Подмыливает двигатель что означает
Как избежать появления сырости в автомобиле зимой
Однако со всем этим будет гораздо сложнее справиться, чем можно было предупредить. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, как не дать сырости захватить автомобиль, и превратить его в рассадник микробов.
Обилие зимних осадков и влаги непременно сказывается на климате в салоне автомобиля. И то, как он справится со столь ударной нагрузкой, зависит не только от исправности его систем, но и от владельца, на долю которого выпадает львиная доля процедур, позволяющих понизить, а то и вовсе убрать влагу из салона машины. Ведь это, прежде всего, здоровье пассажиров и комфортный микроклимат без болезнетворных микробов. Но как правильно это сделать?
Для того, чтобы салон не накапливал избыточную влагу достаточно выполнять простые действия. Но начать все это делать, естественно, нужно вовремя. Соль в носке, силикагель, рис в мешочке, пена для бритья на стекле… — все это костыли в решения проблемы, придуманные ленивыми и безалаберными водилами. Наш же выбор- правильная подготовка машины к зиме.
И первое, что нужно сделать — это вовремя поменять салонный фильтр. Все дело в том, что за весну и лето он забивается пухом и пылью, из-за чего ухудшается его пропускная способность. Сырость усугубляет эту проблему. Ну а грязный и сырой фильтр — отличная среда для роста бактерий.
Зимой стоит провести ревизию дверных уплотнителей. Они не должны быть порваны, деформированы или сильно изношены. А для продления их срока службы хотя бы раз в полгода (или перед зимой) их стоит обрабатывать силиконом. Это и избавит вас от прилипания дверей в морозы, и сохранит эластичность и уплотняющую способность резинок
Также следует проверить дренажную систему автомобиля. Все водоотводящие каналы в подкапотном пространстве должны быть очищены от грязи и листьев. Прочистить их можно при помощи стальной проволоки и пневмопистолета.
Дезинфекция системы вентиляции салона так же в списке обязательных процедур. Звучит страшно, но, как говорится, глаза боятся, а руки делают. Тем более, что для проведения данной работы не требуется специальных навыков. Достаточно приобрести специальную дымовую шашку для дезинфекции или использовать раствор лизола или хлоргексидина, которые распыляются при включенной печке в области воздухозаборника.
Если в салоне пахнуло сыростью при включении климатической системы, то необходимо почистить испаритель. Для этого используют специальную пену, которую наносят на поверхность испарителя через воздуховоды или дренажные отводы.
Конечно же, обязательно стоит заменить легкие ворсистые коврики на более грубые резиновые с высокими бортиками. Чем больше ячеек будет в ковриках, тем лучше они будут удерживать воду. Естественно, не забывайте опорожнять коврики всякий раз, когда оставляете автомобиль надолго.
Как видно, предупредить появление сырости и затхлого запаха в салоне гораздо проще, чем потом бороться с ними.
Почему мотор вдруг начинает сильно потеть маслом
Когда на блоке двигателя появляются характерные потеки, многие автовладельцы грешат на масло с малой вязкостью или некачественный фильтр, который поставили при замене расходников на сервисе. На самом деле, проблема тут не в качестве обслуживания.
У каждого современного мотора есть система вентиляции картерных газов, о существовании которой очень часто забывают, а уж о ее проверке и чистке вообще никогда не думают. Вкратце напомним, что это за система. При работе мотора часть газов, может прорываться из цилиндров в картер. Чтобы их оттуда удалить и придумана система вентиляции, которая отводит газы во впускной коллектор двигателя. Дальше они возвращаются в камеры сгорания.
В процессе работы мотора в картере образуется и так называемый масляный туман. Чтобы он вместе с газами не попадал во впускной коллектор, систему вентиляции оснащают хитрой конструкцией из сеток и фильтров, которые отбивают масло, и оно стекает назад в картер.
Проблемы начинаются тогда, когда этот своего рода лабиринт для масла со временем забивается смолистыми отложениями. Именно поэтому через 50—60 000 км пробега его рекомендуют промывать. В противном случае попавшим в картер выхлопным газам будет некуда деваться и давление в нем начнет нарастать. При этом моторная смазка начнет выдавливаться через сальники и прокладки наружу. В итоге двигатель окажется весь залит маслом. Стоит заметить, что при засоренной системе вентиляции картера даже полностью исправный силовой агрегат начинает страдать сильным «масложером», со всеми вытекающими отсюда последствиями.
А еще надо иметь ввиду, что отложения, которые скапливаются в шлангах системы, могут попадать во впускной коллектор и засорять еще и дроссельный патрубок. Из-за этого двигатель станет работать неустойчиво, а при каждом сбросе газа обороты будут сильно падать.
Если у вшего автомобиля проявляются все эти симптомы, пора ехать на сервис и готовить круглую сумму честно заработанных «деревянных». Дело в том, что демонтаж и чистка системы вентиляци — занятие не быстрое и требует, как правило, демонтажа переднего бампера и радиаторов охлаждения. Это определяет немалую стоимость работ. Зато по их окончанию за чистоту и ресурс мотора можно будет не волноваться.
О каких проблемах с двигателем автомобиля говорит цвет выхлопа
На улице поутру еще бывает холодно, и если исключительно при прогреве вы наблюдаете, как из выхлопной трубы идет белый дым, то повода для опасений нет.
Такую окраску выхлопным газам придает горячий пар, который выходит из глушителя. Однако если белый выхлоп наблюдается при плюсовой температуре и даже на прогретом двигателе, то есть повод заподозрить сразу несколько неприятных поломок. Как вариант, в цилиндры двигателя попадает антифриз или тосол. Например, через негерметичную прокладку головки блока. Именно охлаждающая жидкость и превращается при сгорании в белый дым.
Дополнительными признаками, которые помогут установить такой диагноз, является регулярное уменьшение охлаждающей жидкости в бачке омывателя, а также обороты двигателя, пляшущие на холостом ходу в пределах от 800 до 1200. Для решения проблемы следует выявить и устранить неисправности в системе охлаждения. Чаще всего виновниками является сломанные термостат, датчик включения, муфта или вентилятор, негерметичность радиатора, его пробки, шлангов или соединений.
Черный дым из выхлопной трубы, как правило, сигнализирует о переобогащении топливовоздушной смеси, что может быть вызвано самыми различными факторами. Чаще всего речь идет о неисправностях систем питания, зажигания и управления впрыском.
Фактически выхлоп подкрашивают частички сажи, продукты неполного сгорания топлива. Дополнительными признаками проблемы являются повышенный расход топлива, проблемы с запуском силового агрегата, его неустойчивая работа и потеря мощности из-за неоптимального состава топливовоздушной смеси.
У современных бензиновых впрысковых моторов переобогащение смеси провоцируют, как правило, неисправности различных датчиков: кислорода, расхода воздуха и др., а также негерметичность форсунок. У дизельных агрегатов смоляной дым сигнализирует чаще всего о нарушениях в работе насоса высокого давления и о большом угле опережения впрыска. Во всех случаях черный выхлоп должен насторожить, поскольку переобогащенная смесь провоцирует повышенный износ трущихся элементов мотора и задиры деталей цилиндропоршневой группы.
Если же речь идет о турбированных моторах, то синий выхлоп может давать также износ уплотнений и подшипников ротора компрессора. Тем не менее, если синий или сине-белый дым наблюдается только при прогреве двигателя, после чего уменьшается или исчезает, то поводов для волнения нет.
Однако случается и такая история, когда пара из системы выпуска выходит очень много, в некоторых случаях наблюдается также стекание воды. На исправном двигателе такое явление может наблюдаться только при прогреве холодного ДВС, когда из глушителя начинает выливаться вода, образовавшаяся после остановки работающего мотора из пара, возникшего при контакте с горячими поверхностями.
При прогреве силового агрегата до рабочего состояния эти явления должны исчезнуть. В противном случае можно предположить такие поломки, как, скажем, пробитая прокладка головки блока и трещины в ГБЦ.
Чем опасен перелив масла в двигателе
Прежде всего, убедитесь в том, что масло действительно в переизбытке. Для этого поставьте автомобиль на ровную площадку, дайте мотору поостыть (обычно руководство по эксплуатации дает добро на проверку через 5-10 минут после остановки полностью прогретого двигателя) и проверьте уровень смазки на щупе.
Излишки в пределах 5 мм на щупе двигатель может перенести безболезненно, а вот при переливе на 1 см от отметки MAX на щупе (это примерно +0,7 л) уже потребуется принимать экстренные меры по исправлению ситуации.
В итоге, если лубрикант не слит до конца, и сервисмен заливает стандартное количество новой смазки (например, 5 л), то переизбыток будет налицо.
Помимо очевидного превышения уровня на щупе, верным признаком переизбытка будет повышение расхода топлива (без других видимых причин).
Дело в том, что лишнее масло оказывает дополнительное сопротивление трущимся элементам силового агрегата. В частности, сложнее становится вращаться коленвалу. А поскольку в результате на колеса передается меньше тяги, вы наверняка почувствуете также ухудшение динамики разгона и снижение реакций машины на подачу «газа». В некоторых случаях, при серьезном переливе, мотор может даже начать троить и работать с перебоями.
Наиболее частым следствием перелива становится течь масла. Чаще всего смазка при переливе свыше 1 литра пробивается через резиновые сальники и уплотнители, и эту картину, разумеется, легко заметить по подтекам, заглянув в моторный отсек.
В случае же попадания капель или взвеси масла на горячие поверхности силового агрегата может пострадать какой-нибудь электронный блок управления.
Если же масло достанет до ремня ГРМ, это может привести к его обрыву. Масло может добраться также до впускной системы (что негативно повлияет на работу компонентов системы впуска, таких как трубы турбонагнетателя и интеркулера) и даже попасть в выхлопную систему, что чревато повреждением каталитического нейтрализатора.
В интернете можно найти много «страшилок» о том, что лишнее масло в двигателе приводит к тому, что смазка начнет вспениваться, а коленчатый вал якобы начнет в буквальном смысле взбивать лубрикант, провоцируя образование воздушных пузырьков, которые могут попасть под гидрокомпенсаторы и нарушить работу газораспределительного механизма.
На самом деле такая проблема была актуальна несколько десятков лет назад. В современных моторных маслах используются эффективные присадки, препятствующие вспениванию.
Вставляем капельницу в отверстие для щупа и выкачиваем столько масла, сколько нужно для, того чтобы уровень установился между отметками MIN и MAX. Или, как вариант, можно сдвинуть нижнюю сливную крышку и дать стечь излишку.
Однако последняя операция технически не так уж и проста, для этого нужны эстакада или подъемник. Лучше уж найти сервис, где масло откачают с помощью вакуумного отсоса или уберут излишки опять-таки через нижнюю сливную пробку. Впрочем, в последнем случае затраты будут явно большими, чем при решении проблемы своими силами.
Скажите пожалуйста как правильно подмывать анальное отверстие чтобы не занести инфекцию в мочевые пути кишечную палочку и как правильно должна быть для этого направлена струя душа
Так как я недавно страдала от воспаления, причиной которого могла быть неправильная гигиена, мне очень важно разобраться в этом вопросе, а нигде подробно его не описывают.Пишут, что подмываться надо спереди назад, а что означает это спереди- назад не поясняют, а мне слегка непонятно, искала в интернете, но более развернутого комментария так и не нашла. Направлять струю душа только спереди, со стороны лобка и подмывать анальное отверстие заводя руку спереди? Но таким образом трудно смыть мыло с анального отверстия. Или сначала подмывать лобок спереди, направляя душ спереди, потом помыть анальное отверстие, направляя струю душа сзади, так чтобы вода стекала вниз со спины и заводя руку сзади? Так удобнее, но можно ли так делать?
На сервисе СпросиВрача доступна консультация гинеколога по любой волнующей Вас проблеме. Врачи-эксперты оказывают консультации круглосуточно и бесплатно. Задайте свой вопрос и получите ответ сразу же!
Ольга, большое спасибо, что уделили внимание моему вопросу. Но не могли бы вы уточнить, какой вариант, из указанных мной вопросов, является верным. Правильно ли я поняла, что верен первый вариант?
1)Направлять струю только спереди и подмывать все заводя руку только спереди.
или второй тоже допустим?
2)сначала подмывать половые органу спереди, заводя руку и струю спереди, но анальное отверстие можно подмывать заводя руку сзади и направляя на него душ сзади.