Подкладка отлетная что это

Что такое отлетная подкладка на шубе и зачем она нужна?

Если очень упрощенно, то отлетная подкладка-это та, которая пришита к шубе по низу изделия всего в нескольких местах и позволяет увидеть обратную сторону меховых шкурок. Неотлетная, соответственно, та подкладка, которая «наглухо» пришита к подолу шубки.

По советским ГОСТам, касающихся пошива меховых пальто, все подкладки следовало делать отлетными. Сейчас в недорогих меховых изделиях ее тоже приветствуют больше. Дело в том, что непрофессионалу не всегда видно, из целиковых ли шкур сшита та шуба, которую он собирается купить. А может там применена технология «роспуск»? Поэтому, чтоб не быть обманутыми, клиенты магазинов шуб могут увидеть всю «изнанку» шубы своими глазами. Обязательно отлетным подклад делается только на оооооооочень клешеных шубах.

Производители шуб премиум-класса предпочитают делать подклад неотлетным или же имитировать отлетной. Имитация заключается в небольшой горизонтальной складке по подолу шубы.

Студия меха «Виво» поддерживает последних еще и потому что :

2. никто не отменял антигололедный реагент на улицах! А подклад, пришитый вглухую к шубе значительно уменьшит повреждения меха от этого «ядерного» состава. Он выполняет роль своеобразного брызговика (автомобилисты поймут).

Материалы сайта, фотографии, видео и дизайн сайта мехового ателье VIVO являются объектами авторского права и принадлежат ООО «Савва». Копирование и распространение информации о мехах и меховых изделиях разрешено только при наличии ссылки на данный интернет-сайт.

Источник

LiveInternetLiveInternet

—Рубрики

—Музыка

—Поиск по дневнику

—Подписка по e-mail

—Постоянные читатели

—Сообщества

—Трансляции

—Статистика

Шитьё. Отлётная подкладка к плащу со шлицей. МК Светланы Хацкевич

Шитьё. Отлётная подкладка к плащу со шлицей. МК Светланы Хацкевич

Выкроить детали подкладки с припусками 1.5 см по всем швам и по низу плаща и рукавов. (М ожно и больше припуск сделать на всякий случай, но тогда придется ее все равно подрезать до 1.5см. Иначе она может выглядывать при носке из-под плаща.)
По среднему шву спинки делаем сгиб ткани и прибавляем на складку 2см.
Подкладку выкраиваем за вычетом подбортов и обтачки спинки.
У меня подкладка их хлопка Берберри в клетку, а рукава- из скользящей однотонной вискозной подкладки.
Складку на спинке стачиваем от верха на 5-7см.

Затем складку заметываем до низа и заутюживаем с изнанки на левую сторону.
Стачиваем детали подкладки, припуски заутюживаем вместе:
бока и плечи- на спинку, рельефы- на средние части полочек и спинки. Втачиваем рукава. Подкладка готова:

перед притачиванием подкладки у плаща нужно заметать и приутюжить подгибку низа плаща и рукавов.

Подкладку приколоть к подбортам и обтачке спинки, совместив середину спинки и обтачки и плечевые швы на обтачке и подкладке.
В районе груди подкладку нужно немного припосадить относительно подбортов.

Притачать подкладку к подбортам и обтачке спинки единой строчкой. Припуски заутюжить на подкладку.

Померять плащ, посмотреть, не тянет ли подкладка. Подкладка должна выступать по низу на 1.5 см. Если она выступает больше, ее нужно подрезать до 1.5см, иначе она будет выглядывать в носке.

Просунуть руку под подкладку плаща в рукав и вытянуть рукав плаща и подкладки с изнанки. Надеть рукав подкладки на подгибку низа рукава плаща, сколоть низ рукавов плаща и подкладки, притачать подкладку к рукаву.
Затем припуск низа плаща пришить вручную к припускам шва рукава, чтобы подгибка рукава не отворачивалась в носке. На фото это стежки розовыми нитками, чтобы видно было:

Вывернуть рукав на лицевую сторону. Наплыв подкладки по низу рукава приутюжить кончиком утюга:

Помните про полоску подкладки, которую мы пришили к припускам рукава в области плеча?
Выворачиваем плечо плаща и конец полоски пришиваем к припускам подкладки рукава в области плеча.

Выворачиваем плащ на лицо.
Осталось пришить подкладку по низу.

Приутюжить низ подкладки, разрезать подкладку по сгибу складки на высоту шлицы (точно отмерьте ее высоту! Тут главное- не перерезать)

Пришить подкладку к левому срезу шлицы с изнанки

Вывернуть низ плаща, подвернуть низ левой части шлицы так же, как у подборта, чтобы подкладка не торчала. Приутюжить угол шлицы. Вывернуть низ на изнанку и притачать подкладку к левой половинке плаща- от подборта до шлицы.
Чтобы правильно пришить подборт, нужно совместить и сколоть згибы у подгибки низа и подборта. Тогда угол подборта начинает выступать за подгибку низа плаща. Это правильно.
По подборту строчку прокладывать ниже сгиба подгибки на 1 мм, затем строчку опустить ниже- к срезу подкладки.В углу шлицы прострочить так же.

Подрезать припуски подборта и шлицы до 1 см, припуски в углу срезать наискосок. Подгибку низа не срезать!

Подгибку низа плаща прихватить к припускам швов вручную, чтобы она не отворачивалась в носке.
Вывернуть левую половину плаща, приутюжить. Левая пол-ка готова.))

Теперь нужно обработать подкладкой вторую часть шлицы. А для этого нужно вырезать подкладку вокруг шлицы, подвернуть припуски и приколоть подкладку вокруг шлицы.
При этом обратите внимание. Чтобы подкладка не тянула, над шлицей нужно сделать ее небольшой наплыв.
Прикололи подкладку, приутюжили. Стачали складку по спинке подкладки на 5-6см вверху от шлицы.

Выворачивать плащ мы будем через нестачанный участок шва у шлицы. Поэтому подкладку к правому краю шлицы мы притачиваем только сверху и снизу- на 3-5см.

Потом мы этот участок зашьем вручную.
Осталось подвернуть угол шлицы вровень с левым углом и приутюжить. И пришить низ подкладки по правлй стороне от подборта до угла шлицы. Точно так же, как у левой стороны плаща.
Припуски в углах подрезать, подгибку низа прихватить по швам.
вывернуть плащ через отверстие в шлице, приутюжить пожкладку.
Зашить отверстие в шве шлицы и у скоса наверху вручную.На фото подкладка по верху шлицы еще не пришита.

Готово!!
Со шлицей непросто, но, надеюсь, понятно более менее.

Источник

Tatianologia

the art of making clothes

Pages

Соединение жакета с подкладкой ( подкладка частично отлетная)

2. Хочу обратить внимание на пару моментов : Последние 2-3см подборта по низу оставить недостроченными.

3. Также оставить свободными последние 2-3см шва соединения горловины подборта с воротником.

4. Собрать подкладку. На спинке заложена складка для свободы.

5. Низ спинки подкладки обработан

7. Приколоть подкладку к подборту.

8. Здесь показано для чего было необходимо оставить участок неддостроченным

9. соединить подкадку и подборт на машине

10. Сколоть плечевые швы

11. Дострочить плечевой шов до конца.

12. Приколоть и притачать горловину подкладки к нижнему срезу воротника.

15. Просунуть рукава подкладки в рукава изделия. Заколоть подкладку к рукаву в месте шва во избежании перекрута и путаницы во время выворачивания.

19. Закрепить верхнюю часть проймы к подплечику. Можно только в точке плечевого шва, я предпочитаю см 6 вдоль проймы

20. Приколоть подкладку по низу полочки, начиная от недосрточенного участка А до бокового шва.

21. Вывернуть, проверить

22. Совместить боковые швы у проймы.

23. Вывернуть. Закрепить подкладку к пройме в нижней точке проймы, строчкой или вручную.

24. Вывернуть. Закрепить подкладку к пройме в нижней точке проймы, строчкой или вручную.

18 комментариев:

ТАТЬЯНА. СПАСИБО ОГРОМНОЕ.

спасибо большое за великолепный мастеркласс!
если можно выразить желание. покажите в следующий раз,если будете жить пальто или жакет. как Вы делаете кант между подбортом и подкладом.

Танечик, милая! Огромная благодарность за подробный показ. Какая помощь нам.

Большое спасибо! Попробую поспрашивать в магазинах. Только, боюсь здесь у нас (я в Петербурге) найти эту ткань непросто. Купро в магазинах встречается, но какая-то явно не подкладочная. А у вашей «бемберг» такой цвет замечательный (в статье по сссылке пишут, что обычно эта ткань темных цветов)

Источник

Обработка низа изделий с подкладкой.

Доброго времени суток, уважаемые читатели!

Мне кажется все, и стар и млад, в курсе, что почти вся верхняя одежда имеет некую особую деталь — подкладку.

Подкладка это дополнительное, отдельно сшитое изделие, находящееся внутри готового основного. Подкладка скрывает от глаз особенности внутренней конструкции модели одежды. Она продлевает срок службы основного изделия. Наличие подкладки избавляет любителя шитья от необходимости обработки срезов на припусках выполненных швов. И многое, многое другое: облегчает, уменьшает, продлевает прокладка.

Выкраиванию, изготовлению и способам прикрепления подкладки к основным изделиям, каждой из этих швейных операций будут посвящены отдельные, полноценные статьи на сайте milla-sidelnikova.com.

Сегодня же, мы рассмотрим всего лишь один из аспектов «жизни подкладки» – обработку низа изделий с подкладкой.

Подкладка может быть (по модели) длиной: до линии талии, до линии бедер и до низа изделия.

Подкладки, те, что длиной до низа изделия, где бы эта линия не находилась (на груди, на талии, на бедрах, на уровне коленей или щиколоток), могут быть отлетными по низу изделия и притачными.

Обработки низа изделий с притачной подкладкой.

Притачные подкладки соединяются с основным изделием по низу 2-мя способами.

Вот так: когда нижний край подкладки находится между основным изделием и его припуском на подгибку по низу.

а) При этом срез припуска на подгибку на основном изделии может быть не обработан, а сама подгибка настрочена.

б) Срез припуска на подгибку обработан от осыпания (любым из существующих на сегодняшний день способов). Припуск подгибки настрочен на основное изделие.

в) По низу изделия выполнена двойная подгибка (шов в подгибку с закрытым срезом). Двойная подгибка настрочена на изделие.

Все три варианта прикрепления низа подкладки к основному изделию, путем расположения нижнего края подкладки между основным изделием и его припуском на подгибку по низу, хороши будут для моделей одежды отшиваемых из толстых материалов. Хороши для тех случаев, когда основная ткань значительно превосходит толщиной и плотностью свойства ткани, из которой изготавливается подкладка для этого изделия. И можно быть спокойным и уверенным, что подкладка «не пересилит» и не перетянет на себя, на свою сторону, основную ткань.

Такой способ обработки низа изделий чаще всего используют при пошиве верхней одежды. Например, курток, ветровок, парок, плащей и т.п. отшиваемых в спортивном стиле (или в стиле близком к спортивному).

1-й вариант подойдёт для тканей с неосыпающимися срезами. 2-й — для тканей с осыпающимися срезами. 3-й — для более тонких материалов, но всё равно предназначенных для пошива верхней одежды.

Это самый распространённый способ обработки низа изделий с подкладкой.

Низ подкладки сначала притачивается к припуску на подгибку на основном изделии. (Ширина припуска на подгибку на основном изделии по модели).

Край подкладки соединяется с краем припуска на подгибку стачным швом шириной 0,7 – 1,0 см. (Как именно пришивается подкладка ко всему изделию, это отдельная тема, об этом я уже говорила выше в статье).

После выворачивания на лицо и основного изделия и подкладки, припуск на подгибку по низу изделия может быть: настрочен на низ изделия или нет (по модели).

При настрачивании припуска: ширина шва L, вид строчки (-ек) (отделочная (-ые) или простая (-ые)), количество строчек и цвет ниток строчки (-ек) определяются моделью.

Если же припуск на подгибку нашивается по низу изделия вручную,

то строчка должна быть ручной, потайной и выполнятся нитками: 1) в цвет основного материала, 2) или мононитью. Специальной прозрачной нитью, которая очень походит на рыбацкую леску для удочек. Мононить «подстраивается» под цвет материала и становится практически невидимой на готовом изделии.

Для пришивания припуска на подгибку к основному изделию применяется ручная строчка «вперед иголку» прямыми, неодинаковыми стежками.

Неодинаковые стежки это когда с одной из сторон изделия длина стежков строчки значительно больше, чем с другой. В случае с подшиванием низа изделий с подкладкой, стежки ручной строчки длиннее с изнанки. (С изнанки длина стежков равна 0,5 см, а с лица поддевается буквально 2-3 нитки полотна).

Стежки ручной строчки должны ложиться на поверхность материала свободно, без натяжения.

Обработки низа изделий с отлетной подкладкой.

Первым делом обрабатываются нижние стороны подкладки и основного изделия (по отдельности).

По низу основного изделия чаще всего выполняются различные виды шва в подгибку. L — ширина подгибки (по модели).

Это могут быть швы в подгибку с открытым (необработанным) срезом

и открытым обработанным (разными способами. Как вариант – применение оверлочной строчки).

А так же швы в подгибку с закрытым срезом (двойная подгибка).

Припуск на подгибку может быть:

1) настрочен на нижний край основного изделия

или 2) нашит вручную.

Настрачивается и нашивается припуск на подгибку у изделий с отлетной подкладкой, точно так же как и у изделий с не отлетной подкладкой (смотрите выше в статье картинки №4, 5, 6, 7, 8 и №9 и читайте мои комментарии к ним).

Изделие подкладка изготавливается из специальной — подкладочной ткани. Это, как правило, легкая, тонкая, очень сыпучая ткань. Поэтому нижний край отлетной подкладки всегда обрабатывается швом в подгибку с закрытым срезом (двойная подгибка).

Сложения материала по нижнему краю подкладки в шов двойная подгибка скрепляются всегда стачной или зигзагообразной машинными строчками (ручная не применяется).

Ширина шва в подгибку L по нижнему краю подкладки зависит от принадлежности отшиваемой модели к той или иной сезонной группе. Например, для моделей одежды группы осень — зима ширина подгибки может составлять 3 – 5 см. Для моделей весна – лето 0,7 – 1,0 см.

При этом нижний край подкладки всегда обрабатывается так, чтобы при соединении основного изделия с подкладкой, линия низа подкладки была: 1) на 1,5 см короче линии низа готового изделия.

Или 2) расстояние между линиями низа основного изделия и подкладки может быть как половина ширины подгибки.

Например, ширина подгибки основного изделия составляет 6 см. Линия низа подкладки должна проходить на уровне на 3 см выше линии низа основного изделия.

Как видите, нижний край основного изделия может быть обработан достаточно большим количеством разных способов.

А вот что касается подкладки, то здесь, как я уже сказала выше в статье, по нижнему краю всегда выполняется определенной ширины (по модели) шов в подгибку с закрытым срезом.

Дальше основное изделие и его подкладка соединяются. Но это уже совсем другая история ….

Ну что ж, сегодня мы рассмотрели всего лишь один из многих моментов «существования» подкладки на изделии. Небольшой, но очень важный и нужный для каждого любителя шитья.

Всем удачи! С уважением, Милла Сидельникова!

Источник

ОБРАБОТКА ПОДКЛАДКИ И СОЕДИНЕНИЕ ЕЕ С ИЗДЕЛИЕМ

ОБРАБОТКА ПОДКЛАДКИ И СОЕДИНЕНИЕ ЕЕ С ИЗДЕЛИЕМ

МАШИННЫМ СПОСОБОМ

1. Обработка отлетной по низу подкладки:

— мелкие детали – вешалка (в готовом виде ширина 5-7мм, длина 60-80 мм),

полодержатель (для поддержания края борта левой полочки во избежание ее провисания в изделиях со смещенной застежкой, ширина в готовом виде 20-30 мм);

— плечевые срезы – сметывают, стачивают, заутюживают на спинку;

— рукава – сметывают передние и локтевые срезы рукавов, стачивают ш.ш. 10-15 мм, заутюживают в сторону верхней части рукава или разутюживают. Втачивают рукава в проймы ш.ш. 10 мм, на уровне плечевых и боковых швов вкладывают полоски ткани (шириной 20-25 мм, длиной 40-50 мм) для дальнейшей фиксации подкладки с проймами изделия верха.

2. Соединение подкладки с верхом изделия:

2.1. Выполняют ВТО изделия перед соединением его с подкладкой.

2.3. Приметывают подкладку к подборту и срезу стойки верхнего воротника (вкладывая в шов вешалку) со стороны подкладки прямыми стежками длиной 10-15 мм, ш.ш. 9 мм, складывая детали лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы, совмещая контрольные знаки и делая посадку подкладки в области груди.

2.4. Притачивают подкладку к подборту и срезу стойки верхнего воротника ш.ш. 10 мм со стороны подкладки.

2.5. Обметывают шов притачивания со стороны подкладки.

2.6. Вывертывают изделие на лицевую сторону и приметывают подборт вдоль строчки притачивания подкладки на расстоянии 2-5 мм, прямыми стежками длиной 20-25 мм, располагая изделие подкладкой вверх и краем борта к работающему.

строчка №1

2.7. Вывертывают изделие на изнаночную сторону и пришивают шов притачивания подкладки к бортовой прокладке: на спецмашине потайного стежка или косыми стежками длиной 7-10 мм или закрепляют клеевым способом с помощью клеевой паутинки, а по воротнику – ко шву втачивания нижнего воротника в горловину разметочной строчкой петлеобразного стежка длиной 15-20 мм или на стачивающей машине ш.ш. 1-2 мм от шва втачивания воротника.

2.8. Нижний срез подкладки рукава приметывают к нижнему срезу рукава верха прямыми стежками длиной 10-15 мм, ш.ш 6-9 мм, вывернув рукав на изнаночную сторону.

2.9. Притачивают подкладку к низу рукавов верха со стороны подкладки ш.ш. 7-10 мм.

(рисунок к п. 2.9 и 2.10)

2.10. Шов притачивания подкладки к низу рукава верха заутюживают в сторону подкладки.

2.11. Заметывают низ рукава прямыми стежками длиной 15-20 мм на расстоянии 15 мм от линии подгибки низа.

2.12. Шов притачивания подкладки по низу рукава пришивают к переднему и локтевому швам 4-5 стежками (если использовалась клеевая прокладка)

или к прокладке косыми стежками длиной 7-10 мм или на машине потайного стежка (если использовалась неклеевая прокладка).

2.13. Локтевые швы рукава подкладки пришивают к локтевым швам верха сметочной строчкой прямого стежка длиной 10 мм или разметочной строчкой петлеобразного стежка длиной 15-20 мм, делая небольшую посадку подкладки в области локтя, строчка не доходит до низа рукава на 70-80 мм и 100-120 мм до среза оката.

2.14. Рукава вывертывают на лицевую сторону. Прикрепляют подкладку по пройме над плечевыми и боковыми швами с помощью полосок ткани или разметочной строчкой петлеобразного стежка длиной 15-20 мм на расстоянии 1-3 мм от шва втачивания.

2.15. Вывертывают изделие на лицевую сторону, располагают подкладкой вверх и приметывают прямыми стежками длиной 20-25 мм вдоль боковых швов по спинке подкладки на расстоянии от них 5-10 мм.

2.16. Вывертывают изделие на изнаночную сторону и боковые швы подкладки прикрепляют к боковым швам верха разметочной строчкой петлеобразного стежка длиной 15-20 мм или на стачивающей машине на расстоянии 1-2 мм от швов, отступая от пройм на 80-100 мм и заканчивая ниже линии талии на 150-200 мм.

2.17. Вывертывают изделие на лицевую сторону, располагают подкладкой вверх и наметывают подкладку по низу на расстоянии 250-300 мм от подгибки низа прямыми стежками длиной 20-25 мм.

2.18. Подрезают нижний срез подкладки, разложив изделие на столе подкладкой вниз. Учитывают, что в готовом виде подогнутый край подкладки должен перекрывать подгиб низа верха от подогнутого края на 10-15 мм или половину ширину подгибки низа изделия.

2.19. Обрабатывают низ подкладки, ширина подгибки в готовом виде 30-50 мм:

— швом в подгибку с закрытым срезом на машине зигзагообразной строчкой или застрачивают на стачивающей машине ш.ш. 1-2 мм от подогнутого края;

— швом в подгибку с открытым срезом ш.ш. 2-3 мм от среза с предварительным обметыванием.

При обработке низ подкладки прикрепляют к низу изделия верха над боковыми швами с помощью держателей.

2.20. Контроль качества соединения подкладки с изделием выполняют на манекене и столе – подкладка не должна деформировать изделие, не должна быть видна из-под низа изделия.

ОБРАБОТКА ПОДКЛАДКИ И СОЕДИНЕНИЕ ЕЕ С ИЗДЕЛИЕМ

МАШИННЫМ СПОСОБОМ

1. Обработка притачной по низу подкладки:

— мелкие детали – вешалка (в готовом виде ширина 5-7мм, длина 60-80 мм),

полодержатель (для поддержания края борта левой полочки во избежание ее провисания в изделиях со смещенной застежкой, ширина в готовом виде 20-30 мм);

— плечевые срезы – сметывают, стачивают, заутюживают на спинку;

— рукава – сметывают передние и локтевые срезы рукавов, стачивают ш.ш. 10-15 мм (в переднем шве правого рукава от оката на расстоянии 100 мм оставляют нестачанный участок длиной 200-250 мм), заутюживают в сторону верхней части рукава или разутюживают. Втачивают рукава в проймы ш.ш. 10 мм, на уровне плечевых и боковых швов вкладывают полоски ткани (шириной 20-25 мм, длиной 40-50 мм) для дальнейшей фиксации подкладки с проймами изделия верха.

2. Соединение подкладки с верхом изделия:

2.1. Выполняют ВТО изделия перед соединением его с подкладкой.

Уточняют размер подкладки по линии подгиба низа изделия – срез низа подкладки должен совпадать с линией низа изделия.

2.3. Приметывают подкладку к подборту и срезу стойки верхнего воротника (вкладывая в шов вешалку) со стороны подкладки прямыми стежками длиной 10-15 мм, ш.ш. 9 мм, складывая детали лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы, совмещая контрольные знаки и делая посадку подкладки в области груди.

2.4. Притачивают подкладку к подборту и срезу стойки верхнего воротника ш.ш. 10 мм со стороны подкладки.

2.5. Вывертывают изделие на лицевую сторону и приметывают подборт вдоль строчки притачивания подкладки на расстоянии 2-5 мм, прямыми стежками длиной 20-25 мм, располагая изделие подкладкой вверх и краем борта к работающему.

строчка №1

2.6. Вывертывают изделие на изнаночную сторону и пришивают шов притачивания подкладки к бортовой прокладке: на спецмашине потайного стежка или косыми стежками длиной 7-10 мм или закрепляют клеевым способом с помощью клеевой паутинки, а по воротнику – ко шву втачивания нижнего воротника в горловину разметочной строчкой петлеобразного стежка длиной 15-20 мм или на стачивающей машине ш.ш. 1-2 мм от шва втачивания воротника.

2.7. Вывертывают изделие на лицевую сторону, располагают подкладкой вверх и наметывают подкладку по низу на расстоянии 250-300 мм от подгибки низа прямыми стежками длиной 20-25 мм.

Низ подкладки подгибают на изнаночную сторону так, чтобы подогнутый край подкладки находился на середине ширины подгиба низа изделия или выше линии подгиба низа на 10-15 мм и подкладку заметывают на расстоянии 1-2 мм от подогнутого края низа подкладки.

2.8. Удаляют строчку наметывания подкладки по низу, изделие вывертывают на изнаночную сторону через отверстие в шве спинки и притачивают подкладку к припуску низа изделия ш.ш. 10 мм.

2.9. Шов притачивания подкладки по низу изделия пришивают к швам (рельефным, боковым, среднего шва спинки) 4-5 косыми стежками длиной 7-10 мм.

2.10. Изделие вывертывают на лицевую сторону через отверстие на спинке. Приметывают подкладку к низу рукавов верха прямыми стежками длиной 10-15 мм ш.ш. 6-9 мм.

2.11. Притачивают подкладку к низу рукавов верха со стороны подкладки ш.ш. 7-10 мм.

(рисунок к п. 2.11 и 2.12)

2.12. Шов притачивания подкладки к низу рукава верха заутюживают в сторону подкладки.

2.13. Заметывают низ рукава прямыми стежками длиной 15-20 мм на расстоянии 15 мм от линии подгибки низа.

2.14. Шов притачивания подкладки по низу рукава пришивают к переднему и локтевому швам 4-5 стежками (если использовалась клеевая прокладка) или к прокладке косыми стежками длиной 7-10 мм или на машине потайного стежка (если использовалась неклеевая прокладка).

2.15. Локтевые швы рукава подкладки пришивают к локтевым швам верха сметочной строчкой прямого стежка длиной 10 мм или разметочной строчкой петлеобразного стежка длиной 15-20 мм, делая небольшую посадку подкладки в области локтя, строчка не доходит до низа рукава на 70-80 мм и 100-120 мм до среза оката.

2.16. Прикрепляют подкладку по пройме над плечевыми и боковыми швами с помощью полосок ткани или разметочной строчкой петлеобразного стежка длиной 15-20 мм на расстоянии 1-3 мм от шва втачивания.

2.17. Вывертывают спинку подкладки через отверстие в переднем шве рукава. Стачивают отверстие спинки ш.ш. 10-15 мм.

2.18. Застрачивают отверстие в шве рукава ш.ш. 1-2 мм, подгибая припуски внутрь.

2.19. Контроль качества соединения подкладки с изделием выполняют на манекене и столе – подкладка не должна деформировать изделие, не должна быть видна из-под низа изделия.

Источник