Продувает сруб что делать
Почему в деревянном доме зимой холодно?
Ошибки и «ляпы» строителей чаще всего проявляются в холодное время года, когда благополучный, казалось бы, дом начинает странно себя вести: из-под пола дует, окна «плачут», углы промерзают, на крыше скапливается снег. Но впадать в уныние не стоит.
Отметим сразу, что пытаться исправлять ошибки своими силами — не лучшая идея. Куда разумнее пригласить специалиста в области строительной экспертизы — он даст рекомендации по устранению ошибок.
Одна из самых распространенных проблем — холодные полы первого этажа. Причина кроется в неправильно сделанном утеплении. В условиях Москвы и области общая толщина теплоизоляции пола должна составлять как минимум 150 мм. Но застройщики часто экономят и кладут всего 100 мм. Есть ли решение у этой проблемы? Да. Полы можно доутеплить, разобрав их и уложив недостающий слой теплоизоляции.
Сквозняки и холод в доме также могут быть связаны с некачественным утеплением, но есть и другие причины. Так, щели в стенах нередко образуются из-за зависания бревен на нагеле. Чтобы этого не происходило, для нагелей нужно использовать более прочный, чем бревно, материал: березовую или дубовую древесину. Кроме того, влажность нагелей должна быть такой же, как и у бревен, так как при высыхании и крепежный элемент, и отверстие сжимаются одновременно. Однако иногда рабочие собирают сруб с помощью металлических деталей, в том числе арматуры. На их рифленой поверхности бревно неизбежно зависнет.
Вторая причина возникновения щелей — недостаточная нагрузка на бревна. Особенно это касается фронтонов, ведь на них ложится намного меньше нагрузки, чем на стены дома.
Чтобы между бревнами фронтона не возникали щели, их искусственно «подгружают»: ставят цепи с винтами и стягивают, добиваясь равномерной усадки.
Кроме того, щели появляются в результате скручивания бревен, причина которой кроется в свилеватости, то есть спиралеобразной формы волокон древесины. Обычно деформации возникают при резкой смене температуры, например, во время включения отопления. Решение проблемы — тщательное конопачение зазоров.
Почему еще в доме становится холодно? Причина может крыться в неправильной толщине стен. Согласно теплотехническим расчетам для дома постоянного проживания в Московской области диаметр бревна должен составлять 26–28 см, а толщина бруса — не менее 200 мм.
Если при температуре в комнате 24°С наружная стена холоднее 20°С, постройка нуждается в дополнительном утеплении.
Но не все проблемы связаны с «погодой в доме». Поговорим о прогибе перекрытия из-за недостаточной жесткости. Обычно так происходит, когда заказчики настаивают на открытом студийном пространстве первого этажа и отказываются от лишних, на их взгляд, несущих конструкций. Для усиления провисшего перекрытия используют опоры на домкратах, сечение и места установки которых должны определить инженеры-проектировщики.
Еще одна поправимая беда — стальной дымоход камина, смонтированный без учета осадки дома. В идеале при установке этой конструкции нужно использовать самонесущие вертикальные дымовые трубы и крепить их только в нижней части (к стене или полу), без жесткой фиксации в местах прохода через перекрытия и крышу. Тогда деформаций не будет. Но если дымоход крепили без учета осадочных процессов, уже через год-другой неизбежно возникнут перекосы, чреватые самыми серьезными последствиями. В этом случае потребуется реконструкция: жесткие крепления к стенам (а именно в них причина деформации) снимают и заново закрепляют дымоход уже только внизу.
Во всех приведенных выше случаях мы говорили об ошибках строителей, но есть и такие, которые допускают сами хозяева. Одна из них — нарушение режима обогрева дома, из-за чего бревна сруба деформируются. В идеале отопление запускают в начале сезона и постепенно, с шагом 5°С, доводят до 20-24°С. Стартовать сразу с максимальной температуры нельзя.
В отапливаемом доме воздух становится сухим, что плохо сказывается на «здоровье» древесины. Его необходимо увлажнять до нормативных 45%.
Еще одна ошибка — закрывание продухов на зиму из-за того, что из подполья начинает дуть, и полы становятся холодными. Но причина этого в недостаточной теплоизоляции пола. Продухи же, напротив, призваны бороться с промерзанием. Создавая вихревые потоки, они препятствуют застою воздуха. Если же их закрыть, воздух в подполье будет иметь температуру грунта, что приведет к образованию конденсата на деревянных поверхностях, и балки пола могут загнить.
В завершении темы поговорим об элементах деревянного дома, которые либо не осаживаются, либо осаживаются меньше, чем сам сруб. Это колонны, стойки, столбы. На них обычно ставят домкраты — винтовые механизмы, позволяющие уменьшить высоту опор так, чтобы она соответствовала высоте стен сруба. Делать это надо в период усадки здания (от 2 до 5 лет), проводя процедуру четыре раза в год. Она проста, и справиться с ней может сам хозяин дома: на компенсационном домкрате есть винт и гайка; винт поворачивают, и столб опускается до положения свободного подвеса (при легком ударе киянкой или рукой он слегка смещается), потом поворачивают гайку, и она защемляет столб. Однако часто владельцы забывают о необходимости регулировать домкраты. В итоге усадка стен происходит неравномерно, винты деформируются и уже не выполняют свою задачу. Помните: пренебрегать регулировкой высоты опор крайне нежелательно.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен, чтобы ничего не пропустить!
Конопатка сруба: как сохранить тепло в любую погоду
Деревянный сруб – очень пластичное сооружение. Под влиянием времени и погодных условий дерево меняет свою форму, и образуются щели. Плотная конопатка сруба позволяет избавиться от просветов, удержать в доме тепло. Для работы используются натуральные и искусственные материалы. Первый раз дом конопатят, как только поставлен сруб, а впоследствии эту процедуру приходится повторять при подготовке к зиме.
Чем конопатят сруб
Чтобы законопатить щели в срубе, нужен материал, который не пропускает тепло и способен заполнить собой узкое пространство. Способы работы со всеми материалами близкие, но есть некоторые нюансы для каждого.
Натуральные материалы
Эти способы конопатки деревянного дома применяются веками и не потеряли своей актуальности. Используются волокнистые материалы, которые удерживают тепло за счёт воздушной подушки.
Для работы применяется специальный инструмент – конопатка. По внешнему виду она напоминает шпатель, но с утолщённой неострой кромкой. Бывает 4 разновидностей:
Конопатку можно заменить шпателем, но действовать им придётся осторожно, чтобы не повредить материал острым краем. Можно использовать деревянные инструменты, в том числе самодельные.
Пакля
Пакля – самый распространённый материал для конопатки сруба. Её основные преимущества – дешевизна и плотная укладка в щели. На этом положительные стороны заканчиваются. Пакля плохо забивается в щели, промокает и впитывает воду, из-за чего снижается её эффективность. Её очень любят всевозможные вредители – моль, комары, мухи. Торчащая из щелей пакля выглядит некрасиво, нужны дополнительные расходы на украшение.
Джутовое волокно
Использовать джут для конопатки гораздо удобнее, чем паклю. За счёт высокого содержания смол эти древесные волокна очень гибкие при закладке в щели. Эти же смолы не позволяют джуту впитывать воду, дают антибактериальный эффект, отпугивают насекомых. Но смолы со временем испаряются, и волокна уменьшаются в размерах, теряют свою эластичность, становятся жёсткими. Щели, которые были заделаны, появляются снова, конопатка выпадает из них. Если джут неправильно хранить, он со временем становится непригодным для работы.
Лен и льноватин
Конопатка дома из бруса льном – ещё один старый и проверенный способ. Более современный материал на основе льна – это льноватин. От льна он взял мягкость и гигроскопичность, от ватина – устойчивость к гниению, плотность и большую воздушную подушку между волокнами. Льноватин не только удерживает тепло внутри дома, но и регулирует уровень влажности. Недостаток – его способность впитывать влагу из воздуха при избытке и отдавать при недостатке может привести к «закачиванию» уличной влажности внутрь помещения.
Конопатка сруба мхом придаст дому необычный вид. Мох хорошо удерживает влагу и тепло, не слёживается, не уменьшается в размерах, отпугивает насекомых и убивает бактерии. Сырье для конопатки можно набрать своими руками, но перед применением нужно рассортировать, очистить от земли и насекомых, иначе вместо рабочего материала получится рассадник неприятной живности. Главный недостаток – мох воруют птицы для своих гнёзд.
Войлок
Конопатка брусового дома войлоком позволит добиться сразу нескольких полезных результатов – хорошего утепления, паропроницаемости и шумоизоляции. В доме будет тепло и тихо, а на стенах не будет оседать роса и иней, которые плохо влияют на дерево.
Натуральный войлок может гнить или становиться пристанищем для моли. Тот же материал с добавлением искусственных волокон лишён таких недостатков. С обоими видами войлока удобно работать, но есть существенный недостаток – это самый дорогой среди натуральных материалов, особенно, если в составе есть синтетика.
Искусственные материалы
Искусственные утеплители для конопатки бруса разнообразны. Некоторые из них похожи по принципу действия на натуральные, но в отличие от них не подвержены гниению и намоканию, другие имеют принципиально другую структуру. Для каждого утеплителя подходит свой способ работы.
Полиэфирное волокно
ПЭВ – это синтетический аналог натуральных материалов. Это волокнистая структура, в которой главным изоляционным материалом выступает воздушная подушка. По способу работы конопатка ПЭВ напоминает пробивку сруба джутом или паклей. Преимущество синтетики – эти волокна не впитывают влагу и не меняют своих свойств со временем. Паропроницаемость и теплоизоляционные свойства очень высокие, а по удобству работы полиэфирное волокно намного превосходит все натуральные аналоги. Главный недостаток – слишком большая цена.
Предварительно сжатая утеплительная лента
ПСУЛ – это улучшенная версия полиэфирного волокна. Кроме всех достоинств, которыми обладает синтетический утеплитель, имеет ещё одно важное качество – высокую эластичность. Материал может сжиматься и расправляться, что очень важно во время усадки дома. Использование ПСУЛ избавляет от повторной конопатки, вместо неё потребуется только небольшая коррекция.
Герметик для дерева
Этот материал для конопатки сруба не используется самостоятельно, а только дополняет другие. Его задача – заделать щели и исправить огрехи конопатки. Он даёт дополнительную теплозащиту, не пропускает влагу, что важно, если использовались гниющие утеплители, не позволяет заводиться вредителям и частично компенсирует результаты усыхания утеплителя, если он этому подвержен.
Окрашен в цвет дерева, поэтому дополнительно решает эстетическую задачу. Не применяется с мхом.
По составу герметики бывают:
Герметик хорошо заполняет пространства, может расширяться и сжиматься. Но если конопатить дом только им, результата не будет. Сам по себе герметик «холодный» материал, через который тепло будет утекать из дома.
Как происходит конопатка
Конопатить дом из бруса можно двумя способами – в растяжку и в набор. Они выполняются одинаково для всех волокнистых утеплителей. Можно применять по отдельности или оба сразу, в зависимости от размеров щелей. Заниматься конопаткой нужно в сухую погоду, чтобы вода не промачивала приготовленное волокно. Температура менее важна, но лучше проводить работы в тёплый период.
Видео описание
В этом видео – описание правильной конопатки деревянного сруба:
Перед тем, как конопатить брус, щели нужно очистить от пыли и грязи, обработать антисептиками и растворами против гнили. Работа начинается с нижнего венца на внешней стороне – места соединения первого и второго бревна. Затем нужно обойти дом по кругу, заделывая тот же нижний венец. Следующий этап – повторение процедуры с внутренней стороны. Только после этого можно переходить к следующему венцу. Если используется льноватин или джут, их можно фиксировать строительным степлером.
В растяжку
Конопатка в растяжку – это способ заделки мелких и узких щелей. Такие возникают между неплотно подогнанными брёвнами сруба. Используется конопатка-зубило с плоским и не острым лезвием.
Паклю для сруба распределяют на две длинные ленты для каждой щели. Одну, шириной 9-10см, растягивают вдоль щели и забивают в неё. Край полосы оставляют свободно висеть. В него вплетают вторую ленту волокна, формируют валик. Получившуюся конструкцию забивают внутрь щели, чтобы она полностью заняла пространство.
Метод подходит для всех видов натурального и искусственного волокна, но не годится для конопатки мхом. Узкие щели оказываются полностью заделаны, но в широких конопатка не удержится. Эффективность работы проверяется просто – нужно потянуть за любую часть волокна. Оно не должно извлекаться из щели при обычном усилии.
В набор
Это метод для крупных щелей, в которые может задувать ветер. Подходит для конопатки сруба джутом и другими волокнистыми утеплителями. Волокно собирают в крупные петли, по толщине равные глубине щели. Первыми петлями закрывают щель, прижимая их к верхней стороне. Нижнюю часть заделывают позже, для этого пригодится дорожник – он поможет уложить новые волокна в промежутке между уже проложенными.
Как законопатить мхом
Для работы с мхом применяется многослойная технология. Сухой покупной сфагнум или собранный в лесу и слегка подсушенный его аналог – это небольшие нити, которые не сплетаются в ленту. В качестве инструмента для конопатки бруса используется клин или конопатка и киянка, которой нужно стучать по клину.
Мох кладут в щель настолько плотно, насколько это можно сделать руками. Следующий этап – уплотняют материал конопаткой, пока инструмент не перестанет проваливаться. В освободившееся пространство кладут новую порцию мха, процесс повторяется до тех пор, пока щель не будет заполнена. После этого переходят к следующим участкам.
Когда нужно конопатить
Работа выполняется в три этапа. Первый раз, когда нужно конопатить сруб – после сборки. Это самая долгая и важная конопатка. Материалом заполняют каждый венец он нижнего до самого верха. От качества первой конопатки полностью зависит тепло в доме.
Видео описание
Правильное применение герметиков для шва показано в этом видео:
Но первая конопатка – не единственная, особенно если речь идёт о натуральном утеплителе. Бревна в деревянном срубе смещаются и притираются друг к другу, этот период может занять до 3 лет, в течение которых придётся дополнительно конопатить стены. Но и после усадки утеплитель может выпадать и приходить в негодность, поэтому его нужно заменять по мере износа. Инструменты для повторной конопатки сруба те же, что и при первой.
Повторная конопатка происходит столько раз, сколько это необходимо. Это точечная процедура, которая исправляет положение только в том месте, где появились новые щели. Выполнять её желательно осенью перед началом дождей. Даже если усадка давно должна была закончиться, нужно ежегодно осматривать дом и обновлять конопатку.
Коротко о главном
Законопатить сруб нужно сразу же после того, как он будет построен. Для работы можно выбрать натуральный или искусственный материал. Главное, соблюдать последовательность действий, тогда в доме будет тепло. Начиная конопатку, стоит приготовиться к тому, что это долгий и трудоёмкий процесс, по времени он может занять не меньше, чем само строительство сруба. Но комфорт будущих жителей дома того стоит.
10 проблем домов из бруса и способы их решения
О возможных проблемах домов из бруса известно давно, и их насчитывается не меньше 10. Многие именно из-за этого отказываются от строительства деревянного жилья, не разобравшись, как следует, с особенностями. А между тем, уже давно придуманы способы решения всех проблем брусовых домов без исключения. Для современной технологии даже, казалось бы, самые сложные недостатки — всего лишь нюансы, которые учитываются на том или ином этапе.
Проблема 1. Длинные стены
Проблема заключается в том, что длина профилированного бруса из массива ограничена высотой и сужающимся диаметром деревьев. В результате возникают сложности при строительстве стен, длина которых намного больше. Очевидный выход из этой ситуации — стыковка торцов бруса. Однако, если две части венца просто так состыковать, то получится щель, которая в будущем будет расширяться и пропускать холод в дом.
Решение. Элементарное. Сегодня для строительства длинных стен деревянного дома используется не стыковка, а сращивание бруса. Оно выполняется по аналогии с угловыми соединениями. То есть, на торце одного бруса выпиливается коренной шип, а на другом — ответный паз. Соединение уплотняется, и в результате становится не продуваемым.
Проблема 2. Проёмы
Эта, и последующие 5 проблем, связаны с общим недостатком домов из бруса — склонностью к усадке. С проёмами из-за неё возникает трудность, заключающаяся в том, что стены постепенно опускаются и высота проёма уменьшается. В результате, если этот момент не учесть при строительстве, окна и двери зажимает весом опускающегося сруба, конструкции заклинивает, выдавливает и так далее. Сам сруб тоже страдает, так как неправильно вставленные окна и двери препятствуют нормальной усадке.
Решение. Окосячка или обсада (обсадная коробка). Это крайне простая конструкция, которая делает оконные рамы и дверные полотна независимыми от дающего усадку стенового бруса. Он со временем подсыхает, уменьшается в размерах, уплотняется и опускается. Благодаря обсадным коробам он не тянет за собой окна и двери, а просто скользит по направляющим. Чтобы проёмы не пострадали сверху, над обсадными коробами оставляется так называемый компенсационный зазор.
Проблема 3. Сушка дома
Проблема особенно актуальна, когда деревянный дом строится из бруса естественной влажности под усадку. Пока эта самая усадка проходит, дом надо правильно высушить. В противном случае в нём может завестись плесень, усадка пройдёт неправильно и неполностью, а после заселения и первого же сезона отопления стены начнёт крутить. Эта проблема повлечёт за собой и остальные, описанные ниже.
Решение. Чтобы избежать указанных проблем, есть два варианта. Первый — строить из бруса камерной сушки под ключ. Второй — правильно сушить дом параллельно с процессом наиболее интенсивной усадки. Для этого необязательно пользоваться каким-либо нагревательным или нагнетающим воздух оборудованием. Так экономия с покупки более дешёвого бруса естественной влажности в буквальном смысле вылетит в атмосферу. Всё, что надо делать — обеспечить нормальную естественную циркуляцию воздуха во всех помещениях.
Проблема 4. Зазоры между венцами
При использовании профилированного бруса с правильно геометрией и соблюдении технологии монтажа эта проблема не критична. Однако, всё равно, неизбежна. Причина — всё та же усадка сруба, которой никак не исключить. В результате между венцами возможно образование зазоров, которые при эксплуатации жилья превращаются в мостики холода.
Решение. Повторная конопатка позволяет полностью исключить эту проблему. Для её выполнения используется либо традиционные уплотнительные материалы, либо герметик. Приступать к повторной конопатке следует по завершению периода наиболее интенсивной усадки. То есть, через год после строительства дома.
Проблема 5. Продольные трещины в брусе
Появляются из-за того, что древесина сохнет неравномерно, и в ней создаются напряжения. Когда они достигают предела прочности, образуются трещины. Чем влажнее был брус на момент строительства, тем трещин будет больше. Ещё многое зависит от того, насколько качественно собран сруб, как он сушился и проходил усадку.
Решение. Первый способ заключается в выпиливании компенсационных пропилов вдоль нижней или верхней граней бруса. В результате после монтажа сруба эти пропилы не будут видны снаружи. Напряжения в древесине будут не такие интенсивные, а трещины, если и будут появляться, то, в первую очередь, на местах пропилов, где их не видно. Второй способ решения проблемы с трещинами — заделка при помощи шпаклёвки, герметика и других средств.
Проблема 6. Растрескивание торцов бруса
Аналогичная вышеописанной проблема, но проявляемая в ещё более сложной форме. Происходит это потому, что влага покидает брус через торцы интенсивнее, чем через грани. В результате образуются трещины, из-за которых ухудшается внешний вид фасада и теплоизоляционные свойства дома.
Решение. Устраняется проблема путём своевременной обработки торцов бруса специальными составами. В дальнейшем процедура регулярно повторяется.
Проблема 7. Холодные углы
Углы дома из бруса являются самым потенциально продуваемым местом из-за того, что здесь находится много стыков. Проблема усугубляется по мере усадки сруба, и без принятых мер может превратить жильё в некомфортную для проживания постройку.
Решение. Существует несколько способов, которые стоит применять комплексно. Во-первых, следует отдавать предпочтению соединениям типа «тёплый угол». Во-вторых, в этих местах при монтаже сруба не стоит экономить на уплотнительных материалах. В-третьих, частично утеплить углы позволяет повторная конопатка или герметизация. Наконец, в-четвёртых, углы дома можно утеплить локально, зашив их вагонкой, в обрешётку которой укладывается минераловатный утеплитель. Последнее решение является крайней мерой, и нужда в нём возникает далеко не всегда. Подробнее об утеплении углов здесь.
Проблема 8. Уязвимость древесины к атмосферным явлениям
Влага, ультрафиолетовое излучение, перепады температур, осадки — все эти факторы портят незащищённую древесину. В том числе, ухудшается внешний вид фасада, брус раньше времени начинает гнить, теряет прочность и несущую способность.
Решение. В целом, их два. Первое решение проблемы — своевременная и регулярная покраска фасада дома из бруса. Второй вариант — деревянный дом можно зашить вагонкой или имитацией бруса. Эти материалы более дешёвые, чем профилированный брус, потому целесообразно «принести в жертву» именно их, а дом, за счёт этого, сохранить.
Проблема 9. Биопоражения
Одна из самых известных проблем дома из бруса — это уязвимость древесины к различного рода вредителям биологического характера. Это и плесень, и болезни древесины, и древоточащие насекомые. Без должного внимания все эти факторы могут уничтожить брусовый дом в считанные годы.
Решение. Обработка антисептиками или антисептирование. Брус пропитывается специальными средствами как на этапе производства, так и в процессе эксплуатации жилья.
Проблема 10. Огонь
Последняя проблема дома из бруса, о которой не стоит забывать — это возгораемость древесины. Если жильё не защитить от такой стихии, как огонь, то можно в считанные часы остаться без крова над головой.
Решение. Защитить древесину от огня возможно при помощи антипиренов. Они входят в составы как самостоятельных защитных средств, так и в качестве добавок в антисептики.
Итоги
Для домов из бруса действительно характерны проблемы, коих немало. Однако сегодня это уже далеко не проблемы, а всего лишь нюансы. Если о них помнить, учитывать при строительстве и эксплуатации жилья, то неприятных последствий легко можно избежать. Некоторые недостатки, конечно, не удастся устранить на 100%, тем не менее, минимизировать до приемлемого и неопасного уровня — вполне реально.