт, подписанный в 1973-м, привел к тому, что он потерял контроль над собственным Домом, а в 1982-м заключил партнерство с универмагами средней руки JCPenney (можно считать это предтечей всех последующих коллабораций люкса с масс-маркетом) — модный истеблишмент был в шоке. Бесшабашные (потому что он вечно был под воздействием наркотиков) выходки Холстона вне офиса тоже сыграли свою роль — Мерфи в своей экранизации показывает все без прикрас.
Вот как художник по костюмам, впоследствии ставший режиссером, Джоэл Шумахер (в сериале его сыграл Рори Калкин) вспоминает те времена: «Тогда каждый занимался чем-то творческим. И мы все принимали наркотики. Умудрившиеся выжить в 1960-е рано или поздно понимали, что они отнюдь не миролюбивые души, а самые настоящие наркоманы». Кстати, первым серьезным фильмом Джоэла (где он значится как художник по костюмам) стала экранизация книги Джоан Дидион «Играй как по писаному». Холстон щедро предоставил для съемок несколько роскошных семплов. «Он был одним из самых любящих, самых добрых друзей, с которыми меня сводила судьба», — добавляет Шумахер.
Жизнь Холстона оборвалась трагически рано. Он умер в Калифорнии в 1990-м от вызванных СПИДом осложнений, оставив после себя блистательное наследие. Всего за пару десятилетий карьеры этот дизайнер сумел изменить самовосприятие женщин, преобразить нашу повседневную жизнь. Давайте же считать новый сериал Мерфи не нравоучительной историей об амбициях и крайностях, а трибьютом мастерству и смелости одного из величайших деятелей моды всех времен.