Покраска мокрый по мокрому что это
Покраска мокрый по мокрому что это
JETA PRO запись закреплена
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ТЕХНОЛОГИЙ: «МОКРЫЙ ПО МОКРОМУ» И «ШЛИФУЕМЫЙ ГРУНТ»?
Грунты можно разделить на два типа по технологии нанесения и обработки:
• шлифуемые
• не шлифуемые
Не шлифуемые грунты «мокрый по мокрому»- наносятся «мокрым по мокрому», т.е. на загрунтованную деталь почти сразу же, без шлифовки, наносится следующий вид ЛКМ.
Они незаменимы для подготовки к окраске новых элементов или уже эксплуатировавшихся, но не имеющих дефектов. Способ окраски «мокрый по мокрому» позволяет исключить операции сушку и шлифования, тем самым сократить расходы времени и материалов.
Главными характеристиками грунтов «мокрых по мокрому» являются:
• прекрасная растекаемость. При нанесении они образуют очень гладкую поверхность, пригодную для нанесения финишных покрытий, без предварительного шлифования.
• минимальная межслойная выдержка. Грунт дает возможность нанесение следующих слоев ЛКМ без промежуточной сушки.
Однако, данные грунты могут применятся только на новых и не имеющих дефектов элементах.
Шлифуемые грунты (порозаполнители, выравнивающие) – предназначены для финишного выравнивания зашпаклеванных участков с последующим шлифованием.
Данные грунты способны заполнять небольшие неровности на поверхности ремонтируемых элементов, скрывать поры и кратеры, присутствующие на шпаклевке, риски, оставленные абразивными материалами.
Преимуществом этих грунтов является возможность нанесения большой толщины слоя, что позволяет исправить возможные дефекты и неровности шлифованием, при ремонте элемента.
Однако, данная технология требует затрат времени на полную сушку грунта и последующую шлифовку (выравнивание).
Покраска новых деталей. Метод «мокрый по мокрому». Быстрый ремонт
Ремонт лакокрасочного покрытия автомобиля — процесс непростой. Он включает в себя множество операций по подготовке и окраске поверхности, в ходе которых львиную долю времени «съедают» сушка и шлифовка лакокрасочных материалов. Шаг за шагом, слой за слоем…
Может все-таки есть какие-нибудь обходные пути, которые позволили бы нам сократить время ремонта без потери качества? А если получится еще и на материалах сэкономить — вообще замечательно. Как ни странно, такие способы существуют, об одном из них — методе покраски «мокрый по мокрому» — наш сегодняшний рассказ.
Преимущества метода
Большинство специалистов сходятся во мнении, что при сложном кузовном ремонте замена поврежденного элемента новым гораздо целесообразнее долгого и трудоемкого восстановления.
Для мастера это проще и намного быстрее, что позволяет ему покрасить больше больше деталей, а значит и больше заработать.
Не останется в обиде и клиент. Он тоже получает свою выгоду, правда, не столько в финансовом плане, сколько в моральном. Ведь с одной стороны, за новый кузовной элемент ему тоже нужно платить деньги, поэтому суммарные затраты на ремонт для него будут сопоставимы с восстановлении поврежденной детали. Однако в случае установки нового элемента, владельца автомобиля всегда греет мысль: деталь не битая, новая.
Да и скорость ремонта — разве не плюс для клиента? Кроме того, ремонт получится не только быстрым, но и качественным, так как подготовить и покрасить без ошибок новую деталь намного проще, чем битую.
Технология покраски «мокрым по мокрому»
Список этапов подготовки и покраски новых элементов в соответствии с методом «мокрый по мокрому» выглядит следующим образом:
нанесение антикоррозионного грунта;
нанесение нешлифуемого грунта-наполнителя;
Заметьте, за весь ремонт нам необходимо будет выполнить лишь одну шлифовальную операцию — в самом начале, после чего каждый последующий материал будет нанесен без предварительной шлифовки предыдущего. В этом, собственно, и заключается суть данной технологии.
«Мокрый по мокрому» («мокрое на мокрое, мокрым по мокрому») — это такой способ покраски, при котором лакокрасочный материал наносится без полного высыхания и предварительного шлифования предыдущего.
Не нужно лишний раз напоминать о том, что при таком способе окраски мы должны предъявлять как можно более высокие требования к температурным режимам, соблюдению чистоты в камере и прочим базовым вещам. Ведь если тот же грунт-наполнитель мы нанесем с мусором или крупной шагренью, его шлифовки (а значит и сушки) мы избежать не сможем, а значит наш «быстрый» ремонт в конечном итоге может оказаться не таким уж и быстрым.
Транспортировочный грунт. Удалять или нет?
Большая часть новых кузовных элементов идет в продажу с уже нанесенным грунтом черного цвета, который в обиходе привыкли называть «транспортировочным».
Многие мастера советуют полностью удалять этот грунт с поверхности детали и только после этого вести с ней дальнейшие работы. В свое время такой подход был вполне оправдан, поскольку раньше на штампованные детали к отечественным авто в качестве «транспортировочного покрытия» могли наносить что угодно, вплоть до нитрокраски. Удалить такое малокачественное и малопрочное покрытие с поверхности детали было несложно.
Помните, что нормальное консервационное покрытие должно быть прочным! Проверить это очень легко. Во-первых, оно не должно смываться растворителем, во-вторых, если его царапнуть острым предметом, оно не должно облетать с металла, как скорлупа.
Если же говорить о современных деталях вменяемого качества, то на них черное покрытие чаще всего является антикоррозионным грунтом, нанесенным катафорезом посредством погружения в гальванические ванны. При таком нанесении частицы грунта прочно внедряются в поверхность детали (диффузия), что обеспечивает такому покрытию высокую прочность и антикоррозионную стойкость. Поэтому удалять его вовсе не обязательно! Разумеется, за исключением случаев возникновения очагов коррозии или повреждений при транспортировке.
Да и цель наша в данном случае — быстрый ремонт, а удаление транспортировочного грунта — дело достаточно трудозатратное. Так что, проведя вышеописанные простейшие тесты на прочность транспортировочного грунта и убедившись в его качестве, оставляем его на нашей детали и начинаем с ней работать.
Обезжириваем
Первый этап работ всегда начинается с обезжиривания. На новой детали проводить данную операцию проще. На старых элементах нас обычно ожидают более стойкие загрязнения: силиконы от полиролей, битумы, жиры.
Так или иначе, хороший обезжириватель поможет нам справиться с любыми типами загрязнений, как легкими, так и стойкими. С помощью такого обезжиривателя можно уже за одну операцию довольно эффективно устранить загрязнения.
Не забываем о правильной технике обезжиривания: сначала поверхность увлажняется мокрой салфеткой, затем вытирается сухой.
Шлифуем
Если наш кузовной элемент в процессе транспортировки не подвергся существенным механическим повреждениям, нам вполне по силам обойтись минимальными затратами на шлифовальные материалы. Для обработки одной детали в таком случае будет вполне достаточно одного абразивного кружка зернистостью Р320.
Наносим антикоррозионный грунт
В теории, если транспортировочный грунт зашлифован аккуратно, его можно сразу перекрывать грунтом-наполнителем, без предварительного использования антикоррозионного. Но на практике, зашлифовать транспортировочный грунт без ошибок бывает достаточно сложно. Так как его слой чаще всего не превышает 15-20 мкм, на кромках и ребрах мы его нет-нет, да и протрем до голого металла. Что, в свою очередь, приводит к необходимости грунтования этих участков антикоррозионным грунтом.
А поскольку вероятность «пробить» грунт до металла есть всегда, к процессу шлифовки не стоит относиться слишком щепетильно. Лучше быстро и эффективно зашлифовать деталь, а затем просто нанести на нее слой антикоррозионного грунта. Для быстрого ремонта такой вариант получается оптимальный и используется чаще всего.
Какой грунт использовать в качестве антикоррозионного? Поскольку транспортировочный грунт, как правило, представляет собой материал на основе виниловых смол, было бы вполне логично выбрать материал на той же основе. Таким образом идеальным вариантом для нас будет первичный грунт на основе поливинилбутираля (PVB). Такой грунт вы найдете в линейке любой известной окрасочной системы.
Нанесите его в один тонкий слой. Уже через 10-15 минут можно приступать к следующему этапу.
Покраска «по мокрому» пластиковых деталей
Не забудем упомянуть о быстром ремонте пластиковых деталей. Это немаловажный момент, так как с каждым годом все больше кузовных деталей делают из этого материала.
По аналогии с антикоррозионными грунтами, наносимыми на металл и создающими прочную основу для последующих слоев ремонтного покрытия, при покраске пластиковых деталей в качестве первого слоя используются специальные адгезионные грунты по пластику.
Такие грунты чаще всего являются универсальными продуктами, совместимыми с большинством типов пластика. Не забудьте уточнить этот момент в инструкции к грунту. Как узнать тип пластика, из которого изготовлена деталь? Взгляните на маркировку с ее внутренней стороны. Чаще всего это пластик полипропиленовой группы, обозначающийся как >PP/EPDMC, >PP/PD
Для окраски «по мокрому» в качестве наполнителя подойдет не любой грунт. Здесь важно понимать: с какой шагренью будет положен грунт, таким получится и готовое ЛКП.
В стандартном варианте ремонта требования к нанесению грунта по понятным причинам не так высоки. Но поскольку в нашем случае нам нужно обойтись без шлифовки, то грунт должен быть нанесен идеально.
Так что если не хотите, чтобы вышедшее из-под вашего пера ЛКП было похоже на кожу крокодила или горный рельеф, обычный акриловый грунт лучше заменить специальным — «мокрым». Такие грунты замечательно растекаются, исключая рецидив шагрени на краске или лаке, а во-вторых — требуют минимальной выдержки перед нанесением краски (15-20 мин).
Многие из них можно подкрашивать в любой цвет как для имитации оригинальных грунтов заводов-изготовителей, так и в целях экономии краски при значительных ремонтах.
Грунты для окраски методом «мокрый по мокрому» обычно маркируются как «Wet on wet», «w/w», «non sanding» и т.п. В качестве примера можно привести грунт Wet-on-wet Fuller фирмы Solid. В конце статьи вы можете скачать по нему небольшой мануал.
Хотя, что касается «обычных» грунтов, здесь тоже не все однозначно. Многие производители ЛКМ предлагают в своих линейках грунты, которые в зависимости от способа разведения с равным успехом могут использоваться как в шлифуемой, так и в нешлифуемой версиях. Стоит сказать, что такие универсальные грунты тоже хороши, они обладают высокими технологическими и химическими свойствами. Только не забывайте правильно разбавлять…
Что касается нанесения «мокрого» грунта, делается это, как правило, в два слоя с интервалом времени 5-10 минут. Еще через 20 минут можно наносить эмаль.
Ну а что же делать, если при грунтовании на поверхности появились вкрапления пыли или подтек? Не беда! После 15-20-минутной выдержки дефекты можно аккуратно подшлифовать абразивной губкой типа «Суперфайн». Ну а если дела совсем плохи, грунт всегда можно высушить и обработать как обычный наполнитель.
Выводы
Мы разобрали основные этапы быстрого ремонта новых деталей в соответствии с методом окраски «мокрый по мокрому».
Традиционный кузовной ремонт требует от нас выполнения значительно большего количества различных технологических операций, что в свою очередь увеличивает вероятность совершения тех или иных ошибок в процессе ремонта. Многие такие ошибки связаны с обработкой недостаточно просушенных грунтов либо с неправильным подбором зернистости шлифовальных материалов. А это в конечном итоге сказывается не только на внешнем виде ЛКП, но и на его долговечности.
В рассмотренном варианте ремонта операция шлифования была всего одной, а все последующие слои ремонтного покрытия наносились «по мокрому». Такая технология максимально приближена к заводскому циклу нанесения ЛКМ, она обеспечивает максимально прочную адгезионную связь всех слоев системы между собой. А значит и качество покрытия у нас недалеко ушло от заводского.
Покраска машины «мокрым по мокрому»
Покраской авто по мокрому грунту называют технологию, в которой дожидаться высыхания грунтовочного слоя не нужно. Технология имеет очевидное преимущество по времени, но ряд ограничений позволяет использовать ее только в очень узких границах и требует от маляра повышенной внимательности. В частности речь идет о выравнивании дефектов и требованиях к помещению.
Когда «мокрым по мокрому» красить можно
Для чего нужна промежуточная сушка? В редких случаях грунтовочный состав можно нанести на авто абсолютно ровно и не ждать после этого усадки. Неровности и шероховатости, требующие выравнивания наждачной бумагой, проявляются на подсохшем слое грунтовки по нескольким причинам:
При том условии, что маляру удастся минимизировать или полностью устранить вероятность этих дефектов, возможна покраска по еще невысохшему, мокрому материалу. Добиться этого довольно сложно, поскольку некоторые условия связаны с чистотой помещения (шагрень образуется из-за попадания в грунтовку пыли или нанесения ее на авто в сухом нагретом помещении), другие — с качеством материала. Однако обе эти проблемы не так страшны, как неровности, остающиеся под слоем грунта, ведь каждая из них переносится от слоя к слою и проявляется на стадии покраски, на этапе лакирования. Ввиду этого деталь, подходящая для нанесения грунта и краски в один заход, должна соответствовать одному из требований:
Недостаточно ошкурить шпатлевку и неровности P80, P100 и пр. После ошкуривания и выведения формы нужно доработать риску абразивами до P400, т.е. подготовить очень ровную поверхность (желательно орбитальной машинкой), царапины на которой могут быть нивелированы одним слоем грунта (10-20 мкм). После этого желательно помыть авто, обезжирить, если есть опасения за чистоту поверхности.
Технология покраски по мокрому грунту
Подготовка, как водится, занимает больше времени, чем сама покраска. После того как созданы все нужные условия, подобран нужный материал (грунтовочный состав не должен сильно проседать во время высыхания), остается самое легкое – напылить грунтовку, а по мокрому грунту – краску. Время сушки авто между грунтовкой и эмалью может быть разным, но обычно умещается в 15-25 минут. Дольше нужно сушить грунт, содержащий большее количество растворителя, меньше – грунтовки с малой долей растворителя или не содержащие его вовсе, как например эпоксидные двухкомпонентные.
Между грунтованием и нанесением эмали менять размер сопла на краскопульте обычно не нужно, потому что грунтовка, подходящая для подобных операций, должна иметь меньшую плотность и размер наполнителя. Т.е. грунт и краска просто напыляются слой за слоем. В идеальных условиях ничего другого делать не нужно, однако существует способ немного подстраховаться: нанести на металл тонкий слой эпоксидного грунта и только на него хороший грунт-наполнитель или другой, подходящий по составу.
Все вышесказанное применимо и к покрытию авто лаком, когда ждать окончательного высыхания краски необязательно. Сушить краску нужно до тех пор, пока поверхность не станет матовой (свежая покраска начинает матоветь из-за выхода растворителя и постепенного засыхания – поверхность еще остается мокрой). После этого лак наносится по стандартной технологии.
Шутят ли Ваши друзья, что Вы ходите на работу, чтобы смотреть, как сохнет краска? Если «Да», то эта статья может быть для Вас полезной. Вам бы не пришлось наблюдать, как сохнет краска, если продукты, которые Вы используете, наносились бы методом «мокрый по мокрому».
Давайте рассмотрим некоторые мифы и опасения, сопутствующие процессу нанесения последующего слоя прежде, чем предыдущий высохнет.
Снова правильно. Это особенно актуально в автомобильной промышленности. Там, обычно, наносятся множество слоев, не дожидаясь высыхания предыдущего. Прозрачный финишный слой, как правило, наносится «мокрый по мокрому».Очевидными преимуществами этого метода являются – сокращение затрат энергии, за счет меньшего количества циклов сушки и сокращение общего времени производства, до 20%. Используя те же принципы, автомобильные промышленники утверждают, что они были первыми в технике «влажной поверхности», которая включает в себя распыление разбавителя или прозрачного базового слоя перед нанесением грунтовки. Все это для более качественного смачивания поверхности и качественного растекания кромок окрашиваемой полосы для лучшего исчезновения стыков полос.Еще одно, не самое очевидное преимущество, – превосходный глянец. И не стоит забывать о меньшем количестве нагревателей и прочего оборудования для контроля условий окружающей среды в процессе окраски.
Не спешите с выводами, вероятно, Вы уже наносите слои краски «мокрый по мокрому». Если Вы выполняете окраску сварных швов, болтовых соединений, заклепок, то часто, в спецификациях, говорится о предварительной полосовой окраске таких соединений перед нанесением основного покрытия на всю конструкцию.В дополнение, для улучшения покрытия, полосовая окраска поверхности делает ее липкой, а основной слой, теоретически, лучше прилипает к липкой поверхности.
Как это идет на пользу? Представьте себе потенциал для увеличения адгезии между слоями с наличием активных участков связывания, присутствующих в не отвержденной пленке покрытия.Существуют различные запатентованные полимерные технологии, использующие преимущество непрореагировавших компонентов внутри и снаружи покрытия, нанесенного методом «мокрый по мокрому»
Некоторые 2К материалы, такие как полиуретаны, даже могут быть специально нагреты для предотвращения закупоривания полиола или других непрореагировавших компонентов. Это часто применяются и с эпоксидными покрытиями.Так что выбросьте наждачную бумагу и забудьте о межслойной подготовке.
А может и нет )). Производитель краски или специализированная лаборатория может провести ускоренные климатические испытания и другие тесты, в зависимости от условий применения, чтобы сравнить покрытия, нанесенные «мокрый по мокрому» и покрытия с обычной межслойной сушкой.
Это представляет проблему. Все инструменты для измерения толщины покрытия требуют контакта с подложкой, таким образом, предыдущее покрытие должно быть сухим. Так что, если Вы хотите применять метод «мокрый по мокрому», Вам придется полагаться на измерения общей толщины мокрого слоя или толщины всего покрытия в целом, после его высыхания.
Есть небольшое количество материалов на индустриальном рынке с заявленным преимуществом в виде нанесения методом «мокрый по мокрому». Исторически сложилось, что в промышленности, «мокрым по мокрому» чаще наносятся материалы со 100% сухим остатком. Тем не менее, появляется все большее количество продуктов, имеющих 50-60% сухого остатка по объему. Вот несколько примеров применения технологии нанесения покрытий «мокрый по мокрому» в промышленном секторе.
Совсем недавно, в рамках агрессивной стратегии развития, один производитель заявил о выпуске своего запатентованного материала, позволяющего наносить его техникой «мокрый по мокрому».При 65% сухого остатка в объеме материала это был шаг в новом направлении от применения обычных материалов со 100% сухого остатка.Изначально разработанный для использования на морских нефтяных и газовых объектах, процесс такого нанесения сводит к минимуму возможность межслойного загрязнения и включает дополнительное преимущество углеродной нано-технологии, что привело к ее интеграции во многие промышленные секторы рынка.
Еще один производитель выпускает эпоксидный грунт с высоким содержанием сухого остатка, который специально разработан для нанесения «мокрым по мокрому».Он обычно применяется в паре с полиуретановым финишным (верхним) слоем при окраске промышленного оборудования, коммерческого транспорта, сельхозтехники и т.д.
Еще один производитель ЛКМ производит 1К грунтовку, которая может использоваться с последующими финишными слоями, нанесенными на мокрый базовый слой.
В заключение, не стоит исключать применение техники «мокрый по мокрому» только из-за того, что это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой. Безусловно, в настоящее время не так много продуктов, позволяющих повсеместно применять эту технику, и вряд ли их станет много в самом ближайшем будущем… Но такая возможность существует!
Покраска мокрый по мокрому что это
Pivo: брат это самая продвинутая технология. я ей крашу лет 7 и офигеть как помогает в смысле что при подготовке можно много косяков пропускать (которые этим мокрым грунтом заливаются)
Pivo: но главное чтоб пыли было немного
Просто любитель: Pivo пишет: подготовке можно много косяков пропускать (которые этим мокрым грунтом заливаются Коллега а о каких косяках идет речь?
Pivo: маленькие сколики царапки НО небольшие да и готовить под мокрый быстрей раза в 2. или 500 вышкуриваешь или 320 бздыынь красным скотч брайтом изьянки матанул и в бой
Просто любитель: Pivo Вот еще вопрос.А как ты подготавливаешь новый бампер для покраски по мокрому?
Просто любитель: Pivo пишет: новый бампер есть разный Как для меня они все одинаковые Абралон 500 и вперед с песней
Просто любитель: Pivo пишет: на светлых металликах могут риски остатьсяА как же грунт,он их что не заливает?
vihtor75: абролон 2000-не мелковато?
Просто любитель: Pivo для нового негрунтованного бампера риска 2000 очень мелкая!
Pivo: Просто любитель пишет: для нового негрунтованного бампера риска 2000 очень мелкая! да вроде нормально праймер по пластмассе вгрызает краску так что зубами потом неотгрызёшь
ermaq: А как на счет апельсиновой корки от незатертого грунта, её база не повторит? Или сколы там и всякие мелочи потом не проваляться, когда все высохнет? Пожскажи ещё в каких случаях ты пользуешься такой технологией, или ты всегда так? ЕЕ
avtopokraska: ermaq пишет: А как на счет апельсиновой корки от незатертого грунта, её база не повторитНе повторит, если все делать по технологии!
Pivo: разводится грунт или 2k1 или 3k1 а красить тем же что и краску из грунтовочного шагер большой получается
Pivo: это когда новая деталь,которую красишь сперва грунтом(мокрым)и через минут 10-15 без шкуровок заливаешь краской
Yadoff: «по мокрому» зашибись конечно, но только не ремонтные детали. посмотрите на ремонтную шпатлеваную деталь, окрашенную «по мокрому» через месяц после покраса.
ermaq: Решился я все же испытать такой способ окраски, тем более выбор у меня был небольшой. Уж очень долго пришлось искать китайское крыло на Ауди А6 и либо я бы просрочил машину, либо по-мокрому. Выбрал второй вариант и все получилось в лучших традициях. Я доволен. Спасибо. ЕЕ
Misha777: Объясните мне пожалуста подробно что значит мокро по моктому и как красить на не заматованый грунт могут же риски вылезьти сколы
Pivo: Админ пишет: старые и битые уже мокрый по мокрому некрасят почему ж не красят? красят!! Я лично частенько бампера по мокрячку заливаю
Misha777: По поводу новых деталей я понял объясните что значит мокро по мокрому
Pivo: Просто любитель пишет: Битые, ремонтные, мокрячком
ermaq: А к чему такая честь именно бамперам? На них менее всего заметней? Или что? ЕЕ
Зануда: ermaq пишет: А к чему такая честь именно бамперам? На них менее всего заметней? Или что? Ну если как пиво красил от х5 бампер наверно проблематично
trin: а структура? это тоже решает вопрос. особенно когда надо добиться идеала и максимально сохранить заводской вид автомобиля, даже если у него и были в «замене» бампера.(я про новые детали)
Pivo: как нистранно звучит но шагерок как то сам собой полцучается тот какой нужен парадокс
maxim_2108@ukr.net: Misha777 пишет: По поводу новых деталей я понял объясните что значит мокро по мокрому С начала наноситься грунт 1К а через 10-15 минут база,лак.
Pivo: maxim_2108@ukr.net пишет: С начала наноситься грунт 1К а через 10-15 минут база,лак нет 2к грунт который размешивается 2 к 1 т раствор дальше правильно
maxim_2108@ukr.net: Pivo пишет: нет 2к грунт который размешивается 2 к 1 т раствор дальше правильно Да ты прав, извини ошибся
Админ: maxim_2108@ukr.net пишет: Да ты прав, извини ошибся бывает
Ж К: Pivo пишет: maxim_2108@ukr.net пишет: цитата: С начала наноситься грунт 1К а через 10-15 минут база,лак нет 2к грунт который размешивается 2 к 1 т раствор дальше правильно не вижу смысла использовать 2К, т.к. и 1К отлично справляется с этой задачей.
Серый797 : Доброй ночи Подскажите кто нибудь пользуется мокрым грунтом, в чем его отличие от хаэса
kormik: Не имея покрасчной камеры такую работу лучше не проводить,может начать рвать прямо во время покраски если плохой обдув. согласен целиком и полностью. но считаю что ремонт с промежуточным шлифованием пусть и дольше но качественней не важно чего железа или пластика. мокрый по мокрому-чисто вариант для быстрого зарабатывания денег на новых единицах
ermaq: а через сколько времени максимально можно базу ложить на грунт не перетирая?
Pivo: у меня минут 15-20 выдержка
ermaq: я понимаю, что 15-20 минут выдержка, я хотел узнать максимальное время выдержки перед нанесением базы.
vaga: ermaq Около 6-8 часов Avtodgrad Если оодрёш тарнспортный то ничего подорвёт, но первый слой лучше или кислотник или ЭП грунт.
Yanuwevsky: Уже не помню где,но упоминалось что в грунт подмешывают краску (не для тонировки)и вроде лак,так ето из етой оперы мокрым по мокрому,или что то другое??
ermaq: это точно не из этой оперы. Знаю базу подмешивают для тонировки, но лак-то зачем?
Димон40: Пиво, вот ты гдето написАл что шагрень сама сабой получается такая же как на соседних плоскостях. И у меня такаяже хрень. Вот как так может быть?
Yanuwevsky: Димон40 пишет: Вот как так может быть? В основном ето связано с аурой маляра и ростановкой оборудования по феншую
vaga: Димон40 пишет: шагрень сама сабой получается такая же как на соседних плоскостях. И у меня такаяже хрень. Вот как так может быть? Другой бы радовался, Мы вот голову ломаем как её повторить. А у тебя всё само собой.
[Lutsivo: vaga, какой именно из новола пользуешь?
[Lutsivo: После 400насухо ложу акрил, тоесть безо всяких грунтов, думал грунтик риску спрячет. не
Yanuwevsky: С завода так не шла
ermaq: Ну чтож буду на днях пробовать ускорить процесс окрасски на БМВ Е36. Знакомый просит облить, сам все подготовил, вот и посмотрим как оно получится мокрым-по-мокрому. Цвет белый, хорошо для начала.
deniske: а каким грунтом лудше пользоватся. Duxon60,62 или novol. я начинающий
vaga: В принципе без разницы, по мокрому он ведь не перетираеться. Дюксона у нас давно нет. Пользую Новол.
ermaq: А я попробую однокомпонентный Новол.
[Lutsivo: Ребята, думаю, надо брать грунт который предназначен для нанесения мокрый по мокрому по техничке производителя. Опробовал мобихел 3+1″мокрый по мокрому «,он разливаетса в глянец и при этом нетечёт.
Pivo: vaga пишет: Эконом вариант через чур эконом
[Lutsivo: Ребята кто вкурсе что имеетса здесь ввиду под базовой краской? это база или может быть акрил?
volff74: Вага а что полностью двери не разбераешь? личинки,форточки?
[Lutsivo: vaga пишет: Вообщето предстоит покраска акрилом, если в грунт добавлю базы и буду красить помокрому акрилом, база с акриловой краской непогрызутса?
vaga: Нет конечно, база не требует отвердителя, а растворители у них схожие. Да и акрил от лака отличаеться только цветовым наполнителем.
Димон40: Коллеги, правильно ли я понимаю что этот грунт должен быть очень жидким и лежать полупрозрачной плёнкой без шагрени или всёже класть пожирнее слой? Грунт R-M EXTRASEALER.
vaga: А кто сказал что нельзя
et84: Вполне нормальная практика!
paradox1963@bk.ru: а как полный окрас мокрым по мокрому
Хе-Хемуль: А что такое RM?
vaga: RМ это бренд лакокрасочных покрытий
slawa malyar: У меня вчера такая штука была: нанёс на транспортировочный грунт чёрный Вазовский Транспаренс Р-М, проще клй-грунт. Разбавлял отвердителем не как положено 3:1, а взял отвердитель от лака 2:1, залил отвердителя примерно грамм 30 в грунт. Подсох немного клей-грунт, растёкся, на отлип получилось. Нанёс эпоксидник, через минут 15 потянулся клей-грунт, сморщился мелкой структурой. Опыты проводил на обратной стороне задней панели (фартуке), изнутри. Видно, не подошёл отвердитель. Попробую потереть грунт, опишу, что именно подняло. Мнение какое по данному поводу? Отвердитель не тот или передержал клей-грунт перед нанесением эпоксидника. Может, у них не совместимость?
slawa malyar: Китайский транспортировочный очень хорошо держится, видно, катафорез применяют. Гладко лежит и без подтёков. На оригинальных иномарочных деталях тоже лежит гладко, но на капоте ФВ Б6 изнутри было пару подтёков, аккуратно снял их, Экстрасиллер, выдержка по техничке, база, потом лак. Ничего не полезло. В общем тоже подумал на транспортировочный тазовский грунт. А так хотелось не работать
slawa malyar: Есть вопрос по теме подготовки на мокрый грунт: вазовские детали внутри, транспортировочный до металла снять надо, я так понимаю где возможно. Риска 240-320 для внутрянки пойдёт вполне, я думаю. Только вот швы заводские воссоздать надо герметиком возле завальцовки. Это эпоксидник с сушкой, швы и МпМ вперёд. У меня иногда эпоксидник от лишнего давления «плывёт волнами» на горизонтальных поверхностях. Эпоксидник как разбавлять и чем? По темам и опыту понял, что его кроме 646 почти ничего не берёт. От акрилового разбавителя сворачивается. Дымаю купить Трио Новол для внутрянки или Студио. Он вроде как для МпМ идёт тоже. Подскажите, что не так. Поправьте. Хочется съэкономить руки и время на внутрянке капота и багажника.
slawa malyar: Вадим, обратно комп глючит?
987654321: Всем привет мужики! Точно по технологии для работы мпм. Считаю самым удобным использование грунта 4085 шписхеккер 1к-разбавить можно 646 растворителем, положить два средних слоя и крась сразу после заветривания и проверки на отлип (липнуть не должен). После разбавления не портится (что тож удобно всегда готовый к использованию грунт). Не создаёт шигрени и содержит в себе протравливающую добавку. Вобщем грунт просто чудо. Пробуйте сами, а я им пользуюсь уже более 5 лет.
Вован: тоже 646-ым больше не пользуюсь, после ряда косяков=)))ток фирменным иль на крайняк универсальным акриловым. и доволен всё думаю перейти на мокрый по мокрому, как то довелось попробовать, результатом доволен
automanyak: 646 Растрелять
Колек: технология мокрым по мокрому обычно используется на новых деталях и деталях замытых (не шпатлеваных) иначе есть риск оконтуривания