Потрескался лак на гитаре что делать
Восстановление ЛКП, easy level
Тут же следует заметить, что при точечной реставрации крайне редко получается ПОЛНОСТЬЮ устранить тот или иной дефект, особенно на прозрачных и полупрозрачных покрытиях. При некотором направлении освещения, либо под определенным углом зрения, какие-то следы повреждения остаются заметными почти всегда. Другое дело, что обычно они сливаются с мелкими царапинками лака, с текстурой дерева и т.д., так что постороннему человеку заметить их непросто.
Вернемся к басу. Вот самый мелкий из сколов. Фотографировать его трудно, но некоторое представление можно получить:
Наношу цианоакрилат (язык не поворачивается называть его суперклеем!) в несколько очень тонких слоев. Первый:
Видите, как он просел по трещине? Жду пять минут, кладу следующий слой:
Для начала лучше прочесть вот этот текст Форда:
http://www.frets.com/FretsPages/Luthier/Technique/Finish/RazorScrape/razorscrape1.html
Там подробно рассказывается о подготовке лезвия.
В моем случае область очень узкая, так что я откалываю от лезвия примерно одну треть, предварительно достав его из жестяной оправы. Осторожнее! Сталь очень хрупкая, края очень острые. Я это делал двумя плоскогубцами.
По заветам Форда наклеиваю на неиспользуемые области лезвия изоленту:
И медленно, плавно циклюю клей (на самом деле, я держу лезвие двумя руками, просто надо еще как-то фотографировать 🙂
Несколько проходов спустя:
Можно заметить тонкие царапинки чуть выше лужи клея. Значит, край лезвия уже продрал изоленту и коснулся лака. Царапины очень маленькие и не страшные, но с этим надо поаккуратней.
Дальнейшее рукоблудие показало, что поверхность деки слегка вогнута внутрь (в сторону струн), поэтому плоским лезвием там можно ничего не ловить- края в любом случае будут касаться деки. Осторожно обтачиваю края лезвия на точиле (буквально пара движений):
Видите? Центр остался без изменений, а края слегка обточены. Такой циклей легко снять лишний клей даже с вогнутой поверхности:
Еще немножко пошкрябал циклей и все, краев лужи клея уже не видно:
Кстати, я проверяю поверхность не глазами, а пальцем: все серьезные отклонения на лаке легко ощутить тактильно.
Есть какие-то царапины, следы цикли, которые выглядят довольно-таки страшно. На самом деле, они совсем не глубокие, и снимаются буквально за два-три движения 800й шкуркой с керосином:
Керосин лучше подходит для мокрой шлифовки, чем вода, потому что он более скользкий и испаряется быстро, но не слишком быстро. Я шкурил маленьким тонким ластиком, обмотанным шкуркой. На верхней фотографии царапину вообще не видно, а с другого ракурса кое-какой след все же остался:
Итак, вот что получилось:
Методы ремонта гитары: чем и как склеить своими руками?
Самостоятельный ремонт гитары требует грамотного подхода и исключения ошибок. Так, осуществив предварительную подготовку, отремонтировать своими руками удастся как дорогостоящую модель, так и образцы советского периода. Однако, при этом особое внимание следует уделить выбору клея.
Восстановительный процесс бывает как простым, так и сравнительно сложным. Поэтому, чтобы достичь нужного акустического эффекта и сохранить инструменту эстетический вид, стоит знать наверняка все нюансы данной ремонтной работы.
Для этого в статье описаны инструкции как отремонтировать гитару в домашних условиях. Кроме того, приведены рекомендации по правильному хранению приспособления во избежание дальнейших повреждений. Но для начала давайте рассмотрим подробнее виды клея для склеивания той или иной части музыкального экземпляра.
Ремонт гитары: виды клея
Если бережно относится к приспособлению, то оно будет радовать своего владельца долгое время. Однако, сохранить его от повреждений на все сто процентов просто невозможно. Так, порой инструмент подвергается механическим воздействиям и ударам совершенно случайным образом. Из-за этого на поверхности корпуса или других частей приспособления образуются сколы и трещины.
Чтобы вернуть струнному экземпляру первоначальные свойства и надлежащий внешний вид, стоит грамотно подобрать клей для гитары. Так, не все клеящие составы, представленные в торговых точках, годятся для таких целей. Некоторые из них используют только для склеивания каких-либо отдельных частей. А другие подходят для устранения уже более сложных поломок.
Существует несколько разновидностей клеящих составов:
Кроме того, адгезионную массу для восстановления гитары можно сварить и самостоятельно. Это позволит избежать лишних затрат. Рассмотрим тщательнее самые популярные виды клеящих смесей, чтобы осуществить работу без обращения к специалистам из сервисных центров.
Делаем столярный (мездровый) клей
Итак, приступим к изучению вопроса о том, чем склеить гитару в домашних условиях. Если не знаете, чем приклеить подставку на гитаре, используйте прочный столярный состав. Подобное решение обеспечит надежность инструмента и его длительный срок эксплуатации без поломок.
Столярный адгезив обладает весомым преимуществом: со временем он не теряет своих свойств. При этом самым прочным считается клей на основе мездры – изнанки невыделанной кожи животного.
Для качественной починки инструмента приобретите сухую смесь для столярных работ. При этом стоит отметить, что столярный клей доступен к покупке в строительных магазинах. Так, готовят данный состав на водяной бане, соблюдая температурный режим и точные пропорции ингредиентов. Алгоритм действий следующий:
Эпоксидный клей ЭДП
Всем известный эпоксидный клей применяют только в тех случаях, когда ни на один из компонентов в смеси нет аллергии. Другими словами, некоторые вещества из состава могут вызвать нежелательную реакцию организма. Поэтому перед началом работы со смесью внимательно изучите упаковку. Только так вы сможете убедиться, что все составляющие безопасны для здоровья.
У эпоксидной смолы есть одно весомое преимущество: она не дает усадки после склеивания поверхностей. Такой клей для ремонта гитары обеспечивает хорошую прочность сцепления. Использовать эпоксидную массу требуется строго по инструкции, которая прилагается к продукту. В этом случае гитара не будет испорчена, ведь ремонт своими руками пройдет без допущения ошибок.
Кроме того, следите за тем, чтобы в смеси отсутствовали посторонние неизвестные отвердители. Важно, что наносят клей на поверхность с помощью шприца, который зачастую входит в комплект упаковки. После, если в шприце осталась масса, его плотно закрывают и хранят в сухом, темном месте вдали от детей и домашних животных.
Клей универсальный Titebond
Верно, что ремонт акустической гитары своими руками выполняют с использованием состава Titebond Professional. Он идеально подходит для заклеивания микротрещин на инструменте. В таких ситуациях обычный состав не справится с возложенной на него задачей.
Titebond универсальный обладает сильной текучестью и токсичностью. Пары данного продукта вдыхать нельзя, иначе велика вероятность получить отравление.
Так, в советские времена для ремонта инструмента широко применяли обычный ПВА и бустилат. Однако, как показала практика, данные составы малопригодны для подобных манипуляций. К примеру, бустилат застывает в течение полутора суток. Это говорит о его достаточно низких сцепляющих свойствах. Поэтому рекомендуем доверять процесс ремонтирования только с использованием современных гитарных клеящих смесей высокого качества.
Суперклей для заклеивания трещин
Если не знаете, чем склеить гитару, когда на корпусе имеются трещины, то обратите внимание на качественный суперклей. Чтобы избавиться от микротрещин на изделии, задействуйте универсальный состав с хорошей текучестью. При этом наносить суперклей на поверхность требуется предельно аккуратно.
Предварительно поверхности следует обезжирить с помощью ватки, смоченной в растворе ацетона. Ремонтируем гитару следующим образом:
Как склеить гриф гитары: инструкция
Провести ремонт грифа гитары несложно своими руками, если придерживаться четких рекомендаций и иметь необходимый адгезив. Восстановление проводится с помощью нескольких клеящих составов, в таком случае склейка головки грифа будет максимально прочной.
Процедура достаточно проста:
Чтобы усилить реставрируемую зону, потребуется применение деревянного шпунта по шву. Для фиксации шпунта в грифе просверливают отверстия и монтируют крепление.
Обычно процедура починки гитарного грифа не занимает много времени. Главное при этом – прочно соединить склеиваемые поверхности деталей музыкального инструмента.
Клеим трещины на деке
Зачастую спустя какое-то время древесина рассыхается, поэтому в деке образуются мелкие расщелины. Важно, что такие повреждения следует немедленно подвергнуть склейке, пока они еще малы. Далее давайте рассмотрим вопрос о том, чем клеить гитару при наличии трещин на верхней и нижней деке.
Чаще всего мелкие трещины заклеивают суперклеем на основе цианокрилата. Суть такого способа состоит в проникновении смеси в саму деревянную поверхность. Это обусловлено тем, что состав крайне текуч. Советуем к выбору смесь, которая после высыхания сохраняет прозрачность.
Если обнаружена широкая трещина, то для ее устранения вотрите в расщелину на деке древесную пыль. После чего капните клей и дождитесь полного застывания. Но если трещинка узкая, то для склейки нанесите тонкий слой цианокрилата и точно так подождите, пока адгезив просохнет.
Рекомендации по хранению гитары
Для того, чтобы деревянный струнный инструмент прослужил длительный срок, хранить его требуется в специальном мягком футляре. Кроме того, чехол также пригоден и для транспортировки. Данное акустическое приспособление чувствительно к влаге и температурному режиму в помещении. Поэтому не следует хранить свой экземпляр в помещении с повышенной влажностью, иначе инструмент быстро придет в негодность.
Другими словами, во избежание порчи инструмента соблюдайте рекомендуемые условия хранения: сухость и комнатную температуру. Для уборки пыли используйте специальные средства для ухода за гитарами. Кроме того, струнодержатели требуется периодически протирать от загрязнений.
Подведем итоги
Как видно, только строго следуя рекомендациям сколы и трещины на инструменте удастся убрать своими руками. Надеемся, что рассмотренные в статье способы помогут провести восстановление гитары без посторонней помощи.
Если опасаетесь браться за дело самостоятельно или вам не удалось справиться с починкой инструмента, тогда в Москве за ремонтом инструмента необходимо обратиться к специалистам.
Перед началом работ советуем ознакомиться с видео инструкцией, где наглядно показано как провести полную реставрацию гитары в домашних условиях:
Как я реставрировал свою гитару
Все началось с того, что решил восстановить свои навыки игры на гитаре (перерыв был примерно 10 лет. ). Сам инструмент покупался еще 1994 году и с тех пор постоянно со мной.
Когда я снял гитару со шкафа, то сразу стало понятно, что для начала нужно будет хорошенько поработать над гитарой.
(так примерно выглядела моя гитара, только еще хуже)
И так, что было:
1. Искривление накладки грифа
2. Сильно изношенные и почерневшие лады и деформированные струны
3. На шейки грифа местами стерся лак и ДСП (из которого, собственно и делались советские гитары) начала давать занозы.
4. Гриф (как и у всех совдепов) к тулову гитары крепиться одним болтом и как результат полно отсутствие ровности по отношению к деке (гриф смотрел чуть в сторону и с небольшим креном) Что приводило к восхитительному дребезжанию струн.
5. Держатель струн частично отклеился от деки и выгнулся волной
6. Ну и по тулову гитары потрескался лак, царапины и вмятины (мне повезло, деки были без трещин. ).
Начнем.
Разбираем гитару
Выкинул струны!
Открутил гриф и вытащил лады. Лады выбрасывать не стал (что меня и спасло потом) и по порядку их втыкал в заранее подготовленную деревяшку с пронумерованными отверстиями.
Снял колки, а в оставшиеся отверстия от шурупов на грифе вставил спички, что бы потом шурупы шли не в пустоту и держались крепче.
Оторвал верхний порожек (не выкидывал. чтобы был шаблон для изготовления нового порожка. )
Аккуратно, дабы не добить верхнюю деку отделил держатель струн от гитары. Благо она уже и так была практически отклеившийся, мне достаточно было посильнее ее потянуть и чуть поддеть стамеской.
Шкурим гриф и накладку грифа
Наждачкой 80 снял лак с грифа.
Выбрал брусок по ровнее, примерно 30 см длинной, на него намотал шкурку 400 и продольными движениями начал выводить плоскость накладки грифа. Потом заменил наждак на 800 и продолжил шлифовку. Далее кусочком ткани нанес немного растительного масла на накладку и продолжил шлифовку шкуркой 1000. После этого, жидкостью для снатия лака удалил излишки масла.
Сам гриф шрурил сначала 80, потом 400 и 800 (но так как я предполагал покраску, то можно было 800 и не использовать пока).
Прорези под лады
Теперь предстояло углубить пропилы под лады. Для этого пришлось немного доработать ножовочное полотно, т. е. лезвие полотна сильно разведено и дает слишком широкий прорез. Просто в двух сторон грубой наждачкой на бруске сточил развод до ширины лезвия полотна и закрепил полотно в ножовке. При помощи штангельциркуля (или металлической линейки) измерил высоту ножки лада и карандашем с двух сторон накладки нанес метки, на какую глубину нужно делать пропилы. Далее — пилим! Карандашные метки удалял обычной стеркой.
Медные втулки под колки
Еще мне крайне не понравилось, что сами колки шатались, так как средняя планка грифа, куда вводятся кончики колков раздолбана и при натяжке струн колки шли на излом, что затрудняло настройку гитары. Для устранения этого дефекта я решил в отверстия центральной планки поставить медные втулки. Сверлом Д-8 малыми оборотами чуть расширил отверстия в одной боковой и центральной планке. Это нам нужно, чтобы была возможность сбоку вставить медную трубку в центральную планку грифа. Далее вставляем трубку так, чтобы она полностью пошла в центральную планку и аккуратно отпиливаем ее с другой стороны центральной планки и вынимаем остатки трубки из боковой планки. Первая втулка готова! Потом второе и третье отверстие таким же образом.
Подготовка грифа под покраску и лакировку
Для начала нужно было защитить накладку грива и место установки верхнего порожка от краски. Для этого я заклеил ее молярным скотчем. Для удобства окраски и лакировки в штатное отверстия крепления грифа к тулову гитары поставил болт и на него закрепил небольшой брусок. Получилась типа рукоять за которую очень удобно держать и крутить гриф при покраске. Готово!
Подготовка гитары к покраске
На место крепления грифа (опять же используя стандартное отверстие для болта) прикручиваем собранную Г образную деревянную конструкцию (смотрите фото), что бы было удобно гитару держать и ставить и она ничего не касалась.
В звуковое отверстие верхней деки запихиваем мятую газету, чтобы краска и лак не затекали во внутрь гитары.
Красим гриф и гитару
Вот собственно и ответ на вопрос — Почему я брал именно матовую краску. Во-первых, по матовой краске очень легко определить когда она высохла, т. к. свежая краска блестит! Да и просто определить где еще не напылил второй слой. Плюсы на лицо.
Первый слой наносил быстрыми движениями с большого расстояния, чтобы дерево грифа и шпатлевка деки напитались краской. Все подтеки после высыхания краски аккуратно убираем шкуркой 800 или 1000.
Покраску проводил в 3 слоя и потом уже наносил декоративные слои краски на верхнюю и нижнюю деки. Оставил все сохнуть на один день, чтобы при лакировке краска не взулась. 
Отливаем порожки (подделка слоновой кости)
Для отлива порожков я брал эпоксидный клей, пшеничную муку и немного белой краски из нашего болончика )))
Для начала приготовим форму. Нам понадобиться прямоугольная формочка из чего угодно, я свою собрал из деревянных брусков. Мне было важно, чтобы при отливе эпоксидки я мог легко определять толщину будущей пластины, поэтому форму собирал сразу глубиной 6 мм., т. к. 1 мм готовой пластины уйдет на шлифовку наждачной бумагой, а толщина 5 мм как раз мне и нужна. Так как эпоксидная смола не липнет к оргстеклу, полиэтилену, гелю из гелиевых свечек и воску, я воспользовался подручным материалом и внутренне поверхность формы покрыл воском.
В одноразовый стаканчик налил смолу и добавил в нее муку примерно 1:1. Перемешивать нужно долго, чтобы вся мука хорошенько пропиталась смолой (примерно 3 минуты). Теперь впрыскиваю в стакан белую краску и перемешиваю, таким образом довожу цвет смеси максимально похожего на цвет старой слоновой кости (светло кремовый или карамельный).
Чтобы вышли пузырьки воздуха из смолы оставил ее в покое на 30 минут. Теперь добавляем закрепитель в пропорции как написано в инструкции к клею и перемешиваю пока смесь не начнет нагреваться (химическая реакция закрепителя и смолы) — это примерно 3-5 мин интенсивного перемешивания. Как только все готово, выливаем смесь в формочку и аккуратно ее разгоняем по всем углам. Если все ровно залито — ставим на ровную поверхность к примеру на балкон, т. к. смола довольно таки неприятно пахнет. Через 24 часа можно доставать нашу пластику из формочки. Она пока еще не до конца набрала силу и ей нужно еще полежать на свежем воздухе пару деньков чтобы окрепнуть.
Лакируем гриф и гитару
Пластинка из эпоксидки сохнет, и пока мы ей занимались краска уже высохла и можно заняться лакировкой. Лак наносил примерно также как и красил. Есть только одна сложность при нанесении второго и третьего слоя — лак глянцевый и очень сложно определить куда лак уже лег а где еще нет второго слоя. Приходилось лакировать на отблеск. Т.е. лакируемую поверхность располагаем так, чтобы свет отражался от поверхности. Так как свежий лай блестит чуть лучше чем высохший, то можно разглядеть проплешины и задуть их лаком. Обычно полное высыхание слоя занимает 30 минут, так что за один день можно пройтись тремя слоями по поверхности. Все готово и теперь оставляю гриф и гитару в покое не несколько дней, чтобы краска и лак набрали крепость и хорошенько просохли. 
Новый держатель для струн
Пока гриф и гитара сохнут, я решил изготовить новый держатель струн. Как делать держатель струн со всеми размерами на этом сайте есть великолепная статья. Она помогла мне определиться с размерами и формами будущего держателя.
И так, от бруска бука отпилил кусок длиной 190 мм. Но так как у меня брусок размерами 3 на 4 см. то мне пришлось его пилить пополам чтобы получить размеры 15х40х190 мм. Далее я разметил крылышки держателя — это примерно 7,5х55 мм. и отпилил их. Сделал запил под заднюю юбочку, где будут входить струны. Потом разметил пропил для нижнего порожка. Тут пришлось немного подумать, так как я собираюсь использовать на своей гитаре металлические струны, то удлинение шестой струны для компенсации строя составляет примерно 2,5 мм. Таким образом будущий паз для порожка должен быть по диагонали пропилен. После того как все пропилы готовы обрабатываю шкуркой 80 для придания окончательной формы и затем шлифую 500 для гладкости.
Нанес разметку будущих отверстий для струн и самым тонким сверлом 1 мм малыми оборотами аккуратно просверлил держатель. Готово. 
Установка и полировка ладов
Хотел установить новые лады, но к огромному разочарованию в магазинах мне сообщили, что уже полгода их не привозят. Я решил установить старые лады.
Гриф уже просох и можно снимать с накладки молярный скотч и откручивать рукоять.
Для установки ладов я использовал деревянный брусок, небольшой молоток и супер клей. Специалисты рекомендую еще какую-то подставку, чтобы при установке ладов нераздолбать гриф. Я воспользовался старым дедовским способом — на коленках ))). Начал с первого лада, так как он самый короткий то а тем можно и приноровиться остальные устанавливать. Капаю супер клей прямо на ножку лада, одну каплю по центру и по капельки на края лада, но не самый край, чтобы клей не вылез сбоку пропила. Аккуратно ставлю его в пропил и чуть чуть подбиваю молоточком. Потом наставляю брусок и уже интенсивными движениями загоняю лад на свое место. Таким образом поставил все лады.
Теперь их нужно шлифовать чтобы выровнять по высоте относительно друг-друга. Маркером нарисовал на верхушке каждого лада полоски, они нужны чтобы видеть какой лад еще низкий. На брусок наматывал наждак 400 и продольными движениями стачивал лады до тех пор, пока на всех ладах не остался маркер.
Самое кропотливое занятие — короновка ладов (скругление). Повторил действие с маркером и снова покрыл все лады. Теперь нужно обтачить лады таким образом, чтобы на самой верхушке лада осталась тоненька полоска маркера. А чтобы не испортить саму накладку напильником я использовал запасное лезвие для канцелярского ножа чтобы прикрывать накладку от напильника.
Теперь осталось скруглить лады и тем самым убрать остатки маркера. Для этих целей я взял тонкий брусок дерева (чуть шире чем сам лад) и с торца круглым надфилем сделал бороздку. Потом на торец бруска накладываю наждачку 1000 и шлифую лады.
Годна закончили с ладам накладка грифа будет вся покрыта черным налетом от нашей работы. Его я просто мыльной губкой отмыл, вода в него практически не впитывалась, так как при шлифовке я использовал растительное масло.
Что бы полностью закончить с грифом осталось только установить колки на свое место. Ну тут я ничего пояснять не буду и так понятно как закручивать шурупы ))). Гриф готов. 
Вклеиваем гриф
Я решил вклеить гриф эпоксидеой чтобы придать жескости конструкции и избежать перекоса грифа относительно верхней деки гитары.
Для начала я начал подгонку грифа к гитаре таким образом, чтобы если к ладам грифа приложить линейку то она была на одном уровне с верхушкой приложенной на свое место держателя струн. Пришлось немного понаждачить и использовать спички вместо подкладок.
Развел эпоксидку с древесными опилками, в гриф поставил его родной болт для крепления, намазал место склейки готовым клеем, подложил спички там где нужно и прикретил гриф на место.
Правда добиться ровного положения грифа удалось только с пятого раза. Хорошо, что эпоксидный клей не сразу сохнет. Когда все меня устроило я оставил гитару сохнуть на пару дней. 
Вот что получилось 
