Проскакивает кикстартер на урале что делать
Не работает кикстартер на мотоцикле урал
Стала проскакивать лапка кикстартера. Мотоцикл Урал М-66, коробка 6204 (та же, что на К-750 и М62-ом и М-63-ем Уралах).
При плавном нажиме, напремер когда пробуеш дернуть рукой, лапка не проскакивает, коленвал прокручивается. При резком нажиме от ноги лапка характерно резко срывается, чувствуется что собачка выходит из зацепления, лапка опускается до конца, при этом коленвал не проворачивается.
Такое случалось и раньше, сразу после пересыпки коробки. Но тогда это скорее было исключением. Теперь же это происходит практически всегда. Резкое ухудшение произошло буквально в течение нескольких дней. Позавчера и вчера уже несколько раз приходилось заводится с толкача.
Понимаю что это из-за износа собачки и детали, с которой она входит в зацепление. Иногда проскакивая, детали постепенно изнашивались, пока с течением времени износ не достиг критической точки, когда лапка срывается уже практически всегда. Проморгал наверное при переборке, что эти детали подношены.
И понятно, что коробку однозначно разбирать. Просто ооооочень не хочется делать это сейчас, под конец сезона. Неприятно разбирать-собирать работающую технику. Вот и решил написать, вдруг сейчас прийдет какой-нибудь оппозитный ГуруЪ и скажет: ха, да не беда, есть один старый проверенный дедовский способ, до конца сезона дотянеш! Береш молоток, брусок, аллюминиевую пудру и 100г водки.
Вобщем, вдруг и вправду кто-нибудь чтото подскажет.
Неужели так сложно раскидать КПП? Делов-то на час с установкой/снятием.
возможно пружина собачки ослабла либо ее перекосило.если это так,если положишь коробку на правый бок кик будет работать,так как собачка под своим весом упадет в зацепление с храповиком.ставлю банку пива,на то,что пружинка во всем виновата.ЗЫ банку пива ставлю пока что пустую.
пардон,надышался всякой дрянью.в твоем случае никакой промежуточной шестерни заднего хода нет.у тебя ж без заднего хода.
Ага, и крышки тоже нету, на которой надо все валы собирать. У меня же касиковская коробка, а не ураловская.
Знаете, есть такая штука называется глаза бояться, а руки делают. Я правда не люблю так говорить, но всё же. Был случай, когда пришлось в дороге сдергивать КПП и перебирать.
1. Вывешиваете заднее колесо, доля этого достаточно поставить мотоцикл на центральную подставку. 1-2 минуты
2. Снимаете заднее колесо. минут 5.
3. снять задний мост. минут 10 откручивать пару гаек. плюс тормозная тяга.
4. снять резиновую муфту с коробки. минут 5.
5. открутить тросик спидометра и сцепления. минут 5.
6. открутить три гайки и один болт крепления КПП. минут 5.
7. попытаться сдернуть КПП, не всегда получается, покрутить за кик стартер и в итоге сдернуть КПП постаравшись пассатижами вытащить шток сцепления и з мотора в глубь КПП и матерясь с трудом вытащить это безобразие из рамы мотоцикла. минут 10.
Итак мы снимали КПП примерно 40 минут. Это ходя попивая пивко вокруг мотоцикла. Одевается всё в обратном порядке и примерно столько же времени. Ну можно много потратить время на засовывания квадрата в сцепление, а так те же 40 минут. Ну для особо одарённых можно потратить на снятие и установку 2 часа. У меня получалось минут за 30-40 и снять КПП и поставить на место.
Теперь переборка КПП.
1. Выколачивается клин кикстартера, снимается лапка минут 5.
2. Раскернивается два винта и выкручиваются, сдёргивается пружинка с самого стартера. ещё минут 5.
3. откручиваются винты крепежа передней крышки. ну минут 5-10, если очень одаренно.
4. скручиваются и снимаются боковые крышки (не помню точно ли их надо снимать или можно с ними нужное нам перебрать) 5-10 минут
5. Вынимаются аккуратно все валы, включая храповый механизм заводлилки.
Итого 25 минут и КПП разобрана. Сборка, ну может займёт час, потому что надо вспомнить как располагаются все шестерёночки.
Итого, слегка колбасясь и попути вырезаю новую прокладки под крышки в КПП мы за 3 часа сделали всё как буд-то так и должно быть.
P.S. У меня как-то сама оська этой пресловутой собачки лопнула. Так што лезть вам туда и не отмазывайтесь ;-)))
Забыл в переборке КПП указать снятие задней опоры вала кика. ))) Без этого сей вал не вылезет ну никак.
А боковые крыхи снимать 100%, без этого не разберется коробас.
О, блин, точно ;-)))) Ну думаю, откручивать эту опору у него займёт не более 5 минут 🙂
Ещё забыл указать открутить вилку на вторичном валу, под кардан.
Но думаю это то же не более 5 минут.
ОднАааако, Целых 10 минут 😉
Уфф, мне уже страшно..
Вы меня конечно извините, но вы похоже себе сами делаете проблемы.
Для того что б снять заднее колесо тогда достаточно мотоцикл положить на бок и вытащить его. Я так делал когда мне в дороге было не снять кофры.
Зачем снимать маятник для снятия резинового демпфера? Зачем выдвигать мотор? У вас что, какой-то самопал супер короткий?
Жуть. Я вас понял ;-)))) Тогда надо проще, как в мануале, мотор из рамы вместе с кпп доставать, тогда проще ;-)))))
А ваапще-то просто надо поаккуратней, и всё прекрасно достаётся 😉 и даже бак снимать не придётся 😉
+ что можно на бок положить мот и снять каток) у simfer’a во дворе как то менял квмеру именно такии образом)) не че,сложного)))
Есть 3 альтернативных способа.
1 Купи рабочую коробку, быстро переставь. а ту на зиму.
2 Продолжай заводить с толкача.
3 Поставь электростартер.
Альтернативный способ 3 мне уже приходил в голову. Не катит. Все равно же надо скидывать коробку.
По этой же причине не катит и способ 1. Меня не вскрытие коробки пугает, а поцесс ее снятия и установки обратно. Долгий, нудный, противный.
А я вотсталкивался при разборке коробок с собачками разной длинны, может кто по-опытней в чем секрет и с какой лучше по-короче или по-длиннее? Или моя догадка верна: собачка вырабатывается, ее подтачивали и опять ставили?
Сталкивался с разными видами прорезей, в которые собачки входят, больше всего понравился Волковский механизм с крупной собачкой и глубокими пазами. Хотя Волку кикстартер особо и не нужен
А вот я однажды столкнулся на урале с собачкой. Урал качнуло, а собачка с визгом ускакала в ближайшие кусты. Видимо, на собачке образовалась выработка в месте контакта с уралом.
Пардон за оффтоп, просто чот вспомнилось внезапно. )
Я как приехал в гараж после первых нескольких заводок с толкача, сразу позвонил товарищу, который имеет большой опыт в оппозитах. Он когда думал, можно ли что-то сделать не разбирая коробки и почему могло такое произойти, что собачка проскакивает, сказал что были собачки разной длинны.
Опишем как происходит установка стартера на мотоцикл Урал своими руками, подберем зубчатый венец и стартер, определим место для крепления. Расскажем про возможные проблемы и их решение.
Поклонники и просто владельцы мотоциклов Урал владеют не просто средством передвижения, а вещью сформировавшей целое поколение байкеров. Увы, возраст дает о себе знать и проявляется он в неприятных мелочах. Такой можно считать отсутствие стартера. Проблема не критичная, но доставляет некоторое неудобство. Решить вопрос помогли народные умельцы, которые начали приспосабливать стартера от автомобилей на свой байк. Сегодня расскажем, как происходит установка стартера на мотоцикл Урал своими руками.
Зачем нужен стартер?
Некоторые модели современных мотоциклов комплектуют стартерами по причине отсутствия заводной лапки. Здесь наличие стартера подразумевается изначально. Однако в остальных случаях он служит лишь для удобства ездока. Не нужно каждый раз упражняться перед поездкой, особенно если клапана не настроены или зажигание.
Урал, по причине своей архаичности даже не подразумевал установку стартера. На момент выпуска первых мотоциклов стартер был изыском, который советский гражданин позволить себе не мог, а дальше конструкция сохранялась по причине своей надежности.
Установка электростартера на мотоцикл Урал избавит вас от перекаченной правой ноги, внезапных повреждений коленной чашечки, поэтому можно считать процедуру упрощающей жизнь ездока.
Подбираем зубчатый венец и стартер
Первым делом обращаем внимание на маховик мотора, именно он является ключевым для дальнейших работ. Его вращение, если смотреть со стороны коробки передач, происходит против часовой стрелки, а значит нужно подбирать стартер, вращающийся в обратную сторону (по часовой стрелке). Здесь нам подойдут модели:
Обращайте внимание на наличие кожуха и его направленность. От этого параметра будет зависеть способ крепления детали и дальнейшая простота обслуживания. Вращать стартера, относительно собственной оси не желательно и может привести к его поломке.
В случае несовпадения модулей есть несколько вариантов решения проблемы:
Крепеж стартера
Первым делом определяем место крепления элемента. Самым популярным считается левая верхняя сторона над маховиком. При этом мы столкнемся только с необходимостью вырезать окошко для зацепления шестерен стартера. Ставить стартер по центру или с правой стороны затруднительно, из-за необходимости переделывать ряд элементов мотора.
Для монтажа, под кожух бендикса выпиливают отверстие. Далее снимаются мерки, и из листа стали толщиной 4мм выпиливается крепление стартера. Такая толщина необходима, чтобы выдерживать нагрузки которые испытывает крепеж при работе механизма стартера. Аналогичным образом можно изготовить не одно сплошное, а пару креплений. Таким образом можно упростить процесс изготовления крепежа, но настройка зазоров станет намного сложней.
Совет. Для большей монолитности конструкции хвост стартера лучше всего закрепить жестко к мотору или прихватить хомутом.
Готовую пластину крепят болтами или точечно прихватывают аргоном, далее проводится пробная сборка. Теперь следует убедиться в выставленных зазорах:
Далее маховик вращают, наблюдая за совпадением шага бендикса и венца. При этом вращение маховика обеспечивают с помощью кикстартера. Убедившись, все работает как положено можно произвести пробный проворот, выкрутив свечи зажигания. Если стартер вращает маховик, при этом не издаются посторонние звуки, то пластину можно приваривать аргоном окончательно.
Важно! Сварка корпуса КПП возможна только после демонтажа всех резиновых деталей, установки первичного и вторичного валов и закрепления крышки на 4-х болтах.
Проблемы с аккумулятором и генератором
После того, как установка стартера на мотоцикл урал своими руками завершена – остается пара нерешенных проблем. Прежде всего автомобильный стартер требует более производительного аккумулятора. Выход из ситуации – установка недорогой батареи на новое крепление (с боковой части мотоцикла. Выглядеть все будет достаточно грубо, но зато недорого.
Другой способ – подбор импортного аккумулятора аналогичного размера с увеличенной 18 А/ч емкостью. Придется неплохо переплатить, зато внешний вид мотоцикла не пострадает.
Наконец оказывается, что родной генератор слабоват и зарядить новую батарею неспособен. Сразу ответим, что перемотка поможет увеличить производительность, но ее не хватит для наших целей. Как тогда быть? Есть несколько вариантов:
Заключение
Теперь вы знаете, как сделать стартер на мотоцикл Урал. Процесс не самый простой и основной его идеей является точность всех работ. Не забывайте проверить вращающиеся детали на биение, особенно если самостоятельно изготавливаете венец маховика. Работу можно упростить, если иметь достаточно средств, чтобы заказать один из продающихся комплектов для переделки в интернете. Останется только подготовить посадочные места, подогнать основные зазоры и готово.
Лапка переключения передач а-ля SUPER SPORT.
Сливаем масло, откручиваем крестовину кардана, укладываем КПП на дощечки, выкручиваем болты на крышке, обстукиваем деревянной киянкой крышку со всех сторон и снимаем ее с корпуса КПП.
Механизм задней передачи в этой КПП почему-то отсутствует, вот тебе и девочка!
Вынимаем из корпуса вал кикстартера и внимательно осматриваем его. Зубья шестерни задней передачи в ужасном состоянии, такую шестерню смело выкидываем на помойку.
Вынимаем из корпуса остальные детали и внимательно оцениваем ихнее состояние.
Вилки механизма переключения передач оказались в хорошем состоянии, имеются незначительные потертости, но это ерунда, все укладывается в норму: износ не более 0.5 мм.
Одна шестерня оказалась с изрядно пожеваными зубьями, при любых подозрениях относительно состояния зубьев (трещины, надломы, раковины, сильный износ) шестерен КПП меняйте такую шестерню на новую, без сожаления.
На шлицах диска сцепления первичного вала КПП видны следы чрезмерного износа, такой вал однозначно улетает на помойку.
На вторичном валу КПП даже не вооруженным глазом видны следы значительного износа рабочей поверхности, шестерня одетая на вторичный вал при попытке раскачать ее дает очень большой люфт, поэтому вторичный вал этой КПП смело улетает на помойку вслед за первичным.
Шлицевые муфты вторичного вала находились просто в идеальном состоянии.
На некоторых шестернях КПП есть большой износ шлицов муфт зацепления шестерен, поэтому такие шестерни смело выкидываем, нормально работать КПП с такими слизанными муфтами не будет.
Пример сильного износа шлица муфт зацепления шестерен.
Пример шестерни в хорошем состоянии.
Точно также проверяем состояние шлицов муфт переключения передач.
Пример муфты шлицы которой находятся в хорошем состоянии.
Пример муфты шлицы которой находятся в изношенном состоянии.
Шестерня задней передачи (для полноты картины взята с другой КПП) находится в удовлетворительном состоянии, присутствует небольшой износ, мы ее расклепаем развернем и заклепаем снова, работать будет как новая.
Берем шток вилок переключения передач и промеряем его в трех точках: посередине и с двух краев микрометром, при разнице в толщины по всей длине более чем 5 соток, смело меняем его на новый.
Далее, ложем шток на призмы и с помощью индикатора проверяем его биение, на этой КПП шток показал биение 10 соток, что очень много. Тут есть два пути решения проблемы: шток легко можно выравнять или купить-выточить новый, но мы не будем этого делать, так как в другой КПП нашелся шток с биением всего 3 сотки, что вполне соответствует норме.
Заключительным этапом диагностики состояния валов и шестерен КПП будет оценка состояния подшипников и их посадочных мест в корпусе КПП.
Переходим к механизму переключения передач.
Выкручиваем регулировочные болты из крышки.
Выворачиваем немного вал из крышки, снимаем храповый механизм вала переключения передач и окончательно извлекаем его.
Возвратная пружина вся какая-то корявая потертая, в общем улетает на помойку вслед за валами и шестернями.
Внимательно осматриваем лунки, копирной пластины, лунки должны быть правильной формы не разбитыми.
Копирная пластина оказалась не пепендикулярна валу-это очень хорошо видно даже не вооруженным глазом. Выравнять ее не составит большого труда, а выровнять надо обязательно.
Ложем вал механизма переключения передач на призмы и индикатором проверяем его биение, норма: не больше 5 соток.
К механизму включения задней передачи претензий нет, все ровненько, гладенько без люфтов и других сюрпризов, хоть что-то оказалось в норме.
13.07.2014 NEMEC Добавить комментарий 
5905
Любая КПП состоит из шестерен, валов, вилок переключения, кулисы, муфт и других деталей. Обычно необходимость в полной разборке возникает, если произошло что-то экстраординарное: заклинило, не включаются «скорости» или не работает кикстартер. Замена же любого сальника или резинового уплотнения (кроме прокладки крышки) производится без ножного переключения скоростей и ручки включения разборки. А уплотнения валов рычага заднего хода мы не будем рассматривать из-за маловероятного подтекания масла в этих местах.
Поэтому остановимся на возможных случаях повреждения шестерен и механизма кикстартера. Происходит это по разным причинам, но увидеть последствия поломки можно только после «вскрытия».
Для полной разборки КПП понадобится штатный комплект инструмента, молоток (желательно из мягкого металла), съемник и веревка.
Начать следует со снятия рычага, кикстартера, диска упругой муфты, рычага выключения сцепления, ползуна, упорного подшипника и наконечника штока. Отвернув два винта, крепящих втулку вала пускового механизма, сбрасывается заводка пружины возврата рычага кикстартера. Затем выворачиваются девять болтов крепления крышки КПП.
Теперь устанавливаем на место ось рычага выключения сцепления и привязываем к ней веревку. Подвесив за веревку КПП, легкими ударами молотка по торцу вторичного и (через проставку) первичного валов выпрессовываем их из крышки, которая при этом освободится.
Извлечь из картера валы, вилки, шток вилок и детали пускового механизма особого труда не составит. Думается, вы сразу поймете, «где собака зарыта». Поврежденные детали нужно заменить, а значит, придется разбирать валы. Это довольно просто, если у вас есть съемник (если нет, то можно работать и молотком).
Процесс снятия подшипников с первичного вала показан на фото 1. На вторичном валу это удобнее делать, зацепившись съемником за шестерню IV передачи (см. фото 2). После этого с валов демонтируются все шестерни, муфты и втулки. В зависимости от «возраста» агрегата это производится либо руками, либо с помощью молотка, который нам пришлось использовать, чтобы снять втулки скольжения шестерен II и III передач со вторичного вала. Выполнив эту операцию, вы получаете полностью «разложенную» коробку передач (см. фото 3 — первичный вал и фото 4 — вторичный вал).
Двигатель мотоцикла – это сложная система, которая, к сожалению, подвержена негативному влиянию окружающей среды. Если у вас не заводиться мотоцикл, причины могут быть разными, но выполнив простые операции, можно устранить незначительные неполадки без помощи специалистов.
Если у вас полностью заряжен аккумулятор, вы провели диагностику и визуально оценили состояние всех деталей перед запуском двигателя, чаще всего проблема кроется либо в проводке, либо в свечах зажигания. В случаях, когда мотоцикл плохо заводится на холодную, попробуйте приоткрыть воздухозаборник на фильтре, если же зажигание не позволяет запустить двигатель, скорее всего проблема кроется в конденсате на свечах. Дело в том, что из-за перепадов температуры в топливной системе может образовываться конденсат, который приводит к быстрому окислению контакта на свечах зажигания. Визуальный осмотр свечи позволит оценить их состояние.
По статистике, 30% мотоциклов не заводятся без предварительного обслуживания. При этом, советские тяжелые мотоциклы более подвержены влиянию мороза, влаги, и с ними чаще всего возникают проблемы при первом запуске. Чувствительными также остаются элементы топливной системы, в частности карбюратор. Металлические детали окисляются из-за некачественного бензина, влаги, оставшейся в результате сгорания топлива, и просто начинают клинить. Заблокированные каналы, неправильная работа жиклеров имеет характерные признаки – двигатель работает неравномерно, «кашляет», глохнет без видимой причины даже при нажатии на акселератор. К сожалению, в некоторых случаях необходим ремонт или очистка карбюратора после простоя. Автомобильные мастерские чаще всего не берутся за обслуживание мотоциклетных, так что придется искать мастера, разбирающегося в вашей технике.
Второй по частоте возникновения проблемой становится отсутствие контакта в электрической цепи. Электросистема может пострадать от окисления мест соединения проводки. Стоит проверить все разъемные соединения на клеммах и контактах. Может также помочь использование специальных спрей-средств, разрушающих оксидную пленку на проводке.
Первый старт
После длительного простоя, мотоцикл нуждается в правильном обслуживании перед первым запуском. Для того чтобы понять, почему не заводится мотоцикл после зимы, необходимо вспомнить последовательность консервации своего байка после окончания сезона.
Первое что обычно делается, в рамках подготовки транспортного средства к длительному хранению без движения – демонтаж аккумулятора. Его необходимо хранить в прохладном месте, в заряженном состоянии. Следовательно, чтобы начать новый сезон, понадобится установить аккумулятор на место. Иногда не заводится мотоцикл после зимы именно из-за отсутствия заряда в батарее. Перед установкой аккумулятора на место, может понадобиться его подзарядка.
Важно хранить мотоцикл с полным баком бензина, иначе, возникший конденсат может стать причиной появления коррозии металла. Вопреки широко распространенному заблуждению, бензин в баке не портится, и это не может стать причиной, почему не заводится мотоцикл Урал или Honda.
В любом случае, перед началом движения, необходимо тщательно проверить наличие антифриза, тормозной жидкости, заменить масло. Тормозная жидкость очень чувствительна к влажности окружающей среды. При наличии негерметичных соединений, она впитывает в себя влагу, что приводит к окислению тормозной системы, а в некоторых случаях и к выходу из строя тормозов. И помните, ваша спешка или невнимательность могут стать причинами серьезных поломок мотоцикла, особенно после длительного периода без движения.
Не заводится. Что делать?
Смотря какие симптомы, и есть ли они. 🙂
Если при попытке завести моц, он пинается (идет отдача в ногу), то необходимо поставить зажигание попозже.
Если кик уходит вниз слишком легко, то надо смотреть коробку. Это может быть так же сцепление или сорван клин кика.
Если заметных симптомов нет, то проверяем по порядку: