Пробочное сверло для чего
Сверло-пробочник, пробкорез: особенности выбора и работы
Человечество придумало массу инструментов, чтобы облегчить себе решение сложных задач. Свёрл по дереву существует великое множество, но среди них особо выделяются пробкорезы, пробочники, о которых в этой статье вам расскажем сайт RMNT.
Работать свёрлами-пробочниками можно и в мягкой, и в твёрдой древесине, а также по ДСП, грубой фанере и других материалах на древесной основе. Инструмент позволяет сделать ровные, одинаковые отверстия под шурупы, а также получить сколько угодно заглушек, пробок.
Полученные благодаря пробкорезу пробки можно использовать по-разному. Например, для болтов, которые нужно утопить в древесине, или декоративной заделки отверстий, для создания различных поделок с целью украшения интерьера.
Важно! Использование сверла-пробочника всегда требует центрования. На ручной дрели такую насадку вообще использовать не стоит, будет весьма сложно сделать ровное отверстие под углом строго в 90 градусов. Работать можно на стойке или станке, чтобы материал лежал ровно. Некоторые мастера предпочитают свёрла Форстнера, считая работу с пробкорезами не слишком удобной и безопасной.
Свёрла-пробкорезы бывают конической и цилиндрической формы, соответственно, сама пробка по форме тоже будет разной, как и отверстие. Диаметр может варьироваться от 8 до 100 миллиметров. Самыми ходовыми, востребованными являются пробочники диаметром 15 и 10 миллиметров. Чаще всего такие свёрла продаются в комплекте, но можно найти и поштучно.
Важно! В случае с цилиндрическим пробкорезом саму пробку приходится выковыривать из отверстия, например, плоской отвёрткой. Это не очень удобно и не экономно по времени.
Заточить пробкорез можно самостоятельно бруском, который во время работы смачивается мыльной водой. Потом сверло нужно очистить растворителем.
Стоит набор из восьми свёрл-пробкорезов разного диаметра китайского производства порядка 500 рублей. Производятся они из высокоуглеродистой стали и обычно никаких нареканий у домашних мастеров не вызывают.
Видео по теме
Сверло-пробочник, пробкорез: особенности выбора и работы
Работать свёрлами-пробочниками можно и в мягкой, и в твёрдой древесине, а также по ДСП, грубой фанере и других материалах на древесной основе. Инструмент позволяет сделать ровные, одинаковые отверстия под шурупы, а также получить сколько угодно заглушек, пробок.
Полученные благодаря пробкорезу пробки можно использовать по-разному. Например, для болтов, которые нужно утопить в древесине, или декоративной заделки отверстий, для создания различных поделок с целью украшения интерьера.
Важно! Использование сверла-пробочника всегда требует центрования. На ручной дрели такую насадку вообще использовать не стоит, будет весьма сложно сделать ровное отверстие под углом строго в 90 градусов. Работать можно на стойке или станке, чтобы материал лежал ровно. Некоторые мастера предпочитают свёрла Форстнера, считая работу с пробкорезами не слишком удобной и безопасной.
Свёрла-пробкорезы бывают конической и цилиндрической формы, соответственно, сама пробка по форме тоже будет разной, как и отверстие. Диаметр может варьироваться от 8 до 100 миллиметров. Самыми ходовыми, востребованными являются пробочники диаметром 15 и 10 миллиметров. Чаще всего такие свёрла продаются в комплекте, но можно найти и поштучно.
Заточить пробкорез можно самостоятельно бруском, который во время работы смачивается мыльной водой. Потом сверло нужно очистить растворителем.
Стоит набор из восьми свёрл-пробкорезов разного диаметра китайского производства порядка 500 рублей. Производятся они из высокоуглеродистой стали и обычно никаких нареканий у домашних мастеров не вызывают.
Что такое «сверло-пробочник» и как с ним работать. Фото и видео
Работать сверлами-пробочниками можно и в мягкой, и в твердой древесине, а также, по ДСП, грубой фанере и других материалах на древесной основе. Инструмент позволяет сделать ровные, одинаковые отверстия под шурупы, а также получить сколько угодно заглушек, пробок.
Полученные, благодаря пробкорезу, пробки можно использовать по-разному. Например, для болтов, которые нужно утопить в древесине, или декоративной заделки отверстий, для создания различных поделок с целью украшения интерьера.
Важно! Использование сверла-пробочника всегда требует центрования. На ручной дрели такую насадку вообще использовать не стоит, будет весьма сложно сделать ровное отверстие под углом строго в 90 градусов. Работать можно на стойке или станке, чтобы материал лежал ровно. Некоторые мастера предпочитают сверла Форстнера, считая работу с пробкорезами не слишком удобной и безопасной.
Сверла-пробкорезы бывают конической и цилиндрической формы, соответственно, сама пробка по форме тоже будет разной, как и отверстие. Диаметр может варьироваться от 8 до 100 миллиметров. Самыми ходовыми, востребованными являются пробочники диаметром 15 и 10 миллиметров. Чаще всего, такие сверла продаются в комплекте, но можно найти и поштучно.
Важно! В случае с цилиндрическим пробкорезом саму пробку приходится выковыривать из отверстия, например, плоской отверткой. Это не очень удобно и не экономно по времени.
Заточить пробкорез можно самостоятельно бруском, который во время работы смачивается мыльной водой. Потом сверло нужно очистить растворителем.
Стоит набор из восьми сверл-пробкорезов разного диаметра китайского производства не очень дорого. Производятся они из высокоуглеродистой стали и обычно никаких нареканий у домашних мастеров не вызывают.
Сверло, чтобы делать деревянные пробки
Какой вариант лучше при строительстве брусового дома?
Однозначно сказать, какая технология сборки – теплый угол или чаша – лучше, не получится. При квалифицированном монтаже по теплотехническим показателям у них будет примерный паритет: оба вариант отличаются низкой теплопроводностью и не продуваются.
Но есть и другие аспекты:
Метки: брус, сборка, сруб, теплый, угол
Рекомендации эксперта по стяжке брусовых венцов
Самыми востребованными являются шканты, созданные из твердых сортов древесины. Максимально прочными вариантами выступают шипы из дуба либо березы. Их не представляется возможным деформировать, согнуть, сломать. Однако существует одно условие. Они должны быть правильно зафиксированы. Какова их форма и размеры?
Установка шкантов в брус – это обязательное правило для брусовых и бревенчатых конструкций. Шипы из березы являются самым распространенным вариантом. Такие нагели не могут стать аналогом саморезов или примитивных гвоздей. Если их использовать, то гарантировать устойчивость и надежность сооружения невозможно.
Чем просверлить бревно или толстый брус? Конечно же винтовым сверлом
Продолжаем разбираться с оснасткой, с помощью которой можно работать по дереву. Вообще, дерево сверлить можно разными сверлами, в прошлой статье мы разбирали эффективность сверла Форстнера, разобрались, как и где его рекомендуется применять.
Видов сверл по дереву великое множество и очень часто случается так, что для одних работ они подходят идеально, а для других вообще не подходят. Поэтому домашний мастер должен разбираться, чем и как сверлить дерево. Сегодняшняя статья будет про винтовое сверло, еще его называют спиральное.
Оно по дереву и выручит в тех случаях, когда необходимо просверлить глубокое отверстие. К примеру, у вас есть сруб, через который необходимо протянуть водопроводную трубу или пучок кабелей. И только спиральное сверло справится с толстым деревом. Конечно, ничто вам не мешает попробовать использовать обычную перку, однако, как я уже говорил, сверлить им неудобно и не факт, что получится сделать работу до конца.
Как видим, наконечник выполнен в виде тонкой резьбы, что помогает отлично вкручивать сверло на начальном этапе сверления. Выброс стружки происходит за счет винтовых краев(как у любого бура или коловорота), поэтому сверление идет легко.
Выбор дрели для сверления под нагиля
Очень важно, чтобы соединение шип-паз в данном случае было плотным, с минимальной величиной зазора — от этого зависит степень теплоты образованного угла. В каждое угловое соединение бруса, согласно правилам строительства, обязательно закладывается слой утеплителя
Как правило, это – льноджутовое волонко. Так же, следуя правилам, мы чередуем шипы с пазами, чтобы в итоге получилась как бы перевязка, повышающая сцепление стен друг с другом
В каждое угловое соединение бруса, согласно правилам строительства, обязательно закладывается слой утеплителя. Как правило, это – льноджутовое волонко. Так же, следуя правилам, мы чередуем шипы с пазами, чтобы в итоге получилась как бы перевязка, повышающая сцепление стен друг с другом.
Якобы теплый угол обходится заказчику несомненно дороже. Средняя стоимость составляет 2.000 рублей за один ряд. Повышение цены связано с повышением временных затрат бригады. И, собственно, все.
Почему существует альтернатива «теплому углу» и обязателен ли он на самом деле?
Отвечая на этот вопрос, можно уверенно сказать, что альтернатива «теплому углу» существует по нескольким весомым причинам: 1) Если Ваш дом предназначен для постоянного проживания, то его просто необходимо утеплить снаружи базальтовой ватой, закрыть ветрозащитой и чистовым материалом (сайдинг, имитация бруса, блок-хаус). Мы же однозначно рекомендуем пройти все стыки дома снаружи специальным герметиком — это просто обязательно. Непонятно, почему до сих пор в российском домостроении герметику уделяется столь мало внимания? А если Ваш дом закрыт снаружи таким «пуленепробиваемым «пирогом», вопрос — зачем Вам еще и теплый угол?! Правильно, не за чем. 2) Если Вам нужен межсезонный дом из бруса. Тогда его можно и не обшивать вовсе, а лишь пройти все швы и стыки специальным герметиком (если это дом из профилированного бруса т.к. его невозможно проконопатить) или проконопатить — если это дом из прямого строганного бруса. А коль Вам все равно предстоит все кругом конопатить при том, что дом-то — по сути дачный, летний. Тогда снова возникает вопрос — какую волшебную роль играет «теплый» угол?! А никакой. Уж лучше на эти деньги приобрести пресловутого герметика. Мало того, как раз-таки паз «теплого угла» в домах из сырого бруса имеет вполне естественное свойство рассыхаться и даже увы…отваливаться. Что нам не единожды приходилось наблюдать на некоторых домах. И тогда возникает честный вопрос к плотникам: за что деньги брали, друзья? Вот по этому в нашей компании Вы, уважаемые сограждане и милейшие дамы, и не видите нигде этого выражения — «теплый» угол.
Описание
Сверло-пробочник, или пробкорез, применяется не только для изготовления деревянных пробок. Такая насадка на дрель крайне необходимо тем, кому приходится работать по дереву.
Суть работы инструмента проста. В материале высверливается насквозь отверстие, а пробка остается внутри. Если нужно (обычно это применяется в мебельной промышленности), то фреза погружается в древесину не до конца, кусок пробки выковыривают, и остается необходимое по диаметру углубление.
Пробки, которые получаются в результате использования описываемого инструментария, используют в качестве декоративной заделки отверстий или болтов, утопленных в древесину.
Несмотря на свою универсальность, не всем описываемые сверла нравятся. Многие мастера утверждают, что пользоваться ими не всегда безопасно, гораздо удобнее применять в работе сверла Форстнера.
Есть модели, которые можно использовать в ручном фрезере, они отличаются от обычных наличием хвостовика. Также стоит сказать, что такие оснастки поставляются в продажу в двух вариантах исполнения:
Если и пользоваться пробкорезом, то лучше не использовать для этого ручную дрель. Причина проста. В этом конкретном случае нельзя произвести центровку, а это значит, что сверло просто в любой момент может уйти в сторону. Добиться ровной пробки таким образом не получится.
Более того, при использовании ручной дрели пользователю придется прилагать дополнительное усилие, но при этом соблюдать прямой угол между инструментом и материалом. Удобнее в данном случае было бы использовать фрезер, можно сверлильный станок.
Размеры
Одно из преимуществ пробочных сверл в том, что они обладают большим разнообразием диаметров. В таблице производителей можно встретить варианты и на 15 мм, и на 35 мм, и даже на 44 мм. На самом деле этот параметр может варьироваться от 8 до 100 мм.
Но стоит понимать, что оснастка, которая обладает диаметром более 5 сантиметров, применяется исключительно при машинном сверлении. Это в первую очередь обеспечивает безопасность пользователю.
На рынке современных приспособлений можно встретить комплекты из нескольких сверл, различных по диаметру, а можно приобрести товар поштучно. Обычно направление вращения RH.
Одними из наиболее востребованных считаются диаметры 15 мм и меньше. Это сверла на 8, 10, 12 мм.
Что такое нагель
Это штырь – металлический или деревянный, которым скрепляют брус и бревно. Наиболее очевидны его преимущества при строительстве лодок и малых судов, так как морская вода заметно усиливает коррозию металла, быстро выводя из строя гвозди. К тому же под действием влаги дерево набухает и увеличивается в объеме, что и обеспечивает герметичность.
Крепление бруса нагелями призвано предупредить поперечное смещение и деформации, но при этом не препятствовать естественной продольной деформации. Так как и доски, и бревно дают усадку после строительства, то здесь такое решение полностью оправдано.
Изготавливается деталь на токарных станках из дерева твердых пород – дуб, береза. Допускается древесина только первого или высшего сорта, хорошо высушенная, без сучков, свилеватости и прочего. Диаметр шканта подбирается в соответствии с габаритами изделия, но не может быть менее 2,5 см. Нагель для бруса 150х150, например, должен быть диаметром в 25 мм. Диаметр должен оставаться одинаковым по всей длине изделия. Вытачиваются два вида штырей:
Как сделать самостоятельно?
Если нет возможности купить пробкорез, то его можно изготовить своими руками. Для этого используется старое перьевое сверло.
Из инструментов потребуются циркулярная пила, токарный станок, струбцина и электронный штангенциркуль.
Для изготовления пробкореза желаемого диаметра стоит использовать перьевое сверло, имеющее аналогичный требуемому параметр. В нашем случае взяли ширину лопатки 4,1 см.
Сначала берем деревянный брусок и делаем в нем шуруповертом отверстие, подходящее под хвостовик. Вставляем туда оснастку, которую будем менять.
Расстояние между резцами должно быть 3 см, его отмеряем и делаем засечку. Вставляем брусок с перьевым сверлом в струбцину
Очень важно хорошо закрепить деталь, поскольку от этого зависит безопасность мастера
На точильном станке срезаем сначала острие, за счет которого производится центровка. Оно не нужно пробкорезу. По прочерченной заранее разметке делают две прорези
Важно обрабатывать сверло перевернутым
Центральная часть удаляется полностью. Таким образом получается нечто похожее на вилку с двумя зубьями. При работе такая оснастка легко высверливает в дереве пробку заданного диаметра.
Соединение бруса нагелями: особенности
Предпочтительнее выбирать штыри из той же породы дерева, что и стены дома: коэффициент расширения у разной древесины довольно сильно отличается, а совпадение по этому параметру гарантирует отсутствие деформации.
Металлический штырь используется в конструкциях тяжелых, а также из древесных материалов.
Сверление отверстий
Использование штырей из дерева при сборке предполагает производство отверстий в бревне или доске любого сечения в местах соединения. Сверление может быть сквозным – для связки рядов, или несквозным – при креплении вертикальной стойки, например. Дрель для сверления бруса под нагели должна быть достаточно мощной – не менее 1,5 кВт, с широким патроном, чтобы была возможна установка сверла соответствующего диаметра. Для работы с бревном рекомендуется низкооборотная дрель.
Деревянный нагель в стене дома «работает» на изгиб, то есть, предупреждает поперечную деформацию. Продольное скольжение бревна должно быть свободным. На видео рассматривается сборка дерева на шканты.
Свёрла по дереву
Чтобы получить чистое и аккуратное отверстие в дереве или любом другом древесном материале, необходимо использовать правильное сверло. Ведь свёрла по дереву различаются не только по размерам, но и по сферам применения. Классическим сверлом по дереву считается спиральное. Это сверло легко узнать по острому центровочному шипу, который устанавливают в намеченный центр будущего отверстия, чтобы задать направление инструменту. Спиральные свёрла используют для высверливания отверстий диаметром от 3 до 20 мм. Отверстия получаются аккуратными как в мягкой, так и в твёрдой древесине. Для сверления отверстий большего диаметра применяют свёрла Форстнера, чашечные сверла и другие специальные инструменты. Чем свёрла по дереву различаются между собой и для чего служат, вы узнаете на этой странице.
Основные виды свёрл по дереву
Спиральное сверло
Спиральное сверло с центровым шипом для погружения инструмента точно в заданной точке. Этим сверлом можно выполнять аккуратные отверстия в мягкой и твёрдой древесине, а также в ламинированных и неламинированных древесных материалах.
Сверло-зенкер
Сверло-зенкер — комбинированный инструмент, позволяющий за один проход выполнять отверстия с фаской для установки винтов с головкой в потай. Зенкер может служить также ограничителем глубины сверления.
Сверло Форстнера
Сверло Форстнера предназначено для точного высверливания глухих (несквозных) отверстий большого диаметра (от 6 до 76 мм) на небольшую глубину. Используется при установке мебельных петель.
Перо «балеринка»
Перо «балеринка» относится к типу регулируемых свёрл и применяется для высверливания в древесине и иных древесных материалах отверстий большого диаметра (от 30 до 120 мм). Для ручной настройки сверла по дереву на нужный диаметр на верхней части имеется шкала.
Перовое сверло
Перовое сверло используют для сверления крупных отверстий (диаметром от 5 до 75 мм) в мягкой и твёрдой древесине, а также в мягких древесных материалах.
Шнековое сверло
Шнековое сверло представляет собой массивную спираль, опоясывающую стержень. Его применяют для выполнения глубоких сквозных отверстий при соединении брёвен или бруса кладки стен.
Опалубочное сверло
Опалубочное сверло – инструмент для сверления сквозных отверстий через внешнюю и внутреннюю обшивку досок за один проход.
Пробочное сверло
Пробочные сверла применяются для сверления чистых и точных отверстий в дереве всех видов, для высверливания «выпавших сучков» и засмолков, для изготовления пробок.
Чашечное сверло
Чашечное сверло предназначено для сверления отверстий под петли в деталях мебели. Обрабатываемый материал — древесина твёрдых и мягких пород, древесно-плитные материалы.
Даже при работе с правильным сверлом может случиться так, что древесные волокна при выходе сверла с обратной стороны заготовки треснут, а облицовка ламинированного материала отвалится крупным куском. Чтобы этого избежать, плотно прижмите заготовку к твёрдой деревянной основе и просверлите заготовку насквозь, немного войдя сверлом в подложку. При работе с ламинированным материалом положите обрезок доски ещё и сверху заготовки.