Просели пружины на авто что делать

Как проверить пружины подвески автомобиля

Вопрос, как проверить пружину зачастую интересует автовладельцев лишь когда автомобиль «проседает» даже при небольшой нагрузке, а то и без нее. Однако такую проверку пружин подвески стояло сделать еще только при появлении первых симптомов их износа. Лучше всего делать диагностику в условиях автосервиса на специальном стенде, но самую простую проверку состояния пружин можно сделать и в гаражных условиях своими руками. Для этого не нужен специальный инструмент, а процедура доступна практически каждому.

Признаки неисправности пружин подвески

Для потребности в выполнении проверки усталости пружин подвески авто могут стать появления одного или нескольких признаков. Среди них:

При появлении хотя бы одного из перечисленных выше признаков имеет смысл выполнить комплексную диагностику подвески, и в том числе проверку пружин амортизатора. Причем проверку желательно выполнить не только с той стороны, где просела машина, но и все остальные тоже.

Причины поломки пружины

Существует пять основных причин, по которым задние и/или передние пружины полностью или частично выходят из строя.

Как проверить пружину подвески

Чтобы проверить состояние пружины подвески автомобиля ее необходимо предварительно демонтировать со своего посадочного места, очистить от грязи и ржавчины. Это позволит визуально оценить ее состояние, проверить наличие трещин, сколов и прочих дефектов.

В первую очередь необходимо проверить пружину на жесткость. Однако перед тем нужно узнать, к какому классу она относится, а также, какие именно пружины рекомендует устанавливать производитель автомобиля на ту часть подвески, откуда она была демонтирована.

Все пружины делятся на два основных класса — А и В. Их отличия состоят в жесткости и длине. Длина А-пружин составляет до 27,8 см, а длина В-пружин составляет свыше 27,8 см. Что касается цветовой маркировки, то это зависит от конкретной автомобильной марки и производителя пружин.

Проверка прессом

Чтобы определить усталость пружин методом сжатия нужно знать какой жесткости она должна быть установлена в указанном месте с тем, чтобы знать, с чем сравнивать полученный в будущем результат. Так, в гаражных условиях жесткость пружины можно проверить при помощи следующих инструментов:

Алгоритм проверки в этом случае будет таким:

В случае, если пружина сжалась на определенное расстояние при недостаточном усилии, то это говорит о том, что она значительно ослабла и ее желательно заменить. Однако решение о замене необходимо принимать еще и на основании визуального осмотра, а также информации о том, сколько километров пробега машина проездила с данной пружиной.

Однако на практике такой метод осуществить достаточно проблематично, поскольку для теста необходимо развивать значительные усилия. Например, при тестировании пружин автомобиля ВАЗ-2110 нужно развить усилия, равные 325 килограмм-силы. При этом значении стандартные пружины передней подвески должны иметь длину не менее 201 мм (для так называемой «европейской» пружины аналогичное значение будет составлять 182 мм). Для задней стандартной пружины при том же усилии ее длина будет составлять не менее 233 мм (для «европейской» — не менее 223 мм).

Теоретические вычисления

Допустимое геометрическое изменение пружины, а также ее жесткость можно еще вычислить по соответствующим формулам. Так, геометрическое изменение вычисляется следующим образом: Х = F × L / C. Здесь X — изменение размера пружины, F — прикладываемое усилие, L — начальная длина пружины, C — коэффициент пропорциональности, табличная величина (зависит от радиуса витковой части пружины, материала ее изготовления, диаметра прута).

Аналогично жесткость пружины вычисляется по другой формуле — k = F / X. Здесь тоже F — это сила, а X — измеренный в результате опыта размер сжатой пружины. Сложность подобных вычислений обусловлена тем, что нужно знать коэффициент пропорциональности, а эту информацию можно найти только в технической документации.

Проверка по мануалу

В технической документации (мануале) к любому автомобилю есть подробное описание процедуры проверки клиренса, и, в частности, пружин. Рассмотрим подобную диагностику на примере популярного автомобиля Toyota Camry. Так, для этого предварительно необходимо измерить четыре параметра:

Далее необходимо найти разницу между значениями А и В, а также C и D. После этого сравнить с приведенными данными в таблице минимально допустимыми значениями. Если полученные в результате замера значения будут ниже, чем приведенные в ней, то необходимо проводить дополнительную диагностику. Возможно придется воспользоваться дополнительными проставками, либо заменить пружину на новую. Если же полученные значения больше, чем минимально допустимые — значит, с пружиной все в порядке (если нет дополнительных симптомов неисправности).

Для других моделей автомобилей в технической документации можно найти описание аналогичной процедуры с соответствующими значениями. Как правило, алгоритм проверки идентичен или мало чем отличается (могут отличаться контрольные измерительные точки).

Дополнительно

Также имеет смысл проверить пружины передней подвески в случае, если например, при переезде “лежачего полицейского” в городских условиях (или подобного препятствия) нос машины значительно опускается вниз, вплоть до того, что чиркает покрытие асфальта. Это говорит о том, что пружины значительно ослабли, и, соответственно, нуждаются либо в установке дополнительных проставок, либо в замене.

При проверке состояния пружины также необходимо обратить внимание на состояние резиновых проставок под них. Со временем они естественным образом изнашиваются, соответственно, при значительном износе резиновые прокладки необходимо заменить на новые. При этом важно учитывать их высоту с тем, чтобы обеспечить нормальное значение клиренса автомобиля.

Когда менять пружины

Пружины имеет смысл менять в следующих случаях:

Многие автомеханики советуют менять пружины на автомобиле каждые 10 лет его эксплуатации. Однако это зависит, во-первых, от качества используемых пружин, а во-вторых, от пробега и условий эксплуатации машины. Перед тем как принять такое решение, лучше дополнительно продиагностировать состояние установленных на машину деталей. Еще одна рекомендация состоит в том, чтобы менять пружины на каждой второй замене амортизаторов, то есть, через каждые 80…100 тысяч километров пробега.

Перед заменой детали необходимо произвести выбор лучших пружин, которые обеспечат не только комфортную езду, но и безопасность движения. Оптимальным вариантом будет установка пружин, аналогичных тем, которые были установлены на автомобиль с завода. В этом поможет VIN-код детали (артикул).

Заключение

Проверка пружин подвески — дело несложное, и вполне под силу даже начинающему автолюбителю. Однако зачастую при диагностике пружину необходимо демонтировать с ее посадочного места, поэтому нужно быть к этому готовым, в том числе иметь под рукой необходимый инструмент. Ездить на поломанной пружине опасно, поэтому если она полностью лопнула или дала значительную трещину — ее нужно заменить на новую. В случае, если она просто просела, но состояние металла хорошее, то для выравнивания клиренса автомобиля достаточно воспользоваться резиновыми проставками соответствующей толщины.

Источник

Как поднять просевшие пружины автомобиля

Пружины, активно участвующие в обеспечении мягкости хода, иногда выходят из строя. Они устроены достаточно просто, довольно массивны, и на первый взгляд ломаться не должны. Но однажды вы можете заметить, что при нагрузке автомобиль стал задевать невысокие препятствия днищем. Это прямое свидетельство того, что просели пружины.

Существует несколько способов, позволяющих поднять пружины. Самый простой — установка новых пружин, которые точно прослужат достаточно долго. Процесс замены занимает достаточно мало времени, но этот способ нельзя назвать дешёвым, ведь оригинальные запчасти могут стоить достаточно дорого, а среди аналогов очень много некачественной продукции. Поэтому если вы решили поменять пружины, тщательно изучите ассортимент или обратитесь к проверенным специалистам.

Альтернатива замене — восстановление старых пружин. Есть два способа возврата упругости: термомеханический и электрохимический. Оба метода очень сложны технически, для них требуется специальное оборудование и значительный опыт подобных работ — только так можно гарантировать, что результат будет положительным.

Чтобы поднять пружины термомеханическим способом, нужно произвести следующие действия:

После этого необходимо произвести закалку, обычно она производится посредством погружения пружины в ёмкость с маслом. Как правило, используется масло серии АС-8.

Для реализации электрохимического способа требуется токарный станок, который оборудован источником тока для нагрева металла. Основные этапы этого процесса:

Альтернативные решения, если просели пружины:

По большому счёту, перечисленные способы — временные, так как проблема с износом пружины не решается.

Источник

Способы возврата упругости просевших пружин автомобиля

Заметно просевшая подвеска в большинстве случаев требует установки новых запчастей. При этом желательно приобретать деталь в сборе со стойкой, которая, скорее всего, находится в неудовлетворительном состоянии.

Восстановление пружин подвески автомобиля — процедура, через которую проходят многие хозяева машин «в возрасте». Сделать это можно самостоятельно или обратившись в сервисный центр.

Как поднять просевшие пружины автомобиля

Проблему чаще всего выявляют случайно — загрузив авто чуть больше обычного, водитель обнаруживает, что пружины просели и не способны выдерживать нагрузку. Оптимальный способ устранения дефекта — приобретение новых пружинных механизмов.

Установка новых пружин

Заметно просевшая подвеска в большинстве случаев требует установки новых запчастей. При этом желательно приобретать деталь в сборе со стойкой, которая, скорее всего, находится в неудовлетворительном состоянии.

Для снижения стоимости ремонта некоторые автовладельцы покупают и устанавливают проставки, которые приподнимают кузов на небольшую высоту. Такой вариант предполагает неполное решение проблемы — ход подвески уменьшается, что негативным образом влияет на прохождение неровностей дорожного покрытия. При замене детали на новую рекомендуют приобретать пружину в соответствии с каталожным номером, чтобы подвеска работала в штатном режиме. При подборе деталей задней подвески нужно учитывать тип кузова автомобиля — пружины для универсала не подойдут к хетчбэку.

Альтернатива замене

«Прямые» руки и наличие специального оборудования помогут избежать дорогостоящей покупки — существуют способы восстановления пружинных элементов. Проблему можно решить несколькими вариантами — установить пневмобаллоны, которые нагнетают воздух и приподнимают просевший кузов. Автовладелец может увеличить диаметр колес за счет установки колесных дисков другого размера или замены резины на более высокий вариант.

Термомеханический способ

Сущность метода заключается в названии. Для его применения потребуются тиски.

Замена передних амортизаторов

Электрохимический способ

Восстанавливать пружины этим способом можно, имея в гараже токарный станок. Также потребуется электрическая установка, подающая ток под высоким напряжением.

Специалисты отмечают, что восстановленные амортизирующие элементы уступают новым по надежности и долговечности, поэтому при наличии свободных денежных средств рекомендуют приобрести другую деталь.

Источник

Всё выше, и выше, и выше: как и зачем поднимать кузов автомобиля проставками

Глядя на машины, которые ездят по русским городам, можно подумать, что все автомобильные производители вступили в сговор и выпускают машины неправильной высоты. Как иначе объяснить то, что у огромной части нашего населения появляется желание то занизить автомобиль, то поднять его на недосягаемую высоту? Отложим пока вопросы занижения и поговорим о том, как и зачем автолюбители лифтуют свои машины проставками.

Что такое клиренс?

Е сли вы думаете, что дорожный просвет автомобиля, он же клиренс, – это расстояние от самой нижней точки на днище машины до опорной поверхности (дорожного покрытия), то вы ошибаетесь… Эту самую нижнюю точку ищут для измерения не на всей площади днища авто, а лишь на его так называемой «центральной части». Понятие кажется расплывчатым, однако существуют несложные формулы для его расчета. Вникать в них смысла нет. Для простоты понимания «центральная часть» среднестатистического седана, используемая для определения клиренса, выглядит примерно так (отмечено красным):

Как мы видим, немало точек нижней части кузова (отмеченные стрелками элементы подвески в зоне колес, брызговики, накладки порогов, наконечники глушителей и некоторые другие) не учитываются при определении клиренса и могут оказаться (и оказываются!) заметно ближе к асфальту, нежели та точка, которая принята за опорную при определении официальной величины дорожного просвета. А если учесть то, что заводские цифры клиренса иномарок чаще всего справедливы лишь для пустого автомобиля, без груза и пассажиров, то не приходится удивляться, когда городской автомобиль чиркает днищем на вполне безобидной грунтовке по дороге на дачу.

В итоге многие автовладельцы, не готовые покупать внедорожник или хотя бы кроссовер, стремятся «приподнять» свой седан, дабы сделать его более универсальным. Установкой шин большего диаметра из списка допустимых производителем размерностей выигрываются честные сантиметр-полтора высоты, однако приобретение новых колес – дело затратное, а некоторые размерности еще и редки. Поэтому значительную популярность получил метод поднятия кузова проставками. Давайте разберемся в его особенностях, плюсах и минусах.

Конструкция проставок

Проставки делятся на передние и задние, различающиеся по конструкции. На полный «лифт», необходимый для увеличения проходимости автомобиля вне асфальта, устанавливают все четыре. Но иногда обходятся парой задних для частичного подъема, обычно требующегося при частых пробоях подвески и задевании днищем за неровности дороги от перевозки тяжелых грузов в багажнике или троих пассажиров на заднем диване.

Передние проставки (речь идёт о подвеске Макферсон) устанавливаются между опорой амортизаторной стойки и кузовом. Представляют они собой кольца из жесткого пластика или алюминия. Задние проставки устанавливаются между кузовом и пружиной заднего моста или балки. Выглядят они как «баранки» из плотной резины или полиуретана с диаметром, соответствующим диаметру пружины.

Что меняет проставка?

Проставка, установленная над опорой передней стойки, поднимает кузов над стойкой, увеличивая тем самым наклон А-образного нижнего рычага. В результате кузов и те его «цепляющиеся» части, которые реально были ниже официальных цифр дорожного просвета (пороги, кромки бамперов, брызговики и т.п.), «восстают» над дорогой на размер проставки (величина «Б» на картинке). При этом важно отметить, что положение точки «А», расположенной на рычаге в районе шаровой опоры, не меняется. Там, где вам на нелифтованной машине попался бы под рычаг пень или булыжник, вы зацепите его и на лифтованной. Увеличить подъем точки «А» можно лишь установкой колес большего диаметра.

Картинка выше относится к передней оси автомобиля. В случае же с задней осью все не так однозначно. Нет, если задняя ось также представляет собой независимую подвеску – тот же Макферсон или многорычажку — то эффект увеличения клиренса будет точно таким же, как и в первом случае. Однако если сзади автомобиль имеет «конструкцию телеги» (торсионную П-образную балку или ведущий неразрезной мост), то эффекта увеличения дорожного просвета даже в центральной части не происходит. Кузов приподнимается над мостом, а зазор между мостом и дорогой остается неизменным.

Однако это не означает, что проставки на «задок» в случае зависимой или полузависимой подвески бесполезны. Кузов все равно поднимается, а значит, уменьшается вероятность касания грунта на кочках задней частью порогов, бампером или глушителем.

Разумеется, как и любое нештатное вмешательство в конструкцию автомобиля, установка проставок – палка о двух концах. Одно она дает, а другое отнимает…

Первое, чего вы наверняка лишитесь – это гарантии на ходовую часть. К тому же надо четко понимать, что изначально просчитанное инженерами поведение подвески изменится. Слегка возрастет проходимость, но одновременно неизбежно ухудшится управляемость авто на высоких скоростях и при маневрах. Впрочем, массовая практика показывает, что если не увлекаться высотой, а ограничиться считающимися максимально разумными для седана или хэтчбека 15-20 миллиметрами, то отрицательное влияние будет не слишком существенным.

В случае с подуставшими просевшими пружинами, на замену которых, к примеру, пока нет средств, проставки небольшой высоты и вовсе не дадут дополнительного подъема, а лишь вернут изначальное положение кузова по отношению к асфальту. Хотя мера это, безусловно, временная: ни «севшие» пружины, ни убитые амортизаторы никакими проставками не исцелить.

Установка проставок

Если все же решено устанавливать проставки, расскажем о технических нюансах этой процедуры, что позволит вам оценить свои возможности и определиться с порядком ее выполнения.

Для монтажа проставок на передок машины с Макферсоном необходимо полное снятие двух передних стоек. Разбирать снятые стойки не требуется.

В штатных верхних опорах удлиняются крепежные шпильки. Для этого придётся выбить родные шпильки, а на их место забить более длинные из комплекта. Другой путь — навернуть на родные шпильки резьбовые удлинители, которыми часто комплектуются проставки. После этого на наращенные крепежи “нахлобучивается” проставка, и стойка вместе с ней устанавливается на место.

Все вышеперечисленное — достаточно простая задача, с которой способен без особого труда справиться рукастый автолюбитель, располагающий чемоданчиком гаечных ключей и домкратом. Впрочем, что было рядовым занятием для отцов и дедов, сегодня способно вызвать ужас у их потомков, и в таком случае процедуру, наверное, лучше поручить неофициальному автосервису. Тем более, что после «лифтования» геометрия подвески меняется, и потребуется обязательная процедура регулировки углов схода и развала.

Установка задних проставок, как ни странно, несколько сложнее, чем передних. Формально она кажется проще: нужно полностью извлечь пружины, предварительно сжатые специальными стяжками, и запихнуть их обратно уже с проставками. Однако это лишь полдела.

Первый – замена «аморта» на более длинный, от другой модели автомобиля, но с аналогичными верхним и нижним креплениями. Узнать о существовании таковых можно на тематическом форуме по вашей машине. Тут как повезёт, ведь удлиненных амортизаторов, подходящих, что называется, «болт-он», может просто не оказаться в природе. В этом случае практикуется второй способ – удлинение штоков амортизаторов с помощью надставок, часто называемых «солдатиками». И третий – удлинение амортизатора снизу путем установки надставок проушины.

Вариант с «солдатиками» привлекателен простотой и некоторой технической эстетичностью. Однако поиски «пары солдат» могут затянуться: товар это не ходовой, а качество продаваемых не всегда на высоте. Безупречный вариант – услуги ответственного токаря и термиста. Первый выточит вам надставки, а второй – закалит.

Ничуть не хуже удлинить амортизаторы не со стороны штока, а со стороны проушины. К родной проушине крепится болтом П-образная надставка, а уже она в свою очередь – к подвижным элементам подвески. Но надставки проушин, как и «солдатики», продаются далеко не на каждом шагу, они не универсальны, так что найти деталь, необходимую для вашей машины, может быть непросто. В этом случае частенько практикуется грубоватый, но вполне рабочий вариант. К проушине амортизатора приваривается через металлический удлинитель из профильной трубы новая проушина, отрезанная от неисправного аналогичного амортизатора. Иногда делаются и регулируемые удлинители: вторая проушина крепится к родной через две приваренные гайки-муфты и резьбовую шпильку, сделанную из прочного болта от головки блока цилиндров.

В любом случае не стоит забывать о том, что установка проставок, несмотря на ее популярность в народе и относительную безвредность, все же не является мероприятием, одобряемым производителем вашего автомобиля. В течение гарантийного срока вы можете получить неприятности, связанные с официальным обслуживанием, да и неграмотный монтаж проставок вкупе с удлинением амортизаторов способен доставить немало неприятностей.

Источник

Пружины просели что делать

Нужно ли менять пружины комплектом на все колеса?

Вспоротое обломком пружины колесо На этот вопрос нельзя ответить однозначно. С одной стороны, многие специалисты рекомендуют к замене весь комплект пружин по кругу. С другой стороны, если вы владелец переднеприводного автомобиля, то скорее задние пружины и амортизаторы вашего авто будут жить в 1.5-2 раза дольше, чем передние элементы. На них попросту нагрузка будет меньше. А значит, если пружины не ржавые, зачем менять их на новые? Достаточно поменять передние и ездить дальше!

Впрочем, чтобы это определить, необходимо заехать на СТО и детально изучить подвеску. Может, кажущаяся благополучной пружина уже лопнула и это действительно эпидемия.

Что еще не нужно делать!

Однако многим нашим «ВАЗОВОДАМ» все нипочем, я уже молчу о заниженных ПРИОРАХ. В ремонте подвески, а в частности замены стоек, многие предпочитают не менять другие элементы, даже при больших пробегах.

Лично сам был свидетелем, когда парень взял стойки «KYB» приехал на СТО, и говорит – «оставляем пружины, опорные подшипники (после пробега около 80000)». Просто – ЖЕСТЬ! Ребята включите мозг. Не всегда фирмы имеют взаимозаменяемые детали, даже новые! ТО есть нельзя взять стойку KYB и поставить пружину от поставщика ВАЗ, это уже не правильно, а вы на поношенные детали ставите новый амортизатор!

В лучшем случае, стойка выйдет из строя через 10 – 15000, и тогда этот ПАЦАН будет кричать на каждом перекрестке что – «ставил KYB, такое г..но!».

В худшем случае – есть вероятность, что улетит с дороги, ведь просевшие, уставшие, помотанные коррозией «витки», не смогут нормально держать автомобиль и гасить амплитуду колебаний кузова. Что негативно сказывается на максимальных скоростях, прохождении поворотов, торможении. Кузов при маневрах будет тянуть сильнее в стороны.

Поэтому мораль такая не экономим, покупаем полностью новый комплект.

Контроль работы пружин

Если вовремя не заменить неисправную пружину подвески, она может повлиять на работу подвески в целом – усиливается износ амортизаторов и других деталей. Износ пружины происходит из-за усталости металла и его постепенной коррозии. Пружина ломается либо проседает. При изготовлении пружины покрывают специальным антикоррозионным покрытием, но со временем оно теряет свои свойства. Средний срок службы пружины – 3 года. Замена может потребоваться раньше, если автомобиль перевозил тяжелые грузы или ездил по плохим дорогам. Состояние пружин проверяется при каждом ТО. Проверка включает внешний осмотр – на предмет ржавчины и поломки, а также замер высоты пружины, чтобы понять, есть ли просадка.Специалисты советуют устанавливать новые пружины парами на ось – пружины должны обладать одинаковыми характеристиками – это гарантирует одинаковую высоту кузова и исключает перекосы при движении. В этой статье мы возвращаемся к начатому ранне разговору о настройке гоночного автомобиля.

Прежде чем перейти к самому сложному — настройке подвески, — давайте вспомним основные положения, рассмотренные в предыдущей статье (Часть 1). Перераспределение веса автомобиля снижает сцепление шин с поверхностью трассы. Чем больше загружается одно колесо или пара колес и разгружаются другие, тем меньше суммарное сцепление шин. Величина перераспределения веса зависит от ускорения, действующего на автомобиль, его колесной базы (если речь идет о продольном ускорении при разгоне или торможении) и ширины колеи (при поперечном ускорении в повороте), а также от высоты центра тяжести. Уменьшить перераспределение веса мы не в силах — мы не можем удлинить базу автомобиля, расширить его колею или уменьшить высоту центра тяжести (хотя именно к этому всегда стремятся конструкторы гоночных машин). Но мы можем повлиять на интенсивность перераспределения веса и на скорость, с которой этот вес достигает пятна контакта шины с поверхностью трассы. Именно в этом и заключается главный смысл настройки подвески.

Задняя подвеска

Здесь ситуация практически такая же. Хотя устройство подвески кардинально отличается. Здесь амортизатор не вставлен напрямую в пружину, а идет как бы отдельно. То есть если он «накрылся» то заменить его намного легче! Просто откручиваем два болта и снимаем его, затем ставим новый.

Если вы не занимаетесь перевозками тяжелых грузов, и ваш автомобиль переднеприводный (там весь вес спереди), то задняя часть будет страдать намного меньше. По опыту знаю, замена там будет через 150 – 200 тысяч, а может быть и больше. Однако желательно менять все сразу.

Надеюсь, помог – искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.

Какие преимущества?

Плюс проверки данным способом – высокая точность определения неисправности за короткий период времени. К тому же без такой услуги не обходятся владельцы грузовых автомобилей. Ведь раскачать такую машину руками (как во втором способе) вряд ли удастся. Вибростенд позволяет определить проблему в комплексе. Единственный минус – малая распространенность таких стендов по городу. Да и не всегда цена является приемлемой.

Итак, мы выяснили, как проверить амортизатор на исправность различными способами.

Посторонние звуки в задней части подвески, нарушение курсовой устойчивости при движении на высокой скорости по ровной дороге, проблемы с управляемостью при вхождении в поворот и увеличенный тормозной путь – вот основные признаки того, что нужна диагностика амортизаторов. О сильном износе пружин свидетельствует проседание кузова, а также снижение комфорта при движении по неровной дороге и удары в подвеске при наезде на препятствие. В данной статье Вы узнаете, как проверить амортизаторы на машине.

Функция амортизаторов и пружин

Данные детали обеспечивают машине улучшение управляемости наряду с плавностью хода. Причем пружины являются частью подвески, которые нивелируют толчки и удары при езде по некачественному дорожному покрытию. Фактически такой упругий элемент в ходе своей эксплуатации совершает миллионы циклов «сжатие-разжатие». Кроме того, если автомобиль наезжает на препятствие, колесо подскакивает вверх, а транспортное средство становится неуправляемым. И чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию, пружина отскакивает назад, одновременно сжимаясь с тем, чтобы колесо максимально быстро опустилось на землю. Однако после того, как данная деталь разжалась, транспортное средство еще долго раскачивается из-за высвободившейся энергии. Быстро погасить эти колебания призван амортизатор, имеющий достаточно сложную конструкцию.

Современный автопром уже давно освоил производство надежных пружин различной жесткости, поэтому такие детали выходят из строя очень редко. А вот стойки не отличаются такой же прочностью – они периодически нуждаются в замене

Однако нужно понимать, что ответ на вопрос, нужно ли менять пружины вместе с амортизаторами, зависит еще от одного немаловажного фактора. Ведь подвеска только тогда будет работать хорошо, когда данные детали правильно взаимодействуют между собой

Например, демпферы держат массу автомобиля, а стойки контролируют их движение, и если один из элементов этой связки будет работать не в полную силу, то другому придется принимать на себя повышенную нагрузку. И если пружины просядут из-за усталости металла или трещины в них, то амортизаторы намного быстрее выходят из строя.

Если не практиковать агрессивную манеру езды, упругие элементы подвески способны полноценно выполнять свою работу при накате даже в 300 000 км. Стойка же считается слабой частью в данной связке, так как в зависимости от вида в ней находится специальный газ или жидкость. Вдобавок в ее конструкцию входит немало уплотнительных колец, которые при повышенных нагрузках теряют свою способность обеспечивать герметичность.

Как старые пружины могут быстро «убить» амортизаторы и подвеску: обзор и решение проблемы

А знаете ли вы, что автомобилисты все чаще сталкиваются с одной крайне интересной проблемой, которую не только непросто идентифицировать во время проведения технического осмотра, но даже не всегда возможно почувствовать после непосредственной поломки? Что это за неполадка такая своеобразная? Наверное, она происходит в очень небольшой и маловажной системе автомобиля. Ну, если только считать, что пружины автомобиля – это незначительная и маловажная деталь

Да, как оказывается, все чаще владельцы старых автомобилей сталкиваются с поломками пружин подвески своих машин. Но это только одна сторона проблемы. Согласно второй – уже нередки случаи поломки пружин на относительно свежих автомобилях, буквально через несколько лет после выезда автомобиля за пределы заводских ворот. Причем первые признаки начинающейся эпидемии поломок обнаружились в относительно благополучной по качеству дорог Европе. В частности, проблема наблюдается в Польше. Так что происходит с одним из главных элементов подвески? Но прежде чем ответить на этот вопрос, сперва быстро вспомним, что такое автомобильная пружина и зачем она нужна.

Пружины играют очень важную роль в подвеске, ведь речь идет о подавлении ударов и перегрузок, вызываемых перемещением неподрессоренных масс (колес, тормозов, элементов подвески), то есть об обеспечении комфорта во время вождения, безопасности и сохранении заданного клиренса под днищем транспортного средства.

Пружины также уменьшают силы, действующие на подвеску. Без пружин автомобилем вообще невозможно было бы управлять

Например, без амортизаторов худо-бедно потихоньку ехать можно, но без пружин этого сделать практически нереально! Почему же о таком важном элементе так мало говорят в обзорах? Почему не уделяют ему должного внимания?

Все достаточно прозаично. Первое: поскольку витые элементы не требуют технического обслуживания, они очень медленно изнашиваются, и до тех пор, пока не произойдет механическое, и очень значительное повреждение, водителю будет тяжело почувствовать разницу при движении между новой и проехавшей сотню-другую тысяч километров пружиной.

Да, автомобиль будет медленно терять все это время дорожный просвет, но в этом как бы и вся разница. Каких-либо механических ухудшений в управляемости вы вряд ли почувствуете.

Бирка подскажет вам, что эти пружины стоят на автомобиле с самого начала

Но что интереснее, даже растрескивание мотков пружины не способно вызвать больших осложнений в управляемости автомобилем, поскольку обычно повреждение происходит в самом конце обмотки, в месте крепежа пружины к кузову или подвеске, так называемом гнезде пружины.

Кроме того, длина самой пружины существенно не изменяется даже после поломки до тех пор, пока обе части пружины не сместятся относительно друг друга. Только после этого высота одного из колес слегка падает, что, впрочем, также может остаться незамечено автомобилистом.

Функциональность пружин подвески

Способность пружины сопротивляться сжатию называют жесткостью – это основная характеристика пружины.Изготавливают пружины из специальной торсионной стали, которая при деформации стремится вернуться в исходное положение. Амортизатор обычно располагается внутри пружины или рядом с ней.Основные функции пружины заключаются в поддержании веса автомобиля, уменьшении вибраций и ударов, передающихся от дорожного покрытия на кузов, поддержании хорошего сцепления шин с дорогой, сохранение правильного клиренса (дорожного просвета). Известны выражения «мягкая подвеска» и «жесткая подвеска». Такие характеристики подвески также зависят от пружины. Какой должна быть правильная пружина? Однозначного ответа не существует. Производитель должен оптимально стабилизировать пружины, в зависимости от габаритов и характеристик автомобиля.Слишком жесткая пружина ухудшает управляемость автомобиля на неровной дороге, увеличивает дискомфорт пассажиров. Слишком мягкая эффективно поглощает неровности покрытия, но дает большой крен автомобиля на поворотах.Жесткость пружины зависит от:

диаметра прута. Чем больше диаметр, тем больше жесткость;
Внешнего диаметра пружины. При большем диаметре жесткость пружины меньше;
количества витков пружины. Чем больше витков, тем меньше жесткость;
формы пружины. Различные формы способны изменить характеристики пружины. Различают цилиндрическую, коническую, бочкообразную формы пружины. Также одна пружина может сочетать в себе несколько форм.

Растянутая пружина — причины

Если пружина неисправна, это не значит, что она некачественная или то, что вас обманули. Существует ряд факторов, которые причастны к преждевременному выходу пружины из строя, среди них:

Измерение жесткости подвески

Первое, с чего нужно начать проверку — определение жесткости пружин. Действовать можно несколькими способами. Самый простой — изучить код изделия или найти специальные метки, которые имеют вид штамповок или обозначаются с помощью краски. Так, желтая маркировка может сигнализировать о том, что длина изделия составляет от 230 до 240 мм. Более сложный вариант уточнения жесткости — применение ручного пресса, измерительной линейки и напольных весов.

Остановимся подробнее на втором варианте. Алгоритм проверки пружин на жесткость следующий:

Существует и другой метод, позволяющий произвести расчет с помощью формулы. В этом случае начальная длина принимается за L, к ней прикладывается сила F, а изменения объекта — Х. Расчет производится следующим образом: Х = F*L/C. В этой формуле C — параметр, который зависит от радиуса витковой части, материала и диаметра прута (официально название — коэффициент пропорциональности). Жесткость пружины рассчитывается по другой формуле — k=F/X.

Виды пружин

В зависимости от функциональности, различают несколько видов пружин.Стандартные. Такие пружины предназначены для обычных городских автомобилей, их жесткость обычно средняя. При выходе из строя, их заменяют аналогичными.Усиленные пружины обладают высокой жесткостью, засчет изготовления их из прута большего диаметра. Их устанавливают на автомобили, задняя ось которых подвержена большим нагрузкам. Это авто, которые часто перевозят грузы или используются вместе с прицепом. Усиленные пружины работают так же, как стандартные при обычных нагрузках, а при увеличении нагрузок стабилизируют кузов и помогают сохранять управляемость автомобиля.Повышающие пружины. Их используют, когда нужно увеличить дорожный просвет, сделать автомобиль выше.Понижающие пружины способны снизить центр тяжести авто, что помогает сделать вождение более динамичным, улучшает управляемость авто.Пружины с переменной жесткостью. Их конструкция (переменное сечение прута) позволяет жесткости меняться в зависимости от дорожной ситуации, что обеспечивает автомобилю плавный ход в любых условиях.Пружины нередко изготавливают на заказ.

Размеры и варианты исполнения

В спортивном амортизаторе гораздо больший объем масла, поэтому он более громоздкий и имеет выносную камеру, резервуар. Наличие выносного резервуара позволяет увеличить рабочий ход амортизатора, т.к. газ и разделительный поршень не находятся на оси движения штока амортизатора. Иногда выносной резервуар выполнен на гидравлическом шланге. В этом случае резервуар крепится где-то в подкапотном пространстве или в багажнике автомобиля. Некоторые амортизаторы выполнены с резервуаром, жестко закреплённым к корпусу в нижней части (рюкзачного типа). Все зависит от конструкции и компоновки. В любом случае суть одна. Больший объем масла внутри – большая стойкость к продолжительным нагрузкам с разной амплитудой и как следствие, меньший нагрев. Большая стойкость, в данном случае – отсутствие эффекта вспенивания масла и потери рабочих характеристик. Гонка может быть и в пустыне, где температура на улице плюс 40-50 градусов.

Также в выносном резервуаре имеется отсек для закачки инертного газа (как правило, азота), который имеет низкий коэффициент расширения при нагреве, что обеспечивает практически одинаковую характеристику газового подпора во всем диапазоне работы.

Часто спортивная подвеска выполнена «перевернутой», а именно шток амортизатора «спрятан» внутри стойки, т.е. находится внизу. Из явных плюсов:

То есть, когда вы смотрите через витки пружины и видите полированную трубу большого диаметра – это только корпус амортизатора, который по тефлоновым направляющим скользит в корпусе стойки.

Как проверить пружину?

Прежде всего необходимо выполнить визуальный осмотр на предмет трещин или разрушения пружины. Если таковые имеются, замена пружин

Если трещин нет, то следует обратить внимание на витки, если на них есть признак соприкасания можно смело предположить, что метал «устал» и пружина утратила свою упругость, и стала нерабочей

Что влияет на упругость пружины подвески?

Жесткость пружины определяется самим производителем, после чего наносится специальная маркировка. Более подробно об этом можно узнать у производителя пружины.

Назначение и история

Пружина — один из главных элементов подвески транспортного средства, обеспечивающий нужную высоту кузовной части и ограждающий машину от выбоин в дорожном покрытии. Именно пружины повышают уровень комфорта во время движения и влияют на грузоподъемность транспортного средства. При этом движение пружины регулируется не менее важным устройством — амортизаторам. Что касается типа изделий, то на современных авто применяется винтовой тип пружин.

История подвесок берет начало в эпоху карет и подвесок, при разработке которых упор делался на комфорт и безопасность. Конечно, в то время это не сильно удавалось, но с появлением рессорной подвески в 19 веке многие проблемы были решены. Новое тип устройства просуществовал несколько десятков лет (до 1950-х годов). Со временем стало ясно, что рессоры не способны гарантировать желаемые характеристики и к ним на замену пришли более современные устройства.

Сначала в роли упругого узла стал применяться торсион, который одним краем крепится к кузову, а другим — к подвеске. Под давлением происходит скручивание стержня и гашение неровностей дороги. Что касается пружины, то она стала следующим этапом развития. По конструкции изделие представляет собой стержень, имеющий спиральную форму. В сравнении с торсионами пружина имеет несколько преимуществ:

простота монтажа;
улучшение управляемости транспортного средства;
большая упругость.

Интересен и тот факт, что подвески с пружинами появились почти 100 лет назад, но активно применяться стали лишь в 50-х годах прошлого века.

Когда пора на сервис

На бытовом уровне проверить износ амортизаторов можно довольно просто: двигаясь на небольшой скорости 20-30 км/ч нужно резко ударить по педали тормоза. Неисправные амортизаторы проявят себя существенным клевком передней части автомобиля и/или подбросом кормы. Кроме того, можно проехать по маршруту с различными ухабами. Сделав там несколько маневров и разгонов-торможений, можно определить состояние амортизаторов, наблюдая за раскачкой кузова и уровнем обратной связи. Забегая вперёд, скажем, что имеется и инструментальный способ контроля — это стационарный вибростенд. Если все в порядке с шинами и рулевым управлением, то этим способом можно вполне точно оценить состояние подвески.

Несмотря на то, что многие автопроизводители заявляют, что стук в подвеске не всегда означает проблему (например, GM постукивания амортизаторов и суппортов не считает гарантийными случаями), по факту, стуки всё же являются отклонением от нормы, то есть серьёзной причиной обратиться в сервис для вынесения профессионального вердикта.

Когда в ходе самостоятельной проверки появились подозрения, рекомендуем обратиться на СТО и провести комплексную диагностику ходовой части, которая определит исправность конкретных узлов. Причем можно довольно четко определить ту грань, когда амортизаторы требуют немедленной замены или смогут поработать еще какое-то время.

Например, если на корпусе амортизатора видны даже единичные следы стекающей жидкости, оканчивающиеся каплями, то это однозначная рекомендация к замене. А вот если наблюдается равномерное запотевание в верхней части корпуса, то это является стандартным признаком интенсивной эксплуатации. Использующиеся в амортизаторах KYB мультикромочные сальники имеют функцию самоочистки, и 20-30 граммов жидкости за весь срок службы амортизатора выводятся для очистки поверхности между кромками сальника. При частой и быстрой езде по неровностям масляное запыление в верхней трети корпуса амортизатора вовсе не является дефектом, а вот видимые потёки уже считаются признаком неисправности.

Когда пружины нужно обязательно менять?

Нужно ли менять пружины при замене амортизаторов, зависит от их состояния. Впрочем, многие автомеханики утверждают: лучше не экономить и ставить на автомобиль новый узел в сборе, и отказаться от лихой езды, существенно снижающей эксплуатационный ресурс элементов подвески. Однако в конечном счете многое зависит от обстоятельств ремонта – например, стойки в некоторых автомобилях могут устанавливаться только в сборе с пружиной – и решения самого автовладельца. Вместе с тем есть немало визуальных свидетельств того, что демпферы однозначно подлежат замене:

изменилась высота автомобиля: для определения этого достаточно сравнить расстояние всех колес до колесных арок;

в витках пружины имеются дефекты;

начальная коррозия демпферов свидетельствует о том, что лучше их заменить;

неспособность пружины после цикла сжатия разгибаться на положенную высоту.

Единственное, что не удастся заметить при визуальном осмотре этих деталей – усталость металла. Поэтому при ремонте подвески все-таки рекомендуется не устанавливать на новые амортизаторы пружины со следами ржавчины, иначе рано или поздно потребуется повторная замена этих деталей.

Helper или подпружинник

Я раньше и сам считал, что маленький подпружинник в подвеске служит для улучшения ее работы в строго определенном диапазоне. На самом деле его первая задача – это не давать «вывешиваться» основной пружине при максимальном ходе отбоя, что особенно актуально для асфальтовых настроек, когда машина низкая. Часто конструктивно невозможно разместить основную пружину нужной длины, не задирая автомобиль, и рабочий ход подвески получается больше рабочего хода пружины. Подпружинник обычно мягче пружины в несколько раз и не должен влиять на работу стойки. В статическом состоянии он полностью сжат.

По прочности

Как вы понимаете, два этих элемента работают что говорится — «бок о бок». Но по прочности и по износу у них различные показатели.

Пружина – очень прочный элемент, если специально не ломать (не перегружать автомобиль), не «лихачить» на авто входя в повороты в 90 градусов на максимальной скорости, не влетать в бордюры – то она может прослужить очень долго, бывали случаи когда ходили по 200 – 300 000 километров.

Соответственно меняем амортизаторы мы намного чаще, нежели пружины.

Устройство задней подвески автомобиля

Подавляющее число автомобилей сегодня оборудованы многорычажной независимой задней подвеской. Задние колеса в таком оснащении не зависят друг от друга. Это позволило уменьшить риск боковых заносов и в целом повысить устойчивость автомобиля.

Задняя подвеска состоит из следующих деталей:

Чаще всего под ремонтом подвески подразумевают замену амортизаторов. Операцию необходимо выполнять попарно, то есть на левом и правом колесе сразу. Такое требование связано с тем, что в ходе манипуляций нельзя допустить смещения центра тяжести кузова. При замене только одного амортизатора кузов может перекосить в одну из сторон, что повлечет за собой смещение центра тяжести автомобиля. Задняя ось машины обычно испытывает меньшие нагрузки во время движения, чем передняя. Поэтому амортизаторы задней подвески меняются реже, чем передние.

Существует три основных типа конструкции задней подвески автомобиля. В основе подвески могут быть рессоры, пружины с амортизаторами или пневматический амортизатор.

После замены задних амортизаторов необходимо отрегулировать пневмоподвеску. В гаражных условиях это сделать не получится – необходимо специальное оборудование.

Второй часто встречающийся вид ремонта подвески – замена втулок стабилизатора.

Стабилизатор согласует работу рычагов задних колес. Кроме того, благодаря стабилизатору автомобиль более устойчив при движении на неровной дороге. Стойки стабилизатора задних рычагов можно поменять самостоятельно, специальных инструментов и большого опыта тут не требуется. Работа займет 1-2 часа при условии, что не закисли гайки опор. Если же они заржавели, потребуется еще некоторое время на их откручивание.

Рычаги к кузову и ступице крепятся посредством сайлентблоков. Это металлические втулки с резиновой или полиуретановой прокладкой. Благодаря этому слою происходит компенсация ударов подвески. Однако дорожные условия – влага, реагенты, температурные колебания – оказывают разрушающее воздействие на сайлентблоки. Спустя некоторое время работы сайлентблоки уже не справляются с компенсацией ударов.

Работа по замене сайлентблока достаточно трудоемка и сложна для неквалифицированного механика. Поэтому эту операцию лучше отдать профессионалам.

Что будет, если эксплуатировать неисправные сайлентблоки? Изношенные втулки могут вызвать целый ряд дефектов, среди которых нарушение углов установки (схода-развала) колес, неравномерный износ шин и ухудшение управляемости автомобиля. Длительное игнорирование неисправности приведет к выработке в рычагах. Если ситуацию дотянуть до такого явления, то придется менять задний рычаг целиком, в сборе.

Источник